Порядок заливки плиты под фундамент

Перед заливкой плиты под фундамент необходимо тщательно подготовить площадку. Сначала выполняется разметка, затем удаляются верхний слой почвы и устанавливается дренаж, если это необходимо. Следует также создать песчаную или гравийную подушку для равномерного распределения нагрузки и предотвратить оседание фундамента.

После подготовки основания монтируется опалубка, куда заливается бетон. Для обеспечения прочности массы рекомендуется использовать арматуру, которая укрепит плиту и предотвратит появление трещин. Важно следить за качеством смешивания бетонной смеси и поддерживать оптимальную температуру во время застывания для достижения максимальной прочности конструкции.

Фундамент монолитная плита: устройство и этапы возведения

Фундамент является важнейшей частью любого строения. Это основа, которая несет на себе основную нагрузку, вес всего здания. Именно поэтому к закладке фундамента необходимо подходить со всей ответственностью и не пытаться на чем-то экономить.

Помните: от этого зависит дальнейшая судьба всей конструкции и ваша собственная безопасность.

Существует множество видов и типов фундамента. В данной статье мы рассмотрим устройство фундамента монолитная плита. Что это такое, и как его правильно сделать. В завершение поговорим о цене и можно ли его построить своими силами.

Как устроен плитный фундамент

Далее по шнурам разбивают оси. В местах их пересечения будут находиться углы дома. Иногда под фундаментом прокладывают трубы для отвода стоков или дождевой воды.

Похожие:
Дек 25, 2024
Дек 25, 2024

Опалубку делают из прочных строительных досок. Из нее сбивают каркас. Углы укрепляют. Изнутри ее закрывают пленкой или рубероидом и зачастую утепляют пенополистиролом.

Бока укрепляют распорками через каждые 50-70 см. С одной стороны их упирают в опалубку, с другой — в дно или стену котлована. Также необходимо оставить рабочий зазор между стеной котлована и опалубкой. Опалубка должна быть собрана ровно, без зазоров. В ней не должно быть перепадов. Иначе может быть перерасход бетона при заливке фундамента.

Об этом говорилось выше.

Выбор арматуры

При возведении монолитного фундамента очень важно выполнять армирование фундамента качественными материалами. На арматуру будет передаваться огромное давление. Армирование фундамента происходит в два слоя.

Первый слой представляет собой сетку ячейкой 20х20 или 25х25 см. Толщина стержней сетки обычно 12-14-16 мм. Далее куски этой сетки укладывают в 5 см от нижнего слоя (гидроизоляции или теплоизоляции) на горизонтальные или вертикальные направляющие внахлест. Затем связываются проволокой между собой и привязываются к вертикальным направляющим. Высота их зависит от толщины плиты.

Точно так же кладется второй слой арматурной сетки. Он крепится к вертикальным направляющим в 3-5 см ниже верхнего края заливки плиты проволокой вручную или с использованием специального инструмента.

В углах и с торцов плиты могут использоваться более толстые арматурные стержни.

Прокладку коммуникаций (воды, канализации, электричества) можно осуществить вплоть до этого этапа. Разводка коммуникаций изолируется, утепляется и выводится наружу. Дальше следует заливка бетона.

Заливка плиты фундамента

Для бетонирования фундамента необходимо использовать бетон наивысшего качества. Как говорилось в начале: экономить здесь не следует. Может выйти боком. Обычно используют либо бетон B15, известный еще под маркой М200, но лучше использовать высокопрочный бетон класса B 22.5, известный как М300 и выше. Он гарантированно обеспечит надежность и долговечность всей конструкции.

Заливка фундамента происходит несколькими способами. Все зависит от доступности площадки для строительного миксера, в простонародье «бетономешалки».

Самый простой способ подачи бетона — это заливать напрямую из бетономешалки через лоток либо через специальный рукав прямо в опалубку.

