Как сделать опалубку для заливки выгребной ямы

Шаг за шагом рассмотрим процесс изготовления опалубки для заливки выгребной ямы своими руками.

Узнайте, как выбрать материалы и инструменты для создания прочной и надежной опалубки.

Сэкономьте деньги, сделав опалубку самостоятельно, и получите качественный результат.

Для создания опалубки для заливки выгребной ямы необходимо выбрать качественный материал, например, доски или металлические листы. Затем следует измерить размеры ямы и правильно вырезать опалубку, обеспечивая устойчивость и герметичность конструкции.

Помимо этого, важно установить опалубку таким образом, чтобы можно было легко произвести заливку бетоном и обеспечить его равномерное распределение внутри ямы. После заливки и высыхания бетона опалубку можно снять, оставив прочную и надежную конструкцию выгребной ямы.

Коротко о главном

Определите размеры и форму выгребной ямы, которую вы планируете заливать. Опалубка должна быть достаточно прочной, чтобы удерживать бетонные смеси во время заливки.
Выберите материал для изготовления опалубки. Обычно для этой цели используются деревянные доски, металлические листы или пластиковые панели. Важно, чтобы материал был устойчив к воздействию влаги и механическим нагрузкам.
Подготовьте опалубку: вырежьте доски или панели нужного размера с учетом глубины и ширины ямы, а также вырежьте отверстия для установки трубопроводов.
Установите опалубку по периметру будущей ямы, закрепив ее наружу вертикальными стойками или винтами. Обязательно проверьте уровень опалубки, чтобы она была ровной и плоской.
Окончательно закрепите опалубку, убедившись в ее прочности и устойчивости. Готовьтесь к заливке бетонной смесью, следите за процессом и не допускайте протечек и деформаций.
После заливки и твердения бетона аккуратно удалите опалубку, осторожно демонтируйте и сохраните материал для последующего использования.
Процесс создания опалубки для заливки выгребной ямы требует определенных навыков и знаний, поэтому важно следовать инструкциям и рекомендациям специалистов, чтобы добиться качественного результата.

Как сделать выгребную яму для туалета на даче?

При разработке планов для дачного туалета с выгребной ямой, необходимо тщательно выбрать место для ее размещения на участке. Сначала проведите измерения в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения" (важно обратить внимание на таблицу №1, мы будем использовать цифры из нее).

Выгребная яма должна быть размещена не менее чем в 8 метрах от вашего жилого дома и не менее чем в 10 метрах от соседних домов. Требуется отступить не менее чем на 20 метров от централизованной водопроводной системы и не менее чем на 5 метров от труб газоснабжения. Расстояние от забора с соседним участком должно быть не менее 1 метра, а от хозяйственных построек и плодовых деревьев — не менее 5 метров.

Перед началом проведения земельных работ необходимо разработать проект участка и соседних строений. Участок для будущей ямы выбирается с учетом установленных норм и отмечается на местности согласно схеме.

В определенных случаях (например, если участок расположен рядом с открытым водоемом), размещение выгребной ямы требуется согласовывать с Госсанэпиднадзором и органами охраны окружающей среды.

Также перед копкой котлована необходимо выяснить уровень грунтовых вод на участке. Это особенно важно, если планируется установить емкость для естественной фильтрации отходов в почву. Нижняя часть такой емкости не должна пересекать уровень грунтовых вод.

малобюджетная выгребная яма Делаю сливную яму как сделать септик выгребную

Варианты исполнения выгребной ямы

Существует два основных вида организации выгребной ямы:

Первый вариант — это самостоятельная установка выгребной ямы без откачки, при которой отходы впитываются через открытое дно в почву. Для ее создания можно использовать бетонные кольца, старые покрышки, металлические бочки, кирпичи, монолитный бетон или бетонные блоки. А вот если требуется выгребную яму, которую нужно периодически откачивать, то используют готовые пластиковые емкости.
Для выбора наиболее подходящего варианта для вашего участка необходимо разобраться в особенностях и отличиях этих двух систем.

Выгреб с естественной фильтрацией

Чаще всего используют железобетонные кольца для создания выгребных ям без дна. Этот материал очень прочный, не подвержен агрессивной среде и легко устанавливается.

Такая система подходит как для временного, так и постоянного использования. Кольца устанавливаются на песчано-гравийную подушку, которая фильтрует стоки, пропуская их в почву. Рекомендуется также использовать растворы с анаэробными микроорганизмами для повышения эффективности очистки.

