Самостоятельное строительство ленточного фундамента началось с подготовки участка: я снял верхний слой почвы и выровнял его, чтобы обеспечить устойчивую основу. Затем разметил контуры фундамента и выкопал trench шириной около 40 см. Поскольку у меня не было строительной техники, пришлось делать это вручную, что заняло много времени.
После того как выкопал траншею, я уложил опалубку и залил бетон. Убедился, что все уровни соблюдены, чтобы избежать неровностей. Важным этапом был уход за бетоном: я регулярно увлажнял его, чтобы обеспечить прочность. В результате получился надежный ленточный фундамент, который стал основой моего будущего дома.
Мелко заглубленный ленточный фундамент для дома своими руками
Ленточный фундамент представляет из себя рамную конструкцию, расположенную под всеми внешними и внутренними несущими стенами, рис. 1.
Рама фундамента должна обладать определенной жесткостью. Зачем нужна фундаменту жесткость можно прочитать в статье, посвященной выбору фундаментов: «Выбор типа фундамента устойчивого к морозному пучению грунта».
Из той же статьи Вы узнаете, почему ленточный фундамент для дома без подвала выгодно делать мелко заглубленным.
Конструкция мелко заглубленного ленточного фундамента (МЗЛФ) и способ подготовки его основания зависят от свойств грунта на участке строительства, и прежде всего, от степени его пучинистости, а так же от конструкции стен и перекрытий дома.
Устройство мелко заглубленного ленточного фундамента для дома без подвала
В малоэтажном строительстве чаще всего применяют следующие конструкции мелкозаглубленного ленточного фундамента (МЗЛФ):
1. Монолитная лента из армированного бетона. Можно использовать на грунтах любой степени пучинистости.
2. Сборная лента из специальных крупноформатных фундаментных блоков марки ФБС. Чемпион по скорости монтажа.
3. Ленточный фундамент из кладочных материалов — кладка из мелко штучных бетонных блоков или кирпича. Самый дешевый ленточный фундамент.
В ленты фундамента из блоков ФБС и из кладочных материалов можно закладывать продольную арматуру в швы кладки или устраивать монолитные армированные пояса снизу и поверх кладки, рис.3:
 |
| Рис.3. Лента из 2-х ж/б поясов и кладки. 1- подушка; 8 — кладка; 11 и 13 — верхний и нижний ж/б пояс |
Сборные ленты и ленты из кладочных материалов применяют для устройства фундаментов на не пучинистых. слабо пучинистых и средне пучинистых грунтах с уровнем грунтовых вод ниже подошвы фундамента.
На сильно пучинистых и черезмерно пучинистых грунтах использовать не монолитные фундаменты можно, но при условии защиты грунта под подошвой фундамента от промерзания.
Мелко заглубленные фундаменты не следует применять для домов, расположенных на склонах. Отсутствие защемления ленты фундамента в грунте может привести к сползанию дома по склону.
Фундамент из монолитного бетона самый прочный и долговечный, но и самый трудоемкий и дорогой ленточный фундамент. Сооружение монолитного фундамента требует времени на устройство опалубки и на ожидание твердения и набора прочности бетона.
Монолитный фундамент целесообразно применять для тяжелых многоэтажных каменных домов, на участках с высоким уровнем грунтовых вод и с сильно пучинистыми грунтами, а также на грунтах просадочных или не однородной структуры.
Сборный фундамент из крупноформатных блоков ФБС, для сравнительно маленьких размеров фундамента частного дома, получается излишне материалоемким и дорогим. Его преимущество — в скорости монтажа.
Самый дешевый ленточный мелко заглубленный фундамент для частного дома можно сделать из кладочных материалов.
Следует еще раз повторить, что надежность, долговечность фундамента, а значит и дома, определяется не столько материалом, из которого сделана лента, сколько правильным выбором конструкции и качеством строительных работ. И на монолитном фундаменте дом трещит после первой же зимы, если конструкция не соответствует грунтовым условиям на участке, а строители сэкономили цемент.
Устройство монолитного ленточного мелко заглубленного фундамента для дома
Общий вид конструкции монолитного ленточного фундамента частного дома представлен на рисунке.
В частном домостроении применяют несколько вариантов конструкции монолитной стены (ленты) фундамента.
Ленточный фундамент для дома с низким цоколем
Достаточно часто используют вариант, в котором верхняя часть ленты фундамента выступает над уровнем земли на 20 — 30 см. Эта выступающая часть служит низким цоколем для стен дома.
 |
| Верхняя часть ленты фундамента выступает над поверхностью земли на 20-30 см. и служит низким цоколем. 1- бетон; 2 — песчаная засыпка пазух; 3 — песчаная подушка; 4 — арматурный пространственный каркас; 5 — засыпка пола по грунту; 6 — отмостка; 7 — горизонтальная гидроизоляция цоколя |
Это экономный вариант фундамента для многослойных стен из каменных материалов с наружным утеплением.
Низкий цоколь не рекомендуется устраивать в районах, где выпадает много снега. Особенно это касается домов с деревянными стенами. В любом случае, стены домов придется дополнительно защищать от влаги на высоту снежного покрова.
В качестве примера, ниже на рисунке приведена конструкторская разработка мелко заглубленного ленточного фундамента для стены дома из газобетона с облицовкой из кирпича. Для защиты от воздействия сил морозного пучения грунта фундамент выполнен теплоизолированным. Такая конструкция подойдет и для трехслойной стены с утеплителем.
 |
| Фундамент ленточный мелко заглубленный для дома со стенами из газобетона, кирпичной облицовкой и полами по грунту. Для защиты фундамента от деформаций, вызванных силами морозного пучения грунта, предусмотрено устройство вертикальной и горизонтальной теплоизоляция фундамента и грунта вокруг него. |
Размеры слоя теплоизоляции фундамента и грунта указаны для климатических условий региона г.Москвы.
