Ремонт ленточного фундамента забора своими руками включает в себя несколько ключевых шагов. Сначала необходимо оценить состояние фундамента, выявить трещины и другие повреждения. При наличии серьезных проблем может потребоваться укрепление основы, что подразумевает добавление бетона или других материалов.
Далее, следует подготовить рабочую зону: очистить её от мусора и растительности. После этого можно заполнить трещины и неровности специальными строительными смесями, обеспечивая качественную гидроизоляцию. Завершив работы, важно следить за состоянием фундамента и своевременно проводить профилактические мероприятия, чтобы продлить срок службы забора.
Ремонт фундамента для забора
В большинстве случаев при строительстве забора применяют ленточный фундамент из бетона. Если на фундаменте жилого дома стараются не экономить, то на забор бетонную смесь готовят, как правило, собственными силами по рецептуре: «лопата цемента, лопата песка» или подобной. В итоге такому фундаменту через 2-3 года или раньше потребуется капитальный ремонт. Вот как его отремонтировать с применением материалов производства ГК «Пенетрон-Россия», и соответственно – с гарантией на долгие годы.
Конечно, вопрос можно было бы решить использованием бетонной смеси заводского изготовления. Однако ради 1-2 м3 бетонной смеси для забора заказывать целый бетоновоз накладно, отсюда и всякие «домашние технологии». Тем не менее, такая экономия оправданна далеко не всегда. Высокопрочную и непроницаемую для воды конструкцию при таком подходе получить невозможно. Между тем фундамент для забора всегда находится в суровых условиях эксплуатации: он открыт всем стихиям, постоянно подвергается действию осадков и попеременного замораживания и оттаивания.
В итоге каждую весну состояние фундамента забора, да и самого забора, становится все печальнее. На поверхности наблюдаются высолы, выщербины, разрушения защитного слоя бетона с оголением арматуры, а в некоторых случаях и сквозные трещины (см. рис. 1). Что же делать в таких случаях, когда разрушение бетона уже произошло.
Для ремонта подобных дефектов как нельзя лучше подойдут материалы системы «Пенетрон» и ремонтные смеси «Скрепа».
Рис. 1 — Типичные дефекты фундамента для забора
Последовательность выполнения работ
1. Подготовка фундамента к ремонту
Очистить поверхность от загрязнений до структурно прочного основания. Для улучшения адгезии обеспечить шероховатость поверхности. При оголении арматурных стержней удалить бетон вокруг них не менее чем на 10 мм. Очистить арматуру от ржавчины. Увлажнить основание водой до максимально возможного его насыщения.
2. Устранение капиллярного подсоса
Для устранения капиллярного подсоса влаги из грунта следует использовать гидроизоляционные смеси «Пенетрон» и «Пенекрит» (см. рис. 2). В бетонном фундаменте в шахматном порядке пробурить шпуры диаметром 20-25 мм под углом 30-45 градусов к горизонтали. Расстояние между шпурами по горизонтали 200-300 мм, по вертикали 150-200 мм. Глубина бурения должна составлять не менее 2/3 толщины фундамента.
Пробуренные шпуры промыть водой для насыщения бетона влагой. Заполнить отверстия растворной смесью «Пенетрон», используя воронку. Осторожно утрамбовать растворную смесь в шпуре. Оставшееся пространство заполнить растворной смесью «Пенекрит» толщиной 25 мм.
Рис. 2 — Схема устранения капиллярного подсоса влаги
3. Устранение незначительных дефектов
Для устранения незначительных дефектов бетона (выщербины, шелушение поверхности) следует использовать ремонтную смесь «Скрепа Финишная»
3.1 Приготовление растворной смеси:
В чистой и сухой таре смешать сухую смесь с водой в пропорции 3,5-4 л воды на 20 кг сухой смеси (1 часть воды на 4,5 части сухой смеси по объему) в течение 2 мин. вручную или с помощью низкооборотной дрели. При перемешивании сухую смесь постепенно добавлять в воду. Растворную смесь использовать в течение 30 мин., регулярно перемешивая без добавления воды.
