Фундамент для забора из блоков можно создать своими руками, начав с разметки будущей конструкции. Важно выбрать правильное место, учитывая уровень грунтовых вод и тип почвы, чтобы обеспечить долговечность и устойчивость забора. Далее следует вырыть траншею глубиной около 50 см и шириной, немного превышающей ширину блока.
После этого, траншею необходимо заполнить песчано-гравийной подушкой, тщательно утрамбовать и залить бетон. Бетон следует оставить сохнуть минимум на несколько дней, после чего можно начинать укладку блоков. Такой подход обеспечит надежное основание и предотвратит деформации конструкции со временем.
Монтаж заборных блоков своими руками
— разметка территории при помощи колышков и веревки. Необходимо наметить, где именно будет расположен забор. Возможно, придется согласовать этот вопрос с соседями и соответствующими органами. Для упрощения работ и получения идеально ровного забора по периметру будущего ограждения вбивают колышки и натягивают по ним веревку; —разметка территории при помощи колышков и веревки.
Необходимо наметить, где именно будет расположен забор. Возможно, придется согласовать этот вопрос с соседями и соответствующими органами. Для упрощения работ и получения идеально ровного забора по периметру будущего ограждения вбивают колышки и натягивают по ним веревку; —рытье траншеи. Ширина ее должна в два раза превышать ширину будущей кладки плюс еще 40 см.
Глубина зависит от типа почвы: для непучинистых можно копать ров глубиной 70 см, в остальных случаях траншею лучше сделать на 20 см глубже уровня промерзания почвы; дно траншеи хорошо трамбуют, насыпают по 10 см песка и щебня, каждый слой поливают водой и трамбуют. После этого можно обустраивать гидроизоляцию – подойдет рубероид.
Им выстилают стенки и дно траншеи; —подготовка раствора бетона из цемента, щебня и песка в соотношении 1:5:3 и воды. Так как бетона понадобится немало, лучше воспользоваться бетономешалкой; —на дренаж со слоем гидроизоляции льют бетон слоем около 10 см и после его отвердения устанавливают опалубку из досок, желательно предусмотреть распорки.
В опалубку укладывают каркас из арматуры, который вяжут с помощью сварки или вязальной проволоки. Для армирования лучше всего подойдут стальные прутья диаметром 12 мм. Продольных прутьев используют около 4 (зависит от ширины блока), их связывают поперечными прутьями и делают выпуски вертикальных прутьев, шаг 10-20 см.
Вертикальные прутья выпускают на 15 см – они войдут в пустоты бетонных блоков и послужат для лучшей связки фундамента с забором; —на местах расположения столбов к арматурному каркасу строго вертикально крепят трубы. Если ранее расположение столбов не было четко определено, это можно сделать сейчас. Первая стойка будет расположена в самом начале каркаса.
Теперь параллельно траншее выкладывают блоки столба и забора с учетом толщины шва. Длина пролета забора составляет, как правило, 3-4 м. Середина следующего опорного столба укажет на место расположения стойки; заливка бетонного раствора в опалубку и тщательная трамбовка. Периодически раствор можно смачивать водой, опалубку снимают через неделю; — части рубероида, выходящего на поверхность, приклеивают к фундаменту битумной мастикой; — расстояние между стенками траншеи и бетонным фундаментом засыпают землей.
Этап 2. Непосредственное возведение забора.
—начинают работы с монтажа элементов столба, для кладки используют обычный цементный раствор, толщина шва 1-1,5 см. Через каждые 2-4 ряда прокладывают арматурную кладочную сетку с выпуском, который войдет в кладку забора; — в пустоты первых блоков забора заливают бетонный раствор.
Каждый новый ряд кладут со сдвигом по отношению к предыдущему на треть или половину – как и при кладке кирпича. Вертикальность и горизонтальность постоянно проверяется уровнем. Каждые два ряда желательно укладывать сетку для большей прочности конструкции.
Кладочный раствор наносят на торцы, обходя пустоты, не забывайте о вертикальных швах; —в пустоты первых блоков забора заливают бетонный раствор. Каждый новый ряд кладут со сдвигом по отношению к предыдущему на треть или половину – как и при кладке кирпича. Вертикальность и горизонтальность постоянно проверяется уровнем.
