Трубные сваи являются отличным решением для фундамента, особенно в условиях нестабильных грунтов. Их можно изготовить самостоятельно, используя металлические трубы, которые будут служить несущими элементами фундамента. Для начала необходимо обработать трубы антикоррозионным составом, что обеспечит долговечность конструкции.
Установка трубных свай выполняется с помощью специального оборудования, например, вибропогружателя или гидравлической установки. Важно правильно рассчитать глубину погружения и распределение нагрузок, чтобы обеспечить стабильность всего фундамента. Такой подход позволит значительно снизить затраты на строительство и обеспечить надежность постройки на долгое время.
Свайный фундамент из ПВХ-труб — своими руками
Свайный фундамент — это не обязательно металлические трубы, но и, возможно, железобетонные «столбы». Во многих ситуациях они надежнее и предпочтительнее, выдерживают высокие нагрузки, не подвержены коррозии. Но оказывается, для легких построек типа бани или сарая можно залить бетонные сваи прямо на участке. В этой статье я хочу объединить опыт нескольких блогеров, которые осилили эту работу.
Возникла необходимость переставить старую баню размером 4×4 м — нужен фундамент на новом месте. Буду делать его из бетонных свай, используя канализационные ПВХ-трубы.
Заливаем свайный фундамент для бани 4×4 м. Фото с канала Кирилла Бонда
Разметка
Для разметки фундамента понадобятся 4 метки (их роль сыграют обрезки арматуры) и две геодезические рулетки. Забиваем первую метку в землю. Отмеряем рулеткой 4 м и забиваем вторую метку.
Устанавливаем первые две метки на расстоянии 4 м. Фото с канала Кирилла Бонда
Чтобы установить третью метку, нам надо будет вычислить длину диагонали. Вспомним теорему Пифагора — складываем квадраты сторон и извлекаем квадратный корень, получаем длину диагонали 5,65 м.
Фиксируем концы рулеток на установленных метках. Одной рулеткой отмеряем катет треугольника (4 м), другой отмеряем диагональ квадрата (5,65 м), на пересечении устанавливаем третью метку.
На пересечении вбиваем 3-ю метку. Фото с канала Кирилла Бонда
Четвертую метку устанавливаем таким же образом. После установки четвертой метки проверяем последнюю сторону квадрата: замеряем расстояние между 3-й и 4-й метками. На замере вышло 4,05 м. Погрешность 0,5 см при размере фундамента 4×4 м допустима. Обвязываем метки шнурком и размечаем середину сторон квадрата, чтобы на этих местах пробурить отверстия под сваи.
Бурим скважины и устанавливаем ПВХ-трубы
Бурить стараемся строго вертикально. Глубина скважин примерно 120 см — ниже точки промерзания грунта.
По разметке снимаем дерн и бурим скважину 120 см — ниже глубины промерзания. Фото с канала Кирилла Бонда
Устанавливаем пластиковые трубы в скважины строго вертикально, используя обычный уровень. Засыпаем грунт вокруг них, строго удерживая горизонт.
После установки труб выравниваем их положение, чтобы они стояли строго вертикально. Подсыпаем вокруг песок и трамбуем. Фото с канала Кирилла Бонда
После установки всех 9 труб надо сделать так, чтобы вершины всех столбиков были выровнены. Тут удобно воспользоваться маятниковым лазерным уровнем. Но если такого девайса у вас нет, его может заменить обычная «клистирная» трубка (трубка от капельницы), то есть будем использовать древнюю технологию гидроуровня.
Делаем отметку на трубе по уровню и размечаем остальные столбы. Фото с канала Кирилла Бонда
Делаем на одной из труб отметку по желаемой высоте фундамента, с помощью гидроуровня (трубки с водой) переносим эту метку на остальные трубы. Обязательно найдется столбик, который будет ниже запланированной высоты. От него и начинаем отмерять заново, взяв его высоту за нулевой уровень. И повторно размечаем остальные столбы (трубы). Трубку гидроуровня фиксируем кусочком изоленты.