Ленточный фундамент для дома с высоким цоколем
Вариант для дома с высоким цоколем. Здесь высокая лента фундамента включает в себя подземную и надземную часть — цоколь. Выступающая над грунтом на 50-70 см. часть служит высоким цоколем для стен дома.
 |
| Ленточный фундамент совмещенный с высоким цоколем. |
Большая высота ленты увеличивает жесткость и позволяет уменьшить деформации фундамента и стен дома. Высокий цоколь рекомендуется устраивать для однослойных каменных стен дома, выполненных из материалов, нуждающихся в высоком уровне защиты от влаги и чувствительных к деформациям. Это, прежде всего, однослойные стены из газобетона и поризованной керамики.
Глубина мелко заглубленного фундамента для дома
Глубину заложения подошвы мелко заглубленного фундамента частного дома от поверхности грунта рекомендуется принимать с учетом следующих факторов:
- Необходимости снижения касательных сил морозного пучения грунта, действующих на боковую поверхность фундамента.
- Уровня грунтовых вод. Подошва фундамента должна быть выше уровня грунтовых вод на участке.
- Уклона грунта на участке строительства. Фундамент заглубляют для компенсации перепада высот и защемления его в грунте для предотвращения сдвига по достаточно крутому склону.
- Толщины плодородно-растительного слоя грунта на участке. Песчаная подушка фундамента должна опираться на минеральные слои грунта, не содержащие органических включений.
- В связи с необходимостью размещения горизонтальной юбки из утеплителя вокруг фундамента, для предотвращения промерзания грунта под его подошвой. Для утепления фундамента утеплителя требуется меньше, если располагать его на некоторой глубине, на уровне подошвы фундамента, а не под отмосткой.
- При устройстве фундамента на пластичных грунтах с высоким сезонным насыщением водой. Заглубление фундамента увеличивает несущую способность таких грунтов.
Для решения всех этих задач считается достаточным размещать подошву фундамента не глубже 0,3-0,4 м.
Не заглубленный ленточный фундамент
Фундаменты легких малоэтажных зданий — деревянных, каркасных и одноэтажных каменных домов можно не заглублять.
 |
| Не заглубленный ленточный фундамент для деревянных, каркасных и одноэтажных каменных домов. |
Это экономный ленточный фундамент для деревянных, каркасных и одноэтажных каменных домов. Из-за отсутствия заглубленной в грунт боковой поверхности, на такой фундамент не действую касательные силы морозного пучения грунта.
В качестве примера, ниже приведен чертеж не заглубленного фундамента для дома с полами по грунту и с однослойными стенами из газобетонных или теплых поризованных керамических блоков.
 |
| Не заглубленный фундамент дома с однослойными стенами из газобетонных блоков и полами по грунту. Показан вариант теплоизолированного фундамента — с вертикальной теплоизоляцией снаружи стены фундамента и горизонтальной теплоизоляцией под отмосткой |
Размеры теплоизоляции указаны для климата Московской области. Полы по грунту подняты выше уровня кладки первого ряда блоков стены. Это решение позволило устранить мостик холода через цоколь и поднять уровень пола первого этажа.
Для уменьшения свеса стеновых блоков (допускается свес не более 50 мм) вверху стены фундамента делают выступ-«клювик», срезая под углом 45 градусов часть плиты утеплителя перед укладкой бетона.
Возможен вариант без теплоизоляции фундамента. В этом случае вертикальную и горизонтальную теплоизоляцию фундамента не делают. Ширину монолитной стены фундамента увеличивают до 350 мм.
Во всех случаях глубину заложения и ширину подошвы стены фундамента, толщину песчаной подушки и армирование фундамента, а так же размеры теплоизоляции определяют расчетами для конкретных условий строительства.
На рисунке схема не заглубленного ленточного монолитного фундамента с устройством грунтовой насыпи под домом. Ширина подошвы фундамента указана для слабых грунтов. Сначала возводится фундамент, а затем отсыпается грунт насыпи. Строительство дома на возвышении гарантирует, что дом со временем не окажется в яме и не возникнет проблем с отводом поверхностной воды.
Толщина стены и ширина подошвы ленточного фундамента
Толщину стены монолитного фундамента обычно стараются делать не толще несущей части наружной стены дома. Для трехслойных наружных стен дома стену фундамента и цоколя тоже делают трехслойными — несущий монолитный слой, утеплитель и облицовка. Облицовку выполняют тоже монолитной, либо выкладывают из полнотелого керамического кирпича.
Ширина подошвы фундамента (размер b на рисунках) рассчитывается, исходя из несущих свойств грунта и веса здания — узнать здесь.
Ширина подошвы фундамента для дома со стенами из дерева или каркасными для большинства пучинистых грунтов обычно получается в пределах 20 — 40 см. Для этих домов толщину стены фундамента, как правило, выбирают равной расчетной ширине подошвы.
Для каменных домов со стенами из кирпича или блоков ширина подошвы фундамента на слабых грунтах может увеличиться до 0,6 — 1,2 м. Здесь стены дома и цоколя имеют меньшую толщину, чем ширина подошвы.
