Технология заливки плиты фундамента под дом включает несколько ключевых этапов. Сначала определяется место для фундамента, после чего выполняется подготовка грунта: удаляются растительность и верхний слой почвы, производится выемка грунта. Далее укладывается подушка из щебня, которая обеспечивает дренаж и равномерное распределение нагрузки.
После подготовки основы устанавливаются опалубка и арматурный каркас, что придаёт прочность конструкции. Затем готовится бетонная смесь, которую заливают в опалубку. Важно соблюдать правила цементации и уход за бетоном, что обеспечит долговечность и устойчивость фундамента к нагрузкам и внешним воздействиям.
Как сделать плитный фундамент для дома
В статье о видах фундамента мы рассказывали про базовые отличия разных типов оснований для строительства дома. В этой теме мы разберём более детально свойства плитного фундамента и основные шаги в технологии монтажа.
Важно! В каждом отдельном случае конструкция фундамента (толщина заливки, диаметр арматуры, сроки набора прочности бетона) могут отличаться. И полностью зависят от инженерного расчёта специалистов.
Весь процесс можно разделить на несколько ключевых шагов:
- Земляные работы
- Монтаж опалубки
- Армирование
- Бетонирование и заливка
- Снятие опалубки
Земляные работы для плитного фундамента
Начинать земляные работы лучше всего летом. В это время земля сухая и не промёрзшая. При сильном дожде грунт на участке может приобрести дополнительную подвижность, и спецтехника создаст глубокие колеи, мешающие проведению работ.
При монтаже монолитной плиты её можно утопить в толщу грунта, либо спроектировать на поверхности. Степень заглубления зависит от конструкции дома. Если в строении предусмотрен цокольный этаж, то глубина котлована может быть 1.5 метра и более.
В любом случае, первым делом удаляются все надземные растения и извлекаются корни.
Перед началом раскопок, поверхность почвы разравнивают и размечают колышками (с натянутой веревкой между ними) границы фундамента, чтобы рабочие и водитель спецтехники понимал, в периметрах какой зоны нужно проводить работы.
Важно не забыть оставить место для опалубки и отмостки. Около метра с каждой стороны.
Совет!
Границы для работ техники можно обозначить с помощью мела.
Когда участок очищен от растений, деревьев, валунов и прочего, можно приступать к рытью котлована. Работа выполняется экскаватором, с допустимой погрешностью +/- 10 см от плана.
Важно! Заранее определиться с вывозом грунта. Складирование грунта при работе экскаватором нужно организовать на расстоянии не ближе 0.5 метров от края котлована. Для песка – не ближе 2 метров. Не забудьте оставить место для проезда и разворотов спецтехники.
Когда котлован вырыт, можно приступать к созданию так называемой «подушки». Это прослойка между грунтом и будущим фундаментом.
Если коммуникации планируется провести под бетонной плитой, то рыть траншеи для труб нужно уже на этом этапе. Для корректной работы канализации важно помнить о соблюдении уклона трубы (2 см на каждый метр трубы). Угол стыковки вертикального вывода трубы и горизонтальной трубы, отводящей стоки за пределы фундамента должен быть сделать из 2 колен с углом 45°. При использовании угла 90° появляется большой риск засорения системы слива.
Артикул: 537000947
Труба канализационная наружная Lammin SN4 110 мм 2 м
659.– за шт
Артикул: 537000946
Труба канализационная наружная Lammin SN4 110 мм 1 м
389.– за шт
Артикул: 537000896
Колено канализационное наружное Lammin 110 мм 45°
89.– за шт
Системы наружной канализации
Подробнее о том, как провести наружную канализацию в доме мы рассказали в отдельной статье:
- Устройство наружной канализации в частном доме
После прокладки труб, траншеи зарываются, и почва уплотняется.
Если на участке или недалеко от его границ есть возвышенности, нужно предусмотреть наличие прифундаментного дренажа, который будет отводить грунтовые воды и защищать подушку фундамента от подмывания. Как правильно сделать дренаж на участке мы расскажем в отдельной теме.
