Как самостоятельно построить фундамент для бани

Строительство фундамента под баню своими руками требует внимательного подхода и тщательной подготовки. Важно выбрать подходящий тип фундамента, учитывая особенности грунта и размеры самой бани. Часто используются ленточные или столбчатые фундаменты, которые обеспечивают надежную поддержку конструкции и защищают её от негативного воздействия влаги.

Перед началом работ необходимо произвести разметку и выемку грунта, а затем залить бетон. Важно следить за уровнем и ровностью, чтобы избежать перекосов в будущем. Правильный уход за фундаментом в первые дни после заливки обеспечит прочность и долговечность конструкции, что является залогом комфортного использования бани на протяжении многих лет.

Как сделать фундамент для бани: пошаговая инструкция

Каждый хозяин загородного дома или дачи мечтает о собственной бане. Любое строительство начинается с закладки основания, ведь именно оно должно воспринимать на себя всю нагрузку от веса сооружения. Совсем несложно сделать фундамент для бани своими руками, на этой части постройки можно существенно сэкономить. Ведь строительство фундамента и так обходится хозяину в 40% от стоимости всей бани.

Как возводятся фундаменты для бани своими руками с пошаговой инструкцией, фото и видео будет показано в данной статье.

С чего начинать работу

Независимо от того, какой тип фундамента будет выбран для сооружения бани, первым делом, нужно подготовить площадку для строительства.

Из земли выкорчевывают все пни, извлекают крупные камни, убирают другой мусор. Траву на участке лучше скосить или вырвать, чтобы не осталось корней и стеблей. Затем с площадки снимают весь дерн – верхний слой почвы и убирают его в сторону.

Теперь нужно произвести разметку. Для этого используют металлические прутья, типа арматуры, и прочную неэластичную веревку. Самое главное в этом этапе – отложить прямой угол. Сделать это можно большим строительным угольником или подручными средствами.

Важно! Каждая сторона фундамента должна быть на 5-10 см больше, чем предполагаемый периметр здания.

Выбор типа фундамента

Определить, какое основание больше подходит для конкретной бани, можно, основываясь на нескольких факторах:

• глубине залегания грунтовых вод;
• типе почвы на участке;
• глубине промерзания земли в зимнее время года;
• материале постройки;
• площади бани.

Поэтапный анализ всех составляющих поможет определить самый надежный фундамент для строительства конкретной бани.

Чаще всего, используют ленточный мелкозаглубленный фундамент для бани 4х6. Однако это далеко не единственный вариант. Еще можно применить:

• свайно-винтовой — сооружают, когда участок для строительства имеет сильные перепады высот;
• столбчатый – подходит для устойчивых грунтов, на которых не бывает оползней и сдвигов;
• свайно-ростверковый — применим для неустойчивых почв, склонных к сдвигам и осыпаниям;
• монолитный — универсален, является самым надежным, но, в то же время, и самым затратным по стоимости. Цельная плита из бетона равномерно распределяет нагрузки от бани, грунт не проседает, а постройка не деформируется и не трескается.

Все виды фундаментов применяются для строительства бань, но чаще всего, все-таки, используют столбчатый или ленточный типы основания – о них и будет рассказано более подробно.

Как устроить столбчатый фундамент для бани

Сделать столбчатый фундамент под баню 6х4 своими руками вполне реально. Особенно подходит такое основание для нетяжелых построек из бруса, бревен, пено-или газобетона.

Внимание! Фундамент из деревянных бревен или бруса необходимо не только тщательно гидроизолировать, но и обработать антисептическим веществом для предотвращения загнивания.

Столбики могут сооружаться из следующих материалов:

• кирпича;
• бетона, залитого в подготовленные опалубки;
• асбестоцементной трубы;
• металлической трубы;
• цельных бетонных плит;
• деревянных бревен или брусьев.