При разметке надо следить, чтобы трубка гидроуровня находилась ниже точек разметки и у нее не было явных перегибов. Фото с канала Кирилла Бонда
Чтобы гидроуровень отработал нормально, в трубке не должно быть пузырьков воздуха, перегибов, а лежать она должна ниже уровня замеров.
По метке замеряем расстояние до края трубы и делаем разметку по окружности. Надеваем на трубу кольцо и выставляем его по меткам. Фломастером обводим окружность и по ней спиливаем трубу болгаркой.
По кольцу обводим окружность по размеченной метке. Фото с канала Кирилла Бонда
Спиливаем болгаркой лишнее. Фото с канала Кирилла Бонда
После того как все трубы подпилены, проверяем их высоту длинным строительным уровнем.
Армирование и заливка бетона
Сгибаем хомуты из гладкой арматуры 6 мм.
Сгибаем треугольники из тонкой арматуры. Режем несущую арматуру 10 мм на отрезки 120 см. Фото с канала Кирилла Бонда
Из той же гладкой арматуры сгибаем крючок для вязки. Кончик крючка затачиваем.
Делаем крючок для вязки. Связываем арматуру. Фото с канала Кирилла Бонда
Связываем арматуру в треугольную стойку. При установке конструкции в трубу от арматуры до стенки трубы должно остаться расстояние 2-3 см.
Арматура связана в треугольную стойку. Фото с канала Кирилла Бонда
Режем шпильку М10 на отрезки 50 см. С одного конца накрутим пару гаек с шайбой, чтобы шпилька лучше держалась в бетоне.
Стойка из арматуры установлена в трубу. Режем шпильку М10 на отрезки длиной 50 см. Фото с канала Кирилла Бонда
На этих шпильках будет держаться деревянная обвязка.
C одной стороны на шпильку накручиваем пару гаек, зажимаем ими шайбу. Фото с канала Кирилла Бонда Бетон замешиваем в обычной пропорции, но вместо гравия лучше использовать мелкую гальку.
Замешиваем бетон с мелким гравием. Фото с канала Кирилла Бонда
Аккуратно загружаем бетон в трубу и трамбуем вибратором.
Погружаем вибратор и трамбуем бетон в трубе. Фото с канала Кирилла Бонда
Пока бетон не схватился, погружаем в него шпильку.
Устанавливаем шпильку, используя уровень. Фото с канала Кирилла Бонда
Как залить пятку
На самом деле при заливке такого фундамента надо заливать утолщение (пятку) на конце сваи, на которое будет опираться свая. Так она более надежно будет держаться в земле.
Свая опирается на пятку — расширение снизу. Фото с сайта Яркий дом
Чтобы залить пятку, надо сделать спецбур, которым вынимается это углубление большего диаметра. Бур опускается в прямую скважину в сложенном положении вместе с емкостью (кастрюлей). Потом он расправляется и высверливает расширение, а земля попадает в емкость снизу. При подъеме плечи бура складываются, и выбранная земля в кастрюле попадает на поверхность.
Самодельная насадка для создания расширения. Фото с канала virsmu15
Спецбур в сложенном положении опускается в скважину, и на дне конструкция раскрывается. Фото с канала virsmu15
Пятка-расширение заливается бетоном до установки ПВХ-трубы в скважину. Если нет спешки, то сваи лучше залить осенью, а баню устанавливать уже весной. После зимы будет понятно, на сколько они осядут. А когда бетон «встанет», уже можно будет делать обвязку и начинать строительство.
Это может быть полезным:
- Самостоятельный монтаж свайно-винтового фундамента и отделка цоколя
- Как рассчитать количество свай для фундамента каркасного дома
- Свайный фундамент для легких построек
Добрый всем день! Еще этой осенью был прекрасный видеоматериал от Александра из Черемхово о том, как он использовал полимерные трубы для несущих опор фундамента. Надеюсь, он заметит эту статью и добавить своих «фоток».
Ой, да с удовольствием! Начну с того, что изначально планировался домик-баня из бруса 6*4 м. Соответственно, и ленту залили такого размера. Но, в процессе стройки подсмотрели идею пристройки террасы с общей крышей с основным строением. Изначально хотели использовать пластиковые трубы для канализации.
