Заливка фундамента рядом с домом требует тщательной подготовки. Сначала нужно выбрать место, очистить его от мусора и растительности, а затем выкопать траншею нужной глубины. Важно установить опалубку для формования фундамента и обеспечить дренаж, чтобы избежать накопления воды. Не забывайте про арматуру для усиления конструкции.
После подготовки основания можно приступить к заливу бетона. Лучше всего использовать готовую смесь, чтобы избежать проблемы с замерзанием и недостаточной прочностью. Рекомендуется следить за температурой во время застывания и, при необходимости, накрыть фундамент защитным материалом. Учтите время высыхания бетона, прежде чем продолжать работы вокруг фундамента.
Правильная заливка фундамента
Наверное, самая ответственная часть строительства домов и различных строений — это заливка фундамента. Именно от него зависит сколько простоит ваша постройка. Для того что бы взяться за фундамент под дом или баню самостоятельно, несколько раз подумайте, привлечение профессионалов значительно сократит вам расходы на исправление ошибок и проблем, которые могут возникнуть при сооружение такой сложной конструкции. Но не стоит отчаиваться, с помощью данной статьи вы сможете освоить базовые знания, которые непременно помогут вам произвести контроль над бригадами строителей для выполнения правильной технологии, а также, и возможно, залить фундамент и самостоятельно, пользуясь помощью своих друзей или помощников, ведь это намного сэкономит ваш бюджет.
Подготовка и разметка места под будущий фундамент
Все строительные работы начинаются с подготовки места. Для этого с территории под постройку убирают мусор, какие-либо растения, корни рядом растущих деревьев, пеньки и другие возможные препятствия для постройки.
После того, как участок подготовлен, следующий этап заливки фундамента — его разметка, которую надо составлять согласно планировке дома по наружным стенам. В данном случае, если отсутствует специальный инструмент, которым пользуются профессионалы, можно воспользоваться рулеткой, шнуром и колышками.
Согласно проекту по внешним углам будущего дома вбиваются колышки, после чего точность в разметках можно определить через замер диагоналей. Если все разметки выполнены точно, то размер диагоналей прямоугольника будет равен так же, как и его стороны. Если размеры не совпадают, не стоит начинать строительство фундамента, оставив все, как есть.
Незначительные погрешности могут создать проблемы при возведении стен или их отделке. Лучше будет набраться терпения, сделать эскиз будущего фундамента на бумаге и подумать, какой колышек куда нужно сдвинуть. После всех исправлений снова провести повторный замер.
Подготовка траншеи под фундамент
В первую очередь на этой стадии работ нужно определиться с видом фундамента, будет ли это:
- монолитный фундамент, который заливается по всей площади будущего дома и предназначен для больших построек или домов из бетонных плит;
- ленточный углубленный фундамент, что заливается в местах с глинистой почвой или близким расположением подземных вод;
- ленточный поверхностный фундамент, что используется на твердых почвах и вкапывается на 50-70 см вглубь.
Траншея
Зачастую для постройки дома своими руками выбирается ленточный поверхностный фундамент. Его можно сделать самостоятельно без лишних затрат. Такой вид фундамента способен выдержать одноэтажную постройку и прослужит в пределах 150 лет.
Траншею копают по всему периметру будущего дома в 70 см глубиной и 50 см шириной. Для изготовления траншеи можно воспользоваться услугами экскаваторной техники, взвесив все «за» и «против» такой помощи.
Траншея, выкопанная своими руками, будет достаточно ровной и вполне готовой к дальнейшей работе для заливки бетона. При маленькой постройке не составит большого труда сделать все самостоятельно.
Воспользовавшись услугами техники, стоит понимать, что траншея получится с рваными краями, к тому же глубина в отдельных местах будет отличаться размерами. Для такого вида траншеи понадобится делать опалубку, и расход бетона может невыгодно отличаться от расхода для траншеи, сделанной вручную.
Песчаная подушка
Подушка из песка под фундаментом должна присутствовать обязательно. При правильном ее формировании она в дальнейшем не допустит неровной осадки здания из-за того, что равномерно распределит воду из раствора.
Песок для подушки берется мытый без лишних примесей, и засыпается на дно траншеи в 20 см высотой. Когда песок засыпан, его стоит хорошо утрамбовать специальными инструментами. В отсутствие таких инструментов можно воспользоваться простой водой. Перед заливкой бетона песок хорошо промывается, чтобы он стал плотным, затем засыпается щебнем и накрывается полиэтиленом.
Установка опалубки
Опалубка нужна, чтобы сохранить форму заливаемого бетона до полного его застывания. После она убирается или остается в зависимости от желания хозяев. Опалубку можно купить в специальных магазинах. Такой вид конструкции обычно остается в середине фундамента после его заливки. Можно опалубку изготовить самостоятельно из фанеры, брусков, досок и подобного материала — этот вариант гораздо дешевле.
