Как сделать опалубку для цоколя своими руками: пошаговое руководство

Для изготовления опалубки для цоколя своими руками вам понадобится тщательно изучить размеры и форму цоколя, подготовить необходимые инструменты и материалы, такие как деревянные доски, гвозди, молоток, отвертка и пилы.

Затем следует строить конструкцию опалубки, учитывая необходимый уровень жесткости и прочности. После завершения работ по установке опалубки, можно начинать заливку цементного раствора внутрь опалубки. После высыхания бетона можно удалить опалубку и начать отделочные работы.

Цоколь дома своими руками: подготовка поверхности, заливка и укладка цоколя

Основание здания – это важная часть почти каждого здания на земле. Наличие этого основания позволяет защитить стены от влажности, дождя и снега, иначе стены начнут сильно промокать, что в конечном итоге приведет к постепенному разрушению всей конструкции.

Также наличие основания делает здание визуально более высоким. Мы воспринимаем здания таким образом, что отсутствие основания или его недостаточная высота делает здание низким, независимо от высоты стен. Кроме того, высота основания определяет полезную площадь полуподвального помещения – чем выше оно, тем больше места будет в подвале.

Фото основания дома из прочного бетона

Если у вас есть желание, то вы сможете сделать цоколь своими силами, несмотря на его сложность. В этой статье вы найдете подробную инструкцию, в которой рассматриваются все основные моменты строительства цокольного этажа.

Эта информация будет особенно полезна, если вы собираетесь строить цокольный этаж своими руками, так как она охватывает все этапы возведения подвального помещения.

Функция защиты основания

Цоколь

Цоколь бывает двух основных типов: монолитный и сборный. Первый создается путем заливки бетонного раствора в опалубку, а второй состоит из различных элементов.

Важно отметить, что прочность монолитной конструкции в несколько раз выше, чем у сборного варианта. Однако в определенных ситуациях гораздо проще собрать цоколь из отдельных элементов, чем заливать его целиком.

Если в качестве основы используется бетонная площадка-плита, то вторичная заливка цоколя обычно выполняется на уже готовую основу. Однако на ленточной основе такая технология практически не применяется, поскольку лучше сразу произвести заливку цоколя, чтобы обе конструкции имели цельную структуру.

Начнем с подготовки поверхности

Если планируется заливка цоколя, то неровности не так важны, и специальные манипуляции не требуются. Если же цоколь будет собираться из частей, то необходимо удалить выступающие элементы, которые не перекроются раствором.

Обратите внимание! Для создания цоколя также используются железобетонные блоки, но это требует специализированной техники, которая не рассматривается в данной статье.

Заливка цоколя

• Первоочередной этап — создание усилительного каркаса, изготовленного из арматурных стержней, минимальное сечение которых должно быть не менее 1,2 см. Армирование размещается точно посередине будущего цоколя;

Изготовление опалубки для цоколя

• Для создания опалубки используются два типа материала – металлический и деревянный. В предпочтительном случае рекомендуется выбирать металлические щиты, так как они обладают большей жесткостью, что предотвращает деформации. Однако, если нет возможности использовать металлическую опалубку, то можно изготовить ее из дерева своими руками;
• Для крепления опалубки используются клинья и различные уровневые распорки, чтобы предотвратить выдавливание щитов. Важно, чтобы крепления были надежными и в достаточном количестве.

Самостоятельное проведение заливки цоколя в деревянную опалубку

• После установки опалубки можно начинать заливку цоколя бетоном. Для этого необходимо приготовить смесь цемента, песка и щебня в соотношении 1:3:4 по массе. Учитывайте, что данное соотношение подходит при использовании цемента марки М400. Если вы используете другой тип цемента, то долю цемента нужно увеличить;

Укладка цоколя

Для выкладки цоколя на выбор предлагаются бетонные блоки разнообразной конструкции, включая как цельные, так и пустотелые варианты. Использование кирпича в данном случае не рекомендуется из-за его низкой устойчивости к влаге, которая здесь неизбежна.