Это в том случае, если есть возможность близко подъехать к строительной площадке. Если такой возможности нет, то бетон подают по длинному желобу из досок, проталкивая лопатой, через каждый метр, пока смесь не достигнет опалубки.

После выгрузки бетон необходимо утрамбовать, чтобы он равномерно заполнил все полости. Для этого используют вибратор, погружая его в бетон через каждый метр. В принципе, при отсутствии вибратора, уплотнять бетон можно и лопатой.

Далее плиту выравнивают. Уровень выставляют специальными маячками еще на этапе укладки арматуры. Если верхним краем является край опалубки, то процесс упрощается. В противном случае можно использовать натянутую веревку или куски арматуры. Для выравнивания используют длинный отрезок доски либо алюминиевую линейку, начиная от одного края и плавно ведя к противоположному концу по маякам.

После заливки, уплотнения и выравнивания бетону нужно созреть. При этом необходимо соблюсти некоторые правила:

бетон не должен высохнуть. В первые дни его необходимо смачивать водой. Также это необходимо делать в летнюю жару;
бетон не должен замерзнуть. Если работы проходят в зимнее время, плиту необходимо прогревать либо из тепловой пушки, либо погруженными в бетон электрическими тэнами. При температуре выше +5° достаточно будет накрыть его пленкой или рубероидом;
бетон не должен подвергаться атмосферным осадкам в период схватывания.

Уже через несколько дней опалубку можно будет снять. Строить можно начинать после того, как бетон приобретет хотя бы 70% своих свойств. Это происходит после трех недель созревания. При покупке бетона необходимо серьезно подойти к выбору поставщика. Существует риск, что вместо заказанной и оплаченной вами марки бетона, вам привезут более низкую, а значит, более дешевую марку.

Отличить это непрофессионалу практически невозможно.

Не рекомендуется связываться с посредниками. Лучше всего заказывать бетон на больших заводах ЖБИ, которые поставляют бетон для строительства монолитных многоэтажек. В этом случае риск нарваться на недобросовестного поставщика значительно ниже или вообще отсутствует. Цены там могут быть чуть выше средних, но зато у вас будут какие-то гарантии качества.

Из чего складывается цена монолитного плитного фундамента

Теперь обсудим стоимость бетона и стоимость работ по заливке фундамента.

Цена бетона будет от 2500 до 3800 рублей за куб без доставки. За доставку нужно брать еще 300-500 рублей за куб, но не меньше 3500 рублей за выезд машины.

На дом размером фундамент 10х10 м и толщиной плиты в 20 см нам понадобится, грубо говоря, 20 кубов плюс доставка. Отсюда выходит (в среднем): 20*3000=60000 рублей за бетон и 400*20=8000 рублей. Заливка 100 м2 фундамента обойдется нам в 68000 рублей, если мы будем делать все сами.

Строительные компании предлагают следующие цены: заливка 100 м2 фундамента «под ключ» в центральных городах обойдется в среднем 4000 рублей за 1 м2. Итого 400000 рублей за ваш фундамент. Да, сюда входит арматура, щебень, песок, изоляция и работа. Но даже если цена всех этих материалов будет стоить столько же, гораздо выгоднее и дешевле все делать самому.

Из всего этого можно сделать вывод, что монолитный плитный фундамент – оптимальный вариант для возведения зданий на сложных грунтах и в труднодоступных местах.

Также его вполне по силам залить самому, без большого опыта. Для этого не требуется спецтехники, кроме разве что бетономешалки. Грунт вполне можно снять лопатами. Это выйдет намного дешевле, чем обращаться в строительную фирму. Можно сэкономить на рабочей силе, наценке и рисках быть обманутым недобросовестными строителями (если вам вдруг попадутся именно такие).

Для этого необходимо лишь изучить необходимую информацию, найти помощников и за работу.

