Как сделать Новую опалубку на старую: подробное руководство

Ищите способы обновить старую опалубку без дополнительных расходов? Узнайте, как создать новую опалубку на уже существующей.

Следуйте нашим пошаговым инструкциям и получите идеальную поверхность для вашего проекта.

Узнайте, как использовать новые материалы и техники для улучшения старой опалубки и достижения профессионального результата.

Для создания новой опалубки на старой необходимо сначала обеспечить хорошую очистку поверхности от старого бетона, пыли и грязи. Затем следует убедиться, что поверхность ровная и подготовлена для установки новой опалубки.

После этого можно приступать к установке новой опалубки, которая должна быть надежно закреплена и обеспечивать правильную форму и размеры строительной конструкции. Важно следить за качеством и прочностью опалубки, чтобы избежать проблем при заливке бетоном и последующей эксплуатации.

Как долить новый слой бетона на существующий старый

Приветствую вас, уважаемые специалисты! Хочу получить консультацию относительно решения моей небольшой проблемы. Проблема заключается в том, что при заливке отмостки вокруг моего дома в одном из углов не был выполнен правильный уклон, из-за чего вода задерживается у фундамента, вместо того чтобы отводиться от дома.

Размеры затопленной области около 1х1 м. Работы проводились 7 дней назад. Необходимо каким-то способом поднять этот затопленный угол отмостки возле фундамента и снизить уровень у наружного края отмостки. Мой вопрос заключается в том, каким образом и с помощью каких материалов можно сделать это максимально надежно, чтобы эти два слоя не разошлись под воздействием воды, особенно замерзшей. Пожалуйста, посоветуйте, что выбрать и как правильно решить данную задачу.

Принял решение использовать следующие материалы: http://ekco.uaprom.net/p99694531-adiplast-mnogofunktsionalnaya-lateksnaya.html для обработки поверхности старого бетона и http://ekco.uaprom.net/p99706734-dyurokret-penetrat-tsementnyj.html для нового слоя стяжки. Что Вы думаете об этом варианте? Может быть, у Вас есть другие рекомендации? Мне очень важно услышать мнение профессионалов.

Добрый день. Нам нужно создать рисунок на "неправильном" участке новой отмостки (поцарапать его) и залить бетоном. Это не проблема. Если хотите, можно поставить кусок арматуры, хотя это не обязательно. Опытные строители говорят, что здесь нет других вариантов.

100% адгезии с бетоном уже не будет, но и "расслаиваться", как Вы говорите, тоже не будет. Это делается часто. Если есть вопросы, спрашивайте.

Строители заявили, что если Вы готовы потратить деньги на лишний квадратный метр, то делайте это, но не факт, что это увеличит срок эксплуатации. Можно дополнительно прогрунтовать выбранный мной вариант для лучшей сцепки. Если бы это был большой кусок отмостки, то можно было бы понять Вас. Но здесь нет.

То есть, эти материалы, которые я выбрал, это просто потерянные деньги? Результат будет одинаковым?

Я беспокоюсь из-за того, что эта проблема возникла в самом сложном углу (с точки зрения воды/ветра) + там сходятся 2 фундамента, хоть и соединенные. После того как все это будет покрыто тротуарной плиткой, уже не будет видно, что происходит под ней. Большое спасибо за Ваш совет, Лена! Теперь я намного спокойнее). Я выполню все согласно Вашему методу + с этими материалами, и надеюсь, что со временем не придется возвращаться к этому проблемному участку отмостки.

Суть в том, что современные материалы уже не обеспечивают надежности. Вероятно, это останется неизменным. Эти материалы не подходят для ремонта отмостки. Если у меня возникают сомнения, я всегда консультируюсь с опытными строителями. А какой именно проект отмостки у нас был, не могли бы вы напомнить мне?