Яму с открытым дном следует устанавливать на расстоянии не менее 5 м от фундамента здания и 20 м от источника водоснабжения. Глубина ямы зависит от уровня грунтовых вод, причем нижняя часть должна находиться ниже уровня грунтовых вод не менее чем на 0,5 м.

Необходимо получить согласование на установку выгребной ямы с открытым дном от соответствующих служб, в противном случае владельцы рискуют быть оштрафованными.

Мы уже обсуждали различия между выгребной ямой и септиком в данной публикации.

Для установки систем с дном выбираются участки с глинистыми почвами и низким уровнем грунтовых вод. В этом случае не возможно фильтрация стоков через грунт, поэтому применяется накопительный метод. Объем емкости должен соответствовать потреблению воды в доме, но если в доме постоянно проживает более 4 человек, то потребуется установка специальных канализационных систем.

Для утилизации накопленных отходов придется вызвать ассенизаторскую машину, поэтому при размещении выгребной ямы на участке необходимо учитывать доступ специализированного транспорта.

Выгребные ямы с дном обязательно должны иметь вентиляционные трубы, через которые выводятся газы, образующиеся в процессе очистки стоков микроорганизмами.

Мнение эксперта

Алексей Демидов

Закончил Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет по специальности: Инженер-строитель

Для заливки выгребной ямы необходимо создать опалубку, которая обеспечит правильную форму ямы и поможет избежать разрушения стенок в процессе заливки бетоном. Опалубка может быть изготовлена из дерева или металла, в зависимости от доступных материалов и требований к прочности конструкции.

При изготовлении опалубки для заливки выгребной ямы необходимо учитывать габариты ямы, глубину заложения и укосы стенок. Важно также предусмотреть возможность установки дверцы или люка для облегчения процесса очистки ямы в дальнейшем.

Прежде чем начать строительство опалубки, необходимо провести подготовительные работы: очистить участок от растительности, измерить глубину и размеры ямы, подготовить материалы и инструменты. Затем следует собрать опалубку, убедившись в правильности расчётов и крепления конструкции.

После того как опалубка готова, можно приступать к заливке выгребной ямы бетоном. Равномерно распределите бетон по всей площади ямы, используя штукатурку или лопату. После заливки следует дать бетону высохнуть и затвердеть, соблюдая рекомендации по срокам высыхания и поддерживая оптимальную влажность.

Особенности конструкции выгребной ямы

Известно уже много лет, что сливной выгреб пользуется популярностью среди частных домовладельцев в России. Его эффективность доказана долгим временем использования, а устройство очень простое. Классическая выгребная яма представляет собой резервуар в земле с фильтрующим днищем.

Для увеличения эффективности выгребной ямы можно разделить на две отдельные камеры. В первой камере будет осуществляться процесс обработки сточных вод, а во второй – их отведение в почву.

Многофункциональное очистное сооружение представляет собой лучший вариант по сравнению с однокамерным. Однако технология монтажа в обоих случаях остается одинаковой:

Выкапывают яму нужных размеров.
Устанавливают опалубку.
Заливают бетон.
Производят гидроизоляцию.
Устанавливают крышку.
Осуществляют вентиляцию.
Делают утепление.
Закапывают конструкцию.

Если предусмотрено две камеры, то первая должна быть забетонирована герметично, с монолитными стенами и дном. Вторая камера в этом случае будет иметь дренаж из гравия с песком вместо бетонной плиты на дне.

Рекомендация: для разделения секций рекомендуется использовать кирпич или блоки, однако наиболее простым вариантом будет использование монолитного бетона, как и для остальной конструкции.

Выемка грунта под очистное сооружение

Перед тем как приступить к заливке жироуловителя, необходимо выполнить раскопку под него. Желательно провести эту работу вручную с помощью лопаты. Использование экскаватора ускорит процесс, однако стенки выгребной ямы будут неровными, что потребует создания опалубки как внутри, так и снаружи. В то время как достаточно будет установить опалубочную конструкцию только внутри, чтобы бетонное раствор был зафиксирован землей.

Для дренажной системы глубина ямы должна быть увеличена на 20–30 см. Дно выравнивается и уплотняется. Затем на дно укладывается гравийно-песчаная подушка толщиной 15–20 см, а на месте дренажного фильтра — 35–50 см.