Каждые два ряда желательно укладывать сетку для большей прочности конструкции. Кладочный раствор наносят на торцы, обходя пустоты, не забывайте о вертикальных швах; — при укладке лучше брать блоки из разных партий и поддонов, чтобы получить одинаковый внешний вид забора по всему его периметру; излишки раствора необходимо убирать оперативно, избегая появления подтеков и загрязнений на блоках; —если забор еще не достроен, то не мешает защитить его на случай дождя полиэтиленовой пленкой. Если вода попадет в еще свежий кладочный раствор, не избежать высолов; после завершения монтажа можно обработать кладку защитными гидрофобными средствами; —остается только установить крышки для столба и заборов. Когда речь идет об установке бетонных плит, то последовательность работ такая же за исключением того, что для них используются специальные столбы с пазами, в которых и крепятся плиты. Сначала монтируется первый столб, вставляется нижняя секция, а только потом монтируется второй столб, чтобы плита плотно входила в пазы
Забор из блоков не только красивый, но и очень прочный, поэтому если сделать всё по технологии то он простоит не не одно десятилетие. Уход за бетонным забором также минимальный. Если вы только планируете возведение забора из заборного блока, то всё необходимое можно приобрести в нашем главном офисе в Абинске.
Инструкция по монтажу забора из бетонных блоков
Выбор места: Определите местоположение забора, учитывая границы участка и возможные препятствия, такие как деревья, трубы и т.д.Выбор материала: Наши изделия представлены в различных типоразмерах. Пожалуйста, учтите это при проведении дальнейших расчётов.Эскиз: Составьте схему забора, включая размеры и длину.
Учитывайте высоту забора — стандартная высота варьируется от 1.5 до 2 метров.Законодательство: Узнайте о правилах и разрешениях на строительство заборов в вашем регионе. Это может включать согласование с соседями.Условия: Обратите внимание, что наиболее благоприятная температура для бетонных работ составляет от +5 до +25 градусов, включая ночные температуры.
В таких условиях бетонные работы протекают наиболее качественно и эффективно. Если температура воздуха выходит за рамки указанного диапазона, следует применять специальные составы и дополнительные средства. В противном случае результат может быть хуже, а в некоторых случаях даже привести к образованию трещин и снижению прочности конструкции. Температуру необходимо учитывать не только на момент монтажа, но и брать в расчет период, пока молодой бетон (заполнение блоков) набирает прочность.
Фундамент:
Для наших заборов подойдут три типа фундаментов – ленточный, столбчато-ростверковый и свайно-ростверковый. Выбор фундамента и его параметры зависят от геологии на вашем участке и от выбора конструктива желаемого забора.
- Отрывается траншея необходимой для конструкции ширины и длины.На дно траншеи нужно уложить подушку из песка и щебня. Сделайте слой подушки толщиной около 10-15 см.(Примерный состав подушки: 50% песок и 50% мелкий щебень. Это обеспечит хорошую дренажную систему и стабильность фундамента.)Утрамбуйте подушку при помощи виброплиты или ручного трамбовщика для создания плотной основы.
- Опалубка.Изготовьте щиты для опалубки из фанеры или досок (толщиной 2-3 см).Установите щиты по периметру траншеи и закрепите их, чтобы они не сдвигались при заливке бетона.Проверьте, что опалубка ровная и плотная.Обработка опалубки: смочите поверхность опалубки водой или покройте её специальным раствором перед заливкой, чтобы предотвратить прилипание бетона. Также наша компания предлагает альтернативное решение – у нас в магазине вы сможете приобрести блоки несъемной опалубки шириной 200, 300 и 400мм.Как осуществлять монтаж блоков несъемной опалубки вы сможете прочитать перейдя по данной ссылке.
- Армирование.Собирается арматурный каркас.Используйте арматуру диаметром 10-12 мм для ленточного фундамента.Сетка должна быть с размером ячейки 15х15 или 20×20 см.Создайте каркас из арматуры, связывая прутья проволокой в местах пересечения.Поместите арматурную сетку в траншею, поднимая её примерно на высоту 5-10 см над дном траншеи (Это обеспечит необходимое армирование бетона).В местах, где будут монтироваться столбы, бетонируется профилированная труба размером не менее 40х40мм (ворота, калитка – не менее 80х80мм).Профилированная труба может быть заменена на арматурный каркас, не менее 4 рядов 8 мм (ворота,калитка – не менее 6-8 рядов 8-10мм).Глубина заложения фундамента под воротную группу должна быть не мене 1500 мм. Если грунты пучинистые или заболоченные, то не менее 1700мм, ширина фундамента 400мм.Перепады высот необходимо выбирать фундаментом на столбах с кратностью 165мм/200мм (высота одного блока плюс шов).