Проект отмостки выглядит следующим образом: сначала мы снимаем слой почвы, затем насыпаем крупный щебень толщиной примерно 6 сантиметров, после чего утрамбовываем его вибролапой, затем покрываем все слоем пленки и заливаем бетонный слой толщиной 10 сантиметров с арматурой с ячейками 200х200 миллиметров. Ночью у меня возникла еще одна мысль, и мне срочно нужно посоветоваться с вами. Я постараюсь с помощью перфоратора с зубилом создать нужный уклон проблемного участка, чтобы не скапливалась вода.

Что скажете, если я положу еще один слой бетона поверх существующей отмостки вокруг всего дома, примерно 5-6 см толщиной? Армирование можно сделать сеткой, основание будет хорошим, а этот слой будет работать как самостоятельное укрепление. Ваше мнение?

Если делать второй слой, то когда лучше это делать — сейчас, поверх старой отмостки, или попозже, возможно, даже в следующем году?

Добрый день, Андрей. Наша цель — предотвратить контруклон на углу. Можно поступить, как вы предлагаете, но учтите экономическую составляющую. Идеальный вариант — сбить угол, затем сделать чистовую стяжку с нужным уклоном по всей отмостке.

Многие строители предпочитают сначала заливать черновую отмостку, а затем, по завершении строительства, делать чистовую стяжку с армированием тонкой сеткой (кладочной или полимерной, предназначенной для штукатурки, но с более крупными ячейками). Это, конечно, при условии, что поверхность будет покрыта плиткой. Однако я не рекомендую такой способ, поскольку это фактически означает полное переливание отмостки, даже если это всего 5-6 см.

Вы же планируете покрыть это все плиткой, и такой "золотой" отмостки вам точно не нужно, это будет излишне. Я предлагаю просто долить недостающий угол с нужным уклоном, а затем покрыть всю поверхность плиткой таким образом: 1. Использовать уже имеющееся бетонное основание.

2. Расположите шиповидную мембрану так, чтобы шипы были направлены вверх (этот материал в рулонах отлично справляется с отводом воды с фундаментов и отмосток).

3. Примените геотекстиль, чтобы заполнить пространство между шипами.

4. Нанесите слой песка или гарцовки.

5. Уложите плитку. Таким образом, вы создадите долговечный отмостку, который выполнен верно.

Заливать второй слой можно в любое удобное время, предпочтительно после завершения строительных работ. Через 10-14 дней после заливки первого слоя можно приступить ко второму. Не стоит спешить, поскольку бетон еще не достиг даже 50% своей прочности. На 14-й день прочность составит примерно 70%.

ОТМОСТКА своими руками быстрый метод. Сантабаня

Когда используют

В некоторых ситуациях необходимо укрепление фундамента под существующим домом, и это не всегда связано с разрушениями текущей структуры. Иногда на стенах здания появляются трещины, указывающие на оседание фундамента, и необходимо срочно провести усиление конструкции.

Размеры фундамента определяются с учетом состояния почвы и веса будущего здания. Для расширения жилой площади, установки дополнительного этажа, замены кровельного перекрытия, которое не предусмотрено проектом, требуется укрепление фундамента.

Плюсы и минусы подливки фундамента

Один из главных плюсов заливки нового фундамента вокруг старого дома заключается в возможности предотвратить необратимые разрушительные процессы и избежать полной замены конструкции. Решение этой проблемы может потребовать больших финансовых и временных затрат, но если вы просто подольете фундамент под старый дом, то здание сможет прослужить еще долгое время.

Кроме того, процесс подливки старого фундамента потребует минимальных затрат, и ремонтные работы вы сможете легко выполнить самостоятельно.

К сожалению, есть один минус: такое восстановление фундаментной основы подходит только для зданий низкой этажности.

