Как самостоятельно сделать опалубку для скважины: пошаговая инструкция

Для изготовления опалубки для скважины необходимо выбрать материал, который будет устойчивым к воздействию воды, земли и химических веществ. Обычно для этого используются дерево, пластик или металл.

После выбора материала необходимо правильно сконструировать опалубку, чтобы обеспечить прочное и герметичное соединение. Важно также учитывать глубину скважины, чтобы опалубка была достаточно длинной, и надежно закрепить ее на месте перед заливкой бетоном.

Колодец для скважины — фотоотчет от пользователя: пошаговая инструкция

Для тех, кто проживает в загородной местности, вода играет важную роль в обеспечении благополучия. Однако это верно для всех мест проживания человека. Даже во время туристической поездки вода остается жизненно важным ресурсом. Она необходима для приготовления супа, заваривания чая, принятия душа, ванной или бани, стирки белья, уборки дома, умывания, бритья, полива огорода, поения скота — другими словами, вода необходима повсюду и без нее никуда.

В сельской местности значимость воды выше, чем в городе, потому что расход воды здесь все же больше, чем у горожанина. И вот, в одной деревне был водопровод – централизованный, с глубокой скважиной (около 40 метров), с большой водонапорной башней, с толстыми железными трубами, ведущими по каждой улице. У каждой улицы был свой колодец, откуда тонкая железная труба с краном шла к каждому дому — чтобы можно было перекрывать воду в случае необходимости или в случае ремонта водопровода.

И все было в порядке. Вода всегда текла. Нормальная вода, никто не жаловался. И зачем жаловаться – открыл кран, и вода начала течь. Не надо было таскать воду в ведра из колодца несколько раз.

Но пришла беда – трубы начали ржаветь, насосы ломаться, башня проржавела, все больше людей присоединяется к водопроводу… В общем, проблемы с водой стали случаться все чаще.

Летом это просто катастрофа.

Поэтому многие семьи решили сделать собственные скважины, чтобы избежать зависимости от неожиданных аварий на водопроводе. Ниже приведена краткая история о том, как одна семья установила свою собственную скважину.

Работники буровой установки выполнили основную задачу — пробурили скважину до водоносного горизонта (глубиной около 25 метров), установили обсадную трубу, чтобы избежать обвала скважины, и установили насос с производительностью 3 кубометра в час. Это стало большим счастьем для семьи: они включили насос в розетку, и вода пошла.

Подключение вилки к розетке каждый раз — не самый удобный способ Поэтому я решил усовершенствовать эту систему. Сначала я выкопал прямоугольную яму вместо скважины. Глубина около 170 см, ширина и длина — для удобства — по 4,5 кирпича на каждую сторону (см. фото 1).

Уровень подземных вод слишком низок, поэтому было решено засыпать дно песком и уложить полоски рубероида для гидроизоляции стен колодца (см. изображение 2).

Для начала в колодце были установлены две трубы ПНД диаметром 32 мм. Пришлось откопать место старого ввода водопровода, так как это было наиболее удобным способом подключения к домашней водопроводной сети. Труба была просто разрезана болгаркой, и с помощью пресс-фитингов для полиэтиленовых труб были прокинуты два отрезка трубы в колодец.

Теперь имеется возможность размещать стены колодца (см. рисунок 3). Здесь всё кажется довольно простым. Смешиваем раствор для кладки – берем четыре ведра песка на одно ведро цемента (желательно использовать крупный карьерный песок, так как при использовании мелкого песка раствор быстро "садится" — то есть разделяется на жидкую и густую части, и его приходится чаще перемешивать), все это смешиваем на сухо в корыте и, постепенно добавляя воду, размешиваем до нужной консистенции. Можно добавить немного сухой глины — это сделает раствор более пластичным и удобным в работе.