Выбор конкретного типа блоков во многом зависит от ваших предпочтений и ситуации — цена пустотелых шлакоблоков намного ниже, но цельные блоки обладают более высокой прочностью.

Используется цоколь из легкого бетона

Для кладки используется смесь цемента и песка в пропорции 1:3 по массе. Песок необходимо просеять перед использованием, чтобы исключить наличие мелких камней и других посторонних элементов.

Готовая смесь должна иметь консистенцию густой, хорошо промешанной каши.

• Первый ряд блоков выкладывается в первую очередь — весь периметр должен иметь идеальную прямоугольную форму. В большинстве случаев плита или ленточный фундамент заливаются со строго выверенной диагональю, и проведение измерений не требуется;

Обратите внимание! Для того чтобы ряд был максимально ровным, угловые блоки выкладываются первыми — между ними натягивается нить, которая будет служить ориентиром для размещения промежуточных элементов.

Равномерное выкладывание цоколя

• При выкладывании цоколя необходимо обеспечить идеальную вертикальность углов. Ориентиром здесь может служить отвес или строительный уровень. Углы следует выкладывать по пирамидальной схеме, где важным условием является разбежка блоков. Если не обеспечить связь между элементами, это может привести к ослаблению конструкции;

Опалубка

Фундамент – это база всего дома. От его качества зависит прочность и долговечность всего жилища.

При строительстве фундамента необходимо определить материалы для опалубки, которая играет важную роль в процессе строительства. Опалубка представляет собой комплекс деталей для создания монолитных блоков и используется для возведения наземной части фундамента.

Основная цель опалубки – обеспечить максимальную прочность всему строению. При возведении опалубки необходимо учитывать следующее:

1. Опалубка должна выдерживать нагрузку давлением бетона.
2. Сохранять форму будущего фундамента без изменений.
3. Простота использования при возведении фундамента и предотвращение разлива заливаемого раствора.

Чаще всего используются два типа опалубки: несъемная и съемная.

Несъемная опалубка, сделанная из пенополистирола, отличается высокой скоростью возведения. Съемная опалубка изготавливается из металла и досок. Этот вид чаще всего встречается на строительных площадках, так как он более удобен для обработки, ибо внешнюю часть готового фундамента можно облицовать.

После заливки бетоном несъемная опалубка становится важной частью фундамента, улучшая его прочность. Ее установка очень проста и может использоваться различные материалы, такие как пенополистирол, ЛДСП, ЛДВ или металлический каркас.

Вместо деревянных материалов, для изготовления несъемной опалубки можно использовать металлические трубы диаметром от 15 до 20 см. Это позволяет увеличить прочность фундамента, что особенно важно в процессе эксплуатации дома. Установка несъемной опалубки экономит время и усилия благодаря отсутствию необходимости собирать и разбирать изделие, а сам процесс монтажа очень простой.

Существует несколько видов несъемной опалубки: металлическая, железобетонная, пенополистирол.

Металлическая опалубка состоит из листовой стали толщиной 1-2 мм. Этот тип опалубки имеет следующие преимущества:

1. Возможность придания листу любой формы, что облегчает создание различных поворотов и изгибов в будущем фундаменте.
2. Улучшение гидроизоляции в целом.

К недостаткам можно отнести только высокую стоимость материала.

Железобетонная опалубка

Плюс: увеличение надежности основания благодаря своим уникальным свойствам и возможность сокращения расхода бетона.

Минус: использование тяжелых по весу плит, требующих дополнительных опор для фиксации.

Как сделать опалубку для столбов квадратной формы

При возведении столбчатых фундаментов для домов, летних кухонь и заборов чаще всего используются разборные деревянные опалубки с квадратным поперечным сечением. Обычно они изготавливаются из обрезных досок и брусков, а затем устанавливаются в следующем порядке.