Разметили «свайное поле», забурили лунки диаметром 200 мм, ручным мотобуром (у меня Elmos), бурили со штоком-удлинителем, на глубину 1.1-1.2 метра. Цена на трубы неприятно поразила, тут судьба в лице главного механика одного из предприятий поднесла подарок в виде списанных ПНД труб от старого водовода, диаметром 200 и 250 мм. Трубы порезали, привезли на участок.
Часть лунок пришлось разбуривать шнеком на 250 мм(та ещё задачка). Дно лунок отсыпали щебёночным отсевом, осадили трубы, пространство между стенками трубы и грунтом тоже засыпали щебёночным отсевом. Толщина стенок у труб 20-25 мм, решили обойтись без армирования. Лазерным нивелиром отбили горизонт, обрезали всё в уровень. Привезли бетономешалку, залили трубы бетоном.
Ну, а дальше проще-нижняя обвязка из бруса(под брус на оголовки свай стелили двойной слой рубероида для гидроизоляции. Потом по обвязке лаги, полы, вертикальные стойки, верхняя обвязка с компенсаторами усадки, стропила, обрешётка. ленточный фундамент
вот такие ПНД трубы
готовим к заливке бетоном
нижняя обвязка, полы, вертикальные стойки
верхняя обвязка, с компенсаторами усадки
подшили лобовую доску и свесы кровли
законсервировали до весны
Александр, просто супер! Было бы идеально, если б вы оформили свой рассказ отдельным топиком. Там его могло бы посмотреть большее количество людей.
Наташа, готовлю публикацию, как и обещал Олегу. Фотоматериала много, практически с нулевого цикла, надо обработать в редакторе, осмыслить. Пока не до этого, у жены Танюшки Ковид, хлопочу по хозяйству.
Вот это, я понимаю, трубы! В такие и бетон-то заливать необязательно! Мы делали столбчатый фундамент в двух вариантах: строго по технологии ТИСЭ, заливая в скважину 250 мм с расширением внизу бетон без опалубки, только с рубероидной рубашкой и армированием. Это под пристройку из опилкобетона( не арболита! довольно тяжелую) по той же технологии, 11х4 метра в плане.
И несколько раз использовал сборные жб фундаменты по идее «Максимыча»
фундаменты с башмаком из утильной металлической посуды(кольца из старых ведер как опалубка) и ножкой из асбестовой трубы 100 мм отлиты заранее. Опускаются в просверленную скважину и засыпаются грунтом. Они хорошо подходят под деревянные строения, в том числе и срубы — несущая способность достаточная, а делать их сравнительно легко. Те что на снимке(6 штук) пошли на фундамент печи из 1300 кирпичей.
Алексей, бетон-это наше всё! А вот за идею с «башмаком»спасибо, не встречал, возьму на заметочку. Правда, с асбоцементными трубами сейчас напряг, я их тоже планировал изначально, просто не нашёл в розничной продаже, а за бэушные заломили ценник, не захочешь.
В качестве опалубки ножки можно использовать что угодно. Деревянную съемную опалубку, например, квадратного или треугольного сечения. В этом случае армирование обязательно. При использовании несъемной опалубки, даже из склеенных скотчем пивных бутылок (что Максимыч лично опробовал) армирование необязательно, только в верхней части желательны закладные для связки с обвязкой или ростверком.
Ба! Знакомая с детства технология, правда у вас она получше и понадежней ввиду армирования и крепежной шпильки. Мы когда-то очень давно так делали, еще в советскую бытность даже, брались обрезки асбестовых труб, вкапывались и заливались внутрь бетоном.
Шпилек не было (ввиду отсутствия по тем временам болгарок их пилить, да и шпильки были редкостью), фундаменты были невысокие и на них водружался какой-нибудь каркасный сарайчик, летний душик или еще что-то такое. Иногда на них стояло крыльцо дачного домика, или небольшая террасочка. А чтобы строение не съехало с этих пеньков, бревна чуть подпиливались с укладываемой стороны и вырубался-выдалбливался эдакий примитивный паз (не по кругу, а просто край срубался со спилом под прямым углом), чтобы оно не ездило никуда. Ну и еще всё в те времена делалось очень по месту, трубы втыкались более-менее ровно, но если криво — это выравнивалось за счет бревна, которое, как правило, само было кривое, с одной стороны значительно толще чем с другой, какая-нибудь макушка от ёлки Да и делалось зачастую даже без уровня а «на глаз», видно, что бревно лежит не параллельно более-менее ровной земле — ну и начинали его вертеть, подлаживать На тот столбик, что ниже, ложилась толстая часть бревна, на тот, что повыше — тонкая.