Затем возьмем кирпич в одну руку, мастерок в другую – и начинаем процесс. Кирпич за кирпичом, осторожно выкладываем стены колодца. Совершенной ровности не требуется, но необходимо стараться работать аккуратно.

Поскольку зимы в сельской местности бывают непредсказуемыми, то для надежности было принято решение утеплить стены колодца снаружи обычным строительным пенопластом толщиной 40 мм.

Когда стенки колодца уже облицованы, можно подрезать обсадную трубу на уровне немного выше дна колодца приблизительно на 15-20 сантиметров. Затем из кирпича сложить оголовок скважины в несколько рядов (смотри фото 6 и 7).

Цены на кирпич

кирпич — это материал, который широко используется в строительстве.

После проведения указанных процедур допустимо выполнить заливку верхней плиты колодца, оснащенной люком (рисунок 8).

Для этого требуется изготовить опалубку. Деревянная плита собирается на вертикальных опорах из брусков, затем в нее вырезается отверстие под люк, исключительно устанавливается сам люк, проводится укладка арматуры (или металлических труб, уголков — в зависимости от наличия под рукой) и засыпается всё раствором. Через две-три недели опалубку разрешается снять и вывести по частям через люк.

Рассмотрим вопрос автоматизации процесса запуска насоса. Я не поддерживаю центробежные насосы и насосные станции на их основе из-за их многократно подтвержденной ненадежности. Механические реле давления Вызывают сомнения — слишком часто выходят из строя по разным причинам.

Поэтому было принято решение установить электронное реле давления. Это очень удобное устройство, требующее минимальной настройки. Оно устанавливается на трубу, подключенную к насосу. Оно включает насос при достижении установленного минимального давления и отключает его при достижении максимального давления в водопроводной системе. Эти параметры регулируются с помощью простых настроек.

После этого был установлен гидроаккумулятор объемом 50 л через латунный тройник (см. картинку 9). Это необходимая вещь, несмотря на утверждения о том, что он не нужен, если установлено электронное реле. Гидроаккумулятор снижает резкие изменения давления в водопроводной системе благодаря резиновой манжете, наполненной воздухом. Кроме того, он обеспечивает некий запас воды в системе — если вам просто нужно набрать чайник воды или почистить зубы, то насос не будет включаться, а будет использоваться запас воды из этого резервуара. Чем реже насос включается — тем лучше.

Для создания всех соединений была использована труба ПНД диаметром 32 мм вместе с пресс-фитингами. Через два вентильных крана и тройник труба, идущая от скважины, интегрируется в водопроводную систему дома. Это позволяет использовать два источника воды, регулируя подачу через каждый из кранов (см. фото 10).

Также был заменен оголовок скважины, и вместо временной фанерки был установлен надежный герметичный оголовок заводского производства. Его задача — обеспечить герметичное закрытие обсадной трубы, чтобы избежать попадания грунтовой воды внутрь скважины. Кроме того, он удобен для крепления троса от насоса и трубы от насоса.

Зачем и от чего защищать скважину

Если скважина используется только в летний период и зимой демонтируется с удалением насосного оборудования, то можно установить оголовок, который надежно закроет скважину и позволит подключить к ней насос и водопровод. Такой оголовок изображен на предыдущем фото.

Однако данный вариант не подходит для домов с круглогодичным проживанием или дач, которые часто посещаются в любое время года. Чтобы избежать возможной нехватки воды, необходимо разработать план обустройства скважины после ее бурения своими руками. Это предполагает не только визуальное улучшение водного источника, но и его защиту от различных негативных воздействий.

Если в источник попадает грязь с поверхности земли, талая и дождевая вода, пить из него будет опасно для здоровья. Кроме того, такие загрязнения могут привести к выходу из строя насосного оборудования.

Замерзшая вода не только затрудняет проход по трубам. Она также способна их прорывать и разрушать механизмы.

• Защита от вандалов и воров.