1. Подготовительные работы. На этом этапе происходит очистка территории, проводится разметка будущего фундамента, копаются квадратные ямы, засыпается слой песка или смеси из песка и щебня, также подбираются и подгоняются материалы для опалубки под нужные размеры.

Изготовление щитов состоит в формировании прямоугольных щитов из досок шириной от 10 см и толщиной 2,5–4 см таким образом, чтобы ширина щелей не превышала 2 мм. Для соединения используются деревянные бруски и соответствующие метизы.

2. Установка щитов заключается в опускании готовых щитов в котлованы, их установке внахлёст относительно друг друга и креплении к опорным брускам гвоздями или шурупами. При этом следует обеспечить строго прямые углы, вертикальные стенки и горизонтальные верхние края.
3. Для создания дополнительной поддержки строительных конструкций используются опорные устройства. Углы коробов и центральные части стенок подпираются специальными колышками, вбитыми в землю. В случае нестабильности грунта, вместо колышков могут применяться деревянные раскосы, опирающиеся на поверхность земли, или металлические шпильки, предотвращающие осадку и деформацию стенок.
4. Для обеспечения гидроизоляции котлованов и внутренних стенок опалубки применяется полиэтиленовая плёнка или другой аналогичный материал, защищающий древесину от влаги и деформации.

Для столбчатого фундамента из ДСП или ламинированной водостойкой фанеры также используется аналогичная схема монтажа опалубки, что значительно облегчает процесс достижения необходимой геометрической точности. Возможно также изготовление опалубки из листовой стали толщиной 1-2 мм, в этом случае стойки делаются в основном из металлических уголков, а крепления осуществляются с помощью болтов.

Как делается круглая опалубка для столбов

При возведении столбчатых фундаментов иногда для создания опалубок используют круглые отрезки рубероида, так как это самый дешевый материал, а также пергамент или гидростеклизол. Пошаговая инструкция по изготовлению таких опалубок содержит три этапа.

1. Подготовка отрезков материала. Их длина должна соответствовать высоте будущих столбов и включать запас для выравнивающих работ.
2. Скручивание рубероида в два слоя в цилиндры. Это делается путем намотки материала на шаблон в форме трубы диаметром от 20 см.
3. Закрепление краев широким скотчем или строительным степлером. Для придания конструкции большей жесткости можно дополнительно обернуть ее стрейч-пленкой.

Затем шаблон удаляется, и полученная форма считается готовой к использованию.

Возможно использовать асбестоцементные или металлические трубы в качестве круглых опалубок, но такие варианты не всегда оправдывают затраты. Эти материалы дорогие и используются только один раз, так как после заливки бетоном их нельзя снять. В то же время изготовление опалубок для круглых фундаментных столбов из пластика или картона довольно экономично.

Если вам нужно построить небольшое, легкое одноэтажное здание, например, баню, каркасный дом, навес, садовый домик или хозяйственное помещение, то столбчатый фундамент будет хорошим выбором, так как он не предназначен для больших нагрузок.

Однако у этого типа фундамента есть несколько ограничений:

• Столбчатый фундамент не подходит для рыхлых почв и нестабильного грунта. При высоте перепада уровня грунта более 1,5-2 метров, рекомендуется использовать монолитный или ленточный фундамент. Геодезические изыскания земельного участка важны в данном случае.

Монолитная плита является символом прочности и долговечности для фундамента

Преимущества и недостатки различных видов ленточных фундаментов

При возведении садового домика или бани мастера отдают предпочтение столбчатому фундаменту из-за его ряда преимуществ:

Разновидности и оборудование для земляных работ в строительстве, расходы и необходимая документация

Расчёт столбчатого фундамента

Фундаментный каркас должен быть установлен не только в углах, но и на пересечении внешних стен с внутренними, а В точках пересечения перегородок.

Для примера, давайте возьмем небольшой каркасный дом размером 3м х 5м с перегородкой вдоль длинной стены. При правильной организации вентиляционной системы такой дом можно использовать в качестве бани.