3.2 Нанесение
Нанести растворную смесь шпателем на подготовленную поверхность (поверхность бетона должна быть чистой и влажной) слоем от 0,5 до 7 мм. Следующий слой нанести через 3-4 часа.
Рис. 3 — Схема ремонта незначительных дефектов бетона
4. Восстановление защитного слоя арматуры
Для восстановления защитного слоя бетона и ремонта дефектов с оголением арматуры следует использовать высокопрочную и морозостойкую смеси «Скрепа М500 Ремонтная».
4.1 Приготовление растворной смеси
Смешать сухую смесь с водой в пропорции 3 л воды на 25 кг сухой смеси (1 часть воды на 5,5 частей сухой смеси по объему) в течение 2 мин. вручную или с помощью низкооборотной дрели. При перемешивании сухую смесь постепенно добавлять в воду. Использовать за 30 мин., регулярно перемешивая без добавления воды.
4.2 Нанесение
Растворную смесь нанести на основание вручную или методом мокрого торкретирования (толщина слоя 5 — 50 мм). В случае нанесения последующего слоя предыдущий обработать зубчатым шпателем для улучшения сцепления между слоями. Следующий слой нанести через 3-4 часа.
Рис. 4 — Схема ремонта дефектов бетона с оголением арматуры
5. Уход за обработанной поверхностью
Увлажнять и защищать поверхность от механических воздействий, отрицательных температур и осадков в течение 3 суток.
Ремонт и усиление ленточного фундамента
Если вы заметили, что в подвале или цокольном этаже вашего дома на полу появились лужи, на стенах образовались темные пятна, и к тому же вас преследует гнилостный запах сырости, это означает, что фундамент дома потерял защиту, и влага попадает в помещение снаружи. На эту же неприятность зимой указывает промерзание отдельных мест в стенах подвала. В таком случае вам потребуется отремонтировать фундамент.
Как обследовать фундамент для ремонта
Источник проблем может быть очевидным – если вы заметите трещины снаружи в наземной части фундамента. Может случиться, что внешне ничего подобного увидеть не удалось. В любом случае, чтобы получить полную картину повреждений, вам понадобится более тщательная и трудоемкая диагностика.
Прежде всего очистите поверхность основания там, где вы обнаружили трещины. Приготовьте раствор для маячков: маячки высохнут, и то, как они будут двигаться, укажет вам на причину трещин. Для раствора подойдет цемент, гипс или штукатурка. На каждую трещину в 2-3 местах наложите поперечную полосу из раствора длиной 10-15 см и шириной 1-2 см, выровняйте и дайте высохнуть. Стоит выдавить горизонтальную линию на маячке, пока он не застыл окончательно, и отметить дату, когда он был поставлен.
Схема установки маячка на трещину
Наблюдайте за поведением маячков в течение нескольких недель, через равные промежутки времени. Результаты смещения стоит записывать, тогда будет понятно, с какой скоростью края трещины расползаются, и в каких направлениях они двигаются.
Если смещение одной части трещины происходит вниз и в сторону, а сама трещина появилась вблизи угла – осаживается угол здания вместе с верхней его частью. Фундамент деформируется таким образом, когда почва просаживается или основание подмывается грунтовыми водами. Особенно часто такие неприятности случаются на песчаных грунтах.
Если край трещины смещается вниз, вероятнее всего, на этой стене вы обнаружите еще одну трещину, края которой зеркально повторяют движение первой. Это означает, что осаживается центральная часть стены.
Если край трещины уполз вверх и в сторону – вы имеете дело с последствиями морозного пучения, когда промерзший грунт расширяется в объеме и выдавливает основание наружу. Скорее всего, нижняя точка фундамента располагается выше точки промерзания грунта.