Если ширина подошвы значительно превышает толщину стен дома, то мелко заглубленный ленточный фундамент выполняют в таком виде:
 |
| Ленточный мелко заглубленный фундамент с увеличенной шириной подошвы |
Цокольную часть фундамента в этом варианте удобно выложить из кладочных материалов — полнотелых бетонных или керамзитобетонных блоков.
Армирование мелкозаглубленного монолитного фундамента для дома
Арматурный каркас для армирования мелко заглубленного фундамента частного дома обычно состоит из верхней и нижней арматурных сеток и вертикальных связей между ними.
Арматурная сетка, как правило, выполняется из 2-3 продольных рабочих стержней диаметром 10-14 мм. Вертикальные связи между нижней и верхней сетками делают из рабочих стержней и размещают их с шагом 600 мм.
 |
| Схема армирования монолитной стены фундамента. а — арматурная сетка с двумя рабочими стержнями арматуры; б — то же, но с тремя стержнями 1 — продольные стержни рабочей арматуры класса A-III, диаметром 10-14 мм; 2 — вспомогательная арматура Вр-I, диаметром 4 мм.; 3 — стержни вертикальных связей между нижней и верхней сетками |
Расстояние между соседними продольными стержнями рабочей арматуры в сетке не рекомендуется делать больше 400 мм. При необходимости увеличивают количество рабочих стержней.
В сетки монолитной ленты с увеличенной шириной подошвы устанавливают поперек сетки с шагом 600 мм дополнительные стержни рабочей арматуры.
Защитный слой бетона между грунтом и арматурой в фундаментах должен быть не менее 50-70 мм.
Продольную и поперечную арматуру скрепляют вязальной проволокой. Сварка допускается только для арматуры, в маркировке которой есть буква «С».
Песчаная подушка для мелко заглубленного фундамента
Под лентой фундамента всегда устраивают подушку из не пучинистого песчаного грунта.
На не пучинистых и слабо пучинистых грунтах песчаная подушка служит в качестве выравнивающего слоя. Дно траншеи выравнивают слоем любого не пучинистого грунта, который тщательно трамбуют. Толщину слоя не рекомендуется делать более 20 см. Более толстый слой трудно трамбовать.
При устройстве фундамента на средне и более пучинистых грунтах песчаная подушка уже является противопучинистой. Подушка увеличивает несущую способность и уменьшает деформации пучения ниже лежащего грунта. Её толщина (размер t на рисунках) определяется расчетом — узнать здесь.
Толщина подушки для каменного дома обычно получается в пределах 0,3 — 0,8 м. Для дома с деревянными стенами толшина подушки — 0,2 — 0,5 м. на мелко заглубленном фундаменте, и 0,5 — 0,8 м. в варианте с не заглубленным фундаментом.
Для устройства противопучинистой подушки лучше всего использовать смесь песка (40%) и щебня (60%). Такая смесь обеспечит высокую несущую способность подушки. Менее выносливы подушки из песка крупного или средней крупности.
Материал подушки насыпают слоями толщиной не более 20 см и каждый слой тщательно трамбуют площадочными вибраторами или вручную.
Подушка может быть как врезной, заглубленной в естественный грунт (как на рисунках выше), так и устраиваемой на поверхности грунта:
 |
| Ленточный не заглубленный фундамент на песчаной подсыпке, устраиваемой на поверхности грунта 4 — арматурный каркас; 5 — бетонная отмостка; 7 — гидроизоляция; 9 — поверхность грунта на участке; 10 — песчаная подсыпка; 11 — задернение откоса; |
Ленточный не заглубленный фундамент на песчаной подсыпке устраивают, если на участке высокий уровень грунтовых вод, грунты слабые, в том числе заторфованные, заиленные. В зависимости от размеров фундамента подсыпку делают по всей площади здания или только под лентой фундамента.
Подсыпка не только снижает пучинистость и увеличивает несущую способность основания фундамента, но и поднимает общий уровень придомовой территории. Это, как правило, необходимо для участка на таких грунтах.
Между песчаной подушкой (подсыпкой) и грунтом рекомендуется укладывать разделительный слой геотекстиля, который предотвращает заиливание песка в подушке частицами грунта. Такое разделение особенно необходимо при высоком уровне грунтовых вод и наличии верховодки на участке.
Опалубка для монолитного фундамента
Установка опалубки — это создания формы, в которую будет заливаться бетон. Опалубка может быть собрана из досок или щитов. К ней предъявляются серьезные требования по жесткости и прочности.
Бетонный раствор имеет большую массу, из-за чего возможно деформация и распирание опалубки. Поэтому ее стенки жестко закрепляются в строго вертикальном положении и стягиваются между собой. Если опалубка выполняется из досок, то через каждые 50 см доски дополнительно скрепляются поперечными брусками. Все стыки внимательно проверяются на наличие щелей, чтобы раствор не просачивался наружу.
Стенки опалубки изнутри рекомендуется закрыть пленкой. Тогда, доски останутся чистыми и их можно будет использовать в другом месте.
В слабо и среднепучинистых грунтах можно обойтись без засыпки пазух фундамента песчаным грунтом. В таких грунтах стену мелкозаглубленного фундамента удобно заливать бетоном без опалубки, в траншею с вертикальными стенами. После отсыпки и уплотнения песчаной подушки, дно и стенки траншеи застилают гидроизоляционной пленкой, в траншею помещают арматурный каркас и укладывают бетон. После укладки бетона, края пленки заворачивают на бетонную ленту, создавая таким образом горизонтальный слой гидроизоляции между фундаментом и цоколем.