В качестве первого слоя используется песок. Уплотнение песка рекомендуется делать каждые 10-20 см толщины слоя при помощи виброплит.
Перед трамбовкой, песок рекомендуется поливать водой. В некоторых случаях песок накрывают геотекстилем. Он нужен для того, чтобы разные слои сыпучих материалов не смешивались.
Затем высыпается слой щебня с фракцией 20-40 мм и аналогично песку утрамбовывается.
После этого оба слоя подушки закрываются геотекстилем, который в дальнейшем засыпается небольшим слоем песка 5-10 см и также утрамбовывается (толщина каждого слоя засыпки рассчитывается при проектировании фундамента индивидуально). Поверх песка укладывается профилированная мембрана.
Виброплиты
Геотекстиль
Геотекстиль – это нетканое полотно из полипропилена или полиэфира, не дающее грунту просесть и увеличивающее его несущие способности.
Выполняет функцию дренажа и фильтра.
Для фундамента оптимальная плотность материала 200-300 г/м 2 , с толщиной от 1.6 до 2.4 мм
Артикул: 537000335
Геотекстиль для дорожного покрытия 200 г/м 3×20 м
3 890.– за шт
Артикул: 537000870
Геотекстиль для дорожного покрытия 300 г/м 3×10 м
2 790.– за рул
Артикул: 537000334
Геотекстиль для дорожного покрытия 200 г/м 3×10 м
1 990.– за шт
Геотекстиль
Мембрана
Профилированная мембрана – это рулонный материал из полиэтилена.
Она защищает фундаментную плиту от проникновения влаги и не дает бетону, который в будущем будет залит отдавать лишнюю влагу в песчаную насыпку.
Шипы мембраны предотвращают смещение материала при укладке.
Мембрана укладывается внахлёст (шип в шип, с шириной около 20 см). Место стыка герметизируется самоклеящейся лентой, либо сваривается при помощи специального инструмента.
Артикул: 516000010
Мембрана профилированная ТЕХНОНИКОЛЬ PLANTER Geo 2×15 м
16 990.– за рул
Артикул: 516000009
Мембрана профилированная ТЕХНОНИКОЛЬ PLANTER Standard 2х20 м
9 980.– за рул
Артикул: 528000144
Мембрана профилированная 2х20 м
4 990.– за шт
Артикул: 516000013
Герметизирующая лента Planterband 100 мм черная 10 м
1 089.– за шт
Мембраны
Момент укладки геотекстиля и мембраны может отличаться от одного фундамента к другому. Информацию о подходящей последовательности слоёв подушки можно получить при проектном расчёте фундамента.
Монтаж опалубки для плитного фундамента
Опалубка – это временная конструкция для заливки фундамента. Она не даёт раствору растечься за свои пределы.
Её снимают после того, как бетон набирает прочность.
Для создания конструкции опалубки используют фанеру с толщиной от 18 мм или обрезные доски с толщиной не менее 20 мм (чтобы опалубка не изгибалась).
Ширина и толщина доски зависит от высоты заливаемого фундамента.
Пример.
Для заливки фундамента с высотой 30 см понадобится 2 доски с шириной 15 см, либо 3 доски с шириной 10 см. Можно возвести опалубку выше уровня заливаемого фундамента.
Между собой доски опалубки скрепляются рёбрами жесткости и оборачивается полиэтиленовой плёнкой, либо плёнку застилают после собора конструкции. Это нужно для герметичности швов самой опалубки и защиты её от воздействия бетона, сохраняя целостность досок. В дальнейшем материалы опалубки можно будет использовать для других работ на участке.
Фанера
Доски
Чтобы конструкция опалубки удерживала массу раствора в своих границах, с внешней стороны конструкции устанавливают опоры из нарезанных досок, которые крепятся к стенке опалубки под углом 45° и упираются колышки, забитые в землю.
С наружной стороны опалубка подсыпается землёй для уплотнения зазоров между конструкцией и подушкой.
Также полиэтиленовая плёнка не даст впитаться влаге из бетона в доски опалубки. Это поможет избежать растрескивания фундамента по всему периметру.
