Монолитный ленточный фундамент — это надежное решение для строительства дома, которое можно сделать своими руками. Он обеспечивает хорошую устойчивость и равномерное распределение нагрузки на грунт благодаря своей протяженной конструкции, что особенно важно для тяжелых зданий. Подготовка площадки, создание опалубки и заливка бетона потребуют определенных усилий и точности, но при должном подходе и соблюдении технологий результат будет оправдан.
Перед началом работ важно провести геологические исследования грунта и выбрать подходящий бетон. Этапы строительства включают разметку территории, выемку и подготовку основания, установку арматуры и заливку бетона, после чего фундамент оставляют для застывания. Уделяя внимание деталям и следуя инструкциям, вы сможете создать крепкую основу для вашего дома, что положительно скажется на долговечности и безопасности всего строения.
Ленточный монолитный фундамент: преимущества, особенности устройства и этапы строительства
Монолитным ленточным фундаментом называют цельную конструкцию в виде прямоугольной ленты, из стальной арматуры и бетона, поддерживающей периметр здания, а Все его несущие стены и элементы. Он характеризуется надежностью и высокими показателями прочности. Благодаря своим свойствам конструкция стала популярным решением, применимым для строительства коттеджей, так и для возведения многоэтажных монолитных домов.
Преимущества
К плюсам монолитно-ленточного фундамента можно отнести следующие особенности и характеристики.
- Основным преимуществом сплошной бетонной поверхности является невысокая трудоемкость процесса. Эта конструкция устанавливается гораздо легче, чем любой другой фундамент из бетона, камня или кирпича, на этом можно с экономить бюджет строительства, так как работы можно выполнить своими руками.
- Другим достоинством конструкции является скорость строительства. За 1 день осуществляется разметка и копка траншей, второй день сборка армирующего каркаса, третий установка опалубки, и на четвертый бетонирование. Конечно все зависит от количества рабочей силы и объема работ. Но 4 человека за 4 дня, смогут выполнить строительство фундамента под дом 100-150 м2.
- Оптимальное соотношение цены и качества. Экономичность и быстроту возведения он сочетает с удовлетворительной прочностью, особенно если речь идет о строительстве частного дома в средней полосе. Применяется он и при строительстве многоэтажных зданий в более суровых климатических условиях.
Ленточный монолитный фундамент для частного дома.
Целесообразность применения
Есть несколько важных особенностей на которые необходимо обратить внимание перед выбором фундамента в виде монолитной ленты.
- Одним из основных условий использования данного основания – невысоко залегающие грунтовые воды. Если же они залегают выше, чем ленточная конструкция, требуется организация дренажа, что ведет к увеличению материальных затрат. В таком случае лучшим вариантом может быть монолитный плитный фундамент.
- Кроме того, бетонная лента должна ложиться на ровную или тщательно выровненную поверхность. Если грунт твёрдый или, наоборот, слишком рыхлый и проседающий, выравнивание обходится слишком дорого, а иногда оно и вовсе невозможно.
- В зонах полярного и субполярного климата не рекомендуется применение монолитного ленточного фундамента, если при его изготовлении не использовался морозостойкий бетон.
Классификация по глубине залегания
Различают незаглубленные, мелко и глубоко залегающие ленточные фундаменты.
Конструкции мелкого залегания используются на спокойном, непучинистом грунте, который отличает хорошая несущая способность. На такой фундамент предпочтительнее всего ставить деревянные каркасные постройки. В этом случае бетонная лента уходит в глубину твёрдого слоя, расположенного под плодородной почвой, всего на 20-60 сантиметров.
Но если почва заканчивается на большей глубине (иногда превышающей 1 метр), приходится заливать фундамент глубокого залегания. Также глубокая укладка ленты осуществляется при строительстве массивных, многоэтажных зданий.
Устройство подвала
В зависимости от проекта площадь подвала может быть как равна площади дома, так и меньше его. Выбрать один из этих вариантов нужно ещё при проектировании, так как технология строительства будет отличаться.