Вдоль стен опалубки или траншеи, до заливки бетона, рекомендуется размещать плиты утеплителя для утепления фундамента и устранения мостика холода через цоколь дома.
Купить товары Для дома и ремонта
10% скидка, но не более 500 руб. по промокоду: DM-AF — на первый заказ, при покупке от 1000 руб. до 31.03.2023
Вертикальные плиты утеплителя укладываются внутрь опалубки до укладки бетона и крепятся к опалубке гвоздями без шляпки. Поверхность утеплителя для лучшего сцепления с бетоном обрабатывается проволочной щеткой. Поверхность бетона закрытая утеплителем часто не нуждается в дополнительной гидроизоляции. Или гидроизоляцию устраивают поверх утеплителя.
После укладки бетона в стену фундамента, продолжить строительство дома можно не ранее, чем через 20 дней, необходимых для твердения и набора бетоном достаточной прочности.
Гидроизоляция фундамента
Огромное влияние на долговечность и надежность фундамента оказывает качество его гидроизоляции. Грунтовые воды и поверхностная влага, просачивающаяся сквозь землю, могут со временем разрушить основание дома, а избыточная влажность фундамента — это сырость в доме, трещины и плесень на стенах. Существует немало способов и материалов для защиты ленточных фундаментов. Это штукатурные гидрофобизирующие растворы, битумные мастики, полимерные и полимербитумные рулонные материалы, самоклеящиеся полимерные покрытия.
Малозаглубленные фундаменты необходимо защищать от подсоса капиллярной влаги из грунта в бетон, а также от увлажнения грунта под подошвой фундамента.
Для защиты от капиллярной влаги при строительстве частных домов на малозаглубленном фундаменте обычно используют:
- В песчаную подсыпку под лентой фундамента втрамбовывают слой щебня и проливают его битумной мастикой.
- Вертикальные поверхности бетонной ленты фундамента промазывают полимербитумной мастикой за два раза.
- Горизонтальную гидроизоляцию ленты фундамента на границе со стеной выполняют из полимербитумных рулонных материалов в два слоя на мастике.
Защиту от увлажнения грунта под фундаментом обеспечивает отмостка. Твердое водонепроницаемое покрытие устраивается возле стен здания с уклоном по направлению «от стены». Отмостка отводит поверхностные воды от стен и препятствует их просачиванию вниз, под землю, непосредственно вдоль ленты фундамента.
Укрытие, консервация ленточного фундамента на зиму
Фундаменты не допускается оставлять на зиму без нагрузки. Особенно это касается фундаментов на пучинистых и водонепроницаемых грунтах.
На боковую поверхность заглубленных в грунт фундаментов действуют касательные силы морозного пучения грунта, которые вытолкнут не нагруженный фундамент вверх. Под незащищенной фундаментной лентой грунт замерзнет на большую глубину, значительно увеличив при этом свой объем. Весной, начав оттаивать, грунт будет неравномерно проседать, фундамент не сможет опустится на свое прежнее место. Все эти процессы нередко приводят к растрескиванию фундамента.
В пазухах траншей накопится талая вода. Сооружение дома на ослабленном грунте, насыщенном водой, чревато появлением трещин в стенах.
Грунт вокруг фундамента, который оставляют на зиму, следует защитить от воды и промерзания.
До наступления морозов необходимо закончить все предусмотренные проектом работы по гидроизоляции, утеплению фундамента и обратной засыпке грунтом пазух траншей.
Рекомендуется выступающую над землей часть ленты фундамента закрыть пленкой и с боков дополнительно обваловать грунтом или обложить утеплителем.
Поверх ленты фундамента укладывают соломенные маты или мешки с опилками и закрывают их пленкой. Пленку сверху пригружают слоем земли или камнями.
На этом этапе строительства бывает выгодно выполнить работы по устройству полов на грунте на первом этаже дома. Отсыпку и уплотнение грунта, заливку бетона, гидроизоляцию пола легче делать, когда еще нет стен. Пол на грунте также необходимо защитить от воды и промерзания.
Советы застройщику
При конструировании фундамента следует понимать, что силам морозного пучения грунта противостоит не только фундамент, но и другие элементы силового каркаса здания — стены и перекрытия.
Для уменьшения деформаций до допустимого уровня стен зданий, строящихся на сильнопучинистых и чрезмерно пучинистых грунтах, рекомендуется производить их усиление путем устройства армированной кладки и железобетонных поясов в уровне перекрытий.
Секции зданий, имеющие разную высоту, следует устраивать на раздельных фундаментах. Примыкающие к дому веранды на сильнопучинистых и чрезмерно пучинистых грунтах необходимо возводить на отдельных фундаментах, не связанных с фундаментами зданий.
Для заливки ленты фундамента используют бетон класса прочности В15, В20 или В25. Бетонирование фундамента необходимо выполнять непрерывно, без перерывов, до окончания работ. Приготовить на стройплощадке большое количество бетона, тем более высокого класса, практически невозможно. Лучше заказать бетон заводского изготовления.
Для мелкозаглубленного фундамента важное значение имеет правильное устройство противопучинистой песчаной подушки. Ни в коем случае не уменьшайте высоту подушки, указанную в проекте. Тщательно уплотняйте грунт подушки. Подушку общей толщиной более 30 см уплотняйте послойно только механическим способом. Многие недооценивают последствия, к которым приводит пренебрежение к устройству этой ответственной части мелко заглубленного фундамента.