При длительном отсутствии хозяева могут обнаружить отсутствие насоса в скважине или намеренно повреждённую систему.

Надземная часть скважины с оборудованием подвержена случайным повреждениям садовым инвентарём, автотранспортом и другими средствами. Кроме того, она сама представляет опасность.

Создание защитного сооружения для скважины поможет также облегчить и сделать работу по обслуживанию более комфортной для человека. Ведь именно в этом сооружении устанавливается все водоснабжающее оборудование, требующее постоянного наблюдения.

Существуют три основных метода того, как улучшить скважину на даче собственными силами и защитить её от различных воздействий. Основная идея каждого из них заключается в создании вокруг скважины небольшого сухого и тёплого помещения.

Способ 1 – скважина в доме

Для обеспечения надежной и доступной защиты скважины с питьевой водой рекомендуется разместить её в специальном техническом помещении или в подвале жилого дома, оборудованном зимним отоплением.

Это решение значительно упрощает процесс монтажа и обслуживания оборудования, исключает риск замерзания и осаждения воды в трубах. Единственный минус – шум, который создаёт оборудование. Однако, при установке в изолированном помещении, это не будет доставлять неудобств жильцам.

Совет! Если у вас есть отапливаемая теплица, тёплый гараж или хозблок во дворе, скважину можно оборудовать в них.

Идеально обустроить скважину для воды на участке следует задуматься ещё на этапе проектирования или возведения фундамента дома, чтобы успеть пробурить скважину до возникновения стен и крыши. Однако застройщики редко обращают на это внимание, а затем обустройство скважины становится сложнее и дороже. Но это Возможно.

Применяемые на практике разновидности

Для создания кессона подойдет любой материал, который обеспечивает надежную герметичность и достаточную теплоизоляцию внутренней полости.

Пластиковые камеры абсолютно непроницаемы, легки и просты в установке. Их форма и размер могут быть разнообразными. К сожалению, самостоятельное изготовление практически невозможно

По опыту, наиболее часто используют кессон из:

• Пластмассы. Практичное и удобное решение, отличающееся отличной герметичностью и небольшим весом, что существенно облегчает установку и перевозку. Недостаточную жесткость конструкции можно скомпенсировать заливкой бетоном по контуру.
• Металла, чаще всего стали. Долговечный и очень прочный вариант. Грамотно изготовленная металлическая камера непроницаема, не деформируется и не всплывает. Для предотвращения коррозии необходимо профессиональное гидроизоляционное покрытие.
• Бетон — это очень прочный материал, который имеет большой вес, что предотвращает всплытие емкости, но усложняет транспортировку. Также он гигроскопичен, поэтому требуется хорошая гидроизоляция камеры, чтобы избежать проникновения влаги.
• Кирпич — это прочный, экономичный и долговечный материал, который обладает отличными теплоизоляционными характеристиками, что позволяет не прибегать к дополнительному утеплению. Однако монтаж кирпичной камеры довольно сложен и требует определенных навыков.
• Полимерпесок — относительно недорогая, герметичная, прочная, легкая и очень долговечная конструкция. Его просто монтировать, так как он собирается из элементов, соединяющихся замками системы "паз-шип".

Каждый из указанных вариантов имеет свои плюсы и минусы. Чтобы выбрать наилучшую конструкцию, необходимо учесть, что для вас более важно, например, высокая стоимость или скорость строительства, долгосрочное использование или оперативность строительства и т. д.

Для тех, кто хочет сравнить практичность и технические характеристики пластикового и металлического кессона, предлагаем ознакомиться с аргументами "за и против" обеих видов.

Как самостоятельно изготовить кессон?

Если хозяин дома захочет сделать ящик самостоятельно, то он сможет создать его из любого материала. Главное — определиться с выбором материала и размерами будущей емкости. Ниже мы рассмотрим несколько вариантов, которые можно легко воплотить в жизнь.