Схематический “разрез” дома с подвалом.
Если подвал меньше основания дома, нет необходимости в выемке грунта целиком – достаточно траншей под ленточный фундамент. Если же основание и подвал равны по площади, то необходима выемка всего грунта на требуемую глубину. В этом случае необходима компенсация давления, которое оказывают внешние грунтовые слои на созданную пустоту.
Поэтому здесь необходим ленточный фундамент большой толщины с максимально крепкой арматурой. Возможно, придется армировать и бетонировать не только стены, но и пол в подвале. Необходима будет также усиленная вентиляция и гидроизоляция.
Этапы строительства ленточного фундамента
Несмотря на свою относительную простоту, строительство ленточного фундамента требует от исполнителя определённых навыков и технологических знаний, поэтому лучше поручить его профессионалам. Однако клиенту желательно знать хотя бы основы технологии строительства – для контроля процесса. Основные этапы строительных работ при возведении монолитного ленточного фундамента включают в себя.
- Разметку фундамента и установку обносок.
- Земельные работы: копка, подсыпка и трамбовка.
- Армирование.
- Сборку и установку опалубки.
- Заливку и уход за бетоном.
Процедура разметки
Разметку под монолитный ленточный фундамент реально выполнить самостоятельно, для этого необходимо придерживаться правильного порядка действий и знать точную привязку будущего строения к участку.
Первым действием обозначим контур участка, и согласно проектного размера отмерим одну из сторон фундамента. Вбиваем колья в землю и натягиваем нить, с помощью рулетки отмеряем требуемое расстояние от края участка до фундамента, ставим отметку. После отмеряем размер и вбиваем колышек либо кусок арматуры. Так мы разметим первую сторону фундамента, на схеме ниже показан как выглядит конечный результат первых действий.
Далее с помощью теоремы Пифагора отмеряем прямые углы, и продлеваем стороны фундамента на необходимое расстояние, вбиваем колья и натягиваем контур будущего фундамента.
Проверить правильность действий можно перемерив все стороны, а затем диагонали, если они равны то разметка выполнена правильно.
Так мы найдем все стороны нашего монолитного ленточного фундамента. Смотрите чертеж ниже, на нем подробно описан процесс выполнения операций и итоговый результат.
Выполнив разметку фундамента на земле, обязательно после этого следует вкопать обноски, чтобы на них отвесом или уровнем перенести все размеры, для того чтобы с их помощью выполнить правильно монтаж опалубки и кладку первого ряда блоков или кирпичей, в зависимости от вид вашего дома.
Важно чтобы обноски были на таком расстоянии, на котором они не будут мешать подъезду техники, например для заливки бетона.
Если же вы хотите чтобы разметку выполнил специалист, то вам необходимо будет нанять геодезиста. Но обноски все равно следует сделать, на них будут отмечаться оси вашего строения.
Комплекс земельных работ
Их объем и используемые методы определяются объемом и наличием или отсутствием подвала в проекте дома. Если подвала не будет, то можно выкапывать грунт по разметке, только делать это надо очень аккуратно, чтобы впоследствии не переплатить деньги за лишний бетон. Если подвал предусмотрен – необходима выкапывать грунт на 3-5 метра больше фундамент, для безопасного выполнения работ.
Для выполнения объёмных земельных работ лучше всего использовать спецтехнику, так быстрее и даже дешевле чем наем бригады строителей с ручным инструментом.
Укладка верхнего плодородного слоя производится отдельно от остального грунта, т.к. почва может использоваться на территории сада. Остальную землю частью применяют для обратной засыпки, частью вывозят.
После выемки грунта уплотняется и выравнивается дно. Если работает экскаватор, неровности остаются, поэтому необходима трамбовка. Колодой лучше не работать, если речь не идёт о строительстве забора – пользуйтесь виброплитой или трамбовочной машиной.