Но причины, которые вызвали образование трещин, этим не исчерпываются. Фундамент вашего дома мог быть не укреплен как следует, потому что при строительстве выбрали неправильные параметры бетона, отказались от арматуры или ее подпортила коррозия. Возможно, строители нарушили технологию заливки бетона, и он потерял прочность и стал хрупким. Еще может подводить дренажная система и неправильно подобранные гидро- и теплоизолирующие материалы.
Если вы установили маячки и видите, что с течением времени трещины не расходятся, вам достаточно обойтись косметическим ремонтом. Если все же края расползаются, откладывать ремонт не стоит.
Еще один способ диагностики – вырыть шурфы рядом со стеной основания. Длина и ширина шурфа – не менее 1 м, высота – до подошвы фундамента. Стенки необходимо укрепить досками. В результате вы получите информацию о том, из какого материала сделан фундамент, в каком он состоянии, насколько он заглублен в почву, насколько глубоко залегают грунтовые воды.
Вы даже сможете взять пробу грунтовой воды и отправить ее в лабораторию, чтобы понять химическую среду, в которой живет ваш фундамент. Для простого анализа вам пригодится обычная лакмусовая бумажка из аптеки, которая покажет кислотность грунтовых вод.
Шурф рядом со стеной фундамента
Как сделать косметический ремонт фундамента
Чтобы избавиться от стабильных трещин и дополнительно укрепить немного пострадавшее основание, вам потребуются:
- Арматурная сетка. Сетка состоит из стальных стержней, которые сваривают между собой так, что образуются ячейки определенного размера. Требования к сеткам устанавливает ГОСТ 23279-2012, и производители придерживаются всех положений стандарта: сетки делают в нескольких типовых размерах, каждый в нескольких вариантах сечения стержней. Для ремонта основания подойдут легкие сетки, которые выпускаются и в картах – плоских решетчатых листах, и в рулонах.
- Цемент – второй компонент бетонного раствора. Он понадобится для обоих слоев покрытия. Вам стоит взять цемент марки М500. Для подготовительного слоя пропорция цемента и песка составляет 1:1. На 100 кг цемента нужно взять 0,08 м 3 песка и примерно 30 л воды. Для поверхностного слоя – пропорция 1:4, то есть на 100 кг цемента – 0,3 м 3 песка и 48-50 л воды.
- Гидроизоляция необходима для защиты отремонтированного фундамента от агрессивного действия грунтовых вод. Лучше всего подойдет морозоустойчивая битумно-минеральная или битумно-полимерная мастика, которой вы покроете высохший цементный раствор по всей поверхности.
Как восстановить поврежденный фундамент
От того, с каким повреждением вы столкнулись, и от того, из какого материала сделано основание дома, зависит и технология ремонта.
- Если бетонный фундамент крошится, осыпается кусками или бетон расслаивается, но сама конструкция при этом не треснула и не перекосилась, можно залить основание свежим бетонным раствором. Для этого вам потребуются:
- Перфоратор, которым вы снимете все отслаивающиеся бетонные массы и куски со стен. Предварительно стены фундамента придется откопать.
- Опалубка – форма для заливки бетонной смеси, установите ее на небольшом расстоянии от стены фундамента на высоту основания. Соорудить опалубочные щиты вы можете из досок, подручных или специальных листовых материалов.
- Бетонная смесь, которую вы также можете приготовить самостоятельно. Для нее вам понадобятся песок, щебень, цемент и вода. Смесь заливается в опалубку слоями, и высыхает в течение 3-5 недель. После этого опалубку можно снять.
- Гидроизоляция – подойдет битумная мастика, которая изолирует вновь возведенный слой стены от влаги.