Обычно столбы устанавливают на расстоянии 1,5-2 м друг от друга. Если стена превышает 2 метра, устанавливаются дополнительные промежуточные столбы.

То есть устанавливаем 4 столба в углах, дополнительно устанавливаем 2 промежуточных столба вдоль несущих стен на 5 метров, а также ещё 4 столба вдоль внутренней стены: 2 на пересечении с несущими стенами и 2 промежуточных.
Таким образом, для каркасного дома размером 3м х 5м потребуется 12 столбов.

Для того чтобы определить размеры столбов, шаг между ними, необходимый диаметр арматуры и количество поперечных хомутов, рекомендуем воспользоваться онлайн-калькулятором.

Не забывайте: общий вес здания — Важный фактор. Если вы планируете строить крупное сооружение, полезно знать примерную массу.

Чтобы правильно рассчитать столбчатый фундамент, нужно учитывать несколько важных аспектов:

• Уровень грунтовых вод.
• Тип почвы и рельеф местности.
• Количество осадков зимой, ведь они также оказывают нагрузку на фундамент.

Исходя из этой информации, определите глубину заложения столбов.

Обычно столбы углубляют на 0,5-1,5 метра. Если под нижней частью столба находится крепкая устойчивая почва, а тем более камень или скала, то глубокое залегание необязательно.

Обычно оставляют 0,2-0,5 м над поверхностью земли. Обязательно укладывайте столбы на одном уровне, так как на них будет установлен ростверк и весь дом. Если будут допущены погрешности, то дом может оказаться кривым, поэтому используйте уровень.

Почему строительный уровень испытывает поломки?

Успешное отделение цоколя может радикально изменить общий вид здания. Облицовка монолитного бетонного цоколя необходима из-за тех же причин: бетон не переносит влагу.

Декоративный материал можно крепить:

1. к бетонному основанию с помощью клеевого состава,
2. к каркасу из металлических направляющих.

Каркасный метод удобнее для устройства слоя теплоизоляции и технологически проще при отделке цоколя плиткой.

При отделке цоколя наибольшую популярность получили следующие материалы:

• Натуральный камень. Материал высокой прочности, но и не менее высокой стоимости. Для облицовки следует обратиться к специалистам, материал сложен в раскрое.

Использование натурального камня недорогих пород подойдет для отделки

• Керамогранит или бетонная плитка цокольная обладают достаточной прочностью, разнообразием текстур и широкой цветовой палитрой.

Декоративная бетонная плитка с эффектом каменной кладки

• Отделка штукатуркой. Для создания эффекта требуется использовать специальные декоративные смеси и иметь определенные навыки.

Отделка стен штукатуркой

• Использование пластика. Экономически выгодный выбор, прост в установке, предлагает разнообразие цветов и текстур.

Пластиковые панели предназначены для облицовки цоколя и являются идеальным материалом для этой цели.

Этот элемент строения называется цоколь, хотя он не имеет отношения к капитальному строительству. Его функция на кладбище заключается не только в укреплении памятника при установке, но и в ограничении территории участка.

Для создания этой конструкции применяется следующая технология:

• Выкапывается мелкий котлован и уплотняется его дно.
• Вокруг устанавливается опалубка.
• При необходимости настилается металлическая сетка.
• Раствор простукивают и вибрируют, удаляя воздух.
• Цоколь накрывают полиэтиленовой пленкой для высыхания.
• Бетон нужно регулярно увлажнять в течение 7 дней.

Продолжительность эксплуатации структуры зависит от качества залитого раствора. В данном случае используется бетон марки М300 и выше. На этапе заливки в состав раствора добавляются пластификаторы.

Необходимо обработать основание специальной гидроизоляцией. По возможности, рекомендуется облицевать бетон керамогранитом или натуральным камнем.