Выбор конкретной конструкции фундамента для дома надежнее и выгоднее поручить специалистам. Самостоятельное решение скорее всего приведет к чрезмерному удорожанию строительства в результате перестраховки, либо к слабости конструкции, что обойдется еще дороже.
На пучинистых грунтах здание на любом фундаменте ежегодно подвергается деформациям и начинает разрушаться в первую же зиму после постройки. Вопрос только в том, как скоро появятся видимые следы разрушения — после первой же зимы, или лет через сто.
Кардинально решить проблему воздействия на здание сил морозного пучения грунта можно, если заставить пучинистый грунт не пучиниться. Читайте — как заставить пучинистый грунт не пучиниться. Как рассчитать и выбрать размеры ленточного фундамента читайте в следующей статье.
Следующая статья:
Расчет ленточного фундамента
Предыдущая статья:
Как сделать ленточный фундамент своими руками: пошаговое руководство
Ленточный фундамент
Ленточный фундамент имеет массу достоинств, его технология давно отработана, устроить ленточный фундамент не сложная задача, главное соблюдать все этапы технологии. Это единственный вариант, позволяющий заложить в проект полноценный подземный/цокольный этаж.
Разновидности ленточных оснований
Нормативами СНиП от 1987 года за номером 3.02.01 ленточные фундаменты классифицируются по признакам:
- конструкция – сборный из заводских ж/б блоков ФБС на плитах ФЛ; монолитный (заливка по месту в опалубку), кладка ленты кирпичом или бутовым камнем;
- глубина заложения – мелкозаглубленный ленточный фундамент (МЗЛФ — 0,4 – 0,7 м), глубокого залегания (ниже отметки промерзания в регионе).
В индивидуальном строительстве малоэтажных зданий обычно используется монолитный тип этого основания.
Пошаговая инструкция по устройству ленточного фундамента
Для обеспечения максимального ресурса конструкции недостаточно залить ленточный фундамент в опалубку. Необходимо опереть его на непучинистый грунт, отвести влагу, компенсировать силы морозного пучения. Для этого изготавливают подушку, дренаж, гидро и теплоизоляцию, соответственно. Чтобы все операции сделать правильно, необходимо соблюдать технологию, приведенную ниже:
Подготовка
Чтобы ленточный фундамент прослужил долго, необходимо заказать изыскания в специализированной фирме. Это позволит выявить возможность подвижки пластов, состав почвы и глубину залегания грунтовых вод. Лишь в этом случае основание дома можно сделать правильно. Данные изысканий необходимы для расчета сечения арматуры, количества поясов и сечения ленты.
Разметка
На этом этапе необходимо удалить плодородный слой со всего пятна застройки (обычно 0,4 – 0,6 м), произвести разметку:
- шнуры на колышках вдоль каждой стены;
- схема известковым раствором по грунту.
Колья монтируются чуть дальше осей стен, чтобы шнуры не провисали при выборке грунта лопатой. В проектах прямоугольных и квадратных коттеджей диагонали должны совпадать, с точностью до 2-х см. При наличии пилястр, крылечек или веранд геометрия каждого архитектурного элемента контролируется дополнительно.
Для тяжелого оборудования (насосы, аварийные генераторы), отопительных приборов (котлы, печи весом более 0,4 т) размечаются не связанные с лентой самостоятельные фундаменты. Расстояние между ж/б конструкциями должно быть больше 10 см, после заливки бетона оно засыпается негорючим материалом (щебень или песок).
Земляные работы
В зависимости от глубины ленты на нее действуют различные силы пучения:
- касательные – пытаются сдвинуть конструкцию вбок или выдавить по касательной вверх;
- выталкивающие – только для МЗЛФ, не доходящего до слоев, которые не вспучиваются зимой.
Поэтому, кроме песчаной подушки под подошвой ленты необходимо обеспечить боковую засыпку фундамента нерудным материалом (песок, щебень, смесь ПГС).
Для компенсации сил пучения и создания нормальных эксплуатационных условий подземного этажа, стенами которого в 60% случаев является ленточный фундамент, наружную поверхность бетонной конструкции утепляют листами XPS пенополистирола по слою гидроизоляции. Слой теплоизолятора продолжают в горизонтальной плоскости по дну траншеи на 0,6 – 0,8 м, расстилая листы этого же материала.
Чтобы сделать гидро-, теплоизоляцию правильно, строителям необходим доступ к этим поверхностям, находящимся ниже уровня земли. Это требует увеличения ширины каждой траншеи по периметру дома на 0,8 – 1 м. Устройство ленточного фундамента своими руками потребует вчетверо больше времени, чем при использовании спецтехники. Для мелкозаглубленной ленты МЗЛФ работы можно выполнить вручную, для глубин ниже отметки промерзания лучше использовать экскаватор.
На последнем этапе необходимо выровнять дно всех траншей по единому уровню. Однако, земляные работы на этом не заканчиваются, поскольку ленту необходимо защитить от влаги еще одним способом.
Дренаж
У большинства производителей пенополистирола имеются технологические карты для утепленного МЗЛФ и лент глубокого залегания. В них приведена пошаговая инструкция по обустройству дренажа:
- по внешнему периметру расширенной на предыдущем этапе траншеи создается углубление на 30 см ниже подошвы ленты;
- создается общий уклон системы в одну сторону (3 – 4 градуса для самотечного перемещения стоков);
- в месте сбора в землю заглубляется герметичная емкость с горловиной, выходящей на поверхность;
- дно углубления отсыпается щебнем, если грунт илистый, необходимо уложить геотекстиль (запас 30 см с каждой стороны для последующего обертывания трубы), уплотнение подушки вибратором или трамбовкой обязательно;
- на подушку укладываются дренажные трубы (гладкие или гофрированные, со щелевой или круглой перфорацией), их запускают в колодцы, оставляя свободное пространство, в которое при засорах можно будет спустить шланг для продувки системы высоким давлением;
- по углам монтируются смотровые колодцы из гофрированной или гладкой трубы с заглушками сверху;
- мини-траншею засыпают щебнем до уровня дна траншеи.