Паша, оконный анкер (рамный дюбель) прекрасно заменяет шпильку, мы с сыном нижнюю обвязку из бруса крепили на анкера… Сверлили брус перовым сверлом диаметром 32 мм на глубину 40-50 мм, потом перфоратором через брус отверстие в бетоне, анкер, затягивали головкой с трещоточным ключом.
рамный дюбель
С такими штуками знаком, но та, вышеописанная история была во времена когда таких штук не продавали, не уверен что они для обычных людей производились вообще. А так — ну я предпочитаю всё ж что-то более банальное, помню когда мне надо было водрузить крыши на пеноблочные строения, я просто брал шпильки, нарезал их на подходящую длину (с запасом), приваривал к ним огрызок арматурины или еще какую-нибудь такую железку, заливал бетоном (там был эдакий сейсмопояс из армированного бетона по периметру наверху пеноблочной стены), из него эти шпильки потом торчали, а я просверливал брус по месту где они стоят и надевал на них, а дальше просто клал шайбу и привинчивал гайку.
В гусином домике у меня армирование сварено вообще тупо всем прямоугольником, и к нему приварены эти торчащие шпильки, а потом это залито бетоном. Арматуры, признаться, у меня было мало, а вот всевозможного стального хлама — много, помню даже распустил на это какую-то прямоугольную оснастку от выброшенного кем-то и грохнутого телевизора без кинескопа (слава богу его там не было, а то если разобьётся то стекла там адски острые).
Анкера помню использовал когда на одной работе надо было на стену присобачить антенну интернетную, там была то ли кирпичная, то ли бетонная (я даже не знаю, не я это здание строил) стена, но снаружи наглухо зашитая сайдингом, причем сайдинг отставал от неё на приличное расстояние. Ну и незадачливые монтажники подключали связь, тупо прикрутили антенну на этот сайдинг шурупами, проверили что всё работает и уехали, ну а антенна потом естественно завалилась и связь пропала, я поехал разбираться, ну и пришлось найти длинные-предлинные анкера, всверлиться через сайдинг в стену, вставить их и привернуть её.
В фундамент втыкать такие анкера я бы, наверное, всё же не рискнул, но это уже местные заморочки, цемент у меня иной раз идет не всегда идеально свежий, так себе, поэтому бетон может оказаться недостаточно прочным. Поэтому я если буду такое делать то со шпилькой, сваренной со всей металлической начинкой бетона, чтобы сидела там наглухо. А анкер я чет боюсь, как бы его не вытянуло, выкрошив вокруг недостаточно прочный бетон.
В прочем, пока деревянные строения я не строю, леплю всё из пеноблоков, не сказал бы, что они прям идеальны (особенно учитывая их б/у шность), но уж что есть из того и делаю, потом оштукатуриваю с двух сторон.
Оставалось у меня ни то ни сё 15х15 бруса, но я его пустил на компостный ящик 165х165 см, выделив его персонально под старую ботву из теплиц (очень уж муторно её сжигать, проще дождаться пока сгниёт а компост использовать где-нить в парковой зоне вне огорода).
Еще у меня остался 10х10 и 10х15 брус, немного, но пока я не решил, что из него буду делать. Летнюю кухню-коптильню всё же хочу абсолютно несгораемую, низ пеноблочный, а верх наверное буду делать всё ж из металла всё, стальные профили варить. Деревянную крышу не хочу, там внутри просто много разных печей планируется, следить за ними — а так будет всё несгораемое и можно будет в случае чего не караулить догорающий пустой кирпичный мангал или уже не топимую коптильню, тандыр и псевдоитальянскую печку. Я там много чего хочу налепить, место позволяет, и кирпича б/у у меня целая гора, причем именно красного печного в основном, даже шамотный есть, ну и немного обычного кирпича тоже.