Гранит покрывает цоколь кладбища

Характеристика фундамента под цокольный этаж

В условиях городской застройки и высоких цен на землю, владельцам участков часто приходится решать проблему нехватки жилых метров не путем увеличения застройки, а путем закладки фундамента под цокольный этаж. Давайте разберемся, в чем особенности такого строительства, какие условия можно считать благоприятными, и какие материалы лучше использовать для этой цели.

Цокольным этажом называется этаж полуподвального типа, в котором уровень пола располагается ниже планировочной отметки земли, не ниже, чем на половину высоты стен. Если стены цокольного этажа расположены еще ниже, то это уже будет подвал. Стены цокольного этажа могут быть заглублены незначительно или полностью над землей. В этом случае этаж будет считаться наземным, но все равно цокольным.

• Выбор варианта зависит от конкретных условий строительства, таких как прочность и тип грунта, глубина зимнего промерзания и отметка УГВ. Если уровень грунтовых вод высок и их подъем может быть вызван активным таянием снега весной, проектирование заглубленных помещений вообще нецелесообразно.
• В случае благоприятной гидрогеологической обстановки и выделения под застройку участка с сложным рельефом, именно цокольный этаж поможет решить множество повседневных проблем. Например, в доме на склоне можно предусмотреть парадный вход в цокольном этаже, часть которого может быть полностью скрыта под землей, а часть – вообще не заглублена.
• Здесь проектируются и устраиваются бассейны и сауны, устанавливаются душевые кабины, организуются помещения для прачечных. Кроме того, здесь важно предусмотреть техническое помещение, где будет размещаться отопительный котёл или даже водоподающая скважина.

Давайте рассмотрим, какой фундамент требуется для цокольного этажа.

Типы фундаментов под цокольный этаж

Основание цокольного этажа напрямую зависит от типа используемого фундамента – либо плитного, либо ленточного. Если выбрана плита, то мы уже имеем крепкий и надежный пол в основании. В случае ленточного фундамента, полы будут монолитными и заливаться прямо на грунт. Установка полов на балках, которая часто используется на первом этаже, здесь неэффективна, так как они не герметичны и не защищают от влаги.

В случае с ленточным фундаментом, стены подвала выполняют не только защитную функцию, но также служат фундаментом здания. Они могут быть построены как из монолита, так и из других материалов: бутового камня, глиняного кирпича или бетонных блоков с прочностью не менее В15. Каждый вариант рассматривается отдельно, поскольку список технологических операций может отличаться в разных ситуациях.

Монолитный плитный фундамент

Когда строится частный дом, фундамент может быть собранным или монолитным. В данном случае применяется именно монолитный вариант, который представляет собой сплошную подошву здания. Это обеспечивает наилучшую устойчивость даже в нестабильных грунтах.

• Монолитный фундамент способен выдерживать высокие и неравномерные нагрузки, не деформируясь. Он перераспределяет усилия, не нависая на грунт слишком сильным давлением.
• Такой тип фундамента подходит для устройства на любом типе грунта. Даже если рельеф неровный, фундамент все равно можно спроектировать. В результате дно котлована будет ровным, а разница в высоте будет только у его стенок.
• Средняя толщина плиты составляет около 300 мм, однако в зависимости от нагрузок она может быть тоньше или толще. Толщина зависит от количества арматуры – чем меньше плита, тем больше нужно использовать "стальной арматуры". Чтобы найти оптимальное сочетание прочности и стоимости, проектировщики регулируют количество арматуры, увеличивая диаметр, уменьшая шаг стержней и концентрируя ее в самых нагруженных местах.
• Этот вариант предпочтителен при строительстве вблизи водоема, при большой массе здания, а также при сложной его форме. Основное преимущество монолитных плит заключается в возможности создания полностью герметичного помещения, особенно это актуально для домов с цокольным этажом. Для этого необходимо выполнить стены подвала в монолите и установить вертикальную арматуру вокруг периметра плиты для их соединения.

