Ремонт фундамента старой бани своими руками требует тщательной подготовки и внимательного подхода. Сначала необходимо оценить состояние фундамента и выявить причины его повреждений, такие как вода, ограды или недостаточная вентиляция. После этого можно приступать к работе: очистить основание от мусора и почвы, а затем закрепить или заменить поврежденные элементы.
Важно использовать качественные строительные материалы и следить за соблюдением технологий, чтобы обеспечить долговечность фундамента. Закладка нового фундамента, если это необходимо, должна начинаться с создания прочной подушки, а для восстановления старого рекомендуется применять специальные смеси, которые обеспечат надлежащую прочность и защиту от внешних воздействий.
Ремонт фундамента старого деревянного дома или бани
Многие владельцы дач, построенных лет 30 — 40 назад ломают голову над тем, как сделать ремонт фундамента и поднять дом повыше над грунтом. Можно бригаду "шабашников" пригласить — сделают быстро, да вот получишь ли за свои деньги (часто немалые) нужное качество? А самому браться за такую работой боязно, поскольку раньше этим не приходилось заниматься. На самом деле все не так страшно. Мы вдвоем подняли бревенчатый дом и изготовили под ним новый фундамент, нарастив при этом цоколь, хотя раньше подобной работой никогда не занимались.
Начало ремонтных работ
Дом сохранился очень неплохо и имел вид добротный. Исключение составлял нижний венец, бревна которого лежали на остатках кирпичных столбиков, а местами и на эабирке, поскольку опоры столбчатого малозаглубленного фундамента изрядно покосились в торфянистом, влагонасыщенном грунте. Слой толя, служивший в свое время гидроизоляцией, давно истлел, кирпичи из забирки кое-где можно было вытаскивать руками, а нижние бревна откровенно гнили, превращаясь в труху.
Задача стояла непростая: заменить нижний венец сруба, сделать новый монолитный фундамент, приподнять дом как минимум на полметра и выложить кирпичный цоколь. Кроме того, оказалось, что подлаговые столбики попадали в разные стороны, зарывшись в мокрый грунт. Пол держался только за счет самих лаг — стесанных на два канта бревен, опирающихся на забирку.
Они тоже были в плачевном состоянии, а значит предстоял и ремонт пола. Следовало определиться, какую конструкцию фундамента выбрать. Мы решили изготовить его в виде монолитной железобетонной ленты сечением примерно 200×200 мм, армированной стальными прутьями 012 мм.
Замена венца старого деревянного дома
Бревен подходящего диаметра в нашем распоряжении не было, приходилось ориентироваться на стандартный брус сечением 150×150 мм. Габариты сруба составляли 6,2×6,2 м, поэтому брусья для нижнего венца мы отбирали ровные, длиной не менее 6,3-6,4 м.
Для удобства работы требовалось разобрать весь пол в доме, а это выливалось в целую проблему. Предстояло аккуратно демонтировать перегородки с тем, чтобы восстановить их после ремонта, убрать шкафы и прочую мебель. Выставить все на улицу не представлялось возможным — территория участка не позволяла, да и нечем было укрывать все это от непогоды. Поэтому самые громоздкие вещи решили оставить внутри дома, спустив их на грунт.
У сруба с северной стороны оказалось наибольшее количество сращиваний бревен в венцах, а также имелось три проема — два оконных и один дверной, что представляло определенную опасность при подъеме дома. Дело в том, что при работе домкратами под двумя углами дома бревно нижней обвязки заметно прогибается, принимая на себя значительную часть веса всего здания, поэтому была вероятность того, что при неравномерном подъеме составные венцы разойдутся. Наиболее опасным представлялся случай, если бы сломалось нижнее бревно сруба.
Чтобы подстраховаться, мы скрепили венцы по обеим сторонам от дверного проема двумя парами досок сечением 50×150 мм снаружи и внутри сруба. Причем бревно нижнего венца и доски стянули стальным стержнем 20 мм с гайками на концах, а верхние бревна скрепили с досками гвоздями 200 мм.
В углу нижней обвязки дома бревна 20-25 см соединялись в полдерева, поэтому и брусья, используемые для замены нижнего венца, решено было соединить аналогично. Чтобы убрать щели между брусьями и бревнами, а также, чтобы выровнять низ обвязки, использовались дополнительно доски сечением 50×150 мм. Для плотного прилегания бруса к бревну у последнего пришлось топором подрубить подошву. Часть забирки по углам дома разобрали, сделав своеобразные ниши для установки домкратов. Усилия от штока домкрата на бревно нужно было передавать через прокладки — стальные пластины толщиной не менее 5 мм.