Армирование
Конструкция монолитного ленточного фундамента характеризуется большой протяжённостью и малой шириной, следовательно основная воздействующая сила, давит на ленту в поперечном направлении. Поэтому для армирования ленточного фундамента с длинной стороны используют классы арматуры с периодическим профилем, диаметром от 10 миллиметров, чаще всего это пруты А500С или А3(А400). Поперечная арматура предназначена для стабилизации продольных прутков, чаще всего это готовые хомуты из арматуры, могут изготавливаться из гладких и более тонких стержней, класса А1 (А240).
Пример чертежа армирования железобетонной ленты шириной 40 см.
Вязку арматуры лучше всего выполнять ручным крючком, вязальной проволокой диаметром 1,2 мм сложенной вдвое. На видео ниже смотрите как правильно это делать.
Важно в процессе сборки усиливающего каркаса правильно выполнить армирование углов ленточного фундамента, чтобы в точках излома ленты не было слабого места.
Расчет количества арматуры для ленточного фундамента, а также требования к количеству и минимальному диаметру стержней лучше всего заказать в проектном бюро, а уже согласно чертежа выполнить армирование своими руками.
Изготовление и установка опалубки
Для опалубки используются доски, толщина которых должна быть не меньше 25 миллиметров. Для их изготовления также могут использоваться ОСП и низкосортная фанера, ламинированная фанера может быть использована для опалубки неоднократно.
Укрепления щитов используются поперечные и продольные бруски. Щиты выставляются в соответствии с уже сделанной разметкой, снаружи их закрепляют укосы, а изнутри они крепятся распорками. Этот крепеж служит для придания опалубке заданных габаритов. Он же не позволит щитам разваливаться или выпячиваться.
После установки опалубки важно установить фиксаторы на армирующий каркас, чтобы выдержать правильный защитный слой бетона для арматуры, минимальный в земле 50 мм. Он необходим для правильной работы арматуры в бетоне и для её защиты от воздействия влаги.
Также рекомендуем к просмотру видео материал по правилам монтажа опалубки.
Заливка и уход за бетоном
Если строится крупный дом, лучше заказать готовый бетон в миксере с доставкой. Для самостоятельного изготовления бетона придется арендовать бетономешалку, так как ручное перемешивание не обеспечит необходимое качество материала.
Если миксер с бетоном не сможет подъехать к фундаменту, то необходимо арендовать бетононасос, чтобы заливка была быстрой и непрерывной, без образования холодных швов.
Заливать ленточный монолитный фундамент необходимо бетоном класса C12/15-C18/22.5 (ближайшие марки М200-М300).
Бетонирование фундамента вручную необходимо с участием хотя бы трёх человек – для замешивания бетона, распределения готовой порции и вибрационной обработки залитого участка при помощи ручного или глубинного виброуплотнителя.
Виброуплотнитель бетонной смеси.
При жаркой погоде необходимо накрыть высыхающий бетон полиэтиленом и периодически поливать его водой. Если температура не превышает 20 градусов, в этом нет необходимости. Через трое суток после завершения заливки производится демонтаж опалубки.
Соблюдая технологию и данную пошаговую инструкции по строительству монолитного ленточного фундамента из железобетона, выполнить все работы по его возведению реально своими силами. Если же вы решили все же нанять специалистов, то материал станет отличным “помощником” для оценки качества проделанных работ. Остались вопросы задавайте в комментариях, будем рады помочь.
Все, что необходимо знать про ленточные фундаменты
Ленточные фундаменты наиболее популярны в индивидуальном строительстве. Они надежны и долговечны — срок службы такого основания превышает 150 лет. В каких же случаях лучше устраивать сборные или мелкозаглубленные конструкции, а когда стоит закладывать ленту ниже глубины промерзания?
Что собой представляют ленточные основания?
Ленточные фундаменты имеют одинаковую форму поперечного сечения как по всему периметру здания, так и под всеми его внутренними несущими стенами. Собственно говоря, это непрерывная стенка в земле, равномерно нагруженная вышележащими конструкциями.