Предлагаем наглядно ознакомиться со всеми этапами работ по заливке монолитной плиты фундамента, просмотрев следующий видео материал:

Этапы строительства фундамента монолитной плиты

Монолитная плита на сегодняшний день справедливо считается наиболее распространенным вариантом фундамента. При соблюдении технологии строительства монолитного фундамента можно рассчитывать на равномерное распределение веса дома по всей площади плитного основания.

Иными словами, такая конструкция позволяет вести строительство больших и тяжелых зданий на сравнительно неустойчивых почвах. Кроме того, монолитная плита отличается высочайшей прочностью и долговечностью – ее несущие способности остаются непревзойденными.

Но для того, чтобы убедиться в справедливости описанных достоинств монолитных бетонных плит, принципиально важно соблюдать технологию их возведения. Хотя выполнение работ не требует от строителя особых навыков, любое отклонение от инструкции чревато существенным ухудшением качества изделия.

Анализ грунта

Монолитный фундамент в любом случае требует огромного расхода строительных материалов, что отрицательно сказывается на стоимости строительства. Задача проектанта – спроектировать монолитную плиту таким образом, чтобы, не перерасходуя арматуру и бетонную смесь, построить фундамент для дома с солидным запасом прочности и долговечности. Сделать это можно только при условии, что были проведены предварительные изыскания на участке.

насколько глубоко промерзает грунт зимой;
какова максимальная снеговая нагрузка на объект в течение зимы;
несущие способности и водонасыщение грунта, как минимум, по углам и в центре будущего дома;
планируемая масса здания вместе с мебелью и людьми, в том числе в пересчете на его площадь.

Ситуация еще больше усугубляется, если грунтовые воды подтапливают участок – вероятный перекос фундамента заставляет вообще отказаться от плиты в пользу свай.Проектируя монолитную плиту, общую массу объекта делят на площадь здания и проверяют, соответствует ли она несущим способностям почвы.

Если расчет показывает, что для строительства надо закладывать плиту фундамента толщиной более 35 сантиметров, проект признается нецелесообразным, и профессионалы ищут другое решение. Устройство фундамента толщиной меньше 15 сантиметров обычно не практикуется.

Земляные работы

Сооружая монолитную плиту, можно утопить ее в толщу грунта или спроектировать на поверхности, но почва в любом случае должна быть подготовлена. Прежде всего, удаляются все надземные растения, а у крупных экземпляров обязательно извлекаются и корни, чтобы не разрушали в будущем возводимую монолитную плиту.

Верхний слой грунта обычно вынимается, чтобы можно было спрятать песчаную подушку и, при необходимости, часть толщины плиты. Перед выемкой почвы поверхность разравнивают и размечают колышками с натянутой веревкой, чтобы точно соблюсти необходимые параметры. Учитывайте, что, помимо площади самой плиты фундамента, надо оставить свободное место и для опалубки с отмосткой – примерно от полуметра до метра с каждой стороны.

Дно котлована должно быть ровным и хорошо уплотненным – для уплотнения лучше использовать виброплиту. Если коммуникации будут проходить под монолитным фундаментом, рыть траншеи и закладывать в них трубы нужно уже сейчас. В месте выхода труб над будущей плитой устанавливают защиту от случайного попадания бетона. Подготовленное дно котлована выстилают геотекстилем.

Если фундамент сооружается на местности с перепадом высоты больше половины толщины плиты, более низкие участки засыпают ранее вынутым грунтом или досыпают смесью песка и гравия. Отсыпанные участки требуют обязательной тщательной трамбовки.

Устройство опалубки

Опалубка в фундаменте монолитной конструкции обычно делается съемной – ее разберут после того, как бетон отвердеет. В качестве материала для опалубки используется либо доска толщиной более 3 сантиметров, либо фанера от 1,8 сантиметра. С шагом в 70 сантиметров нужно устанавливать подпорки, чтобы давление бетона не разрушило конструкцию.

