Как утеплить фундамент старого деревянного дома снаружи своими руками пеноплексом

Утепление фундамента старого деревянного дома пеноплексом — это доступный и эффективный способ улучшить теплоизоляцию. Для этого нужно очистить поверхность фундамента от грязи и старой отделки, затем произвести замеры и нарезать листы пеноплекса по нужным размерам. Листы приклеиваются к основе с помощью специального строительного клея, а швы можно дополнительно обработать монтажной пеной для повышения герметичности.

После установки пеноплекса важно защитить его от механических повреждений и воздействий окружающей среды. Для этого можно использовать защитную сетку или штукатурку, которая создаст дополнительный слой защиты. Таким образом, вы не только утеплите фундамент, но и продлите срок службы вашего дома.

Можно ли пеноплексом утеплять деревянный дом снаружи: требования и нюансы соблюдения технологии

Большинство частных застройщиков стараются найти простые, надежные и максимально недорогие технологии строительства, которые позволяют возводить относительно дешевые в монтаже и эксплуатации здания. Для нашего климата самой дорогостоящей статьей эксплуатационных расходов остается отопление в холодное время года, согласны? Так что поиски оптимального утеплителя всегда оставались насущной проблемой.

Сейчас очень популярен пеноплекс, который прекрасно зарекомендовал себя при утеплении фундаментов, цоколей и бетонных конструкций. Опытным путем застройщики убедились в превосходных характеристиках этого материала, но владельцы деревянных домов сомневаются, можно ли пеноплексом утеплять деревянный дом снаружи, а если да, то какова оптимальная технология данного процесса.

Чтобы разобраться, следует, прежде всего, понять, в каких случаях такая затея необходима, каким критериям должно отвечать утепление, и какой механизм такого затратного и хлопотного мероприятия. Именно эти вопросы мы детально рассмотрим в нашей статье.

Когда требуется утепление деревянных домов?

Дерево само по себе является прекрасным теплоизолятором. И качественный деревянный дом, если говорить о традиционной срубной технологии, не требует дополнительного утеплителя. Но это в идеальном мире.

На практике же здание из дерева может оказаться малокомфортным или вовсе непригодным для жилья по причине технологических ошибок, к примеру:

треугольный продольный паз в бревне вместо полукруглого, срезающий часть конопатки со временем и потому легко продуваемый;
недостаточной толщины пиломатериалов, используемых при строительстве;
перепрофилирования нежилого помещения в жилое;
попытка купировать возрастные изменения в конструкции дома малой кровью –дерево рано или поздно подвергается биологическому повреждению и его теплоизолирующие свойства резко падают.

Вот тогда хозяева и задумываются о дополнительном утеплении стен.

Отличный вариант — поиск и устранение технологических ошибок при строительстве дома. Это позволит не применять дополнительно утеплитель и не изолировать наружные стены от естественных процессов проветривания – именно они позволяют древесине длительное время успешно работать в качестве основного конструкционного материала

Конечно, в идеале все же не утеплять деревянный дом, а исправить огрехи в его конструкции. Вот только по самым различным соображениям такой путь не всегда возможен. Потому застройщик все же решает провести утепление.

Требования к теплоизолирующему контуру

Разобьем общую картину на несколько базовых моментов.

Во-первых, дерево – материал подверженный биологическому поражению (грибок, плесень, древоточец и т.д.). Частично проблему можно купировать, применив химические методы биозащиты. Но этот путь не всегда эффективен, и рассматривать его можно только как часть общего комплекса, а не самодостаточное средство.

Главная защита деревянных конструкций — защита от влаги и естественная вентиляция. Следовательно, дополнительный теплоизолирующий контур никак не должен нарушать нормальной вентиляции стен и не должен препятствовать удалению из массива стены влаги.

Второй важный момент — горючесть древесины. Пропитка антипиренами (вещества, защищающие дерево от огня), как и в случае с химической биозащитой, только часть решения общей проблемы. Важно еще и свести до минимума возможность распространения огня. Что тоже следует учитывать при монтаже утеплителя – если образуются вентиляционные зазоры, то их следует оформить соответствующим образом, о чем речь пойдет чуть ниже.

В-третьих, важно соблюсти общие правила монтажа теплоизолятора . Но тут все просто: никакого внутреннего утепления деревянного дома . Любой грамотный строитель скажет, что теплоизолирующий контур монтируется всегда снаружи защищаемой конструкции. Чему есть простое объяснение – точка росы.

Говоря простым языком, влага может конденсироваться непосредственно из воздуха – при смене температур. И потому конденсат на границе теплого и холодного неизбежен – физика. Соответственно, точку росы необходимо искусственно сместить или на наружную поверхность, или убрать в глубь теплоизолятора – если тот плотный и не гигроскопичен. И нельзя делать так, чтобы конденсат выпадал в самом помещении или в массиве, который способен удерживать влагу. А дерево относится как раз к их числу.

Крепление ЭППС на каркас с зазором между утеплителем и несущей стеной недопустимо. Даже если будет применяться серьезная био- и огнезащита. Это вопрос не только эксплуатационной надежности всей конструкции, но и безопасности жильцов

В- четвертых, потребуется облицовка фасада. Раз уж речь пошла о наружном утеплении деревянного дома, то следует задуматься о доступном способе облагораживания фасада после проведения мероприятий по утеплению – все же существующие утеплители никак не относятся к числу декоративных материалов. И тут свойства утеплителя должны соответствовать оформлению фасада.

Как соблюсти требования на практике?

Идеальным утеплителем для дерева стоит считать тот, который примерно соответствует ему по паропроницаемости и гигроскопичности. Таким может считаться эковата из переработанной макулатуры или (с некоторой натяжкой) минеральные маты на основе базальтовых волокон.

Тонкости применения пеноплекса

Но тут на первый план часто выходят соображения общей стоимости проекта и простоты монтажа конструкции, и вот тогда-то многие вспоминают о пеноплексе – плитах из экструдированного вспененного полистирола. Материал с уникальными теплоизолирующими свойствами, практически с нулевым водопоглощением и массой других полезных качеств. Тем более, что интернет полон советов и рекомендаций по его применению. К сожалению, даже производитель не всегда корректно указывает области применения данного материала.

Пеноплекс иногда применяют в каркасном строительстве, поскольку материал паронепроницаем и хорошо держит тепло. Но все же применять его следует только в сочетании с древесиной камерной сушки. С сырым лесом или деревом естественной сушки ЭППС сочетается плохо.

На сайте производителя пеноплекс рассматривается как утеплитель для каркасных конструкций, созданных по финской или канадской технологиям – а в них как раз используется только качественная древесина камерной сушки в сочетании со специальной антисептической обработкой

Чтобы пеноплекс, точнее, скорлупа из него, сооружаемая вокруг стен, соответствовал всем вышеперечисленным требованиям, нужно предусмотреть массу нюансов. Так, чтобы не возникало угрозы биопоражения, нужно обеспечить нормальную вентиляцию.

Если массив пеноплекса проницаем для пара, то вот отдельная плита – нет (просто между плитами остаются зазоры, которые даже при заполнении их монтажными составами не дают необходимой герметичности). Так что в массиве утеплителя будут создаваться участки с высоким напряжением паропроводимости, то есть весь пар, так или иначе образующийся в помещении, станет проходить через стены не через всю поверхность, а только на каких-то точечных участков, отчего в этих зонах будет образовываться конденсат. И, как следствие – проблемы очагового накопления влаги — в местах возможного прохода пара через стены.

Частично решить проблему можно путем создания вентиляционного зазора между деревянной стеной и слоем ЭППС. Но этот вариант невозможен из соображений пожарной безопасности. Да, производитель уверяет, что экструдированный пенополистирол безопасен в пожарном плане, поскольку плохо загорается, но в соседстве с горючим материалом горение он поддерживает неплохо, так что с деревом они соседи плохие. Подробнее технические характеристики ЭППС мы рассмотрели в этой статье.

Вообще с деревянными стенами категорически запрещено сооружение вентиляционных зазоров с применением горючих материалов – такой промежуток играет роль дымовой трубы с отличной тягой и потому способствует моментальному распространению огня в случае пожара.

Поскольку вариант с соблюдением зазора отпадает, приходится думать о плотном прилегании ЭППС к стенам дома. Что возможно только в брусовом или каркасном строительстве. Сруб из бревна-кругляка так защитить не получится.

Но при этом придется дополнительно проводить мероприятия по улучшению вентиляции внутренних помещений дома – чтобы избавиться от эффекта термоса (хотя тут сравнение с парником более корректно). А увеличение мощности приточно-вытяжной вентиляции может сказаться на снижении эффективности работы отопительной системы.

Чтобы удалить такой негатив, придется думать уже о схемах рекуперации — главным образом речь идет о предварительном прогреве поступающего с улицы воздуха за счет того воздуха, что из помещения удаляется) в вентиляционной системе. А это приведет к дополнительным расходам, так что первичная видимая экономия на утеплении дома таким способом может свести все бюджетные бонусы к нулю.

Схема традиционного способа утепления деревянного дома. Правильный порядок укладки слоев

Тонкие листы ЭППС для утепления фасада нельзя использовать в принципе. Из-за той же точки росы. Она должна находиться в толще самого полистирола или на его наружной поверхности. Сдвиг ее в середину общего массива недопустимо – дерево следует всячески оберегать от поступления воды.

В каркасных конструкциях фабричного изготовления такая проблема решается почти полной герметизацией массива стены и использованием дерева камерной сушки, но в кустарных условиях это попросту невозможно. Поэтому только усиленная вентиляция.

Внешняя отделка поверх утеплителя

Пенополистирол отличается довольно высоким коэффициентом теплового расширения. Соответственно, линейное расширение его массива при суточных и сезонных колебаниях температуры будет достигать серьезных значений. Поэтому использование мокрого фасада, для создания которого применяют технологии, использующие гидравлические вяжущие, проще говоря – шпатлевки и штукатурки, исключено.

В теории возможно создание вокруг пенополистирольной оболочки некоего базового армирующего слоя, который станет несущим. Но это решение никак не относится к числу оптимальных. Поэтому остается только метод каркасной обшивки.

Мокрые фасады поверх ЭППС начинают трескаться и рассыпаться уже через год-два после монтажа. Поэтому лучше применять обшивку на плавающем каркасе, не связанную жестко с теплоизолирующим контуром

Советы по утеплению фасада ЭППС

Если скептиков наши доводы так и не переубедили и они продолжают настаивать на утеплении деревянного дома с помощью плит пеноплекс , дадим несколько советов, позволяющих хоть как-то нивелировать недочеты такого решения.

Так, монтируйте плиты на стены без зазора. Лучше всего для этих целей использовать монтажный клей на основе пенополиуретана . Дополнительно плиты фиксируются пластиковыми «грибками» или саморезами с усиленными монтажными шайбами.

При выборе материала предпочтение следует отдавать плитам, имеющим четверть по кромке – для большей плотности соединения. И все равно стыки плит после монтажа следует тщательно заполнить монтажной пеной. Толщина плит в идеале от см – при меньшем слое защиты могут начаться проблемы все с той же пресловутой точкой росы.

Особое внимание следует уделять оконным и дверным откосам. Их следует выполнять максимально герметичными.

Типичные проблемы каркасного дома, вызванные именно наличием очагов с высоким напряжением паропроводимости

Работы лучше проводить зимой, как это не парадоксально звучит. Поскольку монтаж в холодную погоду позволит избавиться от фрагментирования (разделения монолитной утепляющей оболочки дома на отдельные плиты) защитного слоя из-за большого КТР (коэффициента теплового расширения).

Выводы и полезное видео по теме

Рекомендуем посмотреть видео, где специалист со строительным образованием подробно объясняет недостатки утепления жилого дома плитами ЭППС :

В этом видео рассмотрены вопросы соблюдения технологии при монтаже пеноплекса :

ЭППС нельзя считать оптимальным утеплителем для наружных стен деревянного дома. Да, он обладает прекрасными теплоизолирующими свойствами, отличается малым удельным весом и относительно невысокой ценой. И все же для наружных стен, помимо способности хорошо сохранять тепло, выдвигаются и другие не менее важные требования. Которые, к сожалению, пеноплекс обеспечить не может.

У вас остались вопросы по тонкостям утепления наружных стен пеноплексом? Или хотите поделиться собственным опытом монтажа ЭППС и дать рекомендации нашим читателям? Задавайте вопросы нашим экспертам, участвуйте в обсуждении — форма обратной связи расположена ниже.

Утепление фундамента изнутри и снаружи: технология укладки Пеноплекса и других материалов

Неважно насколько глубоко закладывается ленточный фундамент, большая часть его зимой окажется в зоне промерзания, без надежной наружной теплоизоляции это приведет к понижению температуры в цокольной части дома и росту расходов на отопление. Наше руководство подробно расскажет о том, как и с помощью чего утеплять фундамент и как это делать правильно.

Наружное утепление
Особенности работы с Пеноплексом
Применение других материалов
Изоляция дома изнутри

На стадии строительства о теплоизоляции фундамента снаружи и изнутри можно позаботиться еще до заливки. Потребуется закупить комплект несъемной опалубки из пенопласта или пенополистирола. Иногда плиты закладывают прямо в толщу бетона, увеличивая ширину основания. Но идти на такие эксперименты с технологией без предварительного расчета прочности не стоит.

Если же вам предстоит утепление стен фундамента и цоколя уже готовой постройки, вас ждет более интересный и разнообразный выбор материалов.

1. Пенопласт – относительно недорогой вариант для крепления снаружи. Но его хрупкость и привлекательность для грызунов заставит дополнительно потратиться на обшивку сеткой и штукатурку.

2. Экструдированный пенополистирол – самый популярный материал для наружной теплоизоляции основания. Благодаря своей жесткости плиты сохраняют постоянный объем, а водонепроницаемость обеспечивает стабильность характеристик в любых условиях.

3. Схема утепления с помощью напыляемого пенополиуретана позволяет создать сплошной слой на поверхности любой конфигурации. Технология напыления неплохо справляется и с гидроизоляцией цоколя, но этот метод лучше использовать изнутри.

Некоторые изделия, не использующиеся конкретно для теплоизоляции, тоже могут помочь:

1. Нужный эффект дают битумные мастики, нанесенные сплошным слоем на основание. Но происходит это исключительно за счет заполнения всех трещин и швов, которые без гидроизоляции напитались бы водой и превратились в «мостики холода». Как полноценное утепление фундамента этот вариант рассматривать нельзя.

2. Песчаная или керамзитовая отсыпка снаружи призвана уменьшить влияние пучения грунта. Первое время она тоже работает как изоляционная прослойка. Но после попадания воды без правильно организованного дренажа и защиты отмостки этот эффект заметно уменьшается.

Некоторые экономные мастера утепление в доме без подвала считают необязательным. Но даже сплошная монолитная плита при контакте с грунтом может промерзнуть, превратившись в один большой проводник холода. В результате такого пренебрежительного отношения потери через основание вырастают до 20 %, а подвальные помещения, которые могли бы сыграть роль хоть какой-то воздушной теплоизоляции, увы, отсутствуют.

Особенности работы с Пеноплексом

Пенополистирол недаром получил наибольшее распространение в строительстве. Утепление фундамента полимерными плитами действительно обладает отличным сочетанием положительных свойств. При средней стоимости и простоте монтажа пенополистирол отличается долговечностью и высокими термоизолирующими характеристиками. Он прослужит не один десяток лет.

Плиты Пеноплекс, которые тоже изготавливаются из пенополистирола, в полной мере обладают перечисленными достоинствами. И если уж заниматься термоизоляцией дома всерьез, то технология утепления фундамента дома Пеноплексом – первое, что нужно освоить. Мы приведем краткое руководство по работе с плитным полимером и рассмотрим некоторые нюансы его применения, которых нет в инструкции производителя.

Под маркой Пеноплекс выпускается достаточно большое количество изоляционных материалов, отличающихся сферой применения. Для основания зданий рекомендуется использовать Пеноплекс фундамент. Его толщина должна определяться теплотехническим расчетом, а подобрать необходимые параметры не составит труда.

Производитель предлагает очень широкую линейку из 7 типоразмеров толщиной от 20 до 100 мм. Но не нужно пытаться ограничиться одним слоем Пеноплекса, зато самым толстым. Куда эффективнее будет схема утепления двумя слоями плит, укладываемых со смещением швов. Таким образом решается проблема теплопотерь на стыках между панелями.

Если дом уже введен в эксплуатацию, придется сперва отрыть фундамент по всему периметру до уровня песчаной подушки. Ширина траншеи должна быть не менее метра, чтобы удобно было работать. Если же строительство в самом разгаре, утепление фундамента выполняют до засыпки котлована. Инструкция по подготовке основания:

Внешние стены очистить от остатков грунта и отслоившегося покрытия щеткой с жестким ворсом.
При необходимости выровнять поверхность цементно-песчаным раствором.
После застывания штукатурки (через 2-3 недели) сделать двухслойную гидроизоляцию из битумной обмазки и рулонных материалов, и можно переходить к теплоизоляции.

Плиты Penoplex устанавливаются поверх гидробарьера, но разогревать его перед этим, как советуют некоторые мастера, не стоит. При нарушении инструкции можно спровоцировать истончение и разрыв сплошного слоя гидроизоляции. Технология крепления Пеноплекса к фундаменту должна соблюдаться четко.

Работы начинаются с самого низа фундамента, монтаж осуществляется с помощью любого неорганического клея, например, акрилового:

1. На плиту Пеноплекса изнутри равномерно нанести 5-6 точечных пятен клея.

2. Прислонить панель к основанию и плотно прижать. До схватывания клея утеплитель нужно придерживать руками около 1 минуты.

3. Следующую плиту приклеить по той же схеме, одновременно обеспечив ей зацепление с первой за счет замка паз-гребень.

4. Шов между пластинами пенополистирола уплотнить тем же клеем или монтажной пеной.

5. Когда первый ряд будет уложен, по такой же схеме выполняют второй, смещая вертикальные швы.

В наземной части цоколя допускается крепление пенополистирола специальными 120-миллиметровыми дюбелями (грибками). Их забивают по углам и в центре панели, а поверх шляпок промазывают клеем.

Когда теплоизоляция фундамента выполнена на всю его высоту, на Пеноплекс крепится армирующая стеклоткань внахлест. После этого снаружи выравниваются стены цоколя с помощью нескольких слоев клея или цементно-песчаным раствором. Когда штукатурка окончательно застынет, котлован вокруг дома засыпается.

Другие способы изоляции

Несколько отличается технология утепления плитного фундамента. Пенопласт высокой плотности или экструдированный пенополистирол укладываются на дно котлована поверх песчано-гравийной подушки и гидроизоляции. Плиты по схеме скрепляются между собой, а сверху уже устраивается опалубка и заливается фундамент. ППС в этом случае предпочтительнее пенопласта – хотя полистирол обходится дороже, он гораздо прочнее и долговечнее.

Для повышения эффективности утепления снаружи можно прибегнуть к технологии теплой отмостки и изолировать и ту часть грунта, что примыкает непосредственно к фундаменту. Котлован, оставшийся после работ, засыпается на 30 см ниже уровня земли. На дне получившейся траншеи выполняется песчаная подушка толщиной около 10 см и выстилается гидробарьер.

Поверх гидроизоляции укладываются плиты пенопласта, скрепленные вместе монтажной пеной либо клеем. И только потом заливается бетонная отмостка с небольшим уклоном.

Утепление фундамента изнутри своими руками выполнить легче, чем полностью откапывать основание дома. Но эта технология направлена только на сохранение стабильной температуры в подвальных помещениях, а наружная изоляция несет еще и защитные функции. Внешний слой обеспечивает фундаменту более стабильные условия эксплуатации и тем самым продлевает срок его службы.

Только в том случае, когда наружное утепление фундамента совершенно невозможно, стоит прибегнуть к полумерам – теплоизоляции изнутри.

1. Стены подвальных помещений по описанной выше схеме оклеиваются тем же пенополистиролом.

Более дешевым пенопластом в этом случае пользоваться не стоит, так как он выделяет токсичные вещества и будет насыщать ими воздух. А вот напыление полиуретана окажется идеальным способом.

2. Слой керамзита, устилающий все подвальные помещения под домом, также может предотвратить проникновение холода снизу.

Изнутри такое утепление фундамента применяется, если он недостаточно заглублен и располагается в грунте выше уровня промерзания. Поверх керамзитовой засыпки выполняется бетонная стяжка, которая несколько снижает эффективность изоляции, но образует ровную и прочную поверхность пола.

Также эта схема используется при строительстве домов на сваях, но тогда керамзит просто служит прослойкой между почвой и черновым полом, а не полноценным утеплением основания.

Как самостоятельно утеплить фундамент старого деревянного дома с помощью пеноплекса