Совет! Из какого бы материала ни сооружались столбики для фундамента, их необходимо тщательно гидроизолировать. Для этого применяют рубероид или битумную мастику.

Чаще остальных, для столбчатого основания используют трубы: металлические или асбестоцементные. Описание процесса их установки выглядит так:

1. Участок размечают, устанавливают по углам арматуру и натягивают веревку.
2. В каждом углу, в местах сооружения перегородок между комнатами и в других наиболее ответственных точках необходимо установить опору.
3. В грунте делают отверстия буром или другим приспособлением. Диаметр отверстия под опору должен быть немного больше диаметра трубы (3-5 см). Глубина скважины должна быть такой, чтобы опора не достигала глубины залегания грунтовых вод и глубины промерзания грунта. Чаще всего, глубины в 50-70 см оказывается достаточно для фундамента бани.
4. На дно каждого отверстия засыпают песок и гравий – эти материалы должны заполнить скважины приблизительно на треть. Подушку увлажняют и трамбуют.
5. В отверстия устанавливают трубы. Предварительно их оборачивают рубероидом или обмазывают мастикой.
6. Расстояние между трубой и стенками скважины засыпают песком или землей, трубу при этом выравнивают по уровню.
7. Заливают в асбестоцементную или металлическую трубу бетон, не доливая до верха около 30 см. Опору немного приподнимают, чтобы раствор проник под ее основание.
8. В бетон вставляют металлический штырь – арматуру.
9. Доливают бетон до самого верха трубы.
10. Около недели ждут застывания бетона, после чего столбики гидроизолируют сверху и продолжают строительство бани.

Внимание! Затраты на столбчатый фундамент намного ниже, чем строительство ленточного основания. А прочности такого фундамента вполне достаточно для небольшой баньки из дерева или другого легкого материала.

Строительство фундамента ленточного типа

Для небольших построек, таких как гараж, летняя кухня, баня, можно устраивать мелкозаглубленный ленточный фундамент. Для того чтобы вычислить глубину траншеи для такого основания, необходимо изучить состав почвы на участке.

Если грунт относится к стабильным – не рассыпчатым, в меру влажным – будет достаточно траншеи глубиной около 40 см. Для более неустойчивых почв – черноземных, торфяных, песчаных – эту величину нужно увеличить до 70-80 см.

Ширина фундамента зависит от материала стен бани: для легких сооружений будет достаточно 25 см, а для каменных или кирпичных стен необходимо минимум 35 см. Сама траншея, при этом, должна быть еще шире – где-то на 5 см.

Пошаговое описание процесса закладки ленточного фундамента под баню выглядит так:

1. На выровненном участке находят самую низкую точку – от нее и будет вестись строительство основания. Для того чтобы талые и дождевые воды не повреждали баню, а своевременно сходили с участка вокруг нее, необходимо сделать небольшой уклон. Уклон делают в любую сторону, кроме севера (достаточно всего пары градусов).
2. По углам будущего фундамента устанавливают металлические прутья, с их помощью натягивают веревки. В случае с ленточным фундаментом должно быть два контура (внутренний и внешний). Поэтому нужно натянуть две параллельные веревки, между которыми оставить расстояние, равное ширине фундамента плюс 5 см.
3. Начинают выкапывать траншею. Если почва слишком сыпучая, траншею делают в виде перевернутой трапеции. Дно ямы должно быть ровным, его проверяют с помощью строительного уровня.
4. Теперь нужно сделать гравийно-песчаную подушку – она обеспечит устойчивость фундамента, сгладит возможные подвижки грунта. На дно траншеи насыпают песок, смачивают его водой и трамбуют. Затем сыплют гравий, тоже трамбуют, теперь – снова песок. Слои чередуют до тех пор, пока траншея не заполнится наполовину.
5. В случае очень неустойчивых грунтов можно еще больше укрепить основание под фундамент – положить слой кирпича или камня на гравийно-песчаную подушку.
6. Теперь приступают к строительству опалубки. Ее сбивают из досок, при этом, весь крепеж должен остаться снаружи, между деталями конструкции не должно быть щелей. Чем ровнее будет опалубка, тем меньше придется шлифовать готовый фундамент.
7. На дно траншеи укладывают арматуру из металлических прутьев и проволоки.
8. На внутренние стенки опалубки укладывают полиэтилен или рубероид для защиты от влаги.
9. Залить опалубку бетоном нужно за один раз. Если в работе сделать перерывы, фундамент будет слоистым и хрупким. Поэтому лучше заказать бетономешалку и приобрести необходимо количество готового раствора.
10. Опалубку можно снимать через неделю, а продолжать строительство бани – только через три недели, когда бетон наберет достаточную прочность.