2. Если у дома кирпичные стены, то в случае, когда фундамент начал осыпаться, вам нужно будет укрепить его армирующим поясом по всему периметру. Для этого вам понадобятся все материалы из предыдущего списка, и кроме того:
- Арматура для вязки каркаса – металлические или композитные стержни. Берите пруты диаметром не менее 12 мм для продольных несущих элементов, стержни диаметром не менее 8 мм для поперечных горизонтальных и вертикальных элементов, которые соединят продольные пруты со старой частью фундамента и между собой, и проволоку для соединения прутов в местах, где они пересекаются.
- Анкеры – металлические элементы двух видов: стержневые, которые станут частью арматурного каркаса, и те, с помощью которых можно прикрепить арматуру к стене – анкеры-гвозди. В этом случае стены фундамента откапывают, выравнивают, в траншею устанавливают каркас и крепят его к стенам фундамента, после чего заливают приготовленной бетонной смесью.
3. Если в бетонном фундаменте все же появились трещины, и скорость, с которой они расползаются, уже повергла вас в ужас, придется усилить фундамент с помощью армирующего, или укрепляющего пояса. В этом случае существующий арматурный каркас, если он вообще есть, явно не справляется с нагрузками на фундамент. Потребуется отрыть траншею по периметру основания, насыпать песчаную подушку, установить опалубку и арматурный каркас, и залить все это бетоном.
Здесь еще возможен вариант укрепления с помощью анкеров, которые забиваются строго горизонтально в трещины на глубину, равную ширине ленты. Длину анкера подбирают так, чтобы из трещины торчал кусок 2-3 см, к которому необходимо вертикально приварить швеллер – стальную планку П-образной формы. В остальном – то же самое: в траншее после крепления металлических элементов установить опалубку и залить бетоном.
Как укрепить фундамент, если он дал осадку
Если фундамент просел, то есть какая-то его часть оказалась глубже нижней точки подошвы основания, для этой части потребуется сделать опору из арматурного каркаса. Для этого выройте шурфы рядом со стеной в местах, где фундамент опустился. Глубина шурфа должна быть на 20-30 см больше глубины опустившейся части и заходить под подошву основания.
Вам понадобится арматура для каркаса. Часть каркаса заведите под основание. После этого залейте шурф вместе с каркасом бетонной смесью.
Применяют также инъекционный метод заливки пустот под осевшей частью фундамента, когда в вырытый шурф под давлением закачивают синтетические смолы или бетонный раствор. В таких случаях потребуется помощь специалистов и дополнительного оборудования.
В случаях, когда фундамент поврежден настолько сильно, что это угрожает всем надземным строительным конструкциям, возможно, потребуется поднимать фундамент, прежде чем приступать к ремонту и усилению. Теоретически фундамент под домом можно даже заменить, но эти способы потребуют тяжелой строительной техники, и без помощи профессионалов здесь уже не обойтись. Чтобы избежать таких долгих, трудоемких и дорогостоящих мер, регулярно уделяйте внимание тому, в каком состоянии находится фундамент. Тогда ваш дом не потребует капитального ремонта основания.
Как отремонтировать ленточный фундамент кирпичной постройки своими руками
Об опыте иборьбы ошибок, допущенных шабашниками при изготовлении ленточного фундамента, рассказывает Дмитрий Токарев из подмосковного города Одинцово.
На своём дачном участке я решил построить навес для двух автомобилей. Бригада строителей-кочевников поклялась дёшево и качественно залить для него ленточный фундамент. Творение их рук простояло ровно год, после чего фундамент начал рассыпаться на глазах. Через три года ситуация стала катастрофичной — вероятность обрушения навеса требовала принятия срочных мер. Я решил начать реставрацию «дешёвого и качественного» фундамента.
Ремонт фундамента-этапы
Монтаж арматуры для фундамента
Восстановление фундамента — дело не сложное, но трудоёмкое. Укрепить разрушающуюся бетонную ленту можно следующим способом — залить вокруг неё по всему периметру дополнительный слой бетона с хорошим армированием, то есть изготовить своеобразный саркофаг.