Артикул: 528000160
Пленка полиэтиленовая ТИП 150 2×50 м
899.– за рул
Артикул: 528000399
Пленка полиэтиленовая ТИП 200 2×50 м
1 990.– за рул
Артикул: 528000403
Пленка полиэтиленовая ТИП 200 3×20 м
1 285.– за шт
Артикул: 528000306
Пленка полиэтиленовая ТИП 150 3×20 м
675.– за шт
Полиэтиленовые плёнки
Армирование плитного фундамента
Это способ увеличения несущей способности фундамента.
При толщине будущей плиты 15 см или меньше, арматура укладывается в один слой. При толщине плиты более 15 см, армирование производится в несколько слоёв. Размер ячеек должен быть одинаковым.
Для построек из кирпича оптимальный вариант формирования ячеек – со стороной 20 см. Для более лёгких конструкций допускает более редкая укладка арматуры, через каждые 20-40 см.
В местах с вертикальной нагрузкой на фундамент (перегородки, лестницы, камины и прочее), раскладку арматуры делают с уменьшенным шагом, около 10 см. Такие места называют «зоны продавливания».
Для армирования используют металлические прутья с толщиной не меньше 12 мм, а вертикальные – не тоньше 6 мм. Арматура не должна выпирать из плиты и приближаться к её краям. Внешние 5 см фундамента должны быть только из бетона.
Важно! Если арматура будет расположена вплотную к краю бетонной конструкции, начнется ускоренный процесс коррозии арматуры, который может привести к разрушению всей плиты.
Металлическая арматура
Для армирования монолитных плит применяют стальные стержни класса А400 и А500 (класс А3). Такая арматура имеет периодический профиль, образующий серповидный рисунок «ёлочка». Благодаря ребристому профилю достигается наилучшая сцепка бетонного раствора и металлического каркаса.
Артикул: 507000315
Арматура 14 мм 2,93-3 м
399.– за шт
Артикул: 50670150
Арматура 12 мм длина 2,93-3 м
249.– за шт
Артикул: 507000314
Арматура 16 мм 2,93-3 м
489.– за шт
Рифлённая арматура
Стеклопластиковая арматура
Одинаковый коэффициент расширения с бетоном защищает фундамент от растрескивания. Прочность на разрыв – 1200 МПа (в 3 раза прочнее металла). Стеклопластик не ржавеет. Вес такой арматура в 10 раз меньше, чем металлические прутья. Композитные прутки легко режутся кусачками или УШМ.
Артикул: 507000715
Стеклопластиковая арматура Армопласт ST 8 мм 50 м
749.– за рул
Артикул: 507000716
Стеклопластиковая арматура Армопласт ST 10 мм 50 м
1 190.– за рул
Артикул: 507000717
Стеклопластиковая арматура Армопласт ST 12 мм 50 м
1 690.– за рул
Артикул: 507000713
Стеклопластиковая арматура Армопласт ST 12 мм 3 м
199.– за шт
Стеклопластиковая арматура
Чтобы соединить между собой пруты, используется вязальная проволока. Места пересечений 2 арматур связываются между собой при помощи крюка (ручного или автоматического). По периметру вяжется каждый стык, по всей остальной площади допускается вязать пруты в шахматном порядке.
Артикул: 507000453
Проволока вязальная D3 мм 3 кг
989.– за шт
Артикул: 507000454
Проволока вязальная D5 мм 3 кг
989.– за шт
Артикул: 507000450
Проволока вязальная D1,2 мм 2 кг
459.– за шт
Артикул: 705005073
Крюк для вязки проволоки РемоКолор автоматический
699.– за шт
Вязальная проволока
Первый ряд арматуры устанавливается на специальные фиксаторы, которые также называют «стульчиками». С их помощью можно выдержать одинаковую высоту конструкции по всей площади фундамента. Расстояние между стульчиками – 1 метр. Допускается более частая установка, но не наоборот.