Ленточные фундаменты бывают монолитными и сборными и используются преимущественно при возведении домов с тяжелыми стенами (бетонными, кирпичными, каменными) и перекрытиями. Сооружают их и при строительстве деревянных домов, хотя в этом случае все чаще используют винтовые, столбчатые и свайные основания.
Для бетонных ленточных конструкций характерны массивность, высокий расход материалов, большая трудоемкость и значительная стоимость. Простой расчет показывает, что для отливки фундамента 8 x 8 м шириной 40 см, заглубленного в грунт на 1,5 м, потребуется 28–30 м³ бетона. Сегодня 1 м³ бетона марки М300 стоит 3000–3500 руб., и это без учета доставки.
В результате только расходы на сам бетон составят свыше 100 000 руб. Кроме этого, будут нужны металлическая арматура диаметром 12–14 мм, обрезная доска 150 х 40 см для опалубки, гидроизоляция, гвозди, вязальная проволока и песок для отсыпки подушки фундамента. И, естественно, не следует забывать о стоимости доставки всех материалов и об оплате строительных работ. В целом фундамент глубокого заложения может обойтись в 170 000–180 000 руб. и более.
На толщину фундамента прежде всего влияет материал, из которого он изготовлен. Минимальная толщина — 100 мм возможно только при использовании железобетона. Для бетона она уже составляет 250 мм, а для кирпича — 500 мм. Кроме того, толщина основания зависит и от допустимой нагрузки на грунт.
Хорошо известно, что на наиболее распространенных в средней полосе России грунтах (глинистые, суглинистые, легкие супеси и гравелистые) на глубине 80 см она не должна превышать 1,5–2 кг/см². Это означает, что при толщине фундамента кирпичного дома, равной толщине кладки стен (50 см), нагрузка на грунт от стен будет меньше предельного показателя.
Оптимальной считается ширина, на 5 см превышающая толщину стены. Тем не менее лучше всего определить толщину ленты фундамента еще на стадии проектирования исходя из несущей способности грунта, полученной в результате проведенных инженерно-геологических изысканий, и расчетной массы дома. Ведь нередко вместо того, чтобы увеличивать общую толщину ленты фундамента, в целях экономии материалов расширяют его подошву. В этом случае основание имеет в сечении форму трапеции, а не прямоугольника.
По действующим СНиПам различают фундаменты глубокого (более 5 м) и мелкого (до 5 м) заложения. В свою очередь фундаменты мелкого заложения бывают мелкозаглубленными (до 0,6–0,8 м) и заглубленными ниже глубины промерзания грунта
Разметка фундамента
Первый этап — разметка будущего фундамента и соответственно самого дома. Прежде всего намечают оси конструкции. После этого от одного из углов дома натянутым шнуром обозначают две будущие стены, перпендикулярные друг другу. Чаще всего это главный и боковой фасады. Одновременно отмечают и размеры этих стен. Четвертый угол фундамента определяют с помощью угольника.
Дополнительно правильность разметки полученного прямоугольника проверяют измерением его диагоналей, которые должны быть равны. Если дом в плане представляет собой прямоугольник — разметка завершена, если более сложную фигуру — то по тому же принципу выстраивают и другие элементы.
В последнее время вместо шнура, мерной ленты и угольника строители используют современные лазерные дальномеры, что значительно упрощает и ускоряет процесс разметки, одновременно существенно повышая ее точность
Но важно не только провести оси траншей, но и обозначить их ширину и глубину, для определения которой, в свою очередь, необходимо наметить горизонтальный уровень будущего фундамента.
Земляные работы
Перед началом земляных работ со всего участка застройки снимают растительный слой земли и складывают его там, где он не будет мешать строительству. Ну а для того, чтобы предотвратить возможность затопления площадки дождевой водой, с более высокой ее стороны устраивают перехватную канаву.
Профиль выкапываемых траншей под ленточный фундамент зависит от их глубины, типа почвы и уровня грунтовых вод. Вертикальные стенки высотой 1–1,2 м допустимы лишь в плотных глинистых и суглинистых грунтах при отсутствии подземных вод. В остальных случаях следует предусматривать откосы или временное укрепление стенок досками.