Делаем фундамент из металлических труб правильно
Самостоятельное строительство зданий различного назначения – дело ответственное. Прежде чем приступить к процессу, необходимо всесторонне изучить его особенности, подготовить необходимое оборудование, материалы и инструменты. Сегодня поговорим подробнее о том, как изготовить фундамент из труб металлических своими руками.
Оглавление:
- Виды столбчатых оснований и их особенности
- Технология монтажа металлического фундамента из трубы
- Разметка мест установки опор
- Изготавливаем углубления под трубы
- Монтаж труб в углубления
- Армируем внутреннюю полость труб
- Бетонирование опор
- За что ценят фундамент из труб
Виды столбчатых оснований и их особенности
Множество различных видов фундаментов ставит перед новоявленными строителями проблему сложного выбора. Лучшим сочетанием простоты изготовления и надежности обладают столбчатые фундаменты. В настоящее время в строительстве применяют следующие их виды:
Виды столбчатых фундаментов
- Столбчатый кирпичный фундамент представляет собой частично заглубленные в грунт опоры квадратного сечения, изготавливаемые из стандартного строительного кирпича. Достоинствами данного вида являются доступность по используемым материалам и простота монтажа, что делает их достаточно распространенными в частном строительстве. Недостатком данного варианта является низкая несущая способность кирпичных столбиков, что ограничивает их использование строительством легких одноэтажных строений, таких как беседки, веранды и террасы, дачные домики.
- Столбчатый фундамент из фундаментных блоков более совершенен. Его изготавливают из отдельных опор прямоугольного сечения. Основным материалом, как следует из названия, служат небольшие бетонные блоки, приобретаемые на специализированных строительных площадках или изготавливаемые самостоятельно. В отличие от кирпичного варианта данный вид обладает большей прочностью, что способствует установке его под одноэтажные дома, изготавливаемые по каркасной технологии.
- Столбчатый фундамент из труб металлических может быть отнесен как к столбчатому, так и к свайному виду фундаментов. Для его изготовления используются стальные трубы достаточно большого диаметра, заглубленные в грунт на 1,5 метра и более. Высокой прочности опор и защиты их от коррозионного воздействия достигают дополнительным бетонированием внутренней полости, о чем более подробно будет изложено ниже.
Изготавливая столбчатый фундамент из металлических труб своими руками, а также другие виды оснований следует помнить следующие правила:
- Суммарная несущая способность всей опоры строения складывается из несущей способности каждого элемента, рассчитанного исходя из используемых материалов, глубины залегания, особенностей почвы в конкретном месте проведения строительных работ;
- Трубы под фундамент необходимо располагать с шагом, не превышающим 2,5 метра. Обязательно наличие опор под местами сопряжения несущих стен и перегородок, а также под несущими перегородками с указанным выше интервалом установки.
Технология монтажа металлического фундамента из трубы
В том случае, если вы решите установить дом на трубах вместо свай винтовых или забивных, следует предварительно рассчитать необходимую длину и диаметр опор, и глубину их установки. На данные параметры оказывают влияние следующие характеристики:
- Глубина расположения подземных вод;
- Вид грунта, расположенный в месте проведения строительных работ на различной глубине;
- Расчетная масса всего строения, представляющая собой сумму веса материала каркаса дома, материала перекрытий, крыши с кровлей, отделочных материалов стен снаружи и изнутри, а также примерный вес всей мебели и бытовой техники, предполагаемых к установке.
Монтаж металлических опор
Перед тем, как начать изготавливать столбчатый фундамент из труб железных или пластиковых следует определиться и с необходимым количеством опор. Для этого подсчитанную массу всего строения необходимо разделить на несущую способность сваи того или иного диаметра необходимой длины, округлив полученное число в большую сторону.
Следующий подготовительный этап – расчет оптимального расстояния, на которое должны устанавливаться сваи из труб. Для этого необходимо участь, что под каждым углом дома и местом врезки перегородок в наружные стены должна стоять отдельная опора. Шаг расстановки остальных определяется делением суммарной длины несущих стен на требуемое количество опор.