Чтобы сделать дрены правильно, необходимо выполнить все приведенные условия. Это позволит содержать заглубленные в грунт ж/б конструкции дома в сухости. Дрены должны находиться под планируемой отмосткой, чтобы стоки с нее попадали не в дренаж, а поверхностную ливневку, что позволит разгрузить резервуар от переполнения.
Стоит отметить, что дренаж предусматривается далеко не всегда, если вы сомневаетесь делать или не делать подземный водоотвод, то точно сможет сказать только геология грунтов, которую стоит заказать.
Песчаная подложка
Чтобы сделать правильно фундаментную подушку, необходимо уплотнить послойно 15 – 20 см песка и столько же щебня. Только в сочетании с дренажом и утеплением ленты конструкция обеспечит вековой ресурс дома без разрушения. В момент уплотнения нерудный материал необходимо смачивать для лучшей усадки.
Рекомендации по гидроизоляции подошвы ленты несостоятельны:
- щебень и песок обладают дренажными свойствами, то есть вода через них может просочиться только вниз;
- капиллярный подъем с нижних уровней в этих материалах отсутствует.
При внезапном повышении УГВ рубероид не защитит бетон, так как не связан с боковой гидроизоляцией конструкции. Влага из бетона вниз при вибротрамбовке не уходит, цементное молочко поднимается кверху, крупные фракции опускаются вниз. Поэтому лучше сделать нормальную гидро- и теплоизоляцию основания дома после распалубки конструкции.
Опалубка
Пошаговая инструкция монтажа классической съемной опалубки выглядит следующим образом:
- изготовление – из фанеры, обрезной доски, ДСП или ОСП сколачиваются щиты (высота от дна траншеи до уровня земли + 40 – 50 см цоколя);
- установка – щиты скрепляются перемычками для стабильной геометрии при распирании изнутри бетоном, снаружи их фиксируют наклонными брусками, упирающимися в колышки;
- отверстия – в цокольной части сквозь щиты пропускают трубы подходящего диаметра для вентиляционных продухов, под землей монтируют аналогичные гильзы для ввода инженерных систем (если планируются полы по грунту – вентиляционные продухи не нужны);
- обработка – для облегчения распалубки и улучшения качества боковых поверхностей бетонной ленты изнутри щиты обшивают рубероидом или пленкой ПВХ.
Не рекомендуется заливать бетон по верхнему краю опалубки, лучше, чтобы уровень находился ниже него на 2 – 5 см. Это предотвратит разбрызгивание при виброуплотнении смеси, позволит качественнее выровнять поверхность. Отметка горизонта маркером или шнуром на внутренней поверхности щитов позволит контролировать наполнение формы бетоном.
Технология несъемной опалубки несколько отличается от предыдущего варианта:
- вместо пиломатериала используются полистирольные блоки (сборка аналогична конструктору);
- отсутствуют наружные подпорки, изнутри монтируются пластиковые стяжки;
- благодаря рифленой поверхности полистирола, внутренним стяжкам, утеплитель надежно прилипает к бетону.
Несъемная опалубка всегда уже классической, что затрудняет размещение глубинного вибратора. При заливке МЗЛФ заполнение опалубки бетоном происходит за раз. Если глубина фундамента ниже отметки промерзания, собирается 40 – 60 см опалубки по высоте, заливается, уплотняется бетон. Затем опалубка наращивается на такую же высоту, операции повторяются.
Армирование
Чтобы сделать армопояс основания дома без ошибок, необходимо произвести расчет (сечение, количество продольных прутков, шаг перемычек), учесть нюансы:
- прутки запрещено стыковать в углах, Т-примыканиях, один хлыст изгибается под прямым углом (50 диаметров арматуры минимум), второй крепится к нему на прямом участке соседней стены;
- не рекомендуется диаметр продольных прутков периодического сечения (рифленка) меньше 12 мм, распределительных хомутов или перемычек меньше 6 мм (гладкая арматура);
- продольных стержней обычно закладывают 4 – 6 шт. в каждом каркасе (2-3 снизу, 2-3 сверху);
- в примыканиях и углах шаг перемычек снижается втрое (20 см вместо 60 см);
- нахлест рекомендован 40 – 60 см с двойной перевязкой проволокой.
Зная объем опалубки для заказа бетона, можно примерно прикинуть расход арматуры – 80 кг на куб раствора. Запрещено касание армопояса к щитам опалубки, от металлических элементов до них должно быть 2 см минимум, лучше 5 см.
При использовании хомутов (согнутый из прутка замкнутый элемент, повторяющий форму опалубки) повышается производительность монтажа армопояса.
Заливка
Основными правилами профессиональной заливки ленточного основания являются:
- наполнение опалубки за один день с перерывами в пределах 1 – 2 часов (начало схватывания в зависимости от погоды);
- перемещение миксера по периметру, а не разгонка жидкого бетона из одного места по всем стенам (смесь теряет свойства);
- горизонталь верхней плоскости ленты ниже бортов щитов опалубки, а не всклянь с ними;
- запрещается сбрасывать раствор с высоты (максимум 2 м от дна траншеи);
- обязательно уплотнение бетонной смеси вибратором.