Внимание! Для строительства фундамента на улице должна быть плюсовая температура – оптимально до +5. Если будет слишком холодно, бетон застынет неравномерно, что приведет к его хрупкости.

При строительстве бетонного фундамента важно помнить, что любые пузырьки воздуха в толще раствора рано или поздно приведут к разрушению материала. Поэтому лить бетон можно с высоты не более 50 см, а после заливки утрамбовать вибромашинкой или, хотя бы, проткнуть раствор прутом в нескольких местах.

Важно! Если в бане будет настоящая каменная печь, под нее нужно сделать отдельный фундамент. Это может быть основание ленточного типа или сплошная бетонная плита.

Фундамент под баню своими руками: виды, строительство

Собственная баня на даче или загородном участке — мечта любого домовладельца, кто ей еще не обзавелся. Многие занимаются строительством самостоятельно — оно вполне осуществимо, если предварительно изучить все нюансы процесса. Один из важнейших моментов — выбор фундамента, ведь фундамент под баню отвечает за устойчивость постройки и ее долговечность. Мы рассмотрим виды разных оснований под здание, их достоинства и недостатки.

Виды фундамента под баню

Основными видами фундаментов считаются:

• ленточный;
• свайный;
• плитный;
• комбинированный.

Рассмотрим особенности и варианты исполнения каждого вида.

Ленточный

Ленточный фундамент для бани — самый распространенный в малоэтажном строительстве. Он может быть мелкого или глубокого заложения, монолитным армированным из бетона или из бутового камня, сборным из готовых железобетонных блоков. Представляет собой замкнутую ленту шириной на 80-100 мм больше толщины стен, на которую опираются все наружные и несущие стены.

Свайный

1. Свайно-забивная — используются готовые сваи из железобетона, их вбивают в почву с помощью специальных машин на определенную проектом глубину. По оголовкам монтируют ростверк, на него опираются стены.
2. Свайно-погружная — в грунте с помощью бура или навесного оборудования выполняются скважины. В них погружаются заготовка из труб — гильзы, монтируется арматура, заливается бетон. Приваривают оголовки, сваи соединяют ростверком.
3. Свайно-винтовые — особый вид металлических свай, оканчивающихся винтовой лопастью. Их вкручивают в грунт вручную или с помощью специальной техники.
4. Столбчатый фундамент под баню — народное название, профессионалы не используют этот термин. Столбы в основании достаточно частое явление на приусадебных участках. Они выполняются из кирпича, камня, блоков ФСБ, монолитного железобетона.

В некоторых случаях под сруб бани выполняют сваи из бревна хвойных деревьев. Больше всего подходит лиственница — здания Венеции стоят на них не одно столетие. Их так же погружают в подготовленные скважины.

Плитный

Варианты плитного основания для бань — сборные ж.-б. плиты или монолит, в том числе теплая плита по шведской технологии. Почва под плиту выравнивается, уплотняется, укладывается гидроизоляция. Сборные плиты берут максимального доступного размера, без пустот, марки по морозостойкости F 50 или выше.