- Заливка бетона.Бетонная смесь (1 часть цемента, 3 части песка и 5 частей щебня, добавляя воду до необходимой консистенции) обеспечит нужную прочность. Хорошо перемешайте цемент, песок, щебень и воду в соответствии с рецептом. Залейте бетон в опалубку, убедившись, что армирование полностью погружено в смесь.Используйте вибратор для уплотнения бетона и устранения воздушных пузырей и обеспечивания однородность.Используйте правилo для выравнивания верхней части фундамента, контролируя горизонтальность.Накройте заливаемые участки пленкой и увлажняйте в течение минимум недели для предотвращения трещин.После того, как бетон набрал 50-75% прочности (обычно через 7-14 дней), необходимо провести гидроизоляцию ленточного фундамента. Подойдёт как наплавляемая, так и обмазочная гидроизоляция.Это важный пункт – не стоит им пренебрегать. Бетон является гидроскопичным материалом и склонен к накапливанию влаги. Если этот пункт пропустить, то нижняя часть забора будет в дальнейшем забирать влагу от фундамента, что может привести к нарушению адгезии (отслоению) лако-красочного покрытия и образованию высолов.
Монтаж блоков:
- Сначала надо выложить первый ряд заборных и столбовых блоков по всему периметру забора (в первую очередь выкладываются блоки для столба). Заборные блоки в местах примыкания к блоку столба необходимо подогнать по длине и связать арматурой (достаточно А-3 диаметром 8-10мм).Первый ряд блоков, для выведения уровня, устанавливается на цементно-песчаный раствор.Если вы выбрали не серые изделия, а цветные, то в клей следует добавить небольшое количество соответствующего цвета железноокисного пигмента (0,5-5% от сухой массы клея). Количество пигмента определяется подбором на месте и осуществляется монтажниками. Возможно для этих целей понадобится не стандартный серый клей, а белый, если выбранные изделия светлых тонов.
- Закладные элементы, для последующего монтажа пролетов (деревянный штакетник, евроштакетник, ковка, профнастил, жалюзи, ламели) привариваются к трубе по мере монтажа забора. В блоках столба вырезаются монтажные проемы чуть больше закладной детали «болгаркой» с алмазным диском. Закладные элементы должны быть предварительно загрунтованы.
- Стенка забора не армируется при высоте менее 3-х блоков. При монтаже стенки забора большей высоты, необходимо в стенку закладывать продольную арматуру А-3 d=8-10мм по 2 стержня, каждые 3 ряда, которая должна проходить через блок столба.Рекомендуемое расстояние между осями столбов:-при монтаже забора из блоков столба 300х300мм: 2800-3000мм;-при монтаже забора из блоков 400х400мм: 3000-3200мм.
- При монтаже блоков столба каждый ряд поворачивается на 90 градусов вокруг своей оси. Это делается для того, чтобы избежать повторения рисунка (фактуры), но не является обязательным условием для всех коллекций наших изделий. Блоки забора (межстолбовые элементы) начинают монтировать со второго ряда, смещая их на 50% относительно предыдущего ряда. Это позволяет обеспечить перевязку швов и добиться прочного и эстетически привлекательного результата.После застывания клея внутреннюю полость столба, предварительно увлажнив, чтобы снять внутреннее напряжение, заливают мелкозернистым бетоном. Заливка осуществляется в несколько этапов: обычно за один приём заливают 3-4 блока, и так до закладного элемента. При этом необходимо обязательно использовать вибратор!Важно отметить, что полусухие смеси в таких конструкциях не применяются, так как они сильно подвержены линейным расширениям и сокращениям при изменении температуры и не обладают достаточной стабильностью.Для приготовления бетонной смеси можно использовать различные заполнители, такие как щебень, керамзит и бой полнотелого кирпича. Однако стоит избегать пылевых частиц, так как они могут ухудшить качество смеси.
- После завершения установки забора рекомендуется укрыть его плёнкой и увлажнять в течение недели, особенно в жаркую погоду, когда температура поднимается выше 20 градусов.
- Секции пролетов и ворота монтируются на установленные ранее закладные элементы.