Наращивание и замена подземной части дома по высоте, с разгрузкой и без неё

1. Изменение нагрузок на фундамент и неправильный расчет его глубины могут потребовать доливку ленты не только по бокам, но и под подошвой, опустив её отметку ниже. Это можно сделать кладочным способом с использованием бутового камня, глиняного кирпича или монолитного бетонирования.
2. Кладка используется в основном при небольшом увеличении нагрузок, и она достаточно трудоемкая. Поэтому заказчики и проектировщики чаще отдают предпочтение монолиту. Для безопасной подкапывания фундамента снизу его нужно разгрузить, что достигается использованием рандбалок из стального швеллера.
3. Таким образом, процесс разгрузки фундамента выглядит в общих чертах.
4. Возле стены дома немного выше основания делаются две параллельные канавки (одна снаружи, другая внутри). Глубина канавки должна соответствовать размеру швеллера, который будет в неё устанавливаться.
5. Пары швеллеров, уложенные в канавки с обеих сторон стены, соединяются между собой стяжными болтами.
6. Теперь необходимо установить поперечную двутавровую балку, для этого прямо под продольными балками высверливается отверстие.
7. Поперечная балка будет опираться на продольно установленные опоры с вылетом 1,5-2 м, также двутаврового сечения.
8. Под опорами должно быть прочное, не поддающееся провисанию основание, для этого могут быть использованы полнотелые бетонные блоки или плиты.

Освобождение фундамента с использованием рандбалки

После разгрузки фундамент также разделяется на участки шириной 1,5-2 м и поочередно начинают заливать его. Сначала делается выемка под ним на необходимую глубину, временно закрепляя его, чтобы грунт не рухнул. При необходимости участок фундамента разбирается, под него устанавливают временные опоры.

Затем устанавливают опалубку, укладывают арматуру и производят заливку чуть выше уровня старого фундамента. Вариантом может быть выполнение кирпичной кладки снизу, а зазор между последним рядом кирпича и старым монолитом заполняется полусухим пескоцементным раствором.

Самые востребованные проекты серии FH:

Общая общая территория:

Размер общей площади составляет:

144 квадратных метра

Объем:

150 квадратных метров

Углубление фундамента можно выполнять одновременно с расширением его подошвы, и для этого необходимо использовать бетон, из которого формируются два отдельных С-образных блока по бокам фундамента. Эту работу можно провести без разгрузки фундамента.

В этом случае оголение фундамента и выемка грунта производятся не сразу по всей ширине ленты, а только до половины с одной стороны. Траншея роется с запасом ширины, чтобы можно было установить опалубочный щит между ним и грунтовой стенкой. При необходимости такое же усиление можно выполнить и с противоположной стороны после того, как первый блок достигнет необходимой прочности.

Как соединить новый фундамент с уже существующим без необходимости поднятия нагрузки

Отзыв профессионала Виталия Кудряшова

Строитель, начинающий автор

Для объединения двух фундаментов перед установкой опалубки в старом монолите с шагом 200 мм закрепляются арматурные стержни d14-18 мм. Их длина должна быть достаточной, чтобы они на 8-10 см ушли и в старый, и в новый фундамент. Расположение стержней — на расстоянии 100 мм от основания существующего фундамента.

Два уровня стержней устанавливают параллельно друг другу как по горизонтали, так и в вертикальной плоскости под старым фундаментом на всю его ширину. Они укрепляются непосредственно в грунт, и после формирования блока с противоположной стороны концы этих же стержней будут видны и станут основой для возведения каркаса. Затем к ним привязывается арматурная сетка, установленная вертикально, верхний конец которой также соединяется с анкерами, встроенными в стену. Только после этого можно приступать к установке опалубки и начинать процесс бетонирования.

Супер правильная отмостка вокруг дома из бетона.

Видео описание

Ролик демонстрирует процесс замены фундамента под деревянным домом с использованием домкратов своими силами.

Не пропустите: Список фирм, занимающихся восстановлением оснований зданий

Заливка фундамента

Поговорим сейчас о том, как правильно залить фундамент под старый деревянный дом. Вначале необходимо сделать захватки — это участки фундамента, которые создаются под домкратами. Их длина составляет 1 м, а на углах дома — 1 м с каждой стороны. Под них делается опалубка, учитывая высоту будущего сооружения.