Вокруг предстоящего фундамента установлены анкерные хомуты

Структура

При устройстве цокольного этажа плита заглубляется на значительную глубину, поэтому обычно её не утепляют. В районах с вечной мерзлотой и грунтом, который промерзает на большую глубину, маловероятно, что кому-то придёт в голову делать заглубляемый этаж. Если уж и делают утепление, то оно проводится изнутри помещения в процессе формирования чистового пола.

Поэтому типичная структура плитного фундамента выглядит следующим образом:

1. Подготовка из песка и щебня толщиной 300-400 мм;
2. Бетонная подготовка 100 мм;
3. Гидроизоляция (оклеечная или наплавная);
4. Защитная стяжка толщиной 30 мм;
5. Плита фундамента 300 мм.

Для создания фундамента цокольного этажа необходимо выкопать котлован, глубина которого соответствует высоте цокольного этажа, а также толщине плиты и всех подстилающих слоев.

Серия FH включает в себя наиболее востребованные проекты:

Площадь в целом:

Общая площадь составляет 114 квадратных метров.

Общая площадь:

115м²

Распределение территории на приусадебном участке

Строительство котлована было разделено на участки

Раскопка неглубокой ямы

Превращение подушки в компактный комок

Экспертное мнение от Виталия Кудряшова

Строитель, начинающий автор

Важно отметить, что перед началом работы по зачистке котлована необходимо разбить его дно на квадраты с помощью нивелира, обозначив вершины колышками, установленными на определенной отметке. Затем зачистку следует проводить, ориентируясь на эти колышки, после чего геодезист должен выполнить контрольную съемку и составить специальную схему для исполнения работ.

Мнение строительного эксперта Александра Иванова

Важно: Процесс устройства подбетонки требует времени и финансовых затрат. По этой причине многие застройщики принимают решение использовать гидроизоляцию ПВХ мембрану для цокольного этажа, такую как Плантер стандарт. В официальном строительстве такие замены не допускаются, их нельзя увидеть в проектах.

В частном строительстве такие замены довольно часты, ведь они экономически оправданы. Обычно эти мембраны предназначены для устройства полов на грунтовом основании и могут использоваться при заливке плиты для небольших построек. Мембрану можно использовать в качестве подстилающего слоя для заливки плиты под тяжёлый дом из кирпича или бетонных блоков, однако она не может быть ее полноценной заменой.

Использование мембраны возможно только на поверхностном фундаменте, вместо подбетонки.

После этого опалубку снимают и даем возможность приобрести полную прочность.

Как правильно рассчитать кубатуру бетона

Если известны габариты плиты, то рассчитать объем бетона достаточно просто, особенно если она имеет простую прямоугольную форму. Для этого нужно умножить длину, ширину и толщину, чтобы получить объем. Можно воспользоваться онлайн калькулятором для определения не только количества бетона, но и расклада арматуры. Однако, если строительство происходит без проекта, и вы не можете определить толщину плиты, то придется производить расчеты самостоятельно.

Принцип расчета следующий:

1. Рассчитывается масса здания (F) путем суммирования всех нагрузок от всех конструкций (нормативные значения можно найти в интернете).
2. Умножая длины сторон, определяется площадь плиты (S).
3. Значение F делится на S. Получается удельная нагрузка на грунт, не учитывая массу самого фундамента.

1. Путем сравнения с удельным давлением на почву (справочные данные) получаем результат. Если удельная нагрузка оказывается ниже удельного давления, вычисляем разницу и умножаем на площадь плиты, требуемую массу которой в килограммах, в итоге получаем.
2. Разделив на удельный вес железобетона (2500 кг/м³), получаем необходимый объём плиты (он же и объём бетона).
3. При делении объёма на площадь получаем оптимальную толщину плиты. Итог округляем так, чтобы цифра была кратной 5 (для последующей укладки).

Экспертное мнение от Виталия Кудряшова

Это высказывание принадлежит строителю, начинающему автору.

Необходимо учесть, что если толщина плиты превышает 35-40 см, то стоит также рассчитать и ленту — возможно, она окажется более выгодной. Однако наилучшим вариантом будет поручить эту задачу профессионалам и разработать надлежащий проект для фундамента, даже если наземная часть будет строиться без проекта.