Для качественного заполнения опалубки необходимо несколько раз переставить миксер вокруг пятна застройки, чтобы заполнить высоту 60 см. Затем пройти все участки глубинным вибратором, повторить операции до достижения проектной отметки. Нормой для виброинструмента является уплотнение глубины, равной 1,25 от длины наконечника.
Уход за бетоном
Чтобы избежать напрасной траты бюджета строительства на этапе котлована застройщик должен знать, сколько отстаивается бетон в опалубке и способы ухода за ним. Основными неприятностями, которые могут случиться с ж/б конструкцией, являются:
- повреждение – химическое или механическое;
- высыхание до полной гидратации – ломкая структура, нарушенные внутренние связи, возможно в жару;
- растрескивание от температурных перепадов – актуально поздним летом, осенью;
- раковины на поверхности – усадка из-за отсутствия пластификаторов.
Пока бетон не набрал 2/3 проектной прочности (можно узнать по марке), его нельзя распалубить и необходимо защитить от указанных воздействий. Для этого пятно застройки или периметр основания укрывается пленкой ПВХ, мешковиной или брезентом, через 8 часов начинается леечный полив. Укрытая рыхлыми материалами лента дольше сохраняет влагу, рекомендуется посыпать ее песком, опилками, укрыть мешковиной и увлажнять эти материалы.
Распалубка
При использовании технологии несъемной опалубки этот конструкционный элемент остается на ленте. В остальных случаях щиты снимаются при 70% проектной прочности бетона, что составляет летом неделю. Работы лучше производить вдвоем, удерживая снимаемые элементы опалубки навесу.
Домашний мастер, при строительстве ленточного фундамента своими руками, избежит серьезных ошибок при следовании данным рекомендациям и сбережет деньги. Фундамент является слишком ответственным элементом здания, чтобы рисковать его целостностью и ресурсом.
Как я сам делал ленточный фундамент
Главная / Загородный дом / Как самостоятельно сделать ленточный фундамент и что для этого понадобится, советы как сэкономить
Как самостоятельно сделать ленточный фундамент и что для этого понадобится, советы как сэкономить
Ленточный фундамент недаром получил наибольшее распространение относительно других видов оснований при строительстве индивидуальных домов. Он прост в исполнении, долговечен, надежен, его обустройство, возможно, своими силами. Но что делать человеку, если он не разбирается в устройстве фундамента? Для начала ему следует изучить технологию монтажа, а затем не торопясь выполнить все по инструкции. Подобный вид работ не требует квалификации строителя, но от качественного исполнения напрямую зависит прочность постройки.
Пошаговая инструкция по устройству ленточного фундамента
Еще до начала строительства на участке потребуется провести изыскания по определению типа грунтов, уровня подземных вод, возможности подвижки пластов. И пусть это сделают специалисты. Результаты изысканий позволят рассчитать сечение арматуры под конкретное строение, количество поясов, толщину полос, возможную деформацию основания, предполагаемую нагрузку на грунты и прочее. Только после получения всех необходимых данных можно переходить к непосредственному выполнению строительных работ.
Рассмотрим каждый из этапов более подробно. Пошаговая инструкция по возведению ленточного фундамента.
1. Разметка под основание
Разметка участка выполняется после удаления верхнего земляного слоя на месте прокладки траншеи. Для этого достаточно расчистить полосы шириной 0,5-0,7 м. Затем вдоль линии возведения будущих стен прокладываются хорошо натянутые шнуры на колышках.
Разбег между параллельными шнурами, обозначающими толщину стен, допускается не более 0,02 м. В местах пересечений углы должны быть прямыми (90°).
2. Рытье траншеи
Рытье котлована начинается с самой низкой точки в том месте, которое было отведено под дом. Такой прием позволяет исключить разницу в высоте. При рыхлом грунте полосы копаются немного больше по ширине (чем стены), чтобы в них разместилась опалубка. В глубину следует рыть 0,4-0,5 м. Также необходимо следить за тем, чтобы дно траншеи проходило параллельно уровню воды (проверяется водяным уровнем).
3. Устройство подушки из песка
Дно выкопанной траншеи засыпается песком, перемешанным с гравием, после чего его поливают водой и тщательно трамбуют. Высота песчаной подушки составляет обычно 0,1-0,3 м. Она нужна для того, чтобы перераспределять и снижать точечные нагрузки на фундамент при сезонном вспучивании грунтов. Кроме того, гравий и песок обладают дренажными свойствами, а это означает, что вода, поступающая к фундаменту из почвы, будет отводиться от подошвы вниз.
К сведению. У неопытных мастеров может сложиться впечатление, что усадка всего на несколько мм не создаст предпосылок к деформации здания. Но это не так. Достаточно плохо утрамбованной подушке из песка осесть все на 0,05 м, как вся конструкция постройки сместится на 0,75 м, что приведет к появлению трещин по стенам. К процессу трамбовки песчаной подушки следует отнестись серьезно.
4. Монтаж опалубки
Для устройства опалубки подойдут подручные материалы: куски досок, фанеры, ДСП и так далее. Доски устанавливают на всю глубину траншеи плюс 0,4-0,5 м для цоколя, поднимающиеся над уровнем земли. Изнутри конструкция скрепляется перемычками, снаружи фиксируется наклонными брусками. В цокольной части сквозь щиты прокладываются трубы соответствующего диаметра под воздуховоды и инженерные коммуникации.