Также необходимо установить армирующий каркас из стальной арматуры.

Сначала устанавливается армирующий каркас, затем вокруг него строится опалубка в форме закрытого короба. Затем бетон заливают и уплотняют глубинным вибратором. Этот этап крайне важен, так как воздух всегда остается в бетоне и, после застывания, превращается в поры и раковины, что ухудшает прочность железобетонной конструкции.

Что касается состава бетонного раствора, то это классическая смесь из одной части цемента, двух частей песка и четырех частей щебня, которую смешивают с водой до получения однородной жидкой структуры. В данном случае не требуется очень густая масса, так как будет сложно заливать ее через щель между опалубкой и домом, а также уплотнять ее будет трудно.

Сначала необходимо продержать опалубку захватки в течение недели, после чего возможно снять деревянные щиты. А вот опускать сам дом рекомендуется только через 28 дней, когда бетон, залитый в фундамент, достигнет необходимой прочности. Для опускания потребуются домкраты, установленные около захваток, и демонтирование временных опор.

После этого, по бокам фундаментных сегментов делаются отверстия, в которые забивают несколько стержней арматуры. Возможен и другой подход — оставить концы укрепляющего пояса выступающими из опалубки. К ним будет присоединяться армокаркас остальных частей фундаментной конструкции.

То есть необходимо добиться того, чтобы части фундамента стали хотя бы частично монолитными.

Следующий этап — установка арматурного каркаса и формирование опалубки между выступами. Это могут быть щиты или доски, устанавливаемые между заливаемыми и готовыми участками. Торцы последних будут служить опалубкой с торцевых сторон. Остается залить бетон и плотно его уплотнить.

Через 7 дней опалубку снимут.

37. Отмостка Акведук с зубом

Видео описание

Данное видео демонстрирует процесс замены фундамента под деревянным домом собственными силами:

Подсказки для строительства:

• Прежде чем делать фундамент под стоящий дом, необходимо проверить само здание. Иногда даже качественно построенные деревянные конструкции могут наклоняться или разъезжаться при подъеме. Чтобы этого избежать, рекомендуется закрепить несущие элементы между собой затяжками. В качестве таких элементов можно использовать доски или металлический профиль.
• Арматурный каркас устанавливают на опоры, которые поднимают его над поверхностью подушки на 5 см. Это можно сделать с помощью кирпичей или камней. В специализированных магазинах продаются специальные пластиковые или металлические подставки.

• Необходимо заливать бетон без прерывов более 2 часов.
• Во время жаркой погоды фундамент следует орошать водой и защищать от солнца.
• Фундамент должен быть разделен от дома гидроизоляционным материалом.
• При затвердевании бетонного раствора внутри фундаментной конструкции следует устанавливать поперечные пластиковые трубы. Они будут служить для вентиляции подпола.

И последний вопрос в этом разделе — как создать фундамент под старый дом без фундамента:

1. Если дом деревянный, то его также придется поднимать. Для этого под домкраты выкапывают ямки, где они и устанавливаются. Под сами подъемники укладывают прочную основу из доски, бруса или стального листа. Все остальные операции проводятся точно так же, как описано в предыдущем разделе.
2. Если дом каменный, то здесь применяется совсем другая технология.

Порядок производства работ

Процесс восстановления разрушенного фундамента и возведения нового проходит через несколько этапов, которые можно выделить следующим образом:

• Подготовительный этап;
• Подъем здания;
• Демонтаж старого фундамента;
• Строительство нового фундамента;
• Установка здания на новый фундамент;
• Наружная отделка.

Для достижения качественного результата необходимо начать любые строительные работы с тщательного изучения территории, разработки проекта и сметы. Без этих документов, подготовленных профессионалами, существует большой риск допустить ошибки и снова построить недолговечную конструкцию. Составление сметы поможет правильно распорядиться финансами, приобрести необходимое количество материалов и арендовать необходимую технику.