Формирование опалубки для заполнения бетоном

Для уменьшения воздействия почвенной влаги на бетонную конструкцию, котлован обкладывается геотекстилем с пропусканием воды в сторону грунта. Затем по периметру и в месте перегородки формируется армирующий каркас из стальных или стеклопластиковых прутов.

Необходимо помнить, что арматура должна быть полностью скрыта бетоном после заливки. Выступы элементов жесткости из монолита недопустимы, так как они могут начать коррозировать и иметь недолгий срок службы.

Чтобы сделать опалубку для выгребной ямы из монолитного бетона, можно использовать следующие материалы:

доски;
металлические щиты;
ламинированную фанеру.

В данном случае необходимо создать съемную конструкцию, которую придется снять после застывания бетонного раствора.

Для создания монолитного выгреба используются стенки толщиной от 15 до 20 сантиметров. Внутри ямы располагаются распорки между закладными щитами, чтобы предотвратить сдавливание опалубки бетонной массой. Также устанавливаются закладные в местах ввода канализационной трубы и перелива.

Заливка бетонного раствора и засыпка конструкции грунтом

Можно заливать бетон до полуметра в высоту или всю опалубку сразу. Второй вариант быстрее, но придется заказать готовый раствор в бетономешалке, так как самому будет сложно замешать такой объем. Чтобы избежать образования пузырьков внутри стен, бетонную смесь в опалубке следует утрамбовать. Потребуется до двух недель для отвердения.

Для верхнего перекрытия монолитной выгребной ямы лучше использовать тот же бетон. Для этого на стены выгреба укладываются уголки с шагом 30-40 см, а между ними – плоский шифер. Затем сверху укрепляется арматура, а после заливается бетон.

Необходимо обработать битумной мастикой все бетонные поверхности внутри и снаружи резервуара, чтобы максимально защитить их от воздействия влаги.

Перед заливкой крышки очистного сооружения необходимо установить вентиляционную трубу и люк из пластика или металла. Таким образом, бетонирование выгребной ямы почти завершено. В холодных регионах выгреб можно утеплить пенопластом сверху, но в большинстве случаев достаточно просто засыпать бетон слоем почвы толщиной 30–50 см.

Интересный факт

Малоизвестным фактом является то, что для изготовления опалубки для заливки выгребной ямы можно использовать старые деревянные поддоны или паллеты. Их необходимо разобрать на доски и собрать опалубку нужного размера, зафиксировав их между собой гвоздями или винтами. Такой метод позволяет сэкономить на материалах и быстро создать надежную опалубку для заливки выгребной ямы.

Устройство автономной канализации с выгребной ямой

Даже такую элементарную задачу, как создание септика в загородном доме своими силами, нужно подходить разумно, предварительно разработав план и правильно выбрав для него место. Это крайне важно, потому что допущенные ошибки при планировании могут привести к неработающей системе или загрязнению почвенных вод.

Проектирование

На каждом участке существуют нормы, устанавливающие минимальное расстояние от выгребной ямы до различных объектов:

от жилого дома – не менее 5 метров;
от границы с соседним участком – минимум 1 метр;
от дороги – не менее 5 метров;
от питьевого колодца – не менее 25 метров для герметичной ёмкости и не менее 50 метров для фильтрующего колодца;
от глубокой скважины – не менее 25 метров;
от природного водоёма – не менее 30 метров;
от плодовых насаждений – не менее 3 метров.

Необходимо учитывать также рельеф местности при выборе места для выгребной ямы. Не стоит выбирать низменные участки и впадины, так как в таких местах грунтовые воды находятся близко к поверхности. Весной во время таяния снега и половодья яма может переполниться, и её содержимое может заражать подземные воды.

Также необходимо обдумать способ очистки содержимого выгребной ямы. Если планируется откачивать её ассенизаторской машиной, необходимо предусмотреть свободный проезд к месту размещения ямы.

При расчете необходимого объема выгребной ямы необходимо учитывать различные факторы:

Количество постоянных жильцов;
Сезонность проживания в доме;
Количество водоотводных приборов, потребление воды бытовой техникой, наличие бани и т. д.

Необходимо учесть, что объем выгребной ямы лучше делать таким образом, чтобы машина-ассенизатор могла выкачать её полностью. Это связано с тем, что оплата за услугу производится за каждый выезд, а не за откачанный объем.