Артикул: 507000167
Фиксатор арматуры Стульчик 25 мм 50 шт
129.– за упак
Артикул: 507000959
Фиксатор арматуры Кубик 20/25/30/35 мм 250 шт
549.– за упак
Артикул: 507000960
Фиксатор арматуры Стойка для сыпучих грунтов 40/50 мм 250 шт
1 290.– за упак
Артикул: 507001124
Фиксатор арматуры Кубик 35/40/45/50 мм 250 шт
899.– за упак
Фиксаторы арматуры
После установки первого слоя армопояса устанавливаются подставки для верхнего ряда, которые называют «пауки» или «лягушки». Это металлические элементы, которые крепятся в 4 точках к нижнему ряду арматуры с помощью вязальной проволоки. На них в дальнейшем укладываются направляющие пруты и монтируется второй ряд армирующей сетки. Расстояние между пауками – 1 метр.
По краям армирующего слоя к верхнему и нижнему ряду прутов вяжутся П-образные хомуты (если требуются проектом), которые можно сделать из арматуры с толщиной 8-10 мм.
Они усиливают весь каркас в области несущих стен дома.
Важно! Арматуру вяжут, а не сваривают из-за того, что в местах сварки меняется свойство металла и любое растяжение приведет к разрыву, особенно при заливке фундамента на подвижных грунтах. Как следствие, армирующий каркас перестанет выполнять свою функцию.
Бетонирование и заливка плитного фундамента
Для заливки фундамента нужен бетон с высокой маркой прочности. Для строительства частных домов наиболее распространён бетон М300. Также, он должен иметь класс водонепроницаемости W6, не меньше.
Заливка и замешивание бетона производится с помощью специальной техники. Вручную накидывать бетон нельзя. Бетонирование должно быть непрерывным, поскольку из-за долгих перерывов, масса бетона начнёт застывать неравномерно, слоями.
При заливке раствора из бетономешалки пузырьки воздуха удаляются из раствора, с помощью вибратора для бетона.
После заливки нужно разровнять получившуюся поверхность. Для таких задач хорошо подходит виброрейка. Когда пузырьки перестанут выступать на поврехности, уплотнения раствора больше не требуется.
Артикул: 759000019
Вибратор для бетона стационарный P.I.T. PMV50-C1, 2300 Вт без булавы
13 590.– за шт
Артикул: 759000036
Вибратор для бетона портативный TeaM ВЭ-35, 800 Вт с гибким валом 35 мм 2 м
6 990.– за шт
Артикул: 706003679
Вибратор глубинный FTL MVC-850, 850 Вт
3 190.– за шт
Артикул: 706002668
Уплотнитель бетона DDE VD1330Z, 1330 Вт
4 790.– за шт
Вибраторы для бетона
Чтобы не покупать технику для одного дня работ, вы можете взять её в аренду.
Прокат инструмента
Работы по заливке проводятся при температуре не ниже +5°С. При меньшей температуре нужно пользоваться специальными добавками в бетон, либо устройством так называемых «тепляков».
Тепляки – это временное каркасное сооружение, сделанное из бруса и покрытое плёнкой (как парник). Внутри таких шатров устанавливают тепловые пушки. С помощью которых можно проводить работы по заливке фундамента в неподходящее для этого время с низкими температурами. Длительность прогрева конструкции занимает около 48 часов. После этого бетон набирает достаточную прочность, чтобы самостоятельно противостоять плохим погодным условиям.
Если же погода ухудшается, а температура окружающей среды падает, процесс стройки приходится консервировать и возобновлять уже при благоприятных условиях.
Несоблюдение температурного режима приведёт к появлению трещин. Чтобы сохранить благоприятные условия для бетона, фундамент накрывают плёнкой, а в жару опрыскивают водой.
Снятие опалубки плитного фундамента
Чтобы снять опалубку, фундамент должен застыть и набрать достаточную прочность. Чтобы процесс застывания шел правильно, нужно следить за неизменностью погодных условий. Самый ранний срок снятия опалубки – 7 дней после заливки бетона. Хороший признак того, что фундамент достаточно окреп – отслоение опалубки. Отдирать щиты не нужно.