Выполнив все предварительные расчеты можно перейти непосредственно к монтажным работам, изготавливая фундамент на металлических трубах для бани или другого типа строений.
Разметка мест установки опор
Начинают размечать фундамент на металлических трубах своими руками с территориальной разметки фундаментного поля. Для этого определяют место расположения будущей постройки и ее ориентацию по сторонам света. Лучше это сделать на плане местности, изобразив на нем все имеющиеся постройки, ограждения, соседние участки. Это необходимо для учета требуемых строительными и противопожарными правилами расстояний до объектов.
С поверхности почвы удаляют верхний слой и, по возможности, выравнивают площадку с помощью строительной техники. В углах будущего строения устанавливают прочные колья и натягивают между ними по сторонам прямоугольника прочный капроновый шнур. По ним с предварительно рассчитанным шагом выкапывают неглубокие ямки под трубные сваи для фундамента. Не забудьте аналогичные углубления сделать и в углах дома и в местах примыканий перегородок к стенам.
Изготавливаем углубления под трубы
Для лучшего и более надежного расположения, сваи из труб своими руками установить следует как можно более вертикально на заданную глубину. При этом диаметр углубления в почве должен быть максимально приближен к диаметру самой опоры, что достигается правильным подбором бурового инструмента. В последующем этот аспект будет способствовать более длительной работе опоры в грунте.
Бурить отверстия в почве можно двумя способами – механическим и ручным. Если вы хотите сделать фундамент из железных труб своими руками, затратив минимальное количество финансовых средств, лучше воспользоваться ручным садовым буром или мотобуром. Первый инструмент представляет собой радиально рассеченный диск, закрепленный на длинной трубчатой опоре, оснащенной в верхней части поперечной рукояткой.
Бурение углублений под трубы
Второй инструмент доступен для аренды в специализированных прокатных строительных фирмах. Для разового использования приобретать его экономически не выгодно. Мотобур может пригодиться и в некоторых последующих работах на участке, например, при установке забора, посадке деревьев или кустарников.
При наличии свободных финансовых средств и желании ускорить монтаж фундамента из труб можно воспользоваться услугами строительных буровых установок, изготовленных на базе тех или иных автомобилей. В этом случае профессионалы помогут качественно и правильно изготовить отверстия в почве с необходимыми параметрами. Аренда специализированной строительной техники неизбежно приведет к росту бюджета всего строительства.
Монтаж труб в углубления
Продолжаем строить фундамент из труб своими руками. В предварительно пробуренные тем или иным образом отверстия необходимо установить наши опоры. Каждая труба для свайного фундамента должна быть заглублена на необходимый уровень. Так как диаметр шурфа равен диаметру стальной рубашки для сваи или даже немного меньше ее, для монтажа может потребоваться приложить определенное усилие.
Монтаж труб в углубления в земле
Для решения данной проблемы можно поступить следующим образом. Изготавливая фундамент на трубах своими руками, пробурите отверстия в почве диаметром, превышающим диаметр труб. Легко заглубленные опоры выставьте вертикально с помощью уровня, а зазор до края ям заполните чистым речным песком и тщательно утрамбуйте его с предварительным увлажнением. Это позволит изготовить фундамент из труб с минимальными затратами физических сил.
Не зависимо от способа установки, дно стальной опалубки для опор дома необходимо отсыпать слоем песка толщиной 10-15 см.
Армируем внутреннюю полость труб
Для придания фундаменту из труб максимальной прочности его необходимо армировать. Для этого используют стальные стержни диаметром 12-16 мм. Длина их должна быть на 0,2 метра больше длины труб. Это необходимо для того, чтобы стержни были частично углублены в грунт и частично выступали над их верхним краем.
Для надежности армирующий пояс можно изготовить сварным с несколькими поперечными перемычками. Монтаж его в этом случае будет проблемным из-за увеличения общей массы конструкции, но прочность опоры увеличится в несколько раз. Благодаря армированию металлический фундамент получает жесткость не только снаружи, но и изнутри.
Бетонирование опор
Нельзя получить фундамент из труб без использования бетонной заливки внутренних полостей. Для этого используют стандартную смесь на основе цемента марки М500 и гранитного или известнякового щебня. Сделать его можно порционно с помощью электрической бетономешалки или приобрести необходимое количество готовой смеси.