Монтаж

При любом типе строения необходимо сначала выполнить выемку котлована. Это наилучше сделать с использованием специальной техники, так как объем добываемой почвы будет значительным.

Идиоты на стройке. Заливка плиты БЕЗ АРМАТУРЫ :))

Видео описание

Для работы с каменистыми грунтами необходима специальная техника. Это можно увидеть, посмотрев следующее видео:

При установке герметичного резервуара, размеры ямы делаются немного больше, чем его параметры, чтобы упростить монтаж. Если же планируется использовать фильтрующий колодец, то необходимо оставить около 20 см свободного места от внешних стенок колодца до стенок ямы для фильтрующего наполнителя.

Дальнейшие инструкции о том, как самостоятельно сделать выгребную яму в частном доме, будут зависеть от типа конструкции. Если выбрано строительство из бетона или кирпича, то алгоритм будет следующим:

Дно ямы уплотняют и заполняют щебнем, который также уплотняется;
Если необходимо обеспечить герметичность, то на щебеночной подушке устраивают бетонное покрытие толщиной 10-15 см;
После высыхания покрытия возводят стены резервуара до уровня земли или чуть выше;

Для обеспечения транспортировки нечистот по трубам самотеком, работники копают траншею от котлована до точки вывода канализации из дома и формируют уклон дна траншеи перед установкой слива в частном доме. Важно, чтобы уровень понижался на 2-3 см на погонный метр;
После этого специалисты укладывают канализационные трубы в траншею, пробивают отверстие в стенке накопителя и выводят в него конец трубы;

Бетонное перекрытие септика выгребной ямы своими руками.

Технология сооружения

Прежде чем приступить к строительству, необходимо тщательно подготовиться, чтобы обеспечить прочность и качество сооружения. Первым шагом будет ознакомление с требованиями, которые предъявляет санэпидемстанция к таким установкам:

Установка должна располагаться на расстоянии не менее 6 метров от дома;
Необходимо использовать резиновые резервуары;
Труба для отвода отходов должна находиться ниже уровня промерзания почвы;
Труба должна иметь уклон 2 см на каждый метр протяжённости.
Суммарный объем органических отходов и сточных вод за сутки;
Объем установки должен быть как минимум в 3 раза больше, чем общий объем сточных вод;
Если расход воды за сутки не превышает 1 кубометра, то достаточно однокамерной установки.

Смесь цемента для создания бетона;
Трубы для систем канализации;
Асфальтная мастика;
Тройной адаптер;
Вентиляционные трубы;
Отсев из щебня;
Листовой материал для кровли;
Пила для обрезки труб;
Ручная лопата;
Рубанок;
Ступеньки для лестницы;
Контейнер для смешивания раствора.

Для правильной эксплуатации бетонного септика необходимо строго соблюдать технологию установки. Прежде всего, требуется провести выемку котлована

Для установки устройства необходимо подготовить специальное место. Габариты котлована должны соответствовать установочным параметрам. В данном случае, выкапывается одна яма, которая затем делится пополам. Каждая из полученных частей будет играть определенную роль в процессе очистки органических отходов

Следует обратить внимание на промерзание почвы в ходе данной процедуры. Чтобы избежать обвалов грунта, необходимо использовать полиэтиленовую пленку

Помимо ямы, также требуется вырыть канаву определенного размера для укладки труб. Стоковые трубы должны быть установлены под определенным углом.

Далее в процессе будет необходимо укрепить стены ямы. Для экономии ресурсов можно использовать скользящую опалубку, которую устанавливают для половины ямы, а затем переносят в другую часть котлована после заливки и высыхания. Деревянные щиты монтируются и скрепляются вместе с помощью бруса и закрепляются в земле на 5-10 сантиметров.

Производятся отверстия для прокладывания труб, которые идут от жилья. Установка происходит на расстоянии около 35 сантиметров. Перед заливкой ямы раствором необходимо усилить опалубку арматурой. Это нужно для того, чтобы будущая конструкция была более прочной. Металлические арматурные прутья можно заменить на трубы из различных материалов или деревянные бруски.

Для начала следует выполнить заливку бетоном. Этот процесс начинается после укрепления ямы с помощью арматуры. Для замешивания раствора необходимы пластификатор, цемент, вода и песок. Для высыхания и застывания бетонной смеси потребуется несколько недель. В случае появления трещин на поверхности их следует заделать бетоном.