При этом новая заливка должна принять на себя основную нагрузку и предотвратить дальнейшее разрушение старого фундамента. Для этого надо обеспечить прочное сцепление новой и старой конструкций. Откопанный фундамент необходимо тщательно вымыть, иначе с грязным бетоном новая заливка не схватится. А ещё важно обеспечить надёжное армирование. С этой целью арматурный каркас с обеих сторон ленты я решил стянуть перемычками — шпильками, проходящими сквозь старый фундамент, для чего проделал в ленте сквозные отверстия с шагом 50-70 см, используя перфоратор с длинным сверлом.
Заготовленные прутья арматуры вначале сгибал под прямым углом у одного конца. Затем вставлял прут в отверстие и загибал второй конец. Загнутые концы с обеих сторон ленты связывал с арматурным каркасом. Таким образом каркасы по обе стороны ленты оказались связаны S- или П-образными перемычками. Каждый изгиб перемычки должен отстоять от поверхности фундамента на 40-50 мм.
В моём случае арматурный каркас выполнен из металлической сетки (толщиной 4 мм) с размером ячейки 100 x 100 мм, связанной в верхней части прутками арматуры диаметр 8 мм и стянутой перемычками.
Высота откопанной части фундамента — около 70 см. Если опалубку ставить сразу целиком, то качественно уложить бетон в такую узкую и высокую форму — нереально. Поэтому заливать бетон я решил в два приёма с перестановкой опалубки по вертикали.
Установка опалубки вокруг фундамента
Для изготовления опалубки я использовал листы плоского шифера. Этот материал как нельзя лучше подходит для этой цели: он упругий и прочный, а поверхность готовой заливки получается ровной и гладкой. Но самое главное — шифер легко отходит от застывшего бетона, и опалубку легко разобрать. Не надо прокладывать полиэтилен или пергамин, как это делают в классической опалубке из досок или фанеры.
Запивка бетона в фундамент
Объём бетона — небольшой, поэтому можно работать без использования миксеров и бетононасосов. Бетономешалка стоит рядом с опалубкой, смесь легко перекидать совковой лопатой.
Для быстрой сборки ровной шиферной опалубки применил маленькую хитрость. Две панели между собой временно, но надёжно соединила обычная струбцина. Главное — не забыть после заливки, пока не застыл бетон, вовремя её снять.
На вторые сутки снял нижнюю опалубку и поднял её выше. Поскольку приходится делать поочерёдно три ленты, ждать затвердевания бетона не приходится: пока схватывается первая заливка, приступаю ко второй — и так далее. Три ленты по два этажа: шесть дней — и всё готово.
Работа выполнена. Получился мощный (даже слишком) новый ленточный фундамент, который простоит э. на наш век хватит!
У полученного результата есть небольшой минус. В классическом варианте каменного забора ширина фундамента не должна быть больше толщины кирпичной кладки. Если эти пропорции не соблюдать, весь забор смотрится негармонично. Но в моём случае альтернативы не было.
Поступлю следующим образом.
Во-первых, фундамент засыплю до его верхней кромки, а горизонтальные полочки отделаю диким камнем.
Я попытался проанализировать, почему фундамент так быстро стал приходить в негодность и что мои строители сделали не так. Тщательно осматривая конструкцию, пришёл к выводу, что, кроме банального несоблюдения пропорций бетонной смеси и её плохого перемешивания, есть ещё две причины.
Во-первых, работники использовали непросеянный песок с большим количеством примесей глины, что заметно снижает марку бетона. Кроме того, ранней весной при циклах замерзания-оттаивания плохо промешанный бетон быстро разрушается. Во-вторых, «строители» использовали слишком жидкий бетон, полагая, что таким образом можно заполнить все пустоты в опалубке, и не подозревая, что прочность конструкции при этом резко снижается.
Что ж, как говорится, хочешь сделать хорошо — сделай сам!