Комбинированный

Данный фундамент для бани чаще всего сочетает столбчатый и ленточный фундамент. Его используют в случае строительства дома из тяжелых материалов (кирпича, шлакоблоков, сборных ж.-б. панелей) и необходимости повысить несущую способность и устойчивость фундамента не увеличивая стоимость работ и расход материалов. Столбы располагают в углах здания на глубину больше отметки промерзания почвы, в местах пересечения несущих стен, и жестко связывают арматурными каркасами и лентой мелкого заложения друг с другом.

Любой вид фундамента требует расчета по методике, прописанной в СНиП «Основания зданий и сооружений». (Читайте статью на тему «Бурение фундамента — особенности, плюсы и минусы, этапы работы»)

Выбор фундамента

Для того, чтобы стены здания не пошли трещинами в результате неравномерной усадки, фундамент под баню выбирают на основании расчетов, в которых учитывают следующие показатели:

Состав почвы, ее несущая способность — на плотных грунтах можно выполнить фундамент мелкого заложения, на неустойчивых (торфяники, плывуны, пучинистые) требуется выполнение свайного поля. Эти данные получают лабораторным путем. (Читайте статью на тему «Свайный фундамент под баню: плюсы и минусы, этапы работы»)

Глубина промерзания грунта — глубина заложения фундамента превышает зону промерзания на 0,5-0,8 м. Таблицы с показателями для каждого региона опубликованы в СП «Климатология».

Уровень залегания и состав грунтовых вод — при наличие водяного слоя в почве выбирают фундамент глубокого заложения. При агрессивном составе вод необходимо проводить антикоррозийные мероприятия материала. Для получения этих данных необходимо привлекать специалистов из гидрогеологической службы и так же проводить лабораторные исследования.

Нагрузки от конструкций здания определяют по проектным решениям, снеговые, ветровые собирают в соответствии с СП «Климатология».

Достоинства и недостатки разных видов фундаментов

Ленточный фундамент

Для небольших одноэтажных зданий чаще всего выполняют фундамент под баню в виде ленты мелкого заложения глубиной до 0,8 м, если на участке плотная почва и отсутствуют высокие грунтовые воды. (Читайте статью на тему «Армирование фундамента своими руками — пошаговая инструкция»)

Для устройства ленточного основания придется выполнить большой объем подготовительных работ:

• выкопать траншею по периметру здания и под внутренние несущие стены глубиной на0,5 м больше глубины заложения фундамента;
• уплотнить грунт щебнем, уложить гидроизоляцию;
• установить опалубку и арматурные каркасы под монолит;
• залить в опалубку бетон или уложить бутовые камни слоями, залить раствор, в случае сборного варианта — смонтировать ленту из блоков;
• после созревания бетона опалубку демонтировать, поверхность гидроизолировать, выполнить обратную засыпку;
• на верхнюю грань ленты укладывается слой гидроизоляции и можно приступать к возведению стен.

Недостаток этого вида основания — большой объем подготовительных работ, высокая материалоемкость и цена.Ленточные фундаменты мелкого заложения подходят для одноэтажной бани из легких материалов — древесины, блоков ячеистого бетона (газосиликатных). Капитальный банный комплекс из тяжелого кирпича или шлакоблоков потребует более основательного фундамента — свайного, плитного.

Фундамент из свай

Свая — установленная вертикально опора, погруженная в почву ниже уровня промерзания. Служит основанием для горизонтального ростверка, расположенного выше уровня земли. На горизонтальной обвязке выполняется стеновая кладка. В результате образуется устойчивая конструкция, которой не грозит морозное вспучивание грунта и сезонное движение грунтовых вод. (Читайте статью на тему «Дренаж фундамента своими руками: устройство, схема, особенности»)

На легких, болотистых и неустойчивых грунтах с высоким уровнем подземных вод особенно необходимо устойчивое основание глубокого залегания. Выходом будет применение свай разного вида — забивных, погружных, винтовых. Они отлично передают нагрузки на плотный слой почвы. Устройство свай значительно сокращает подготовительные работы: не требуется копка траншеи.