После этого можно приступить к установке перегородки. Она делается из доступных строительных материалов — камня или кирпича. Труба устанавливается между отсеками для перелива отходов из одного отсека в другой. Первый отсек предназначен для осаждения твердых компонентов сточных вод.

Во втором отсеке осуществляется фильтрация органических отходов и их вывод в почву. Для повышения эффективности работы сливной ямы рекомендуется установить тройник в переливе.

Необходимо помнить о правильной установке перекрытия. Для обеспечения надежной опоры необходимо установить металлические швеллеры. На них устанавливается деревянный щит с небольшими бортиками, которые определяют предел просвета люка над перекрытием. Верхний слой состоит из шифера.

После этого можно начинать устанавливать вентиляционные трубы. Затем производят окончательные работы. Качество установленного септика можно оценить через несколько недель.

Что требуется для строительства

Ручное возведение монолитного септика из бетона или бетонных блоков вполне осуществимо, но требует учета определенных моментов.

Установка септика из бетонных колец — это задача, которую легко выполнить нескольким людям

Рассчитать объем;
Подготовить яму;
Выполнить черновые работы.

Существуют разные виды подобных сооружений — монолитные и сборные из отдельных колец. Оба варианта имеют свои плюсы и минусы. Несмотря на то, что установка септика не представляет сложности при правильном подходе, все же многие специалисты и клиенты предпочитают монолитные сооружения.

Установить септик из бетона своими силами довольно просто, но важно не забывать о системе очистки сточных вод. Все, что попадает в камеры, должно проходить очистку. После этого стоки могут попасть в специальный резервуар или использоваться для удобрения растений.

Существует несколько различных типов монолитных бетонных септиков:

однокамерные установки;
двухкамерные сооружения;
трехкамерное бетонное сооружение.

Использование большого количества отсеков в септике считается неэффективным. Каждый тип септика имеет свои особенности и нюансы.

В однокамерном септике тяжелые частицы оседают на дне камеры, где они разлагаются под воздействием анаэробных микроорганизмов. Поверхность внутри септика покрывается коркой из воздушных газов и химических элементов, которая может забить трубы, поэтому при установке необходимо предусмотреть специальные отводы.

Поскольку разложение стоков происходит с выделением газовых испарений, необходимо обеспечить вентиляцию септика из бетонных колец. Уровень заполнения контролируется специальным поплавковым индикатором.

Установка однокамерного септика легко собирается и достаточно проста в использовании. Однако необходимо помнить, что его система очистки часто засоряется, особенно трубы.
Монолитный бетонный двухкамерный септик не имеет подобных недостатков, его дренажная конструкция может работать без дополнительной очистки гораздо дольше. Также устанавливается вентиляция. Дно второй камеры можно заполнить щебнем, что поможет защитить фильтры от засорения твердыми частями органических отходов.
Для трехкамерного септика требуется более сложное устройство. Первый отсек отвечает за очистку сточных вод, где органические отходы разлагаются под воздействием анаэробных микробов, а твердые части опускаются вниз. Биологическое очищение происходит во втором отсеке, где под давлением воздуха отходы смешиваются с бактериями и быстрее разлагаются. Третий отсек необходим для тщательной очистки оставшихся сточных вод, и окончательно очищенная жидкость направляется на земляную доочистку.

После завершения всех подготовительных работ, подготовки материалов, мы приступаем к устройству. Использование экскаватора значительно сокращает время работы, но его можно выполнить и вручную бесплатно.

В среднем придется выкопать около 15-20 кубометров грунта вручную. Это очень утомительный процесс для человека, поэтому лучше попросить о помощи, иначе работа может затянуться. Если вам придется оставить яму незаконченной, важно, чтобы в это время не было дождей. И не забудьте установить ограждение.

Не забывайте! Планирование выгребной ямы нужно проводить на этапе закладки фундамента дома. Поэтому копайте фундамент и яму сразу экскаватором. Это сэкономит ваше время и силы.

Важно тщательно проработать разметку, так как от нее будет зависеть дальнейшие действия. Убедитесь, что обе диагонали имеют одинаковую длину. Если вы планируете самостоятельно выкопать выгребную яму, то лучше разбросать верхний слой плодородной земли по участку. Оставшуюся землю придется увезти за пределы участка.

Имейте в виду, что необходимо оставить от 1 до 1,5 м3 земли для засыпания люка. Это поможет избежать замерзания сточных вод в холодный период и уменьшит вероятность заторов в канализации.