Траншеи отрывают непосредственно перед началом возведения фундамента, чтобы в них не скапливались атмосферные осадки и земля, высыхая, не осыпалась
Глубина ленточного фундамента зависит от типа грунта и уровня подземных вод. Начнем с того, что она должна соответствовать глубине залегания того слоя грунта, который по своим качествам может служить естественным основанием для возводимого здания. Если же несущая способность такого основания недостаточна, для ее повышения насыпают подушки из крупно-зернистого песка или гравия — после тщательного уплотнения они становятся искусственной опорой фундамента.
Следующий фактор — грунтовые воды. Если их уровень расположен значительно ниже расчетной глубины промерзания (более чем на 2 м), глубина заложения фундамента обычно не превышает 0,5–0,7 м. Если же подземные воды находятся близко к поверхности, а сами грунты пучинистые — устраивать фундаменты рекомендуется примерно на 20 см ниже глубины промерзания. В Московской области этот показатель составляет около 1,5 м, соответственно глубина заложения ленточных фундаментов на проблемных грунтах должна быть не менее 1,7–1,8 м.
Гидрогеологические условия местности диктуют и определенные различия в материалах, используемых для сооружения фундаментов. На сухих и маловлажных грунтах основания малоэтажных зданий часто делают сборными и выполняют из любых традиционных материалов (кирпич, бутовый камень и т. п.). Ну а для возведения фундаментов на пучинистых и сильно увлажненных грунтах необходимо устраивать монолитную ленту из бетона.
Для устройства надземной части фундамента, который должен возвышаться над уровнем земли минимум на 30–50 см, выполняют опалубку. Для этого могут быть использованы доски или специальные металлические листы инвентарной опалубки.
Для заливки фундаментов используют готовые бетоны заводского изготовления класса не ниже В25. Их доставляют на строительную площадку специальные бетоновозы-миксеры. Класс и марку бетона можно проверить по сопроводительным документам.
Несколько иначе дело обстоит тогда, когда раствор готовят непосредственно на стройплощадке с помощью небольших бетономешалок. В таком случае для получения требуемой марки бетона необходимо применение определенной марки цемента и строгое соблюдение пропорции используемых связующих и заполнителей. При этом стоит учесть, что при длительном хранении цемента даже в сухом месте его марка снижается за полгода на 25%, за год — на 35–40%, а за два года — примерно вдвое.
Соотношениe между классом бетона, его маркой и маркой цемента
Класс бетона
Средняя прочность бетона, Н/см²
Рекомендуемая марка бетона
Марка цемента, необходимая для получения бетона данной марки
Монолитный ленточный фундамент для дома
Монолитный ленточный фундамент представляется собой неразъемную конструкцию из стальной арматуры и бетонной ленты. Располагается по периметру здания и под всеми несущими стенами и элементами. При соблюдении технологии конструкция становится единым целым — монолитом — и имеет очень высокую надежность и прочностные характеристики. По этой причине пользуется популярностью, как при возведении многоэтажных домов, так и частных коттеджей.
Монолитный ленточный фундамент целесообразно применять при невысоком уровне грунтовых вод: когда они располагаются ниже требуемой глубины залегания фундамента. В противном случае необходимо организовывать дренаж, а это дополнительные (и немалые) средства.
Устройство и типы
По глубине залегания ленточные фундаменты бывают мелкого и глубокого залегания. Мелкозаглубленные могут применяться на спокойных, непучнистых грунтах с хорошей несущей способностью под постройки небольшой массы — из древесины и возведенные по каркасной технологии.
В этом случае лента должна на 10-15 см уходить в твердый слой, который располагается под плодородным. В то же время по нормативам она не может быть менее 60 см.
Монолитные ленточные фундаменты глубокого заложения делают под тяжелые, массивные дома. В общем случае опускают их на 10-15 см ниже уровня промерзания грунтов для данного региона. При этом подошва должна опираться на слой с хорошей несущей способностью. Если это не так, приходится углубляться ниже. Например, если уровень промерзания грунтов 1,2 м, а плодородный слой заканчивается на отметке 1,4 м, то приходится опускаться ниже 1,4 м.