Дощатые щиты должны быть плотными и прочными, укрепленными поперечным брусом с шагом в метр-полтора. Оптимально делать опалубку вровень с высотой будущей плиты, но, если это невозможно, на внутренних стенках отмечают уровень заливки бетона. Чтобы древесина не приклеивалась к бетону, ее промазывают олифой, годится также машинное масло; впрочем, это делается уже непосредственно перед заливкой.

Если устройство фундамента предполагает прокладывание коммуникаций непосредственно в толще плиты, в нужных местах щитов опалубки проделывают отверстия для труб.

Гидроизоляция

Монолитные фундаменты склонны накапливать воду в своей толще, и от этого портятся, потому укладка гидроизоляции при строительстве плиты обязательна. Если подбетонки или специального слоя утеплителя снизу нет, функцию гидроизоляции плиты выполняют сразу два слоя мембраны. Гидроизолирующий материал не должен иметь щелей, потому нахлест не может быть меньше 15 сантиметров, а соседние листы дополнительно спаивают или промазывают герметиком.

Выполнение работ по гидроизоляции возможно только в сухую погоду, иначе атмосферные осадки накопятся поверх материала, и удалить их полностью окажется крайне проблематично. Кроме того, строители в ходе выполнения работ должны носить мягкую обувь без каких-либо острых элементов, чтобы не повредить материал.

Армирование

Основу прочности фундаментам в виде плиты обеспечивает армирующий каркас. Сечение прутьев не должно составлять меньше 0,3% от общего сечения монолита. В плите стандартной толщиной 20-30 сантиметров должен быть двухрядный армокаркас, а советы при его вязке таковы:

арматурная сетка формируется с одинаковым размером ячеек, при этом прочный монолитный фундамент обычно содержит металлические вкрапления через каждые 15-20 сантиметров;
прутья должны быть достаточно толстыми, чтобы выдерживать дом – расположенные по горизонтали прутья не могут быть тоньше 12 миллиметров, вертикальным нельзя быть тоньше 6 миллиметров;
арматура не должна выпирать наружу из плиты или приближаться к ее краям – внешние 5 сантиметров фундамента должны быть сугубо бетонными;
вертикальные перемычки в плите делаются с шагом максимум в 40 сантиметров, но на проблемных почвах – не более чем в 20 сантиметров;
под несущими стенами, в том числе и внутренними, не помешает дополнительное усиление в виде дополнительных прутьев армокаркаса;
в местах стыка прутья должны располагаться с запасом нахлеста минимум в 15 сантиметров, дополнительная обвязка проволокой не помешает.

220, 190, 160, 120, 120 ↓
180, 160, 130, 90, 90 ↓
220, 190, 160, 120, 120 ↑
180, 160, 130, 90, 90 ↑
Есть вопросы? Звоните, я на связи! Тел.: +7 (967) 555-83-83
Александр менеджер проекта

Смета фундамента монолитная плита под ключ в Московской области

Бетонирование и заливка

Проектируя прочный фундамент, надо выбирать марку бетона, способную выдерживать колоссальную механическую нагрузку. Для фундаментных работ никогда не используют марки ниже М200, а наиболее ходовой маркой в строительстве частных домов считается М300. Высокая водонепроницаемость также обязательна – используемый бетон должен соответствовать хотя бы классу W6.

Замешивание и заливка бетона своими руками теоретически возможно, но на практике так не делают практически никогда. Заливая монолитное основание, недопустимо делать перерывы длиннее двух часов, иначе масса начнет отвердевать послойно, без жесткого схватывания между соседними слоями.

Учитывая, что требуется огромное количество бетона при внушительных мощностях постоянной подачи, фундамент обычно заливают с привлечением спецтехники, даже если все остальные работы были проделаны хозяином вручную.

Процесс заливки фундаментов все же не проходит одномоментно, поскольку технология требует продуктивной борьбы с образованием воздушных пузырьков. Работы ведутся по квадратам стороной в 20 сантиметров, после каждой порции проводится удаление воздуха. Набрасывать бетон лопатой нельзя – это провоцирует слишком большое количество воздушных вкраплений; источником массы должен быть только передвижной шланг.