Бетонирование металлических опор
Получить фундамент из металла с максимальными характеристиками позволяет применение специального инструмента – бетонного вибратора. Он представляет собой источник вибраций и сердечник, заглубляемый в бетонную заливку. Благодаря использованию данного помощника значительно увеличивается плотность смеси, удаляются воздушные полости.
После заливки полостей труб бетоном их необходимо защитить от прямого солнечного света и оставить на несколько недель для приобретения необходимой прочности. После этого, при необходимости, оголовки каждой опоры можно соединить в общую жесткую конструкцию с помощью специальной обвязки – ростверка.
За что ценят фундамент из труб
Мы подробно рассказали о том, как сделать фундамент из труб самостоятельно с минимальными затратами. Чем же данный вид оснований пришелся по вкусу именно непрофессиональным строителям?
Фундаменты из стальных труб, в отличие от других видов столбчатых оснований, оптимально сочетает в себе простоту установки и прочность. Из всех перечисленных выше видов, данный является наиболее долговечным, несложным в изготовлении и доступным по используемым материалам.
Это может быть полезно:
Как возвести трубчатый фундамент: три проверенных варианта
При выборе фундамента для будущего строения необходимо учитывать достоинства выбранной конструкции: устойчивость, сопротивляемость подвижным грунтам, прочность. Однако большую роль играют и такие качества, как стоимость материала и возможность самостоятельного возведения. Для экономии семейного бюджета можно построить трубчатый фундамент своими руками, но даже простой и доступный вариант требует теоретической подготовки и навыков земельных работ.
Преимущества фундамента из труб
Трубчатый фундамент является разновидностью свайной конструкции, при возведении которой используют не бетонные блоки, столбы или балки, и не деревянные опоры, а различные виды труб – металлические, пластиковые или асбестовые. Начинающие строители предпочитают точечный вариант из-за легкости воплощения проекта в жизнь, а более опытным нравится скромная смета и быстрое достижение результата.
Непрофессионалы, которым уже пришлось столкнуться с устройством трубного фундамента, выделяют следующие преимущества:
- земельные работы сводятся к минимуму – в большом котловане или идеально выровненной площадке нет необходимости;
- закладка занимает короткий отрезок времени, после чего можно приступать к постройке дома (для выдержки достаточно недели, тогда как ленточный фундамент «дозревает» 3-4 недели);
- прокладка коммуникаций не вызывает сложностей;
- постройка защищена от возможных затоплений, так как счет опор приподнята над землей.
Если грубо подсчитать количество материала и стоимость строительных работ (услуги бригады рабочих), то увидим, что ленточная конструкция обойдется в два раза дороже. Металлические или пластиковые трубы для свайного фундамента, земельный бур, бетономешалка – вот, пожалуй, наиболее затратные пункты проекта. А ручной инструмент, необходимый для возведения опалубки, есть в каждом доме.
Возведение трубчатого фундамента своими руками
Перед началом земляных работ следует отразить план-схему будущего строения на бумаге, сделать подробные расчеты, изучить участок и выполнить разметку. Основными факторами, касающимися непосредственно фундамента, являются сами опоры (их количество, вид, интервалы между ними), глубина ям, характеристики почвы, нагрузка на грунт, наличие или отсутствие грунтовых вод, высота строения над уровнем земли.
Конструкция из пластиковых труб
При выборе пластиковых труб для столбчатого фундамента ориентируемся на более прочные изделия, предназначенные для внешней канализации. Их легко узнать по кирпично-оранжевому цвету, тогда как продукция для внутренних работ имеет серый цвет. Производители дают гарантию 45-50 лет, но если усилить опалубку арматурой или каркасом, опоры прослужат на 20 лет дольше.
Трубы ПВХ для внешней канализации обладают комплексом характеристик, ценных для земляных работ и строительства конструкции под большую нагрузку:
- легко переносят низкие температуры, что позволяет их использовать в средних широтах и на севере;
- устойчивы к внешнему агрессивному воздействию (химическому и механическому);
- несмотря на прочность материала, имеют малый вес;
- благодаря гладкой поверхности лучше переносят подвижки грунта.