Защита:
Бетон – это гигроскопичный материал, поэтому он нуждается в дополнительной защите.Забор после монтажа желательно или покрасить (для покраски рекомендуем использовать фасадные краски для цоколя), или обработать гидрофобизирующим составом или лаком.Окрашивание должно осуществляться в сухую погоду и только на сухую поверхность. Не рекомендуется приступать к работе ранее, чем через 3-4 недели после завершения монтажных работ, так как за это время влага успеет испариться. Если начать покраску раньше, адгезия лакокрасочного покрытия к поверхности будет гораздо хуже.Перед началом окрашивания необходимо нанести грунт глубокого проникновения. Окрашивание осуществляется в два слоя.
Если речь идёт о «цветных» изделиях, то защитный слой не стоит наносить в первый год. Дело в том, что на любом бетоне в первый год могут происходить процессы карбонизации, в результате которых появляются высолы. Оптимальным решением будет использование специальных составов для очистки от соли через 10-12 месяцев. После этого можно наносить защитный слой.
Выбор защитного покрытия зависит от желаемого эффекта. Существует множество защитных средств, таких как лаки и гидрофобизирующие составы. Некоторые из них придают поверхности глянцевый блеск или эффект мокрого изделия, а другие не имеют выраженного визуального эффекта. Однако все эти средства обладают так называемым «эффектом лотоса», который защищает поверхность от негативного воздействия атмосферных осадков.
Строительство забора из газобетонных блоков
Широкое распространение газобетона способствовало его применению не только в качестве основного стройматериала при сооружении жилых и нежилых строений, перегородок внутри зданий, но и в качестве тепло- и звукоизолятора при отделке построек разного назначения. Строят из него и заборы. О том, как правильно построить забор на основе блоков из газобетона своими руками и пойдет речь ниже.
Преимущества и недостатки строительства забора из газобетонных блоков.
Преимущества: — низкие расходы за закупку блоков, их транспортировку, разгрузку и укладку за счет относительно малой плотности самого стройматериала;
— отличный звукоизолятор и по этой причине часто применяется на границах участка с шумными автострадами;
— быстрая скорость кладки за счет больших размеров самих блоков;
— из не автоклавного газобетона блоки могут быть изготовлены прямо на участке, что удешевляет строительство;
— промышленность выпускает готовые блоки самых разных размеров, полностью подходящих для строительства любого назначения, в том числе и для заборов;
— легко подвергается различной механической обработке с помощью строительных электроинструментов.Недостатки:- из-за наличия гидрофобных свойств требует защиты гидроизоляционными материалами и внешней отделки (например, оштукатуривания), что увеличивает время и расходы на строительство;
— из-за повышенной пористости плохо держит металлическую арматуру;
— из-за наличия остаточной извести может вызывать процессы коррозии металлических элементов внутри блоков;
— по правилам кладки блоки требуют использования клеевого соединения, что приводит к дополнительным расходам на приобретение дорогого специфического клея, хотя для забора клей можно не использовать;
— не задействуются теплоизоляционные свойства блоков;
— из-за низкой плотности невозможно использовать блоки из газобетона низких марок (ниже D500).
Общая схема строительства. Под пролеты и опоры забора сооружается монолитная железобетонная лента с вкопанными и забетонированными металлическими трубами. Затем строятся столбы и пролеты забора из газобетонных блоков. На последнем этапе забор гидроизолируется и оштукатуривается. Что из материалов вам потребуется?
1. Основной материал – газобетонные блоки.
Блоки из не автоклавного газобетона могут быть получены прямо на участке, но лучше купить готовые блоки крупного производителя из автоклавного газобетона. Такие блоки всегда более высокого качества. Для забора характерно использование блоков с размерами 600x300x(100, 150 или 200). Предпочтительные марки – от D 500 и выше.2. Металлические трубы под столбы.
Можно использовать как квадратного, так и круглого сечения диаметром порядка 100 мм. Их высота зависит от высоты забора. Обычно заглубление труб производят на одну треть от их общей длины. Отсюда получается, что при примерной высоте столба в 2 м над уровнем земли, его подземная часть составит порядка 1 м, а общая длина трубы соответственно 3 м.
3. Бетон.
Бетон нужен для сооружения монолитной ленты и для установки столбов. Может быть приготовлен прямо на участке из песка, воды, цемента и щебня, а может быть куплен и привезен на участок в готовом виде. Для забора используют бетон, полученный из низких марок цемента.