Когда заливка закончена, нужно разровнять получившуюся поверхность – быстро справиться с поставленной задачей поможет виброрейка. Такое приспособление заодно обеспечивает достаточное уплотнение бетона в фундаменте, препятствуя образованию пустот и снижению прочности конструкции.

Понять, что будущей плите больше не нужно дальнейшее уплотнение, можно по отсутствию пузырьков на поверхности и окончательному оседанию наполнителя.

Снятие опалубки

Фундаменту нужно достаточное время, чтобы застыть и набраться прочности – в течение всего этого времени работы по снятию опалубки не проводят. Чтобы процесс отвердевания бетона шел правильно, необходимо следить за неизменностью погодных условий.

Заливку бетона обычно не проводят при температуре ниже +5 градусов, в противном случае приходится заниматься устройством так называемого тепляка. Но и более высокие температуры при наличии серьезных перепадов становятся проблемой, требуя нагрева плит. Слишком быстрое высыхание бетона ни к чему хорошему не приведет – в фундаменте просто появятся трещины, потому плиты укрывают мешковиной либо пленкой, а в жару даже опрыскивают водой.

Если погодных эксцессов не случилось, наиболее ранний срок снятия опалубки наступает спустя 5-7 дней после заливки бетона. Отдирать дощатые щиты от бетона не нужно – если время для удаления опалубки наступило, она сама начнет отслаиваться. Обойдитесь без резких движений – вероятно, бетон отвердел еще не окончательно, и его все еще можно повредить.

В процессе снятия опалубки может пострадать слой гидроизоляции на фундаменте. Это не катастрофа, однако плиту нужно внимательно осмотреть на предмет таких повреждений и восстановить изолирующий слой. Проигнорировав этот момент, строитель делает бетон беззащитным перед влагой и существенно сокращает срок его службы.

Советы строителей

Основная рекомендация заключается в том, что экономия в ходе строительства монолита выглядит совершенно неуместной, и от нее нужно отказаться. Хотя фундамент сам по себе может требовать растраты половины бюджета на строительство, качественное основание является залогом надежности и долговечности объекта.

Соблазн построить монолитную плиту собственными руками при минимальных расходах не должен превращаться в самоцель – как минимум, стоит нанять спецтехнику для заливки бетона, купить (а не замешивать самостоятельно) сам бетон и виброплиту для его уплотнения. Если есть хотя бы малейшие сомнения касательно того, что строитель-любитель справится с поставленной задачей, лучше доверить ее выполнение профессионалам.

Также не стоит экономить при проведении расчетов. Глубоко ошибочна теория, согласно которой фундамент должен выдерживать только проектную массу дома, и не больше. Объективно надо закладывать запас прочности раза в три больше!

Помимо банального неправильного расчета массы самого здания, стоит допускать неверную оценку несущей способности грунта. Кроме того, будущий владелец дома не может быть уверенным в том, что со временем ему не захочется докупить больше тяжелой мебели или радикально перепланировать здание.

В расчетах часто забывают учесть массу окон и мебели, а также людей и домашних питомцев, тогда как дополнительные несколько тонн действительно могут оказаться лишними, если при проектировании фундамента упор делался на экономию.

Суммируя сказанное, отнеситесь к проектированию и созданию монолита максимально ответственно – это поможет построить дом буквально на века.

✋ Не спешите уходить!
Наведите камеру телефона на код, чтобы получить ссылку

Подпишитесь на наш Telegram-канал, в котором мы уже опубликовали самые интересные видео о строительстве фундаментов:— фундамент на участке с огромным перепадом высот— фундамент на участке в Кукуево, куда не проедет техника— фундамент 541 м² для коммерческого объекта

✋ Не спешите уходить!

Как правильно залить плиту под фундамент: пошаговая инструкция