С опалубкой или без
Вообще, технология возведения монолитного ленточного фундамента предусматривает установку опалубки. Это конструкции из щитов, которая придает форму бетону и не дает ему растекаться. Понятное дело, что опалубка — это дополнительные расходы на материалы, а также дополнительное время на ее сборку и установку.
Иногда в целях экономии, на хороших грунтах котлован под фундамент роют ровно по разметке — на нужную ширину и глубину. И в эти ямы заливают бетон без опалубки. Такая технология не может гарантировать требуемую степень надежности, результат спрогнозировать невозможно. Дело в том, что для набора нормальной прочности бетону необходимо определенное количество воды.
Без опалубки вода хоть и немного, но впитывается в грунт, что может сказаться на качестве самого бетонного камня. В самом худшем случае он может крошится.
Из положения выходят, расстелив в траншее полиэтиленовую пленку. Но по ней потом ходят — армирование делать нужно. И прутья, и сапоги не один раз повреждают пленку. В результате влага все равно уходит.
В некоторых случаях такие фундаменты могут отстоять какое-то количество лет без проблем. Но рано или поздно, появляются трещины или бетон начинает крошиться. Вторая сложность работы с таким фундаментом — его далеко не идеальная геометрия. Для того чтобы снизить теплопотери, фундамент утепляют, причем чаще всего плитами пенопласта или экструдированного пенополистирола.
Попробуйте наклеить их на неровную поверхность. Такая же ситуация с пароизоляцией: пленку очень сложно (практически невозможно) приклеить на неровный, пористый бетон с вкраплениями грунта. Оправдан или нет такой подход — решать вам, но рекомендовать такой фундамент можно только под забор или сарай.
Подвал в доме с ленточным фундаментом
Подвал может быть такой же площади, как и дом, а может занимать только часть пространства. И определиться с его размерами нужно до момента проектирования.
Если подвал занимает только некоторую часть пространства, можно будет не вынимать весь грунт, а копать только траншеи под ленту. Копают подвал тоже по определенным правилам. Его размещение и обустройство также может быть разработано на стадии проектирования.
Если же решено было сделать подвал позже, то выбирать место и определять глубину нужно так, чтобы при проведении линий от основания дома под углом 45° они через пустоты не проходили (продемонстрировано на фото справа).
Если подвал находится под всей площадью дома, то и грунт вынимается весь до требуемой глубины. Вообще, подобный проект бюджетным не назовешь: работы и расходов намного больше.
Во-первых, требуется усиленное армирование стен и их большая толщина. Так как внутри грунт не будет, то стенам подвала необходимо будет сопротивляться давлению грунтов извне.
Потому и толщина ленты будет намного больше и арматура нужна более мощная, укладывается она с меньшим шагом, увеличится и количество поясов армирования. В результате только на фундамент расход арматуры увеличится. Во-вторых, потребуется бетонирование и, возможно, армирование пола подвала по всей площади. А это снова материалы — бетон и арматура.
В-третьих, необходима будет эффективная вентиляция для удаления подземных газов. Такое строение самостоятельно уже не спроектировать. Работать должен профессионал, причем с большим опытом.
Монолитный ленточный фундамент: этапы строительства
Даже если строить дом будет организация или бригада, застройщику знать технологию необходимо: только так можно проконтролировать процесс и быть уверенным в качестве работ.
В общем случае технология такая:
- Разметка участка.
- Земельные работы.
- Уплотнение основания, базовая подсыпка и трамбовка.
- Разметка ленты.
- Гидроизоляция.
- Сборка и установка опалубки.
- Вязка арматуры.
- Заливка бетона и его вибрирование.
- Уход за бетоном.
Требуется некоторое пояснение. Двойная разметка — участка и ленты — нужна, если дом будет с подвалом под всей площадью дома. Первый раз вы размечаете площадь дома с учетом припусков на установку опалубки. Тут уж без нее никак не обойтись. Затем, после того как котлован вырыт и дно подсыпано и утрамбовано, нужно будет разметить именно ленту.