Различие между фундаментной лентой и плитой заключается не только в их форме, а в том, что у первой основой служат 4 стены, а не горизонтальная конструкция. Из-за этого для возведения могут использоваться другие материалы. Монолитные ленты наиболее распространены, и основной метод строительства похож на описанный выше, за исключением того, что для опалубки требуется больше материала, и она имеет другую форму. Поэтому мы не будем повторяться, а лучше обратим внимание на другие виды ленточных фундаментов.

Кирпичный

В соответствии с строительными нормами, высокомарочный полнотелый глиняный кирпич с прочностью от 20 Мпа является одним из материалов, разрешенных для строительства стен подвалов. Если отсутствует монолитная плита, то кирпичные стены подвала должны самостоятельно удерживать нагрузку и распределять ее на грунт, поэтому лента должна иметь расширенную подошву внизу. Это означает, что ее сечение должно иметь форму буквы Т.

Если толщина стены составляет 1,5 кирпича (380 мм), то подошва, состоящая из 4 рядов кирпича, должна иметь не менее 640 мм. Расширенная часть также может иметь другие формы, например, быть в виде монолитной подушки. Даже если под всем цокольным этажом находится бетонная подушка, кирпичная кладка должна опираться на прочную, армированную основу. Под подошвой также должна быть гидроизоляция, так как кирпичная кладка боится влаги даже больше, чем железобетон.

Из бетонных блоков

Не только в частном строительстве, но и в многоэтажных домах, очень популярным материалом для строительства подвальных стен являются неармированные бетонные блоки ФБС, изготовленные в соответствии с ГОСТ 13579. Они изготавливаются из бетона на основе гранитного щебня или керамзита с плотностью не менее 1800 кг/м³. Основным преимуществом такого фундамента является его быстрота строительства и низкая сложность работ. Важным фактором является более низкая себестоимость по сравнению с монолитным фундаментом и кирпичной кладкой.

Однако цокольный этаж в жилых домах не является просто техническим подвалом под многоэтажкой. Важно избегать влажности, поэтому необходимо уделить внимание герметичности швов. Блочная кладка менее устойчива к изгибающим нагрузкам по сравнению с монолитным фундаментом для цокольных этажей, поэтому нередко используется армопояс.

Для блоков не требуется широкое основание, поскольку они имеют достаточную ширину (600 мм). Желательно использовать бетонное основание, но можно устанавливать ФБС и на натуральное основание — главное, чтобы оно было плотным и ровным. Основной критерий выбора типа фундамента — качество грунта, и если он не очень прочный, то под ФБС, так же как и под кирпич, необходимо установить монолитный или сборный фундамент из блоков ФЛ.

Экспертное мнение от Виталия Кудряшова

Строитель, который только начинает свой путь

Примечание: При возведении фундамента под цокольный этаж частного дома можно использовать усиленную монолитную подушку как в сборно-монолитном исполнении. Для создания этой конструкции используются блоки УДБ, которые представляют собой армированную форму для бетона. Блоки укладываются таким образом, чтобы образовывались каналы, в которые затем заливается керамзитобетон и вставляется вертикальная арматура. Такой вид фундамента для цокольного этажа является наиболее устойчивым к сдвигам и рекомендуется для использования в регионах с повышенной сейсмической активностью.

Из бутового камня

По строительным нормам разрешается использовать бутовый камень для возведения ленточных фундаментов, как в виде армокаменной кладки, так и с использованием небольшой фракции в качестве заполнителя для бетона. Этот материал используется только там, где он добывается на местности, и является одним из лучших вариантов для слабых и пучинистых грунтов.

Каменная кладка аналогична кирпичной, но требует дополнительной сортировки и подбора камней по форме, что замедляет процесс работы. Поэтому этот метод применяется только для возведения цокольных частей фундамента из-за его длительности и трудоемкости.