Оптимальной для монолитного бетонного кессона будет четырехугольная форма, что существенно облегчит процесс возведения опалубки.
Перед тем как начать, необходимо определиться с размерами котлована, который придется выкопать под сооружение.
Длина основания обычно равна ширине и рассчитывается следующим образом.

К внутренним размерам кессона прибавляется толщина двух стенок, равная 10 см, и двух пазух по 15 см, в которые впоследствии будет производиться обратная засыпка грунта.

После определения ширины и длины ямы, необходимо вычислить ее глубину. Она должна быть на 0,3-0,4 м больше высоты стенки камеры для обустройства дренирующего слоя на дне котлована.

В случае, если нет необходимости в заливке бетоном основания конструкции, следует выбрать данную технологию. При наличии бетонного дна, необходимо учесть его высоту. Кроме того, глубина выемки рассчитывается таким образом, чтобы верхняя поверхность конструкции находилась на одном уровне с поверхностью почвы.

Для определения типа будущей конструкции проводится гидрогеологическая оценка дна котлована. Лучше всего это делать весной, когда уровень грунтовых вод достигает максимума.

Если дно сухое, можно обойтись дренажным слоем. В случае влажного дна котлована имеет смысл обустроить полностью герметичное дно конструкции, чтобы избежать возможного затопления кессона грунтовыми водами.

Начало изготовления кессона всегда начинается с выемки котлована. Если обсадная труба будет размещена не по центру конструкции, то оборудование внутри кессона будет удобнее разместить, и работать в нем будет комфортнее для человека.

При разметке будущего котлована следует учесть, что камеру лучше размещать несимметрично относительно обсадной трубы. Это обеспечит больше свободного места внутри для работы человека.

Более того, такое расположение оборудования обеспечит больший комфорт. После определения размеров и расположения котлована приступаем к земляным работам.

При выполнении земляных работ необходимо сразу прокопать траншею под водопроводные трубы к дому. После завершения выемки котлована приступаем к устройству дренажа.

Он будет состоять из двух слоев:

1. Наполните котлован песком так, чтобы песчаная подушка была примерно 10 см толщиной. Песок должен быть плотно утрамбован.
2. Затем добавьте щебень слоем высотой около 15 см.

Такой дренажный слой поможет избежать задержки воды в котловане – она быстро вытечет в грунт. Затем можно начинать устройство опалубки. Здесь можно выбрать один из двух способов монтажа.

Первый вариант предполагает использование стенок котлована в качестве наружных стен опалубки. Борта ямы следует покрыть герметичным полиэтиленом, чтобы избежать вытекания воды из бетона. После этого можно приступать к устройству арматурного каркаса.

Вот как выглядит устройство, в котором одной из частей опалубки служит стенка котлована. Ее необходимо покрыть толстой пленкой и следить, чтобы арматура не задевала за покрытие

Для устройства арматуры можно использовать стальную крупноячеистую штукатурную сетку или самостоятельно связать с шагом в 30 см. Устанавливаем арматуру так, чтобы она находилась внутри будущего слоя бетона, после чего устанавливаем вторую стенку опалубки.

Для нее можно использовать доски или древесно-полимерные плиты. Второй вариант предполагает использование сбитых из досок щитов.

Они устанавливаются в котлован так, чтобы образовывали двойные стенки. Между ними монтируется арматура и конструкция готова к заливке. Такой метод потребует использования большего количества досок, но зато он позволяет создать дренажные пазухи, чего нельзя сделать в первом варианте.

Начнем процесс заливки бетона. Ручное замешивание раствора – это очень трудоемкий процесс. Гораздо удобнее взять в аренду бетоносмеситель или сделать его самостоятельно из металлической бочки подходящего размера.

При создании любого типа опалубки необходимо установить пеналы для прокладки силового кабеля и трубопроводов заранее.