По этим отметкам потом будет устанавливаться опалубка, которая и сформирует «профиль» вашего дома.
Теперь немного подробнее о каждом из этапов.
Разметка участка
Так как для проектирования грунт исследовали на определенном участке, привязываться нужно жестко. Подземное строение часто бывает неоднородным и смещение на полметра может оказаться критичным: вдруг там просадочные породы или полость. С точностью до сантиметра позиционироваться вряд ли стоит, но желательно сильно не промахиваться.
Земельные работы
Их объемы и используемая техника зависят от того, с подвалом будет у вас дом или без. Если без, то разметили вы ленту — так и нужно будет вынимать грунт. Только с запасом на установку опалубки — а это иногда 50*80 см с каждой стороны. Для щитов нужны распорки, которые не дадут им развалиться.
Если дом с подвалом — вынимать нужно будет весь грунт. Размеры котлована — на 2-5 м больше размеров фундамента. Это все тот же запас под распорки для опалубки.
Для больших объемов лучше использовать специальную технику. Аренда ее стоит немало, но работа бригады «копателей» в течение нескольких дней обойдется не дешевле. Скорости при этом несоразмерены.
Верхний плодородный слой укладывают отдельно, его можно сразу распределить по саду. Остальной грунт сваливают в кучу: частично он пойдет на обратную засыпку, частично его нужно будет вывезти.
Уплотнение дна котлована и подсыпка
После того как основную массу грунта вынули, дно необходимо выровнять и уплотнить. При работе экскаватора часто случается, что какие-то участки имеют на 20-30 см большую глубину, чем необходимо. Все эти неровности необходимо исправить: засыпать и утрамбовать.
Трамбовка и выравнивание нужны по всей площади котлована или траншеи. Причем, не при помощи колоды. Ее можно использовать, если строите забор. Даже уже при строительстве бани или дачи лучше использовать виброплиту.
Разберемся почему. На этот уровень приходится вся нагрузка здания. Даже небольшие пустоты и неровности могут вызвать неравномерную усадку и образование трещин. А дно после выемки земли неровное. И устранить это можно при помощи трамбовки.
Еще лучше, если на дно насыпать слой песка со средним или мелким зерном. Он из-за меньших размеров лучше выравнивается. Но для лучшей и более быстрой трамбовки его нужно увлажнить (налить воды, чтобы промочить весь его объем). Виброплита создает усилие, уплотняющее песок на 15-20 см. Именно такой слой и требуется насыпать за один раз.
Если по проекту, слой песка 30 см, значит насыпать сначала необходимо 15 см, пролить и утрамбовать его до высокой плотности. Затем насыпать второй и его тоже пролить и утрамбовать.
Часто в проект требует создание песчано-гравийной подсыпки. Тогда поверх уплотненного песка насыпается еще слой щебня фракции 30-60 мм. И он тоже утрамбовывается. Толщина этого слоя подсыпки 10-15 см. Его тоже нужно насыпать небольшими слоями примерно по 5 см и каждый утрамбовывать.
В этом случае грунт не только ровняется, он еще становится более плотным: щебень вбивается в расположенную ниже породу, повышая ее несущую способность. Так как плита бьет по камешку с большой силой, то уплотнение происходит на глубину до 40-50 см. А это — очень хорошо.
Опалубка для монолитного ленточного фундамента
Опалубку делают из досок толщиной не менее 40 мм, низкосортной фанеры или ОСП. Фанера есть недорогая, специальная — опалубочная. Она с одной стороны имеет ламинирование — есть защитная пленка. Потому использоваться может несколько раз.
Щиты из листовых материалов укрепляются поперечными и продольными брусками. Из досок скрепляются поперечинами. Выставляют собранные щиты по разметке ленты, закрепляют с наружной стороны укосами, а внутри устанавливают распорки. Все эти крепежные элементы должны придать опалубке заданные габариты. Они же не дадут щитам развалиться или выпятиться при заливке бетона: масса будет на стенки давить немалая, потому крепеж должен быть надежным.