Ремонт фундамента: обработка брусьев антисептиком
Опорную площадку под домкрат собирали из обрезков досок сечением 50×150 мм и длиной 50-60 см. Первой поднимали сторону дома, где полбревна служили надставкой забирки, заполняя пространство между несущим венцом сруба и фундаментом. Работая двумя домкратами, мы подняли стену примерно на 5 — 6 см, вынув полусгнившую надставку, опустили дом уже на временные опоры (отрезки брусьев, поставленные на торец). Аналогичную операцию проделали на противоположной стороне дома. А далее домкраты ставили рядом с временными опорами, поднимая поочередно следующие стороны, чтобы освободиться от их нижних бревен и установить брусья.
Перед установкой брусьев на место их обрабатывали антисептиком. Между бревнами и брусьями прокладывали рулонный утеплитель из пакли, изготовленной в виде полотна метровой ширины и толщиной около сантиметра. Полосы шириной, равной двойной толщине бруса, нарезали с тем расчетом, чтобы после сгиба их пополам можно было получить ровный аккуратный валик, выходящий наружу. Перед укладкой пакли ее также обрабатывали антисептиком.
Стоит заметить, что пакля в рулоне намного удобнее в работе, чем обычная, продающаяся большими тюками, из которых приходится надергивать нужное ее количество.
Выставив брус на фундаменте, снимали нагрузку с домкратов. Убедившись, что нижнее бревно сруба легло точно на брус, скрепляли их парой скоб.
Ремонт фундамента: подъем дома
Нам предстояло поднять сруб, чтобы разобрать старый фундамент, сделать новый и выложить цоколь высотой в пять рядов кирпичей. Сама процедура подъема проста: угол дома подпирали двумя домкратами и поднимали на 1,5 — 2,0 см, на временную опору клали подкладку такой же толщины, отпускали домкраты и переходили к следующему углу, где повторяли операцию. Но это просто, когда дом уже оторвался от старого фундамента. Особого внимания требует момент, когда почти весь дом по периметру уже стоит на подпорках, а на старый фундамент опирается часть прогнувшегося нижнего бревна, которая не отошла от основания. Именно вокруг этой точки сруб может сделать поворот при лишнем качке домкрата.
Поначалу мы поднимали угол дома, как было сказано, и переходили после этого к очередному углу. Но пока опустишь шток домкрата, перетащишь на новое место инструмент и комплект деревяшек, время идет. Сделав пару кругов по периметру дома, решили увеличить высоту разового подъема до 5 см, после чего и были наказаны — сруб развернуло: не так сильно, чтобы испортить всю работу, но достаточно, чтобы нас напугать. Мы вернулись к прежним полутора сантиметрам.
Дело в том, что на дом при таком способе подъема действует суммарная сила, в векторе которой присутствует горизонтальная составляющая. В усилии, развиваемом домкратом, она может появиться за счет неравномерного сминания древесины, либо за счет перекоса опорной площадки. Кроме того, при наклоне дома за счет подъема только одного угла смещается центр тяжести всей постройки, что тоже приводит к появлению горизонтальной составляющей. Этого в итоге может оказаться достаточно для разворота дома. Поэтому всем, кто не занимался такой работой, хочется сразу посоветовать: "Не торопитесь!".
При подъеме дома обязательна страховка. Как только сруб поднимался на 5-10 мм, мы сразу же вставляли в просвет между временной опорой и брусом прокладку. Для этой цели у нас наготове был набор дюралевых пластин толщиной 5 мм и обрезки вагонки толщиной 10 мм. Это очень важно в случае, если откажет домкрат.
Надо внимательно относиться к установке домкрата. Древесина в месте установки подкладки должна быть крепкой, не пораженной гнилью и сухой, а сама подкладка расположена горизонтально.
Изготовление нового фундамента для старого деревянного дома или бани
Сделать его под стоящим домом оказалось для нас проблемой, которую решить с наскоку не удалось — пришлось поломать голову, как отливать бетонную ленту на месте, где уже стоят временные опоры. Хотелось, чтобы во время работы сруб стоял на какой-то надежной основе.
Решено было сделать следующее: под каждым углом дома изготовить бетонную площадку размерами 60×60 см. На площадках отлить по бетонному столбику высотой, равной высоте ленты будущего фундамента, а на столбиках заложить углы цоколя высотой в два кирпича, на которые и поставить сруб. Этого было достаточно для монтажа арматуры, установки опалубки и заливки бетона.