Для бетонирования дна следует сначала залить бетон, затем разровнять его. Остальные работы рекомендуется выполнять через приблизительно неделю, когда бетон затвердеет и приобретет необходимую прочность.

Как залить бетонную плиту для выгребной ямы. #СвоимиРуками от А до Я

Укладка стен

Изготовление стен возможно с применением бетона с армированием. Укладка кирпичной кладки должна проводиться в соответствии с шахматным порядком, после чего необходимо перевязать углы. Это позволит сэкономить материал и время, а также обеспечит лучшее впитывание жидких отходов в грунт.

Другой вариант изготовления стен — использование железобетонных колец. Этот метод является одним из наиболее простых и удобных.

Общие сведения о монолитных бетонных септиках

Устройства такого рода состоят от одной до трех отсеков, которые соединены трубами для перелива. На каждом этапе содержание жидкости отстаивается в течение нескольких дней. Часть загрязнений оседает на дно, а другая разлагается под действием микроорганизмов. Содержимое из септика можно выкачать с помощью автовысоса или вывести в поля для более полного очищения.

Чтобы определить, сколько разделений необходимо в септике для вашей системы канализации, вам поможет представленная таблица.

Количество камер	Объем септика	Число проживающих	Удаление содержимого
Одна	До 6 м3	1-2 человека	Выкачивание ассенизаторской машиной
Две	До 10 м3	До 5 человек, которые проживают временно	Отвод в фильтрационные поля
Три	Более 10 м3>	Более 5 человек, постоянно проживающих в доме	Использование очищенной воды для полива огорода

Часто такое однокамерное сооружение называют сливной ямой или накопителем. В нем стоки накапливаются до полного заполнения, а затем вывозят специальной техникой. Обычно такой резервуар устанавливают на дачных участках, где владельцы появляются редко. В таком случае процесс наполнения резервуара займет длительное время.

Переработка остатков микроорганизмами происходит частично, основная часть содержимого оседает на дне. При разложении органических веществ выделяется газ, который уходит в атмосферу через воздуховод. Недостатком такой системы является необходимость выкачивания содержимого после заполнения резервуара.

При постоянном проживании в доме придется вызывать ассенизационную машину раз в полгода. Для строительства резервуара потребуется немного строительных материалов, однако при длительной эксплуатации затраты на его обслуживание будут значительными. На семью из 2 человек будет достаточно резервуара глубиной 2 метра с шириной 1,5 метра.

Для сбора сточных вод в домашней канализационной системе с несколькими жителями применяется монолитный септик, состоящий из двух отделений. В первом отделении происходит отстаивание воды, а затем она самостоятельно вытекает или выкачивается специальными средствами. Оба отделения соединены переливами для перемещения жидкости.

Стоки из дома попадают в первую камеру септика, где твердые частицы оседают на дно и подвергаются частичной переработке микроорганизмами. Затем жидкость попадает во вторую камеру, где оставшиеся элементы разлагаются микроорганизмами. После очистки воду из септика можно использовать для полива огорода. Такая конструкция занимает меньше места, чем двухкамерный септик из железобетонных колец.

В конструкции трехкамерного септика очищенная жидкость накапливается в последнем отделении и затем выкачивается насосом. Объем первого отделения составляет 1/6 общего объема, второго — 1/2. Чтобы ускорить процесс разложения органических веществ микроорганизмами, во второе отделение нагнетается воздух компрессором по специальной программе.

Монолитные септики могут быть как герметичными, так и не герметичными. На проницаемом грунте не бетонируется дно, чтобы влага могла просачиваться. Песчаные почвы позволяют создавать фильтрационные поля рядом с устройством, куда поступает вода из септика для окончательной очистки.

При высоком уровне грунтовых вод, когда создание фильтрационных полей не представляется возможным, возможно построить герметичные монолитные септики из бетона. Все стоки проходят биологическую или химическую очистку, а затем чистая жидкость вывозится с помощью ассенизаторской машины. Для ускорения переработки стоков, в камерах поселяются аэробные и анаэробные микробы. Каждый вид микроорганизмов имеет свои плюсы и минусы, поэтому владелец участка должен изучить их свойства и возможность их использования на практике.

На глинистых почвах, где жидкость плохо впитывается, также можно установить фильтрационное поле. Для этого необходимо вырыть глубокий котлован и засыпать его песком, щебнем или керамзитом, которые задерживают твердые включения.