Если раствор ещё застыл не полностью, есть риск повредить бетон, снизив прочность всей конструкции.
Чаще всего бетон набирает максимальную прочность спустя 28 суток. После этого срока можно приступать к возведению стен и перегородок. Но и передерживать фундамент в открытом состоянии нельзя. Это приводит к его разрушению от атмосферных осадков и низких температур.
Для проведения работ вам также понадобятся:
Теперь вы знаете из каких основных этапов состоит процесс заливки плитного фундамента и какие материалы понадобятся для его монтажа. Пользуйтесь полученной информацией и делайте ремонт с удовольствием!
Узнать больше про фундамент:
- Виды фундаментов и их различия
- Как сделать ленточный фундамент
- Как сделать сборный фундамент
Фундамент монолитная плита своими руками — пошаговая инструкция
Для участков с пучинистыми или слабонесущими грунтами, с высоким УГВ стоит отдать предпочтение строительству плитного основания. Этот вид конструкции обладает предельно возможной надежностью, а при соблюдении пошаговой инструкции монтажа его можно изготовить самостоятельно. В нашей статье мы расскажем, как правильно залить монолитную плиту фундамента под дом своими руками, из каких слоев она состоит, о порядке выполнения расчетов и проведения монтажных работ.
Устройство фундаментной плиты
Данное основание не нуждается в глубоком залегании, скорее наоборот — его «плавающие» свойства и несущая способность будут выше при близости к поверхности земли. Морозное пучение не сможет повредить конструкции — основание вместе с домом будет «плавать» при подвижках. Это станет возможным, если схема устройства фундамента плиты для частного дома точно соответствует технологическим требованиям и имеет следующее строение:
- Дно котлована с плотно утрамбованным грунтом.
- Прослойка из геотекстиля, предотвращающая размытие или заиливание «подушки» при повышенной влажности почвы, полностью исключающая проникновение грунтовой влаги из нижних уровней.
- «Подушка» из песка и гравия: они засыпаются послойно или могут быть в виде песчано-гравийной смеси. Материал во время засыпки увлажняют для лучшего уплотнения.
- Подбетонка или бетонная подготовка — это цементный раствор (пласт 10 см), который заливают для выравнивания поверхности под основную плиту и с целью исключения риска повреждения гидроизоляционной прослойки щебеночными частицами.
- Гидроизоляция, которую чаще всего делают из рулонных материалов с полимер-битумной основой, уложенных в 2 уровня внахлест.
- Утеплительная прослойка — экструдированный пенополистирол.
- Армирующий каркас, состоящий из 2-3 уровней. Каждый сделан из стальной рифленой арматуры, уложенной перпендикулярно друг другу, и скрепленной с другими решетками с помощью соединительных элементов (лягушек).
- Бетонная монолитно залитая плита.
Это основная схема, которую используют чаще всего. Иногда вносятся дополнения: делают не один, а несколько прокладок из геотекстиля (между слоями «подушки») для лучшего армирования «пирога».
Проектирование
Надежная основа получится при строгом выполнении технологии строительства плитного фундамента для дома, которая в первую очередь предписывает сделать нужные расчеты.
Расчет нагрузок
Для определения параметров будущего основания необходимо знать сумму всех нагрузок: масса стройматериалов, ветровые и снеговые, полезные. Подсчет веса материалов довольно прост — для этого требуется высчитать площадь дома, определить расход материалов и высчитать их вес.
Для других типов нагрузок существуют справочные величины: ветровые и снеговые — 180 кг/м², полезные — 150 кг/м². При расчете их умножают на площадь, суммируют с весом материалов и применяют коэффициент надежности (1,2-1,3). Результат делят на площадь основания и получают давление на 1 м². Сравнивают его со значением из таблицы для определенного типа почвы (который есть на участке).
Тип грунта
Допустимое давление на почву под плитой, кг/см²
Мелкий или пылеватый плотный песок
Мелкий или пылеватый песок средней плотности
Твердые и пластичные супеси
Твердые и пластичные суглинки
Пример. На плотном песке предельное давление 0,35 кг/см² или 350 кг/м². При площади 81 м² можно строить здание весом 81×350 = 28,350 т. Если масса деревянного каркасного дома порядка 13 т, то на фундамент остается чуть больше 15 т.