При изготовлении угловых столбиков в них вмуровывали шестиметровые прутья арматуры так, чтобы их можно было связать в каркас, скрепляя пару длинных выпусков одного столбика с парой коротких — от другого. Чтобы обеспечить прочность фундамента, разнесли узлы перевязки друг от друга.
Новый фундамент решили сделать не только по периметру дома, но и отлить бетонную перемычку посередине. При этом увеличивалась общая площадь опоры дома на грунт и обеспечивалась лучшая конструкции пола, поскольку лаги стало возможным делать не шести-, а уже трехметровой длины Поверх перемычки сплошной кирпичной кладки не требовалось — оказалось достаточно двух столбиков. При этом внутри подполья обеспечивался доступ к любой точке фундамента для осмотра его изнутри и гарантировалась хорошая вентиляция через продухи в цоколе дома.
Этапы возведения фундамента для старого деревянного дома
Под будущую ленту фундамента мы насыпали слой гравия толщиной около 10 см, а кирпичный бой от остатков забирки и подлаговых столбиков использовали для изготовления подушки под центральную перемычку фундамента. Уровень грунта на участке, где стоит дом, имел некоторый наклон, в результате чего пришлось немного заглубиться под двумя углами дома, чтобы выбрать оптимальное положение ленты фундамента. В противном случае нас ожидал перерасход бетона и лишние трудозатраты при его замешивании. Для нанесения меток высоты столбика при его изготовлении пользовались гидроуровнем — длинной прозрачной пластиковой трубкой с налитой в нее водой.
Когда угловые столбики были готовы, а сруб опущен на кирпичную кладку, приступили к изготовлению ленты фундамента. Пространство под одной стеной дома расчищали, готовили и выставляли опалубку, а три другие покоились на новых стационарных и на временных (для страховки) опорах.
После изготовления одной стороны ленты мы переходили к следующей. Через два дня готовую часть фундамента уже можно было нагружать, то есть ставить на нее временные опоры под стену дома. Сделав перемычку, взялись за кладку цоколя, для чего пришлось еще поднять дом. Большие неудобства доставил последний, пятый, ряд, поскольку промежуток между брусом обвязки и верхом цоколя был достаточен лишь для укладки гидроизоляции из двух слоев рубероида. В цоколе оставили ниши под домкраты (по две на каждую сторону дома), чтобы окончательно опустить дом на подготовленный цоколь.
После того, как дом окончательно опустили на фундамент, заложили ниши кирпичами. Этой операцией и завершилась вся работа.
Ремонт фундамента старого дома или бани видео
Ремонт бани своими руками
Комментарии: 0 | Раздел: Строительство и ремонт / Баня и сауна
С течением времени любое строение в зависимости от степени его износа нуждается в обновлении внешнего вида или замене целых конструкций, баня здесь исключением не является. О последовательности и технологии ее ремонта пойдет речь в этой статье.
- Ревизия конструкций в бане
- Ремонт основных конструкций>
- Фундамент
- Пол
- Стены
- Потолок
- Крыша
- Полезные советы
Ревизия конструкций в бане
Целью этого мероприятия при ремонте деревянных бань является обнаружение строительных дефектов, определение способов их иборьбы и комплекса необходимых работ.
Ревизия производится таким образом:
- Выполняется осмотр внешних стен. Проверяется состояние их утеплителя, наличие или отсутствие щелей, трещин, сохранность углов и других стеновых элементов.
Ремонт основных конструкций бани
К числу основных конструкций бани принадлежат: фундамент, стены, крыша, пол и потолок. Рассмотрим, как выполняется их ремонт.
Ремонт фундамента бани
В старой бане ремонт фундамента необходим при наличии таких признаков: заметный крен полового настила, начало разрушения стен, трещины в основании бани. Если таковые имеются, первое, что необходимо сделать — это отвести грунтовые воды от стен бани с помощью устройства дренажной системы, ливневой канализации и надежной отмостки.
Устранив причину просадки или разрушения, можно приступать к ремонту фундамента бани. Делается он так:
- Подготовка бани к перемещению. Для этого необходимо максимально освободить ее внутреннее пространство от мебели, техники, предметов интерьера и даже печки.
Ремонт пола в бане
При диагностике пола проверяется его лицевая отделка, состояние закладного бруса, лаг и нижнего венца сруба. Признаком гниения пола служит появление неприятного запаха из подпольного пространства. Визуально сложно определить порченый материал — внешне древесина его выглядит здоровой. Для проверки ее состояния можно воспользоваться обычным шилом. Гнилое дерево протыкается им практически без усилия.
Лаги пола начинают разрушаться со своей торцевой части. В случае отсутствия гидроизоляции разрушение идет в разы скорее. Гниение дощатого пола особенно опасно для каркасных бань и срубов, так как этот процесс может перейти на их стены.
При точечном ремонте полов бани из их верхней части выпиливаются куски негодной древесины, а в освободившееся место вставляются и прибиваются к лагам новые доски. Потом они выравниваются рубанком.
При гниении пола балки, лаги, черновое и чистовое покрытие, а часто и закладные венцы необходимо срочно менять. При этом весь пол приподнимается домкратом, удаляется по частям нижняя часть сруба и меняются старые закладные балки на новые брусья. К новым закладным элементам крепятся лаги пола, а на них — новый дощатый настил. Кроме того, пол необходимо утеплить. Для моечного отделения можно применить пеноплекс толщиной листов 15 см, а для предбанника — пенопласт такой же толщины.
Совет! Для определения начала процесса порчи древесины нужно ударить по половицам молотком. Приглушенный звук удара говорит о начале разрушения досок. Для определения состояния лаг нужно ударить по гвоздям, крепящим к ним настил пола. Глухой звук выдает гнилое дерево.
Ремонт стен бани
Если при ревизии обнаружилась утечка тепла бани через ее стены, выполняют их новое утепление. Оно выполняется так:
- Старые материалы со стен удаляются, для получения ровной поверхности на бревенчатые стены набиваются бруски. Они располагаются на бревнах в вертикальном положении.
Ремонт потолка в бане
Часто потолок ремонтируется по причине состоявшегося ремонта печи. Для ремонта потолка бани вначале удаляется старое покрытие. Для этого с чердака убирается весь утеплитель. В старых банях в качестве теплоизолятора служили мох, песок, опилки, керамзит, шлак и т.д. Чтобы при уборке не поднимать много пыли, материал нужно немного увлажнить.
Затем удаляется первая доска. Все последующие материалы снимаются изнутри помещения. После разборки чердачного перекрытия необходимо осмотреть балки. Гнилые пиломатериалы нужно заменить.
Если чердачное покрытие в замене не нуждается, ремонт потолка ограничивается его утеплением. Оно выполняется с помощью пенопласта или минеральной ваты. Со стороны чердака утеплитель укладывается на пароизоляционный слой между балками перекрытия. Сверху материал укрывается гидроизоляцией и дощатым настилом пола чердака, который прибивается к балкам.
Ремонт крыши над баней
В зависимости от вида применяемых материалов ремонт крыши бани выполняется таким образом:
- Шифер. Трещины шиферного листа заделываются смесью цемента, распушенного асбеста и клея ПВА. Соотношение цемента и асбеста — 1:3, разведенный водой 1:1 клей ПВА вводится в их сухую смесь до получения ею консистенции сметаны. После очистки поверхности она грунтуется раствором клея ПВА, а затем трещины промазываются подготовленной мастикой.
Она наносится послойно до достижения толщины покрытия в 2 мм. Каждый слой должен высохнуть.
Полезные советы при ремонте бани
Мы рассмотрели ремонт бани для ее основных конструкций. Теперь поговорим о мелких деталях:
- Будет не лишней полная замена электропроводки в банных помещениях. Старые алюминиевые провода нужно поменять на кабель с медными жилами. При использовании электронагревательных приборов площадь сечения провода выбирается равной 4 мм 2 , для питания электрических лампочек будет достаточно 2,5 мм 2 .
Ремонт в бане сделать несложно. Многое зависит от степени «запущенности» сооружения, масштаба и цели ремонта. Полезно помнить, что старые дыры латать в постройке менее эффективно, чем выполнить новое утепление. Удачи!
Другие статьи:
Водяное отопление бани
Походная баня своими руками
Банный набор: что взять с собой в баню
Потолки из минерального волокна: инструкция по монтажу
Как сделать забор частокол
Утепление пола пеностеклом
Утепление пола Пенофолом
Утеплитель под обои Полифом
Содержащиеся в журнале материалы и статьи могут включать информацию, предназначенную для пользователей старше 18 лет, согласно Федерального закона №436-ФЗ от 29.12.2010 года "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". 18+.
Все материалы на сайте tutknow.ru носят информационный характер, а не рекомендательный.
Все права на информационно-текстовые материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат их авторам и охраняются законом об авторских и смежных правах.Полное копирование материалов с сайта запрещено! При частичном цитировании – гиперссылка на tutknow.ru обязательна и не закрыта от индексации.
Все фотоматериалы, что принадлежат Tutknow.ru, должны сопровождаться активной гиперссылкой на наш сайт. Другие фотографии в свободном пользовании.