4. Доски и другие подобные материалы с ровной поверхностью для строительства опалубки.
В настоящее время многие строительные фирмы предоставляют в аренду готовые опалубные щиты для проведения бетонирования.
5. Клей для газобетонных блоков или строительный раствор.
Второй дешевле выйдет по затратам, особенно если его приготовить своими руками из песка, цемента низких марок и воды.
Сюда можно отнести проникающую гидроизоляцию, присадки для штукатурки, повышающие ее гидроизолирующие свойства, рубероид, битум и др. Требуются для гидроизоляции металлических столбов, а также стен забора.
Должна обладать гидроизолирующими (водоотталкивающими свойствами). Применяется для работ по отделке стен забора.
Инструменты, необходимые в работе.1. Лопата для рытья траншеи, ручной бур или штыковая лопата для ям под столбы.
2. Болгарка (углошлифовальная машина) для резки блоков, сварочный аппарат для сварки армокаркаса и его соединения с вкопанными металлическими столбами.
3. Измерительные инструменты: теодолит, строительный уровень, отвес, рулетка для контроля различных размеров и углов.
Подготовка участка.
Участок под возведение забора сперва следует подготовить: очистить от мусора, убрать все ненужные, лишние предметы и объекты, чтобы они не мешали выполнять работы. Потом проводят выравнивание участка по всему его периметру.
Осуществление разметки участка.
Помечают будущий забор обычным способом: посредством колышков, установленных в углах периметра участка и на местах будущих столбов, и веревки или шнура, протянутой через них.
Важный момент: помечают не просто линию будущего забора, а внутреннюю и внешнюю границы траншеи под фундамент.
Земляные работы.
Этот этап включает рытье ям под столбы и траншеи под стены забора. Ширина траншеи должна соответствовать ширине планируемых к использованию газобетонных блоков с небольшим запасом.
Ямы под 100-мм столбы копаются диаметром примерно 250-300 мм. Для рытья траншеи хорошо будет применять штыковую лопату, а для ям – ручной бур.
При использовании ручного бура ямы не будут слишком большого диаметра и сохранят свои стенки вертикальными, что позволит сильно сэкономить при последующей заливке бетона.
Сооружение армокаркаса.
Армокаркас выполняется из гладкой и ребристой арматуры. В качестве базовой выступает ребристая арматура диаметром 8-10 мм, которую располагают продольно относительно направления самого каркаса.
Гладкую используют для поперечного и вертикального армирования. Диаметр гладкой арматуры – 6-8 мм. Обычный горизонтальный ряд армокаркаса состоит из 2 продольно расположенных прутьев.
По высоте также используется 2 ряда – один ряд образует верхнюю часть армокаркаса, а другой – нижнюю. По ходу продольной арматуры из гладкой арматуры сооружают кольца, расположенные друг от друга на расстоянии примерно 500 мм.
Все пересечения прутков соединяются сваркой или перевязываются проволокой. Армокаркас
выполняется таких размеров, чтобы он полностью мог потом быть помещен в траншею с опалубкой, причем края его примерно на 50 мм отставали бы от опалубных щитов.
Строительство опалубки.
Опалубка строится для заливки бетона. Если грунт очень твердый и не осыпается, если удается сохранить хорошую вертикальность стенок траншеи, то можно внутри траншеи вообще не строить опалубку и заливать потом бетон сразу в траншею.
При этом опалубку остается лишь возвести выше расположения траншеи до уровня предполагаемого возвышения будущего фундамента над поверхностью земли с запасом примерно 50-100 мм. Если грунт в траншее осыпается, то по всем стенкам траншеи устанавливают опалубные щиты, предварительно сбитые из досок.
Важный момент: щиты не должны иметь щелей, поскольку через них во время процесса заливки бетона возможно вытекание бетонного молочка, что приведет в последующем к снижению качества полученной ленты фундамента.
Щиты сбиваются только с одной стороны: с той, которая будет смотреть во внутреннее пространство траншеи, а загибка всех гвоздей производится, соответственно, с противоположной.
Сторона опалубки, направленная внутрь траншеи, должна иметь ровную поверхность. Если в щите остаются крупные щели, то следует их заделать небольшими рейками. Мелкие щели забиваются паклей.