Без всяких сомнений, создание фундамента целиком более надежно и разумно. Однако в данной ситуации это невозможно. Поэтому разработка траншеи, установка опалубки, укрепление и заливка бетонной смесью происходят по отдельности. Сначала между опорами, а затем, после достижения бетоном заданной прочности, на местах временных опор. Важно, чтобы при установке арматурного каркаса оставались горизонтальные выступы стержней для соединения с соседним участком.

Основной процесс

Можно провести замену фундамента у старого деревянного дома с помощью профессионалов или сделать это самостоятельно вместе с помощниками.

Подготовка

Первоначальные мероприятия включают в себя необходимость демонтажа полов и очистки стен от обшивки и строительного мусора. Для обеспечения доступа к несущим конструкциям и осмотру состояния первого венца требуется провести тщательную проверку на наличие трещин и проверить его прочность. В случае обнаружения уязвимых или подозрительных участков, их следует заменить до начала основных работ.

Кроме того, в рамках предварительных мероприятий необходимо доставить необходимые материалы, инструменты, малую технику и оборудование на рабочий участок. Также необходимо проверить работоспособность водопровода или других источников воды, а также обеспечить условия для хранения цемента, кирпича, сухих смесей и готовой продукции.

Подъем дома

Поднятие дома и его отрыв от фундамента — это очень важный и ответственный процесс, который можно выполнить двумя способами:

1. Самым удобным способом является использование подъемных механизмов. Домкраты устанавливаются под каждый угол дома с необходимой мощностью. Каждый подъемник должен быть установлен под самым прочным участком. Для этой цели во время подготовительных мероприятий заменяют слабые участки первого венца. Важно поместить прочную металлическую пластину толщиной не менее 5 мм на домкрат или под венец, чтобы обеспечить большую опорную площадь. Домкраты также должны иметь надежные опоры, для чего их специальные нижние площадки немного утапливаются в землю для лучшей устойчивости. Важно помнить, что подъем сруба должен осуществляться очень медленно, постепенно и одновременно всеми домкратами, без рывков. Во время процедуры устанавливаются промежуточные подкладки из подручных материалов — брусьев, бревен или камней — между подъемниками под наружными стенами.
2. При отсутствии специального оборудования, для подъема дома используют металлический швеллер и прочный брус. Вначале разбирают верхнюю часть основания, устанавливают металлический швеллер или уголок под углами и опирают их на стоящие столбы. Временные опоры выполняются из кусков деревянного бруса с шахматным расположением. После этого разбирают каждый угол и поддерживают сруб временными опорами, постепенно поднимая его. Затем продолжают демонтаж старого основания, устанавливая деревянные опоры с металлическими накладками под продольные и поперечные стены.

Разборка старой основы

При подъеме дома нужно следить за прогибом стен. Если он появится, то нужно добавить дополнительные домкраты или усилить подложки. Когда достигнута минимальная высота подъема стен, примерно 60мм, можно приступить к демонтажу старого основания.

При этом, деревянный ленточный фундамент удаляют полностью, каменный или железобетонный можно использовать частично после проведения тщательного обследования. В большинстве случаев строится совершенно новая конструкция. Строительный мусор и излишки грунта после разборки основания необходимо убрать и вывезти.

Строительство нового фундамента

Когда "поле деятельности" подготовлено, следует провести земляные работы, то есть вырыть траншею нужной глубины и ширины для ленточного фундамента. Дно траншеи тщательно уплотняется слоями песка и щебня. Затем процесс развивается следующим образом:

• Установка опалубки вдоль стенок траншеи требует вертикального расположения. Однако при работе над будущим фундаментом, который будет поддерживать дом, сначала необходимо выставить внутреннюю стенку опалубки. Затем следует заняться арматурным каркасом, после чего можно установить наружную часть опалубки. Если это возможно, целесообразно использовать многоразовые сборно-разборные щиты, но в большинстве случаев опалубку строят из отходов досок и кусков фанеры, скрепляя их брусами. Подходящими материалами для этой цели служат горбыль или обапола. При использовании компонентов опалубки повторно, лучше всего применять шурупы вместо гвоздей при сборке, чтобы упростить процесс разборки.
• Для укрепления фундамента деревянного дома необходимо использовать арматуру. Можно выбрать стальную или композитную для создания прочного каркаса. Армирование можно выполнить внутри опалубки или на месте бетонирования. Возможен вариант сварить или связать каркас на отдельной площадке и установить его на место уже готовым. Необходимо также не забывать о защитном слое внизу каркаса — подложить специальные подкладки или куски камней, отходы бетона. Необходимо укрепить гильзы из кусков металлических или асбоцементных труб для прокладки коммуникаций.
• Гидроизоляция фундамента проводится только после того, как бетон достигнет окончательной прочности, что происходит не ранее, чем через 28 суток после заливки. Ее необходимо выполнять, чтобы защитить основание от негативного воздействия грунтовых вод и придать ему дополнительные прочностные свойства. Гидроизоляция проводится как при новом строительстве, так и при ремонте фундамента деревянного дома. Вертикальные стены обрабатываются битумной мастикой, а горизонтальная поверхность покрывается двумя слоями рубероида, зашитого битумом, и одним слоем стеклоизола или другого изолирующего материала.

Возврат дома на место

Сейчас пришло время вернуть сруб на новое основание. Для этого необходимо осторожно и равномерно опустить домкраты. Важно следить, чтобы стены точно встали на центр нижней части и вносить корректировки по необходимости.

Когда дом уверенно встает на свое место, можно приступать к утеплению фундамента — будь то деревянный, бетонный или каменный. Без утепления пол дома будет холодным, а подвал — сырым. Внутреннюю полость обычно заполняют сухими материалами, такими как керамзит. Он легкий, доступный по цене и имеет отличные теплоизоляционные свойства.

Углубление фундамента

Варианты увеличения глубины заложения фундамента могут быть различными, но наиболее эффективным является углубление фундамента с применением монолитного бетона. Последовательность действий в данном случае выглядит следующим образом:

1. Вокруг дома делается траншея, в которой дно находится ниже основания нового фундамента на 0,7-1 метр.
2. Стенки траншеи укрепляют специальными щитами.
3. Затем строится рама из бруса или бревен и устанавливается у передней стенки с небольшим зазором около 5 сантиметров между верхней перекладиной рамы и подошвой фундамента.
4. Этот зазор заполняется досками, которые служат опорой для нового фундамента.
5. Затем под основанием старого фундамента делается яма, в которую заливается бетонный раствор с отступом до подошвы нового фундамента 30-40 сантиметров, чтобы бетон мог набрать прочность.
6. После застывания бетонного раствора в зазор между поверхностью бетона и подошвой старого основания следует установить домкраты и выполнить обжатие нового основания с использованием нагрузки от существующего строения.
7. Затем домкраты убирают, а зазор заполняют бетоном. Для обеспечения плотного контакта нового и старого основания рекомендуется залить бетонный раствор выше подошвы старого основания примерно на 10 см.

Соединение старого и нового фундамента

Для того, чтобы новая структура была цельной и прочной, необходимо тщательно соединить поверхности старого и нового фундамента. Для этого выполняются следующие действия:

• Перфоратор используется для сверления отверстий в старом фундаменте, где он соединяется с новой конструкцией. Затем в эти отверстия вбиваются прутья арматуры и закрепляются цементным раствором.
• Примыкающее основание заливается в соответствии со стандартной схемой, при этом арматура старого фундамента и каркас новой конструкции скрепляются на этапе укрепления.

Если правильно выбрать метод увеличения размеров фундамента и следовать технологии работ, его можно увеличить или расширить своими руками.

Это может быть полезно: