Устройство дренажа фундамента частного дома можно выполнить своими силами, что позволит эффективно защитить дом от избыточной влаги и предотвратить разрушение фундамента. Для этого нужно начать с планирования системы дренажа, учитывающей особенности участка и уровень грунтовых вод. Основными компонентами дренажа являются дренажные канавы и трубки, которые помогут отводить дождевую воду и талые снега от фундамента.
После планировки следует выкопать необходимые канавы и расположить в них трубы под уклоном для правильного отвода воды. Важно позаботиться о фильтрующем слое из щебня или песка, который обеспечит свободный водоотвод и защиту труб от засорения. Завершив установку системы, рекомендуется проверить ее работоспособность, чтобы убедиться в эффективности дренажа.
Дренаж фундамента своими руками
Пока большую Подмосковья не смыло дождями, о дренажных системах думали только владельцы низинных участков. Но из-за обилия осадков об этом задумались многие. Попадание воды под основание дома может привести к печальным последствиям: в результате изменений свойств грунта здание начнет перекашиваться, а по стенам пойдут трещины. В итоге дом постепенно разрушится. Чтобы этого не случилось необходимо заранее спланировать надёжную дренажную систему.
Элементы дренажной системы фундамента: дренажные трубы и смотровой колодец. Фото с сайта izol-pro.ru
Если вы намерены построить дом или дачу на участке с высоким уровнем грунтовых вод, нужно знать, что при заглублении постройки на 1,5–2 м велика опасность появления влаги в подпольном пространстве и в подвальных помещениях.
Об этой проблеме нужно подумать ещё перед строительством дома. Лучше всего решать её комплексно: предусмотреть надёжную гидроизоляцию фундамента, а также пристенный дренаж здания, а в идеале — и всего участка.
Согласно требованиям СНИП устройство дренажа необходимо проводить ещё на стадии формирования котлована под фундамент.
Как работает дренажная система
Дренажная система — это комплекс сооружений, призванных защитить здание от разрушающего влияния влаги. Наиболее надёжным и эффективным способом защиты дома от влаги считается пристенный дренаж (рис.1). Он несложен в исполнении, поэтому такую работу вполне можно сделать самостоятельно.
Этот вид коммуникаций представляет собой ряд уложенных по периметру здания дренажных труб (дрен), через которые вода отводится от здания. Дрены располагают на глубине от 30 до 50 см ниже подошвы фундамента. На углах здания в местах соединения дрен устанавливают смотровые колодцы. Рис. 1. Работа дренажной системы
Систему дрен и шахт замыкают на последнем, лежащем в самом низком месте участка, откачивающем колодце. Из него вода попадает в ливневую канализацию или в природный водоём. Если точка вывода воды лежит выше уровня откачивающего колодца, то потребуется насос, который должен будет при необходимости откачивать воду. Во всех остальных случаях вода уходит самотёком.
Конструктивные элементы
Благодаря современным технологиям устройство пристенного дренажа фундамента заметно упростилось по сравнению с ещё недалёким прошлым. Новые материалы — полимеры, искусственные утеплители, синтетические фильтрующие ткани — сделали возможным выполнить когда-то сложную и трудоёмкую работу всего за пару дней.
Современные дренажные трубы изготавливают из поливинилхлорида, полиэтилена или полипропилена, благодаря чему они обладают пластичностью и прочностью. Дренажная труба имеет две зоны перфорации, расположенные друг напротив друга. Общая площадь отверстий колеблется от половины до одного процента от площади всей поверхности. Двухслойная труба для дренажа из полиэтилена. Фото с сайта astrapipe.ru
Для защиты перфорированных отверстий от засорения частицами грунта дрены могут быть снабжены фильтрами из геотекстильной ткани или кокосового волокна. Но в некоторых моделях фильтры отсутствуют. Такие трубы перед укладкой в грунт оборачивают геотекстилем в несколько слоёв.
Водоотводы соединяют со смотровыми и откачивающим колодцами полимерными коленами и муфтами (рис 2). Эти соединительные элементы легки, недороги, отличаются простотой в монтаже и долговечны.
Рис. 2. Схема расположения элементов подземного дренажа
Полимерные мембраны
Часто в системе пристенного дренажа используют профилированные полимерные мембраны (ППМ). Мембрана представляет собой полиэтиленовую плёнку со сформированными методом горячего прессования выступами высотой от 8 до 20 мм. Подобные материалы снабжены слоем геотекстильной ткани, а трёхслойные ещё и гладким полиэтиленом.
Мембрану устанавливают на гидроизолированую поверхность фундамента дома геотекстильной тканью к грунту. Мембрана отфильтровывает воду из почвы и направляет её в дренажные трубы. Благодаря этому эффективность дренажной системы увеличивается и одновременно улучшается гидроизоляция фундамента.
Искусственный утеплитель применяют для предотвращения промерзания грунта в месте укладки дренажных труб, тем самым оберегая систему от поломок. Конечно, при устройстве пристенного дренажа нельзя обойтись и без природных материалов — песка, гравия и мелкого щебня. Именно они, заполняя собой траншеи, формируют основной фильтрующий слой, направляющий воду с поверхности грунта к дренажной системе.
Дренаж своими руками
Если дом вопреки требованиям СНиП был построен без дренажной системы, то это необходимо исправить. Дренажная система будет эффективной, если при её устройстве соблюдены определённые условия.
Так, дрены должны быть проложены под уклоном в 2 см на 1 м длины по направлению к откачивающему колодцу. Смотровые колодцы располагают на удалении не более чем 40 м один от другого на прямых участках и не далее 20 м от места поворота труб, огибающих угол дома. Все водоотводящие элементы прокладывают на глубине, превышающей глубину промерзания грунта в данной климатической зоне.
Дренажные трубы соединяют со смотровым колодцем
Устройство пристенного дренажа начинают с подготовки основания для дрен. Важно соблюсти необходимый уклон. Для этого лазерным нивелиром промеряют участок и обозначают места перепада высот вешками. Ориентируясь по ним, устраивают ложе с расчётным уклоном, подсыпая при необходимости песок. В результате должно получиться песчаное ложе для укладки дрен, расположенное под нужным углом к коллектору или откачивающему колодцу.
Если используют дрены с уже установленными фильтрами из геотекстиля или кокосового волокна, то их можно укладывать прямо на песчаное ложе. Для дрен без фильтров песчаное ложе предварительно выстилают геотекстилем, выполняющим роль фильтра. На него насыпают слой мелкого гравия для увеличения фильтрующей поверхности дренажа. Далее укладывают саму дрену.
Сверху так же насыпают слой гравия толщиной в 3–5 см. Выступающие края полотнища геотекстиля заворачивают внахлёст и фиксируют пластиковыми стяжными лентами, капроновым шнуром или нитью из любого синтетического материала.
Хорошая проходимость перфорированных отверстий в дренажных трубах — одно из важнейших условий эффективного функционирования дренажной системы. По этой причине плотность обёртывания труб полотнищем геотекстиля и надёжность его фиксации имеет первостепенное значение.
Укладка дренажных труб. Фото с сайта tsvetsad.ru
Полученный «рулет» засыпают песком — он увеличивает эффективность дренажной системы. Важно при устройстве пристенного дренажа сделать бетонную отмостку шириной не менее 50 см.
Смотровые колодцы
В местах соединения дренажных труб, по углам здания устраивают смотровые колодцы, выполняющие также функцию сборных резервуаров. Они позволяют следить за состоянием системы, а при необходимости — чистить ее.
Корпус такого резервуара нередко отливают из бетона. Но можно использовать пластиковую гофру большого диаметра или купить готовую пластиковую ёмкость. Всю систему дрен подсоединяют к откачивающему колодцу, устроенному в самом низком месте участка. Из него вода должна попадать в ливневую канализацию (природный водоём) самотёком или с помощью насоса.
Это может быть полезным:
- Дренажные системы на дачном участке
- Дренажные системы на дачном участке: поверхностный дренаж
- Должны ли мы устанавливать дренажные ямы при подъеме участка, чтобы не топило соседей?
Вы поблагодарили 410
Добавили статью в избранное
Развитие новых технологий позволяет заметно интенсифицировать работу даже пристенного дренажа. Для сооружения пристенного дренажа дачных построек компания ТехноНиколь предлагает использовать профилированной мембраны PLANTER Geo с термоскрепленным геотекстилем Typar SF-27.
Он позволяет в 2,5 раза увеличить (по сравнению с традиционной песчаной засыпкой) пропускную способность системы пристенного дренажа. Мембраны, которые используются в дренажных системах, как правило, представляют собой полимерное профилированное полотно с прикрепленным к нему слоем геотекстиля.
Основное назначение дренажной мембраны – снижение водопритока к подземной части сооружению, благодаря фильтрации и отведению поступающей воды. Однако не все дренажные мембраны способны эффективно отводить воду. Некоторые материалы могут со временем забиваться частичками грунта из-за наличия в своем составе геотекстиля с малыми размерами пор.
Все это приводит к преждевременному отказу дренажной системы. Для уточнение технических возможностей изделия были проведены сравнительные испытания. В ходе испытаний анализировались вариант обычного пристенного дренажа с песчаной фильтрующей засыпкой и вариант дренажа с профилированной мембраной PLANTER Geo с термоскрепленным геотекстилем Typar SF-27. Результаты испытаний показали, что применение профилированной дренажной мембраны позволяет: • в 2 раза снизить уровень поступающей воды у стенки фундамента, что предотвращает подтопление фундамента; • в 2,5 раза увеличить пропускную способность системы пристенного дренажа; • термоскрепленный геотекстиль Typar SF-27 способен эффективно эксплуатироваться длительное время без заиливания (забивания) пор. Проведенные испытания продемонстрировали, что применение профилированной мембраны PLANTER Geo с термоскрепленным геотекстилем Typar SF-27 обеспечивает эффективный дренаж на долгие годы.
Профилированная мембрана PLANTER Geo с термоскрепленным геотекстилем Typar SF-27
Пожалуйста, оставьте комментарий
к записи
Устройство систем дренажа — одна из составляющих работ по благоустройству участка. В некоторых случаях — очень важная составляющая. Даже если владелец и не планировал масштабных работ по осушению территории, то хотя бы поверхностные дренажные.
Наши загородные владения располагаются в самых различных местностях. У кого-то последствия любого ливня тут же исчезают, так и говорят: как вода в песок. Потому что грунт участка действительно песчаный. А другому землевладельцу даже небольшой.
Грунтовые воды — злейший враг фундаментов загородных домов. Вредят они и садовым деревьям, дорожкам, газонам. Однако есть довольно простой и не слишком дорогой способ уменьшить количество влаги на участке — это устройство поверхностного дренажа.
Допускается или нет использование боя силикатного кирпича в качестве нижнего дренажного слоя при обустройстве альпийской горки, при возведении террас, при устройстве садовых дорожек?
Как ведет себя ваше озерцо или пруд, когда он переполняется после хорошей грозы с ливнем? Разливается во все стороны, перекрывая иногда подходы к нему. Меня спасает дренажная яма под корытом. Если воды не слишком много, то разлива и вообще не.
Подскажите, пожалуйста, не вредно ли в цветочные горшки укладывать на дно пенопласт вместо дренажа? Все-таки это химия. Или лучше керамзит?
Смотрите все материалы про дренаж: Смотреть все
Пристенный дренаж фундамента:нормы проектирования и правила монтажа
Пристенный дренаж фундамента является одним из наиболее эффективных способов защиты подземных конструкций здания от негативного воздействия грунтовых и талых вод. Он представляет собой систему водоотвода, расположенную непосредственно вдоль стен фундамента.
Главная задача пристенного дренажа — предотвратить подтопление фундамента и продлить срок его службы. Игнорирование необходимости устройства дренажа может привести к серьезным последствиям — от образования плесени и грибка в подвале до разрушения несущих конструкций здания. Поэтому к вопросу проектирования и монтажа пристенного дренажа следует подходить со всей ответственностью.
Что такое пристенный дренаж
Пристенный дренаж — это дренажная система, располагаемая по периметру фундамента здания. Его основное назначение — перехватывать грунтовые и талые воды и отводить их за пределы здания, предотвращая тем самым подтопление подземных конструкций.
Необходимость устройства пристенного дренажа обусловлена несколькими факторами.
Во-первых, это наличие грунтовых вод, уровень которых может повышаться в периоды обильных осадков или таяния снега.
Во-вторых, это тип грунта на участке — тяжелые глинистые почвы слабо пропускают влагу и способствуют ее застою.
В-третьих, это особенности рельефа — низины, овраги, склоны являются естественными местами скопления воды.
Устройство пристенного дренажа актуально практически для всех типов фундаментов, в том числе и для монолитной плиты. Особенно важно предусмотреть дренаж в следующих случаях:
- высокий уровень грунтовых вод на участке;
- тяжелые водонепроницаемые грунты (глины, суглинки);
- расположение здания в низине или на склоне;
- отсутствие ливневой канализации на участке.
Если проигнорировать эти факторы и не сделать дренаж, то вероятность подтопления фундамента и появления сырости в подвале будет очень высока. А это чревато не только дискомфортом, но и риском для здоровья жильцов, порчей имущества, снижением теплоэффективности здания.
Принцип работы пристенного дренажа
Работа пристенного дренажа основана на простом физическом явлении — воду легче отвести, чем остановить. Суть в том, чтобы не дать грунтовой влаге проникнуть к фундаменту, а быстро собрать ее и удалить за пределы здания.
Дренажная система фундамента состоит из нескольких основных элементов:
- дренажных труб, уложенных с уклоном от здания;
- фильтрующей обсыпки вокруг труб из щебня или гравия;
- геотекстильной обертки, предотвращающей заиливание дренажа;
- смотровых и сборных колодцев для обслуживания системы.
Последовательность работы дренажа такова. Грунтовая вода, просачиваясь сквозь фильтрующий слой, попадает в перфорированные дрены. Затем под действием уклона она стекает в сборный колодец и через него — за пределы участка, в ливневую канаву или водоем. По сути, вдоль фундамента образуется депрессионная воронка, которая и обеспечивает водопонижение.
Важно понимать, что пристенный дренаж не устраняет причину обводнения грунта, а лишь борется с ее последствиями. Поэтому его обязательно нужно дополнять другими мероприятиями по водоотведению — планировкой участка, устройством отмостки, ливневой канализации и т.п.
Михаил Балашов
Статья будет полезна всем, кто планирует строительство дома или хочет защитить свой фундамент от воды. Читайте, комментируйте, делитесь опытом!
Нормы проектирования пристенного дренажа
При проектировании пристенного дренажа следует руководствоваться действующими нормами и правилами, в частности, СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений». Этот документ устанавливает четкие требования к устройству дренажных систем в грунтах различного типа.
Первый важный параметр — это глубина заложения дренажа. По нормам, дренажные трубы должны располагаться ниже подошвы фундамента на 0,3-0,5 м. Такое заглубление позволяет перехватывать грунтовые воды до того, как они достигнут тела фундамента. В случае высокого УГВ глубину заложения увеличивают до 0,6-1,0 м.
Второй параметр — уклон дренажных труб. Для обеспечения беспрепятственного тока воды уклон должен составлять не менее 0,002-0,003 (2-3 мм на 1 м). При этом трубы укладывают не горизонтально, а с понижением в сторону сброса воды.
Третий важный момент — расстояние от дренажа до фундамента. По СП, оно должно составлять 0,3-1,0 м в зависимости от типа грунта. В легких песчаных грунтах дренаж располагают ближе к стене, в тяжелых глинистых — дальше. Слишком близкая укладка может спровоцировать суффозию и просадку грунта под фундаментом.
И наконец, диаметр дренажных труб. Он зависит от расчетного притока воды, но не должен быть менее 100 мм. Оптимальный диаметр труб — 150-200 мм, при большом водопритоке его увеличивают до 250-300 мм. Также при проектировании следует предусмотреть сеть смотровых и сборных колодцев, утеплить дренаж в зоне промерзания, подобрать качественные материалы.
Все это позволит обеспечить долговечность и бесперебойность работы дренажной системы.
Схема пристенного дренажа
Классическая схема пристенного дренажа выглядит следующим образом. По периметру здания на некотором расстоянии от стен фундамента выкапывается траншея глубиной ниже подошвы фундамента. На дно траншеи укладывается слой щебня или гравия толщиной 10-20 см, затем — перфорированные ПВХ трубы. Трубы обсыпают фильтрующим материалом и оборачивают геотекстилем.
После этого траншея засыпается грунтом и утрамбовывается. При большой длине дренажа его разбивают на участки длиной 20-30 м и соединяют через смотровые колодцы или отводы. Это позволяет регулировать скорость потока и предотвращает засорение труб.
Важным элементом схемы являются смотровые и сборные колодцы. Смотровые колодцы устанавливаются в местах поворота или разветвления дренажных труб и служат для их прочистки. Обычно это пластиковые трубы большого диаметра (400-600 мм) с герметичной крышкой. Сборный колодец располагается в самой низкой точке дренажной системы и аккумулирует в себе собранную воду перед сбросом. Его объем зависит от расчетного притока воды и может достигать 2-5 м3. В зависимости от типа фундамента и гидрогеологических условий участка применяют различные схемы пристенного дренажа:
- кольцевой — охватывает здание по всему периметру;
- линейный — защищает только одну сторону фундамента;
- ячеистый — состоит из отдельных коротких ветвей.
Выбор схемы дренажа должен производиться на этапе проектирования с учетом всех особенностей конкретного объекта.
Материалы для устройства дренажа
Для обеспечения долговечности и надежности работы пристенного дренажа важно использовать качественные материалы. Основой дренажной системы являются перфорированные ПВХ трубы диаметром 100-200 мм. Они отличаются легкостью, прочностью, устойчивостью к агрессивной среде и долговечностью. В качестве фильтрующего слоя применяются различные сыпучие материалы: щебень фракции 20-40 мм из прочных пород (гранит, базальт); гравий фракции 5-20 мм, очищенный от примесей глины и песка; керамзит с размером гранул 10-20 мм.
Выбор материала зависит от физико-механических свойств грунта и уровня грунтовых вод. В обводненных глинистых грунтах лучше использовать керамзит, который не впитывает влагу и не разрушается под ее воздействием. Для защиты дренажа от заиливания применяют геотекстильное полотно плотностью 250-300 г/м2. Этот материал хорошо пропускает воду, задерживая при этом частицы грунта.
Геотекстиль должен иметь сертификаты качества и соответствовать требованиям ГОСТ. Также для устройства пристенного дренажа потребуются фасонные части — отводы, тройники, муфты, а также люки и крышки для колодцев. Все эти элементы должны быть из того же материала, что и трубы, и иметь надежное соединение.
Монтаж пристенного дренажа
Процесс монтажа пристенного дренажа включает несколько основных этапов:
- Разметка траншеи и установка опалубки.
- Разработка грунта на нужную глубину с соблюдением уклона.
- Укладка подстилающего слоя из песка или щебня.
- Монтаж дренажных труб и фасонных элементов (отводы, тройники).
- Установка смотровых и сборных колодцев.
- Устройство фильтрующей обсыпки и обертки геотекстилем.
- Обратная засыпка траншеи грунтом с послойным трамбованием.
Все работы по устройству пристенного дренажа желательно выполнять до обратной засыпки пазух фундамента и устройства отмостки. Это позволит создать единый водоотводящий контур и исключить разрывы в работе. При монтаже дренажа важно соблюдать проектные уклоны и отметки, контролировать качество стыковки труб и элементов, следить за равномерностью обсыпки. Любые нарушения технологии могут привести к снижению эффективности дренажа или его полному выходу из строя.
После засыпки траншеи грунтом производят планировку поверхности с созданием уклона в сторону от здания. Затем устраивают отмостку шириной 0,8-1,2 м с уклоном 2-3%. Она предотвращает попадание сточных вод к фундаменту и дополнительно защищает его от обводнения.
Особенности устройства дренажа различных типов фундаментов
Технология устройства пристенного дренажа имеет свои особенности в зависимости от типа фундамента здания. Рассмотрим основные из них.
- Ленточный фундамент. Дренаж устраивается по всему периметру здания, отступая от стен на 30-50 см. При высоком УГВ дренаж делают и под подошвой фундамента. Для этого в основании предусматривают дренажную подушку из гравия или щебня толщиной 20-30 см.
- Свайный фундамент. Дренаж монтируется вокруг ростверка, ниже уровня его подошвы. Можно использовать точечный дренаж в местах максимального скопления воды. Если ростверк высокий, дренаж устраивают в два яруса — под ростверком и у поверхности грунта.
- Монолитная плита. Пластовый дренаж устраивается непосредственно под плитой по выравнивающей подсыпке. Он соединяется с пристенным дренажем, окружающим фундамент по контуру. Важно обеспечить равномерный отток воды из-под всей плиты с помощью уклонов и дренажных каналов.
- Подпорные стены. Линейный дренаж монтируется с внутренней стороны подпорной стенки, отступая от нее на 30-50 см. Он препятствует разрушению конструкции грунтовой водой. Дополнительно с наружной стороны стены делают обратный фильтр из щебня или гравия.
Во всех случаях пристенный дренаж необходимо сочетать с другими способами водоотведения — глубинным дренажем, водопонижением, гидроизоляцией. Только комплексный подход позволит надежно защитить фундамент от негативного воздействия воды.
Обслуживание и ремонт дренажной системы
Даже качественно выполненный пристенный дренаж нуждается в регулярном обслуживании. Оно включает в себя следующие мероприятия:
- визуальный осмотр смотровых колодцев на предмет заиливания и разрушения;
- прочистка дренажных труб от грунта и корней растений;
- промывка системы струей воды под давлением;
- откачка воды из сборного колодца по мере заполнения.
Рекомендуемая периодичность обслуживания зависит от интенсивности работы дренажа и типа грунтов.
В среднем, профилактические работы проводят 1-2 раза в год, а также после сильных дождей или паводков.
Если при осмотре выявлены засорения или повреждения труб, необходимо провести ремонт дренажа. Для этого отдельные участки раскапывают, демонтируют поврежденные элементы, заменяют их новыми и восстанавливают обсыпку. В случае сильного заиливания всей системы может потребоваться ее полная замена.
Ремонтопригодность — важное требование к дренажу, закладываемое на стадии проектирования. Для этого трассу дренажа выносят за отмостку, оборудуют дополнительные ревизионные колодцы, применяют долговечные материалы.
Стоит отметить, что срок службы пристенного дренажа напрямую зависит от правильности его устройства и своевременности обслуживания. При грамотном подходе он составляет 30-50 лет без капитального ремонта. И это не предел — известны случаи, когда дренажные системы исправно работали более 100 лет.
Устройство дренажа фундамента: в каких случаях он нужен и что советуют специалисты?
Проблема, с которой сталкиваются многие владельцы загородных домов, — подтопление фундамента здания, в результате чего появляется сырость, а нередко и протечки в подвале или цокольном этаже, приводящие к распространению грибка и постепенному разрушению основания дома. Как этого избежать?
Еще на стадии строительства коттеджа необходимо защитить фундамент гидроизоляцией и создать систему дренажа для отвода избыточной воды.
Необходимость дренажа
Причиной подтопления фундамента могут стать как грунтовые воды с небольшой глубиной залегания, так и поверхностные воды, обильно насыщающие почву в период таяния снега весной или затяжных дождей летом и осенью. Сложная ситуация возникает, когда на участке высокий уровень грунтовых вод (УГВ) и часть фундамента оказывается ниже него. Устройство системы дренажа позволяет опустить этот уровень ниже подошвы фундамента, устранив гидростатическое давление воды на подземную конструкцию строения. Однако при этом можно столкнуться с рядом трудностей.
Во-первых, если нельзя отводить собранную дренажом воду самотеком, то понадобится надежный (и, следовательно, недешевый) насос для откачивания ее за пределы участка, и агрегату, скорее всего, придется работать круглый год, чтобы обезопасить подвал коттеджа от подтопления. А значит, не избежать увеличения расходов на электроэнергию. К тому же потребуется предусмотреть автономное энергоснабжение насоса на случай отключения электричества в поселке.
Во-вторых, для достижения желаемого результата может понадобиться дренаж на всей территории участка. Учитывая эти трудности, некоторые специалисты рекомендуют в ситуации с высоким УГВ вообще отказаться от дренажа и ограничиться лишь качественной гидроизоляцией подземной части дома. А для защиты котлована от воды при возведении фундамента выкопать дренажные траншеи по периметру котлована и откачивать собранную ими воду насосом. Другие эксперты полагают, что под постоянным гидростатическим давлением даже самая надежная гидроизоляция со временем может потерять герметичность, поэтому понижение УГВ в данном случае обязательно.
Перед началом строительства подземной части здания желательно определить уровень грунтовых вод, для чего придется обратиться к услугам специалистов, которые проведут соответствующие исследования (потребуется бурение нескольких скважин, изучение гидрогеологической карты местности и пр.). И на основании их рекомендаций решить, делать дренаж или нет
Если же речь идет о поверхностных водах, то тут многое зависит от типа грунта на участке. Так, песчаные грунты хорошо пропускают воду, и при условии отсутствия в их толще водоупорных глинистых слоев можно вообще отказаться от дренажа подземного сооружения.
Увы, в средней полосе России чаще всего встречаются глинистые грунты, которые плохо пропускают воду. Осадков же в нашем регионе — с избытком, поэтому при строительстве дома с подвалом или цокольным этажом глубиной более 1 м без дренажа фундамента, как правило, не обойтись.
В большинстве случаев для защиты фундамента от подтопления владельцу коттеджа имеет смысл устраивать лишь так называемый профилактический дренаж — отвод поверхностных вод. Они обводняют основание только весной, во время таяния снега, и осенью, в период затяжных дождей. Объем поверхностных вод, как правило, небольшой, так что проблем с их отведением не возникает.
Другое дело, если фундамент оказывается в горизонте подземных вод. Это принципиально иной объем воды, и для осушения почвы понадобится мощный насос, который будет работать круглый год. Тем более что зачастую для понижения УГВ ниже подошвы фундамента приходится устраивать дренажную сеть по всему участку. Соответственно ежегодные затраты на электроэнергию значительно возрастут. Кроме того, осушение почвы может привести к высыханию растений и деревьев, растущих рядом с домом.
У проблемы защиты фундамента от высокого УГВ нет однозначного решения, но во многих случаях специалисты рекомендуют ограничиться лишь надежной гидроизоляцией подземной части здания.
Какие дренажные трубы выбрать?
Наиболее распространенная в коттеджном строительстве система дренажа фундамента включает в себя сеть взаимосвязанных дренажных труб (дрен), фильтрующий слой, а также смотровые колодцы и накопительную емкость, в которой обычно устанавливают погружной насос для отвода собранной воды за пределы участка. Дренажная труба — основной элемент системы. Сегодня чаще всего используют дрены из полимерных материалов — полиэтилена низкого давления (ПНД) и поливинилхлорида (ПВХ).
Достоинства полимерных труб — высокая стойкость к воздействию агрессивных веществ, имеющихся в воде и почве, удобство в транспортировке и монтаже. Как заявляют производители, срок службы изделий составляет не менее 50 лет при письменной гарантии на них — до 2 лет
Главное качество, которым должна обладать дрена, — высокая поперечная жесткость, позволяющая изделию выдерживать значительное давление грунта. Считается, что трубы из ПВХ жестче, поэтому их можно укладывать на глубину до 10 м, в то время как изделия из ПНД — на глубину до 6 м. Впрочем, жесткость достигается не только за счет материала трубы, но и за счет ее формы, толщины стенок и диаметра.
Что касается формы, то чаще всего встречаются дрены круглого сечения с гофрированной поверхностью. Благодаря такой поверхности труба сохраняет высокую поперечную жесткость в сочетании с продольной гибкостью, что облегчает монтаж изделия. Кроме того, по словам изготовителей труб данного типа, за счет гофрированной структуры увеличивается водоприемная поверхность дрены. Подобные трубы допустимо укладывать на глубину, как правило не превышающую 4 м. Для монтажа на большей глубине предусмотрены двухслойные трубы — с гофрированной внешней и гладкой внутренней стенками.
Отметим, что многие фирмы, специализирующиеся на дренажных работах, предпочитают двухслойные дрены даже в случае малой глубины их заложения (2–4 м), чтобы гарантировать надежность и долговечность системы. На изделиях имеются круглые отверстия диаметром до 4 мм или щелевидные шириной 0,8–1,5 мм, через которые происходит приток воды. Отверстия могут располагаться либо по всему диаметру поперечного сечения трубы, либо в верхней его части (притом число отверстий может варьироваться), и тогда в нижней части остается гладкий лоток для сбора и отвода воды. Выбор типа перфорации зависит от объема отводимой воды: чем больше отверстий, тем больше воды попадет в трубу.
На рынке можно найти и необычные дрены — тоннельной формы с плоской подошвой. Специалисты фирмы утверждают, что эта форма обеспечивает оптимальную поперечную жесткость изделия, эффективный пропуск воды, а кроме того, исключает вероятность укладки труб дренажными отверстиями вниз
Внутренний диаметр дрены рассчитывают с учетом, в частности, количества воды, которое нужно отводить за единицу времени, длины трассы и ее уклона. В большинстве случаев для дренажа фундамента загородного дома подходят трубы диаметром 110–150 мм. Между собой их обычно соединяют с помощью муфт, хотя существуют и дрены с раструбным соединением.
Создание дренажной сети
Монтаж дренажной системы лучше всего осуществлять на стадии возведения фундамента. Если дом уже построен, выполнить дренаж тоже возможно, но это потребует большого объема земляных работ, притом не только вокруг здания, но и на участке. Как правило, дренажные трубы располагают в виде кольца по наружному контуру фундамента.
В случае коттеджа с основанием большой площади (от 300 м²) может понадобиться дополнительная дрена, проложенная под его подошвой, чтобы исключить давление воды на центральную часть основания. Вопрос глубины укладки труб решается по-разному в зависимости от расчетного УГВ, особенностей рельефа и глубины промерзания грунта. Но обычно верхняя точка дрены совпадает с нижней отметкой фундамента.
Трубы обязательно должны иметь уклон — не менее 2 мм/пог. м. Однако для обеспечения скорости воды, при котором в дрене не будет происходить заиливание, понадобится уклон 5–10 мм/пог. м. Трубы должны находиться внутри фильтрующего слоя из щебня, гравия, крупнозернистого песка. Обычно этот слой дополняют геотекстилем — тканым или нетканым полотном из синтетических волокон, способным пропускать воду, но задерживающим мелкие частицы грунта.
Технология устройства фильтра может варьироваться, но чаще всего встречается следующая схема. Сначала выкапывают траншею, на дно которой укладывают выравнивающий слой песка толщиной около 5 см. Потом вдоль стенок и дна траншеи раскатывают геотекстильное полотно, засыпая его на дне пятисантиметровым слоем щебня или гравия фракции 5–25 мм. Поверх этого слоя помещают дренажную трубу и снова насыпают слой щебня или гравия толщиной 15–50 см. Затем смыкают края геотекстильного полотна (получается своеобразная геотекстильная оболочка) и заполняют траншею песком до поверхности земли.
Если на участке ожидается большой приток воды, то вместо песка используют щебень или гравий меньшей фракции — 3–10 мм. Щебень (или гравий) обеспечивает свободный доступ воды в дрены, а песок и геотекстильное полотно отфильтровывают частицы грунта, уменьшая заиливание труб.
Устраивая систему дренажа фундамента в глинистых грунтах, следует обратить особое внимание на фильтрующую обсыпку дренажных труб. Поверх трубы, помещенной на дне траншеи на выравнивающей песчаной подложке, нужно сначала уложить слой щебня или гравия, а затем слой песка. Толщина каждого из слоев — не менее 15 см. Труба будет окружена щебнем или гравием, выступающим в роли коллектора, по которому вода течет к трубе, а песок послужит фильтром, отделяющим от воды частицы грунта.
Сегодня практикуется оборачивание дренажной обсыпки фильтрующим полотном из геотекстиля. Некоторые специалисты считают, что это приводит лишь к ухудшению дренажа. Дело в том, что скорость потока воды на входе в дренажную обсыпку мала, а геотекстиль дополнительно ее снижает. Из-за чего полотно может сравнительно быстро заилиться, и система перестанет полноценно работать
Еще один элемент системы осушения почвы — смотровые колодцы. Их рекомендуют устанавливать в местах резких изгибов дренажной трассы с целью контроля ее работы и обеспечения возможности промывки труб (водой под высоким давлением) в случае их засорения. Смотровые колодцы — это, как правило, готовые изделия из ПВХ. Их диаметры варьируются от 160 до 625 мм, но самые распространенные — 315 и 425 мм, максимальная высота — до 6 м.
Нельзя уменьшать требуемое количество смотровых колодцев: они позволяют промывать трубы, предотвращая их заиливание
Собранная дренами вода поступает по трубопроводу в накопительный колодец — самую низкую точку дренажной сети. Чаще всего его изготавливают из нескольких железобетонных колец с внутренним диаметром не менее 1000 мм. Такой колодец не является местом постоянного отстоя воды: обычно ее откачивает погружной насос, располагаемый в колодце. Поэтому объем колодца должен быть достаточным прежде всего для установки в нем насоса и для накопления определенного объема воды при периодическом режиме откачки или в случае перебоя с подачей электроэнергии.
Применяют насосы мощностью от 600 до 1100 Вт (последние с производительностью до 4200 л/ч). Колодец любого типа закрывают бетонным, чугунным или пластиковым люком. Чтобы он не бросался в глаза, его нередко прикрывают цветочными вазами, скамейками или другими декоративными элементами.
Накопительный колодец обычно изготавливают из бетонных колец. Его дно должно находиться примерно на 1,5 м ниже места входа в него трубы, чтобы хватило пространства для установки откачивающего воду погружного насоса. В большинстве случаев без насоса не обойтись, ведь воду, как правило, удаляют за пределы участка — либо в централизованную канализацию, либо в дренажные лотки или канавы, предусмотренные в поселке, либо в овраги, кюветы или водоемы, расположенные на незначительном удалении от коттеджа.
Сам по себе накопительный колодец не может быть местом отстоя воды: даже если углубить его, добавив 2–3 дополнительных кольца, при сильном ливне хватит одного дня, чтобы целиком заполнилась емкость. Единственное исключение — участок с глинистым грунтом, где на глубине 5–6 м начинаются песчаные слои, в которые способна уходить вода. Тогда можно построить колодец из 6–9 бетонных колец и отводить воду в него, но это дорогостоящее и трудоемкое мероприятие.
Куда отводить собранную дренажом воду?
В большинстве коттеджных поселков для этого находится место — либо общая канализация, либо система поверхностных дренажных лотков или канав. Во многих поселках предусмотрена глубокая общая канализация, и когда она проложена ниже, чем дренажная сеть на участке, то можно отказаться от насоса: вода будет стекать туда по трубе самотеком за счет уклона.
Если перечисленные варианты не подходят, то придется откачивать воду в водоем, кювет, овраг или лес, расположенные недалеко от дома, протянув для этого под землей шланг или трубопровод. Правда, нужно тщательно продумать место сброса воды, чтобы оно не оказалось в непосредственной близости от других зданий в поселке, иначе есть риск подтопить соседние участки. Кроме того, если система собирает воду в небольшом объеме (до 1000 л/ч), то можно отводить ее в грунт на некотором удалении от здания (за исключением случаев, когда водоупорный слой залегает близко к поверхности земли). Для этого выкапывают неглубокую траншею, которую засыпают щебнем или гравием для улучшения фильтрации воды в грунт.