Определение размеров
Длина и ширина основания должны быть чуть больше (приблизительно 10 см) параметров постройки. При выборе высоты ориентируются на следующие цифры:
- Хозяйственные постройки, садовые сооружения, небольшие пристройки — 10-15 см.
- Каркасники, деревянные и газосиликатные строения в 1 этаж — 20-30 см (минимальная толщина монолитной плиты фундамента для дома).
- Бревенчатые или брусовые двухэтажные дома, одноэтажные постройки из бетона или силикатного кирпича — 25-35 см.
- Массивные коттеджи (кирпич, бетон) в 2 или 3 этажа — 30-40 см.
На практике показатель высчитывают индивидуально для каждого проекта, поскольку на результат влияет множество факторов.
Определение типа грунта
При самостоятельном ведении работ можно попробовать определиться с видом почвы самому:
- Выкопать яму до 50 см глубиной.
- Взять комок земли со дна и слегка смочить его.
- Скатать в колбаску и свернуть в кольцо.
Если грунт не раскатывается, это песок, а если раскатывается с трудом — супесь. Колбаска сломалась — легкие суглинки, просто потрескалась — тяжелые суглинки. Получилось идеальное кольцо — чистая глина. Самыми надежными являются песчаные почвы, менее предпочтительными — глины и суглинки. Для получения результата с точными выкладками и профессиональными рекомендациями стоит обратиться в специализированную строительную компанию, где смогут провести геодезическое исследование.
Строительные работы
Чтобы фундамент получился надежным и долговечным, важно выдержать точную последовательность процесса в соответствии с технологией.
Подготовка участка
На первом этапе строительства фундамента монолитная плита начинают готовить участок. Удаляют всю растительность, камни, старые корневища, при наличии неровностей проводят планировку. Подготавливают стройматериалы и инвентарь. Если планируется самостоятельное приготовление бетона, обеспечивают подвод электричества и воды.
Разметка
Следующая стадия — разметочные работы. Плита должна выступать за контуры здания минимум на 10 см (может быть и больше в зависимости от проекта). Используя колышки и бечевку, размечают контуры котлована, вынося его границы на 70-100 см шире фундамента — для обустройства отмостки с утеплением, дренажа, размещения опалубки.
Земляные работы
Выкопать котлован проще при помощи спецтехники, поскольку даже небольшое заглубление в 0,5 м для дома площадью 45 м² — это выемка минимум 22,5 кубов земли. А глубина может понадобиться и больше, если на участке наблюдается рыхлый грунт или глина. Снимают плодородный слой и столько почвы, сколько предусмотрено проектом. Дно котлована выравнивают вручную, используя лопату и нивелир, сразу поправляют и вертикальные края. На этом этапе ставят разметочные колышки под монолитный фундамент на дне, проверяя углы диагоналями — метки помогут избежать ошибок при дальнейших работах.
Дренажная система
Создание дренажа обязательно при высоком УГВ, но и в остальных случаях такая система поможет предотвратить скапливание влаги вблизи основания. По контуру котлована на глубину 25-30 см выкапывают траншею, которую выстилают геотекстилем. В нее помещают дренажные трубы с уклоном к точке сбора, где будет находиться накопительный колодец (их может быть несколько).
Это оптимальное время и для размещения коммуникаций — в грунте делают траншеи под канализационные и водопроводные трубы, которые позже засыпают песком и трамбуют. Некоторые размещают их немного выше — в «подушке». Выводы труб делают на поверхность выше уровня монолитного фундамента и закрывают отверстия заглушками. После этого стоит застелить поверхность котлована полотнами геотекстиля внахлест (30-50 см). Таким образом можно избежать смешивания его с почвой котлована и снижения свойств выдерживать повышенные нагрузки.