Для заливки раствора в опалубку необходимо изготовить специальный лоток, который можно сделать из вертикально разрезанной водосточной трубы. После этого необходимо заливать бетон небольшими слоями, каждый из которых нужно тщательно уплотнять.

Для уплотнения потребуется использовать электрический вибратор, который можно взять напрокат, если у вас нет возможности приобрести его. В случае отсутствия вибратора, можно использовать метод штыкования.

Для этого необходимо изготовить специальное приспособление, приварив ручки к тонкой трубе, штырю или куску арматуры.

Получившееся приспособление решительно опускаем в только что залитый бетон. Затем начинаем его извлекать, делая это медленно, качая инструмент из стороны в сторону. При этом воздух и вода поднимаются на поверхность, а бетон становится более плотным.

После того, как весь монолит будет залит, необходимо правильно провести процесс высыхания. В первые 3-5 дней бетон еще не застыл и требует поддержания влажности.

Дело в том, что во время застывания верхних слоев бетона происходит активное испарение воды. Если влаги недостаточно, верхние слои бетонной конструкции начинают трескаться, что приводит к снижению прочности всего монолита.

Поэтому после заливки бетона его регулярно опрыскивают водой или, при жаре, укрывают влажной тканью. Через неделю можно снять опалубку.

Однако истинная прочность бетона проявится только спустя 28 дней. Именно на этот срок следует ориентироваться при начале финальных работ. Оптимальным вариантом будет установка перекрытия с люком, изготовленного на заводе и оборудованного.

Для закрытия камеры можно использовать бетонную плиту или создать горизонтальную опалубку и заливку подходящей формы. Важно не забыть оставить люк для доступа.

Еще один вариант — заливка перекрытия после создания горизонтальной опалубки. Все этапы установки опалубки и заливки бетона выполняются аналогично уже проведенным. После полного высыхания конструкции необходимо провести гидроизоляционные работы.

Процесс заливки бетонного кессона по шагам представлен на следующей фото-подборке:

Галерея изображений

Фото из

Шаг 1: На подготовленный котлован для заливки нижнего уровня кессона укладываем геотекстиль и устанавливаем арматурный каркас.

Шаг 2: Создаем опалубку для заливки нижней части кессона в соответствии с запланированными размерами.

Шаг 4: Повторяем процесс заливки необходимого количества ярусов, сохраняя отверстие для труб

Шаг 5: Для создания монолитного перекрытия снова строим опалубку с досочным основанием

Шаг 6: На подготовленную для заливки опалубку укладываем полиэтилен и устанавливаем арматурную сетку

Шаг 7: Заливаем раствор в опалубку для перекрытия за один раз и ожидаем отвердения монолита в течение 28 дней

Шаг 8: Создаем опалубку для заливки горловины кессона, укрепляем ее металлическим уголком и устанавливаем люк после отвердения

Особенности пластикового кессона

Недавно появились пластиковые кессоны, идеально подходящие для установки в приямки для насосов. Они широко применяются и используются по всей территории Российской Федерации. Пластик обладает рядом преимуществ, что исключает необходимость беспокоиться о состоянии кессона.

Полностью исключена возможность затопления грунтовыми водами. Кессон устанавливается в выкопанный котлован непосредственно на обсадную трубу. Возможность попадания воды полностью исключена, заявленный срок эксплуатации – 50 лет и стойкость к коррозии основные факторы, за которые стоит выбрать установку кессона.

Насосная станция в пластиковом кессоне
Существует некоторые проблемы с деформацией изделия, однако инженеры разработали множество решений, чтобы практически устранить этот недостаток. Еще одним недостатком является стоимость, примерно 20000 рублей за стандартную модель. Возможно, это хорошее решение, но не все могут позволить себе такие затраты — выбор за вами.

Для выполнения приямка в насосной станции необходимо произвести рытье котлована. Для этого потребуются лопаты, молоток, мешки, четыре куска арматуры, капроновая нить и хорошее настроение. Работу начинаем с маркировки. Рытье должно осуществляться таким образом, чтобы обсадная труба была смещена к краю, такое решение позволит сохранить большую площадь для последующего обслуживания.