Порядок работ для свай из готовых железобетонных или стальных элементов:

• выравнивание строительной площадки;
• разметка положения свай в соответствии с проектом;
• установка свай;
• монтаж ростверка.

Если сваи выполняются из труб дополнительно внутрь каждого элемента устанавливается арматура, затем заливают бетон. Возможно выполнение свайного основания под баню из бревен. В этом случае лучше использовать лиственницу — она меньше всего подвержена гниению.

Глубина погружения, количество элементов зависит от нагрузки на фундамент и несущей способности почвы. Это идеальный вариант для просадочного грунта и плывунов при возведении домов без подвалов. Недостаток — высокая цена, поэтому для бань они применяются сравнительно редко.

Частный случай свайного поля — столбчатые фундаменты. Под каждый столб производят выемку грунта, уплотнение основания щебнем, укладка гидроизоляции. Для кладки столбов применяют полнотелый готовые блоки ФСБ или кирпич высокой марки по морозостойкости и гидрофобизированный раствор. Поверхность промазывают битумной мастикой или оклеивают гидроизоляционными материалами. Между собой отдельные опоры связывают ростверком — горизонтальной монолитной или сборной балкой. (Читайте статью на тему «Опалубка для фундамента своими руками: виды, материалы, технология»)

Как построить столбчатый фундамент из блоков 20-20-40 своими руками?

Фундаментные блоки производят трех типов — сплошные ФБС, с выемками под перемычки и трассировки под перекрытием потолка коммуникаций — ФБВ, пустотные, в виде перевернутого стакана, разных размеров и морозостойкости. При изготовлении используют тяжелый бетон В 7,5; 12,5; 15.

Для сооружения столбчатого фундамента наиболее удобен блок с размером 200х200х400.

Преимущества выполнения фундамента из готовых элементов:

• быстрота — не нужно ждать созревания бетона, вязать арматурный каркас;
• морозостойкость х можно подобрать требуемое значение для местности строительства;
• долговечность — бетон заводского изготовления более качественный, чем замешанный в построечных условиях;
• простота монтажа — вес одного элемента около 32 кг, что делает возможным работу без привлечения тяжелой техники;
• экономичность — сооружение отдельных опор значительно сокращает расход бетона, трудоемкость и накладные расходы.

Недостатком является водопоглощение бетона до 20% от объема изделия. Устраняет этого недостаток гидроизоляция. (Читайте статью на тему «Отмостка вокруг бани своими руками: этапы, виды и ошибки»)

Относительно других видов свайного основания, столбы считаются менее затратными, поэтому они популярны при возведении фундамента для бани своими руками.

Основные достоинства свайных конструкций:

• экономия трудозатрат, материалов и финансовых вложений за счет уменьшения объема земляных работ, расхода бетона и арматуры;
• увеличение скорости строительства;
• круглогодичное выполнение работ;
• возможность работ вручную, без привлечения спецтехники и профессиональных строителей;
• устройство основания на самом сложном рельефе, с большим перепадом высоты;
• трассировка подземных коммуникаций после выполнения фундамента.

• необходимость проведения гидрогеологических изысканий для определения несущей способности почвы и уровня грунтовых вод;
• устройство свай невозможно на каменистом и скальном грунте;
• железобетон, металл, древесина имеют ограниченный срок службы в результате коррозии или гниения.

Плитный фундамент

Плита для возведения здания выполняется на грунте с любой несущей способностью, с минимальными затратами на земляные работы.

Участок под строительство выравнивается, уплотняется щебнем, укладывается слой гидроизоляции или геотекстиля. На специальные опоры устанавливается пространственный арматурный каркас. Слоями заливается бетон с уплотнением вибробуром.

Минимальная толщина плиты — 200 мм.