Чтобы облегчить снятие опалубки и улучшить качество бетонной поверхности, щиты изнутри покрывают пленкой или рубероидом.
Совет. При монтаже опалубки гвозди забиваются изнутри – наружу. Поверхность бетона получается ровной, а демонтаж конструкции более легким.
5. Армирование несущей конструкции
Армирование ленточного фундамента выполняется с использованием арматуры сечением 0,014-0,016 м. Перевязку стержней осуществляют тонкой стальной проволокой. В результате из арматуры нужно сформировать прочный каркас с ячеистой структурой и размером ячеек – 0,25-0.30 м.
Каркас должен полностью заливаться бетоном, иначе выступающие части арматуры со временем проржавеют, что непременно скажется на прочности фундамента, да, и самого дома. Крепление арматуры можно выполнить и электросваркой, правда, в дальнейшем также не исключено появление коррозии.
6. Прокладка коммуникаций и вентиляционных шахт
Самым удобным способом закладки коммуникаций будет их размещение в пластиковых или бетонных гильзах большого диаметра. Они не только защитят трубы и провода от давления дома и разрушения при контакте с бетоном, но и снизят потери тепла для труб с горячей водой и системы отопления.
Закладка гильз проводится одновременно с монтажом опалубки, затем на них надеваются заглушки. Труба слива канализации обычно размещается с уклоном, водопровод в горизонтальном положении.
7. Работы по гидроизоляции фундамента
При высоком уровне грунтовых вод, и не только, фундаменту потребуется защита от влаги. Под подошву следует уложить рубероид, обработанный специальной мастикой, боковые поверхности проходятся обмазочной гидроизоляцией. Верхняя часть фундамента заливается горячим битумом и покрывается рубероидом.
К сведению. При некачественном проведении гидроизоляционных работ или при их отсутствии вода, проникающая в мельчайшие пустоты в бетоне, будет при отрицательных температурах превращаться в лед и за счет расширения образовывать микротрещины. Со временем они будут увеличиваться.
8. Заливка основания бетоном
Фундамент должен заливаться одновременно и полностью. Никаких разрывов по слоям быть не должно. Если решено, самостоятельно готовить бетон для заливки, то щебень, песок и цемент следует смешивать в пропорции 3:3:1. При достаточном бюджете можно заказать готовый бетон.
При заливке бетона важно не пропустить образование пустот. Для этого залитую массу разравнивают лопатой, мастерком, а затем уплотняют вибромашиной. При ее отсутствии бетон протыкают в разных местах длинной палкой, чтобы воздух мог выходить из него.
Совет. Границу заливки можно отметить гвоздями, вбитыми в опалубку.
После застывания и отвердения бетона проводят гидроизоляцию верхней части фундамента и делают отмостку для отвода дождевой воды.
Инструменты и материалы
Чтобы строительство фундамента прошло без проволочек, необходимо заранее подготовить следующие инструменты и материалы:
- Для разметки – молоток, колышки, бечевку или леску, угломер, уровень, рулетку, рабочие перчатки, рабочую одежду.
- Для рытья траншеи – лопату, уровень водяной, рукавицы.
- Для подушки из песка – вибротрамбовку, кувалду, уровень, воду.
- Для монтажа опалубки – доски, фанеру, ДСП, гвозди, плоскогубцы, проволоку, дрель.
- Армирование – арматуру, тонкую стальную проволоку, молоток.
- Укладка труб – трубопровод, кабель, гильзы большого диаметра, заглушки, цементный раствор, бетон.
- Для гидроизоляции – обмазочную смесь, рубероид, битум, газовую или бензиновую горелку, валики, шпатель, кисти.
Для заливки фундамента – лопату, вибротрамбовку, песок, щебень, цемент, бетономешалку, уровень, воду.
Советы специалистов, как сэкономить на устройстве ленточного фундамента?
С финансовой точки зрения затраты на отплату труда наемных работников составляют 1/5 от всех расходов, связанных с обустройством фундамента в ленточной вариации. Вот почему существенное сокращение расходной части возможно лишь при подключении собственных сил.
Если говорить об экономии на закупке материалов, то не следует понимать бережливость в аспекте приобретения низкокачественного строительного товара. Этот факт можно сразу исключить, дабы не свести на нет все усилия. Зато учитывая некие конструктивные особенности получится немного сократить количество используемого цемента.
Как выполняется методика сокращения расхода бетона наполовину? Это возможно, если грунт, пригоден для неглубокого основания, либо для послойного добавления.
А теперь чуть подробнее:
- Траншея наполняется песком (высота слоя до 20 см) с последующим увлажнением и утрамбовкой.
- Далее в нее отправляется слой щебеня (высота слоя до 10 см).
- И только в последнюю очередь происходит бетонная заливка.
- Затем необходимо полное высыхание раствора и повтор процедуры.
- Надземный опалубочный слой заливается чистым цементным раствором.
Еще одна экономически выгодная техника – сокращение затрат на материале для изготовления опалубки. Фундамент большой глубины требует соответствующих расходов на формирование двухсторонней ленты. Поэтому ее не делают всю сразу, а только часть, которую и заливаю. Подобный вид заливки подразделяется на горизонтальный и вертикальный.
Фундамент заполняется частями, и весь процесс растягивается на несколько дней. Вопреки распространенному мнению на прочности конструкции такая технология не отражается. Хотя здесь есть некие нюансы, известные опытным мастерам.
Видео сюжет расскажет, как залить ленточный фундамент