Траншея должна иметь геометрически ровные формы. Для этого рекомендуется измерить длину и ширину, и установить контрольные маяки по краям. Для этой цели отлично подойдет арматура, натянув капроновую нить, можно четко увидеть контуры будущего котлована. Начинайте рытье с обкопки краев.

Для установки труб рекомендуется делать траншеи достаточной глубины, так как промерзание почвы может достигать до 60 см.

При копке земли укладывайте её в мешки, так как 80% выкопанной земли не понадобится. Оставьте лишь небольшую часть — она понадобится для засыпки колодца после установки стен. После завершения земляных работ переходим к проведению гидроизоляции.

Сделать опалубок для скважины

Получите каталог цен со специальными предложениями на автономные системы очистки сточных вод

Или свяжитесь с нами по телефону:

Для получения доступа к прайсу введите ваш номер телефона:

Вы можете загрузить файл с особыми ценами на автономные канализационные системы

Специальные цены действительны до

Для получения доступа к прайсу введите ваш номер телефона:

Как сделать круглую опалубку для колодца

Для изготовления круглой опалубки для колодца необходимо сделать две заготовки, которые будут состоять из двух компонентов, точно так же, как и квадратная опалубка. Хоть сборка круглой опалубки немного сложнее, но зато конструкция, отлитая с её помощью, будет намного прочнее и долговечнее. Если вы хотите получить именно такой результат, то приготовьтесь к трудоемкому процессу и следуйте этому плану:

1. Сначала сделайте заготовки для внешней опалубки. Размер фанерной заготовки должен быть 150 × 150 см с толщиной от 1,2 см. На этом листе начертите окружность диаметром 120 см плюс удвоенная толщина доски. Затем точно по этому контуру выпилите внутренний круг. Разделите лист на одинаковые части и отпилите внешние углы. Повторите эту же последовательность для второй заготовки.
2. Соедините половинки внешней опалубки, образуя конструкцию, похожую на трубу, и закрепите их уголками и болтами.
3. Изготовьте заготовки для внутренней опалубки, вырезав круглые детали и распилив их пополам для создания полукруглой формы.
4. Соедините половины внутренней опалубки, используя принцип, аналогичный сборке внешней опалубки. Отличие заключается в том, что доски крепятся к внешним краям фанерных колец, а крепления размещаются на внутренней стороне.
5. Проверьте положение элементов опалубки и в случае необходимости внесите коррективы. С помощью пузырькового уровня проверьте вертикальное и горизонтальное положение стенок, а с помощью строительного угольника убедитесь, что углы между стенками и фанерными деталями составляют 90°. Если вы обнаружите неровности, исправьте конструкцию, укрепите или внесите изменения в крепежные элементы.

Рассмотрите способы опускания и подъема круглой опалубки, а Возможность использования специальных приспособлений для удобства. Если же отливку колодезных колец планируется производить на земле, то дополнительные элементы не требуются.

Из каких материалов можно изготавливать опалубку для колодца

В данной статье рассматриваются различные варианты изготовления колодезной опалубки из различных материалов, например, из досок, фанеры и металлических листов. Использование этих материалов значительно упрощает процесс сборки оборудования и обеспечивает получение более надёжных и правильно спроектированных сооружений. Кроме того, они придают бетонным поверхностям большей гладкости, что делает конструкцию более прочной и долговечной.

Лучшим вариантом для формовки стенок колодца является опалубка заводского изготовления. Если вам нужна опалубка на короткий срок, вы можете её арендовать. Однако, если в дальнейшем у вас планируется обустройство септика, круглого или полукруглого ленточного фундамента, железобетонного резервуара для сбора дождевой воды или хранения привозной воды, то лучше её приобрести.