В случае небольшой по площади бани из легких материалов используют готовые железобетонные плиты без пустот. Под них выполняют:

• планировку участка;
• уплотняют грунт щебнем;
• укладывают геотекстиль;
• монтируют плиты.

Шведская теплая плита дополнительно утепляется влагостойкими теплоизоляционными материалами (например экструдированным пенополистиролом), сверху выполняется стяжка и чистый пол. (Читайте статью на тему «Утепление фундамента своими руками снаружи — пошаговая инструкция»)

Недостатки плитного фундамента — большая материалоемкость и трудозатраты, отсюда высокая цена. Для бани этот вариант основания используется редко.

При выборе типа фундамента приходится сопоставлять все детали:

• наличие подъездной дороги для транспортировки материалов;
• возможность приобретения или аренды строительной техники;
• особенности участка — состав и уровень грунтовых вод, тип почвы, рельеф;
• размер в плане и конфигурацию бани, материал стен, этажность, наличие заглубленного бассейна.

Сравнение некоторых видов фундаментов:

Если в бане планируется бассейн, то необходим фундамент глубокого заложения. Отдельный плитный фундамент выполняется под печь-каменку, он не должен быть жестко завязан с фундаментом под здание.

Подготовительные работы

Методика расчетов фундаментов приведена в СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений», данные по глубине промерзания грунта, ветровых, снеговых нагрузках — в СП 131.13330.2020 «Строительная климатология». Для определения уровня грунтовых вод потребуется заказать исследование в местной гидрогеологической службе и делать скважины на участке.

Обратите внимание! Расчет можно провести самостоятельно по методике, использовать калькулятор на специализированных сайтах или заказать специалистам выполнит только расчет или полностью проект фундамента с необходимыми чертежами и спецификациями.

От правильного подбора материалов так же зависит долговечность самого здания. Рекомендуется использовать бетон и кирпич с высокой маркой морозостойкости и прочности.

В качестве гидроизоляции применять только специально разработанные для подземных сооружений материалы — не стоит использовать полиэтилен, рубероид, так как их срок службы не более 5 лет.

При агрессивных подземных водах дополнительно необходима антикоррозийная защита бетона и металлов.

Решая, как сделать фундамент под баню, лучше выполнить чертеж с планом и разрезом с привязкой к ближайшим зданиям или другим ориентирами. В дальнейшем это поможет подсчитать потребность в материалах и правильно посадить постройку на местности.

Строительство фундамента

После того как тип фундамента выбран, расчеты сделаны, материалы закуплены, приступаем к строительству.

• на выбранном для строительства участке выполняют земляные работы — планировка, рытье траншеи для ленточного или столбчатого фундамента, дно уплотняют, укладывают гидроизоляцию или геотекстиль;
• кольями или арматурой отмечают точки погружения свайного основания, бурят скважины, в случае использования погружных свай из труб устанавливают гильзы;
• для монолитных конструкций сооружают опалубку, устанавливают арматуру;
• заливают слоями бетон с уплотнением вибробуром или закручивают винтовые сваи;
• после созревания бетона (примерно 4 недели) по монолиту укладывают слой гидроизоляционного материал или гидрофобизированного раствора — это предотвратит подсос влаги из грунта в стены.
• на свайном основании монтируют оголовки и ростверки.

Строительство фундамента под баню займет минимум 4 недели. В сухую погоду монолит требуется периодически увлажнять и укрывать мешковиной. При выпадении осадков котлован укрывают пленкой.

Возможные ошибки

Неопытный строитель может совершить по незнанию ошибки, наиболее частые:

• не правильный выбор материалов, марки бетона по прочности и морозостойкости;
• не грамотный расчет без учета особенностей гидрогеологии и почвы участка;
• не соблюдение технологии производства работ, отсутствие гидроизоляции;
• отсутствие деформационных швов в ленте, если строится банный комплекс большого размера в плане.

Эти ошибки могут свести на нет все результаты работы.

Советы профессионалов

При строительстве фундамента под баню важен предварительный этап:

• сбор нагрузок;
• определение гидрогеологии участка;
• расчет фундамента;
• правильная посадка здания.

Если в бане не планируется бассейн, то лучше поднять уровень пола выше планировочной отметки земли.

Важно! Основной критерий выбора типа фундамента — гидрогеологические условия строительства и материалы конструкций.

Вход в баню и окна лучше выполнять с южной стороны участка, а сток с крыши в противоположную сторону или параллельно уклону рельефа.

Фундамент для бани: проектирование, лучшие конструкции, правила укладки и пошаговая укладка своими руками

Баня небольшая конструкция и не дает большой нагрузки на фундамент и почву, потому лучше использовать для её строительства обычный, ленточный фундамент, причем полностью на монолитной основе. Кто бы что не говорил, но перед началом любых строительных работ, связанных с возведением дома, необходимо произвести точный расчёт, как самой нагрузки, так и стоимости работ.

Пошаговое строительство фундаментов для бани

Первым этапом при строительстве фундамента для бани будет подготовка местности. Начинается закладка, как и всегда, с подготовки котлована, но в этом случае целесообразно будет использовать траншею, ведь земляных работ будет в разы меньше, а в бане не всегда необходим подвал.

После этого идет непосредственно разметка на самом грунте. При помощи отвесов или лазерных нивелиров, вычерчивается при помощи лопат граница внешняя будущего фундамента, от неё отступается во внутрь порядка 200 см. Эта линия должна быть строго параллельна внешней.

Лучше несколько раз перепроверить это. После этого идут непосредственно земляные работы. Если Вы посмотрите фото подготовки к возведению фундамента, обязательно это заметите.

Земельные работы

Земляные работы под такой фундамент включают в себя рытье траншеи. Для этого важно знать и учитывать глубину грунтовых вод, глубину промерзания грунта (она, обычно, одинакова в регионе или области, её можно найти в любом открытом источнике). Так же необходимо убедиться в отсутствии коммуникаций подземных, таких как связь, электричество.

Совет в земельных работах, в том числе и под фундамент: копать лучше аккуратно, особенно если Ваш участок находится недалеко от действующих или бывших военных частей.

Подобрав глубину фундамента, не стоит забывать об опалубке, потому не стоит делать фундамент «в стык» с грунтом, нужно оставить около полуметра на опалубку (для удобства работы). Стены грунта должны быть как можно ровнее, без резких скосов, что бы не осыпались. Мусора на дне траншеи так же быть не должно.

После того, как вырыта траншея, необходимо проверить дно на предмет ровности и соответствия глубины, а в случаях больших погрешностей (свыше 1 см), нужно подсыпать или снять дополнительный слой, разравнивая всё. После чего желательно утрамбовать.

Опалубка

В зависимости от финансовых возможностей подбирается и опалубка. Она бывает разных типов: съемная (многоразовая и одноразовая), несъемная, скользящая. Но чаще всего в таких строениях применяют или съемную из подручных материалов, или несъемную все из тех же материалов.

Самый распространенный вариант – обычная доска 50 мм. Из них сколачиваются щиты опалубки, желательно без зазора между досками и с шагом поперечной 40-50 см.

Если всё же щели между досками присутствуют, туда можно загнать цементного раствора, главное что бы лицевая часть щита не получила «бугров».

Возможно и использование досок более маленького калибра, но они более гибкие и могут просто не выдержать бетон и конструкция поплывёт.

Также необходимо подготовить распорки. Обычно, это те же доски, которые ставятся каждые 40-50 см, на поперечные балки, а так же на стыки. Помимо распорок, саму опалубку стягивают между собой, приколачивая друг к другу, как вдоль, так и сверху

Это делается для того, что бы опалубка не поплыла под огромным давлением бетона. Всё это делается непосредственно в траншее с использованием уровня, а по возможности и геодезического оборудования.

Арматура

После того, как опалубка смонтирована, необходимо навязать арматуру. Арматуру вяжут в определенную сетку с шагом 5 – 10 см, но шаг не может гулять в пределах одной сетки.

Первым делом, берется продольный прут (желательно сразу три штуки) и приваривается по отметкам (прибивается) к контрольным прутам на опалубке (по торцам). Это нужно для того, что бы сеть не гуляла. После чего накручиваются вертикальные пруты по шагу.

Некоторые допускают ошибку, сваривая пересечения прутьев. Это категорически нельзя делать, вяжется арматура проволокой или другими материалами.

Дело в том, что при сварке само изделие теряет от 30 до 40% допустимой конструктивной нагрузки. Также эти места теряют гибкость, а для арматуры это очень важный параметр.

Заливка бетоном

Следующий этап в изготовлении фундамента – непосредственно заливка бетоном. Раствор можно как заказать, что несомненно лучше, так как он будет вибрированным (лучше смешаются компоненты), так и изготовить самостоятельно.

Для последнего потребуется песок крупного зерна, цемент марки М400 или М500, щебенка (1-2 мм зерно) и вода. Смешивается это все в бетономешалке или при использовании какой-то большой и герметичной ёмкости.

Непосредственно сама заливка, при работе самостоятельно, может осуществляться двумя способами: поэтапно и сразу. Поэтапный способ подразумевает под собой заливку бетоном в разное время, с грамотным перекрытием траншеи. Этот способ подходит тем, у кого не хватает сил и времени сделать всё сразу.

При использовании этого способа перегораживается определенный участок траншеи, который постепенно, в несколько слоев, укладывается.

Желательно заливать участки в шахматном порядке, чтобы распределить равномерно нагрузку на опалубку. В случае полной заливки, заливается так же весь периметр слоями, равномерно распределяясь.

Бетон встает 28 суток. Но по истечению 14 суток можно демонтировать опалубку. Это весьма просто. В этот момент нужно отшлифовать бетон. Для этого зачастую используют турбинку с диском по бетону.

В этот период делается гидроизоляция.

Последним этапом является обратная засыпка траншеи (или котлована). Делается это при использовании того же грунта, который был там и до этого. Верхний слой (20 см) можно оставить под подсыпку чернозёмом, для роста травы или растений. Это последний пункт данной инструкции, которая весьма подробна объяснила возведение фундамента под баню своими руками.

Фото фундамента для бани

Также рекомендуем просмотреть:

• Грядки на даче своими руками
• Лунный календарь посадок и посева на 2018 год
• Благоустройство участка
• Откатные ворота своими руками
• Ограждения для грядок
• Облицовка цоколя
• Минеральные удобрения
• Зимний сад в доме
• Как выбрать газонокосилку
• Какие цветы посадить на даче
• Садовые арки
• Скворечники для птиц
• Побелка деревьев
• Парник своими руками
• Заборы для дачи
• Мебель для дачи
• Садовые дорожки
• Как сделать метлу
• Садовые беседки
• Как украсить дачу
• Обрезка деревьев
• Как сделать топор
• Дизайн садового участка
• Мангал своими руками
• Идеи для дачи
• Как посадить дерево
• Пристрой к деревянному дому
• Фигурки для дачи и сада
• Садовые скульптуры
• Обрезка винограда
• Лавочка своими руками

• Как связать тапочки на двух спицах: простые схемы и описание
• Полировка фар своими руками — эффективные методы как отполировать пластик и стекло в домашних условиях
• Строительные леса своими руками: чертежи и схемы рамных деревянных и алюминиевых лесов
• Молды своими руками — как делаются силиконовые поделки и украшения (95 фото)
• Точилка для ножей своими руками: простейшие приспособления и создание самодельных станков
• Безопасность с умом: Решение для вашего двора
• Цены на грузоперевозки из Волгограда