Армирование
Из-за особенностей строения — большой протяженности и малой ширины — на ленточный фундамент воздействуют в основном силы, которые пытаются сломать ленту поперек. Потому укреплять ее нужно по длинной стороне. Тут используют мощную ребристую арматуру от 10 мм в диаметре и больше. Вся поперечная арматура только стабилизирует продольные прутки в пространстве, потому ее можно брать гладкую и использовать небольшой толщины — 6-8 мм.
Причем в большинстве случаев, независимо от глубины залегания, достаточно двух армирующих поясов: вверху и внизу ленты. Исключение устройство фундамента с подвалом под всем домом.
Схема армирования ленточного монолитного фундамента приведена на фото. В каждой точке соединения арматуру связывают специальной проволокой. Делают это вручную с использованием крючков или автоматических приспособлений — вязальных пистолетов.
Есть еще один способ: сварка. Но его использование не всегда оправдано. Работа идет быстрее, но при этом соединение получается жестким. При вязке проволокой у арматуры остается некоторая свобода. И это помогает компенсировать некоторые деформации без разрушения бетона.
При сварке соединения жесткие, что с одной стороны неплохо, но с другой слишком жесткая конструкция может стать причиной появления трещин.
Еще один момент: место сварки всегда начинает разрушаться первым. Хотя арматура находится в толще бетона, и потому не подвергается коррозии (кислород к ней не проникает), но при каких-либо нарушениях и поступлении кислорода разрушаются первыми сварные соединения.
На этом этапе происходит закладка вентиляционных продухов и коробов, через которые будут подводиться к дому инженерные коммуникации. Если об этом забыть, придется разрушать монолит а это очень нежелательно: чем меньше изъянов, тем крепче будет конструкция.
Заливка ленточного фундамента
При строительстве более-менее крупного дома проще и лучше заказывать доставку готового бетона на площадку в миксере. Тогда заливку можно сделать за один день.
Можно бетон делать самостоятельно. Но для этого потребуется бетономешалка. Вручную, перемешивая компоненты в корытах обеспечить должную степень однородности невозможно.
Для заливки вручную понадобится как минимум, три человека: один замешивает бетон в бетономешалке, второй распределяет готовую порцию, а третий вибрирует только что залитый участок.
Вибрирование бетона производят при помощи ручных или переносных погружных вибраторов. Этот процесс позволяет удалить все пустоты, более равномерно распределить заполнитель. В результате прочностные характеристики бетона намного улучшаются, он приобретает морозостойкость из-за того что намного меньше впитывает воду. Потому не пропускайте этот этап: при тех же компонентах в растворе, получаем в результате бетон более высокой марки.
Еще один момент: при заливке из машины нужно использовать специальные желоба.
Во-первых, ими проще доставить бетон к нужной точке, а во-вторых, раствор не должен падать с большой высоты. Если высота падения превышает 150 см, он расслаивается. Результат — низкая прочность.
Уход за бетоном
Если работы велись в жаркую сухую погоду, ленту необходимо прикрыть полиэтиленовой пленкой или любым другим материалом, предотвращающим быстрое испарение влаги. Так как глубина бетона большая, смачивание поверхности ощутимых результатов не даст. Главное — не дать пересохнуть верхушке и пленка с этой задачей справляется отлично.
Если температура во время и после заливки держится в районе +20°C, через трое суток после заливки бетон наберет крепость порядка 50%. И на четвертые сутки опалубку можно снимать и приступать к дальнейшим работам.
При более низких температурах ждать нужно больше: при +10°C это уже 10-14 дней, а при +5°C процесс схватывания практически прекращается. В таких условиях нужно или утеплять опалубку, или подогревать бетон.
Монолитный ленточный фундамент готов, но предстоят еще работы по его утеплению и гидроизоляции. Только после этого его засыпают (обратная засыпка).