Сверху опалубные щиты скрепляются поперечно расположенными досками, а с внешних боковых сторон над поверхностью земли подпираются палками, досками, прутками и другим материалом с целью фиксации щитов в одном положении на время заливки и застывания бетонной смеси.
Установка столбов и армокаркаса.
Для предотвращения застоя воды и ее вывода из-под фундамента желательно на дне траншеи сделать подушку высотой 100 мм из предварительно увлажненного, тщательно утрамбованного и выровненного по всему дну траншеи песка.
Далее ранее сделанный армокаркас погружают в траншею, соединяя его хомутами в поворотах траншеи. Чтобы он не касался песчаного дна, на дно траншеи кладут кирпичи, камни и т. п. материал.
После этого металлические столбы устанавливаются в заранее подготовленные ямы. Перед установкой нижнюю часть столбов, которая будет находиться ниже поверхности земли, желательно промазать гидроизолирующим веществом – битумом, например. Во время установки столбов важно контролировать с помощью отвеса вертикальность их расположения.
Также следует следить за их высотой, что можно сделать очень простым способом – ровно установить сначала угловые столбы участка, а затем через них протянуть по границе высоты столбов веревку. Далее все остальные столбы можно будет устанавливать по одному уровню, ориентируясь на высоту натянутой веревки.
Чтобы до заливки бетона зафиксировать временно столбы в ямах, можно использовать два метода: первый — соединить сваркой установленный в траншею армокаркас со столбами, второй — использовать подпорные материалы – доски, прутки, палки и т. д.
Заливка бетоном.
Бетон следует заранее подготовить к заливке. Заливать бетон очень желательно весь сразу и быстро распределять его по всей протяженности траншеи. В этом случае бетон застынет равномерно и без образования границ и швов.
После заливки следует проткнуть щупом жидкую бетонную смесь в разных местах траншеи – это позволит выйти избытку воздуха, скопившемуся внутри бетона на поверхность.
По завершении работ по бетонированию ленту фундамента следует укрыть от возможного попадания на нее атмосферных осадков. В течении примерно 7 дней бетон застынет и наберет первоначальную прочность порядка 40%. Этого для продолжения работ будет достаточно. Строительство столбов.
Общий принцип строительства сводится к следующему: установленные металлические трубы обкладываются со всех сторон блоками в один ряд с перевязкой швов. Основой для кладки блоков выступает лента фундамента.
Между трубой и внутренней поверхностью блочных стенок должно быть пространство. После того, как кладка блоков достигает высоты трубы, все пространство между трубой и стенами из блоков заливают бетонной смесью и затем дают время бетону застынуть.
Таким образом, трубы внутри остаются полыми. Чтобы в них не попадал мусор и атмосферные осадки, их на заключительном этапе закрывают металлическими колпачками.
Строительство пролетов.
Толщина пролетов рассчитывается на стадии проектирования и регулируется обычно толщиной блоков, а не количеством рядов. Другими словами, изначально принимается однорядная кладка, а толщина блоков подбирается под нужную толщину пролетов забора.
Как правило, пролеты принято делать после столбов. В этом случае для контроля ровности рядов пролета можно использовать шнур или веревку, натянутую между соседними, уже построенными столбами пролета на требуемой для строительства текущего ряда высоте.
Далее блоки кладут, ориентируясь на шнур. Вся кладка проводится с обязательной перевязкой швов. Блоки можно класть как на специальный для газобетона клей, так и на обычный строительный раствор. Расшивка швов никогда не производится ввиду последующей внешней отделки пролетов штукатуркой.
Отделка забора.
Оставлять забор из газобетона без отделки нельзя из-за его быстрого разрушения под действием влаги атмосферных осадков. Один из самых распространенных способов отделки – нанесение штукатурки на поверхность забора.
Перед оштукатуриванием предварительно газобетонные опоры и стены следует тщательно гидроизолировать проникающей гидроизоляцией. Можно использовать для этих целей "Пенетрон" и подобные химические средства. Штукатурную смесь применяют водоотталкивающую.
Другой возможный вариант – добавление в обычную штукатурку присадок, повышающих ее гидроизоляционные свойства. После оштукатуривания забора со всех сторон, на его поверхность наносят краску.
На строительство забора из газобетонных блоков может уйти до двух недель. Если проектирование и расчет забора, а также работы по его строительству были проведены качественно, то забор будет в течении многих последующих лет служить вам верой и правдой и радовать ваш глаз и глаза окружающих своим видом.