Создание «подушки»
Важно знать, как правильно сделать подушку под фундаментную плиту — от этого зависит дальнейшая функциональность и устойчивость конструкции:
- Первый слой в 10-15 см насыпают из чистого без примесей песка, слегка увлажненного. Его завозят тачками, чтобы не нарушить нижний уровень почвы и рассыпают по поверхности слоями в несколько см, тщательно трамбуя каждый виброплитой.
- На песчаную поверхность укладывают гравий или щебень фракции 15-25 мм, который прикрывают гравийным или щебневым отсевом, и тоже тщательно трамбуют. Поверхность должна напоминать асфальтовое покрытие.
Общая толщина подушки обычно не превышает 20-30 см, но все зависит от характеристик грунта и весовой нагрузки от объекта. Во время отсыпки внимательно следят за горизонтальностью распределения песка или гравия, используя нивелир и специальные маяки. Их легко построить из уплотненного песка — горки с плоской площадкой сверху, соответствующей нужному уровню. Площадки для лучшей видимости окрашивают известью.
Установка опалубки
В качестве опалубочных щитов используют уже готовые съемные конструкции, фибролисты, но самый простой вариант — их сбивают из доски 25-40 мм, скрепив брусками. Устанавливают опалубку для плиты фундамента строго по его размерам, с внешней стороны укрепляют подпорками, верхние края скрепляют брусками — все сооружение должно быть максимально жестким, с прямыми углами и сторонами. Верхние края щитов должны выступать над поверхностью монолитного железобетонного основания как минимум на 10 см.
Гидроизоляция
Чтобы гидроизоляцию не повредила щебеночная засыпка, под нее заливают подбетонку — слой тощего бетона из цемента М 100 толщиной 5-7 см.
Следующий этап — укладка самой гидроизоляции. Это может быть рулонно-битумный материал (рубероид) в 2 слоя или профильная полимерная мембрана. Полосы раскатывают по всей длине с перекрытием по краям в 30 см и с заходом на щиты опалубки — на высоту не менее толщины фундамента. Стыки промазывают битумной мастикой.
Утепление
Для повышения теплосбережения в доме и продления срока службы самого монолитного фундамента, проводят утепление сооружения. Поверх гидроизолирующего слоя укладывают экструдированный пенополистирол. Оптимальное решение — продукция «Технониколь», обладающая повышенной прочностью к механическому воздействию и устойчивая к биологическим рискам (не грызут мыши). Листы раскладывают по всей площади, скрепляя с помощью специальных замковых соединений, зазоры и швы заполняют монтажной пеной.
Монтаж армирующего каркаса
Для создания армирующего каркаса используют прут 12-16 мм. Работы выполняют в следующем порядке:
- Связывают из арматуры нужных габаритов две сетки с ячейкой 15 см.
- Заготавливают ребра жесткости (П-образные хомуты) для краевых позиций и лягушки — элементы из арматуры, изогнутые определенным образом (устанавливаются в центральной части каркаса).
- Размещают первый уровень сетки на пластиковых фиксаторах, расставленных на слое утеплителя.
- Закрепляют вязальной проволокой ребра жесткости и лягушки, поверх устанавливают второй ряд сетки, привязывают его.
Конструкция должна размещаться таким образом, чтобы до любой поверхности из железобетона после заливки оставалось 2,5-5 см (снизу — не менее 5 см).
Заливка и сушка
Основание получится качественным и прочным, если бетонирование будет проведено в один прием. Поэтому для заливки монолитной плиты под фундамент рекомендуется заказать готовую бетонную смесь, сэкономив время на подготовку раствора. Цемент стоит взять марки не ниже М 300. Заливают раствор в опалубку слоями, разравнивая лопатой и уплотняя каждый уровень глубинным вибратором. Выравнивают поверхность с помощью правила или виброрейки (можно взять в аренду).
После полной заливки во избежание повреждения на первые сутки бетон закрывают п/эт пленкой. Затем бетонную поверхность регулярно увлажняют, чтобы избежать пересыхания и появления трещин. Пленку на этот период не снимают, а после созревания бетона на 50% (спустя 10-15 дней) снимают опалубку. Полная готовность ж/б конструкции наступает через 1 месяц.