В зависимости о площади и высоты строения определяем оптимальные параметры труб: длину (от 1000 мм до 6000 мм) и диаметр (от 110 мм до 630 мм).
- Составляем проект фундамента из пвх труб, учитывая нюансы строительства своими руками, не забывая о количестве опор, интервалах между ними, глубине ям.
- Готовим основной материал – пластиковые заготовки для опалубки. Чтобы опоры приобрели дополнительную прочность и устойчивость, в нижней части необходимо сделать уширение, так называемую «пятку» – берем черный плотный пакет для мусора и фиксируем его при помощи скотча.
- Заранее свариваем каркас из арматуры для каждой опоры, подготавливаем шпильки для крепления нижней обвязки из бруса (шпилька будет «выглядывать» из бетонной заливки).
- Бурим отверстия точно по разметке так, чтобы нижняя часть опор находилась ниже уровня промерзания.
- Вставляем заготовки из ПВХ в скважины, бетонируем уширение. Соблюдаем общий уровень высоты, для этого используем натянутый строительный шнур. Возможен и второй вариант – обрезка заготовок по одному уровню после монтажа.
- Усиливаем опалубку заранее приготовленными каркасами из арматуры.
- Финальный этап – каждый столб заливаем бетоном. В верхней части закрепляем шпильку.
Чтобы увеличить срок службы и защитить опоры от разрушения, верхнюю часть, возвышающуюся над грунтом, обрабатываем битумной мастикой или закрываем рубероидом.
Металлические опоры
Главное достоинство фундамента из металлических труб – его долговечность. В отличие от пластиковых и асбестовых аналогов, стальные сваи простоят не одну сотню лет, но с единственным условием – если провести правильную антикоррозийную обработку опор по всей длине. Еще один недостаток – высокая цена изделий, но она себя оправдывает, если вы строите не подсобку для инструментов, а дачный домик для временного или постоянного проживания.
Металл не так легко поддается обработке, как асбест или поливинилхлорид, поэтому при забивании свай необходимо следить за уровнем. При неточном соблюдении заданной высоты придется подпиливать стальные опоры, а это займет много времени и сил.
Установка металлических опор производится двумя способами:
- Одновременная заливка бетоном труб и шурфа (участка, находящегося внутри периметра фундамента). Для соблюдения горизонтали и увеличения прочности используют металлическую раму, соединяющую все опоры, – ростверк. Для сварки ростверка подходит стальной оцинкованный профиль.
- Применение двойных труб – сначала вбивают основание большего диаметра, в него вставляют несущие опоры, затем заливают бетоном. Данный способ защищает от деформации металла, которая возможно в жаркий сезон.
Если готовится основа для строительства жилого дома и потребуется обустройство коммуникаций, необходимо помнить, что заделка сальников при проходе труб через фундаменты, погреба подвалы регламентируется стандартами государственных сметных норм.
Комбинированный асбоцементный фундамент
Асбоцемент наряду с металлическими опорами применяют для устройства столбчатого фундамента из труб. Доказано, что комбинированные сооружения намного прочнее точечных опор, поэтому в качестве дополнительной защиты используют бетонную ленту. Опалубку сооружают по обычной схеме из листового железа, деревянных досок или листов фанеры.
Главное при заливке бетона – гидроизоляция внутренней части и отсутствие щелей и трещин. От ленточного фундамента стоит отказаться, если постройка ведется на подвижных грунтах, так как дополнительная бетонная заливка может стать причиной разрушения всей конструкции в целом.
Тематическое видео
Видео: Фундамент на винтовых сваях
При простоте и легкости возведения сооружения трубчатого типа используют далеко не всегда. Например, они актуальны, когда планируется построить небольшую по площади деревянную постройку, а для каменного коттеджа с увеличенной несущей нагрузкой предпочтительнее ленточный фундамент.
Видео: Свайно-винтовые фундаменты
Из-за приподнятой открытой конструкции и отсутствия котлована возникает сложность в строительстве погреба или подвала. На территории с переменными высотами или с подвижным грунтом также следует выбрать другой тип конструкции.