Чтобы в дальнейшем было легче демонтировать опалубку, а фундамент имел более ровную поверхность, все гвозди, которыми сбивается каркас, должны располагаться шляпками с внутренней стороны.
Важно: Во время установки опалубки нельзя забывать о будущих подводах труб в дом, чтобы в дальнейшем избежать лишней работы.
Для изготовления опалубки, который хозяева хотят оставить, можно воспользоваться фанерными листами, что устойчивы к влаге и имеют толщину в 18 мм и более. При строительстве опалубки своими руками большое внимание нужно уделить углам, на которые приходится большее давление, чем по периметру. Для этого при изготовлении их укрепляют дополнительными металлическими углами.
Так как готовый бетон во время высыхания оседает и имеет большой вес, то опалубка устанавливается на 30 см в высоту, а его стороны во избежание изменения формы сшиваются стяжками из проволоки.
Каркас
Бетон — очень прочный материал. Он может выдержать большую нагрузку сверху. Но слабое его место — это излом. Чтобы бетон был прочным, в середину опалубки опускают железный каркас, который в будущем зальется раствором и придаст бетону дополнительную прочность.
Для изготовления каркаса понадобится рифленая арматура 8-16 мм в диаметре и проволока для ее скрепления. Арматуру можно скреплять между собой с помощью сварки, но тогда в местах стыка металл быстро испортится под воздействием коррозии. Арматура, которая будет связана между собой проволокой, имеет больший эксплуатационный период и более подвижна, что важно при наличии близких подземных вод.
Весь каркас составляется ячейками. Поскольку траншея достаточно узкая и не позволяет проводить работу в удобном положении, многие составляют каркас наверху отдельными небольшими секциями, и лишь затем, опустив их вниз, связывают между собой.
Заливка бетона
Бетон для заливки фундамента можно заказать на заводе уже готовым, а можно сделать замес своими руками, что поможет сэкономить. Для самостоятельного приготовления бетона понадобится:
- Цемент М400-500.
- Песок.
- Щебень.
- Тачка для подвоза раствора в нужное место.
- Лопата для перемешивания всех составляющих.
- Бетономешалка.
Необходимый раствор замешивается для начала из сухих составляющих: 50 кг цемента, 150 кг песка, 250 кг щебня. Когда полученная масса становится однородной, вливают 60% от массы цемента воду.
Заливаем бетоном фундамент постепенно, слоем в 10-15 см. Каждый слой следует утрамбовать лопатой или тяпкой, и постукивать молотком по опалубке. Это нужно, чтобы в бетоне не оставалось воздуха, который может в дальнейшем стать причиной расслоения бетона. Во время заливания фундамента так же стоит время от времени с залитого раствора убирать белую пенку, которая тоже, как и воздух, в будущем расслоиться, и сделает бетон его более слабым.
Замесив бетон своими руками, использовать его нужно в течение 1,5 часов. Важно помнить, что чем больше времени пройдет между заливкой каждого слоя, тем более слабым окажется бетон в итоге. Поэтому желательно успеть справиться с поставленной задачей в течение суток.
В конце, когда весь фундамент залит и выровнен, ему дают отстояться 3-4 часа, и накрывают мешковиной от вредного воздействия окружающей среды.
Важно: Выравнивать и поправлять готовый залитый бетон можно, пока он не начал схватываться. Если делать это позже, он начинает крошиться, и трогать его уже нежелательно.
Фундамент на 4-5 день считается готовым для снятия опалубки. Именно в этот срок убираются все дополнительные конструкции. Если поспешить и убрать все раньше, фундамент может потерять первичную форму, а если позже, то из застывшего бетона будет просто невозможно что-либо вытащить.
К дальнейшему строительству, а именно возведению стен, купленный бетон готов после 20-го дня от дня залива фундамента. Бетон, который делали своими руками, стоит оставить для полного высыхания на 25-28 дней. После можно продолжать возведение стен.
Фундамент для пристройки к дому: как выбрать
Пристройка к дому — отличный способ увеличить жилую площадь, улучшить функциональность здания. Однако, чтобы пристройка была надежной, необходимо правильно выбрать и устроить фундамент. В этой статье мы рассмотрим основные требования к основанию пристройки, разберем различные типы фундаментов, подготовительные работы, пошаговую инструкцию по заливке, вопросы гидроизоляции и утепления, а также типичные ошибки при строительстве, способы их предотвращения.
1. Требования к фундаменту пристройки
При возведении пристройки к дому требования к основанию остаются такими же, как и для любого другого здания. Главное отличие в том, что не нужно проводить детальное изучение грунта на участке. Достаточно ориентироваться на глубину заложения и тип существующего фундамента основного строения.
Смотрите также: Строительство фундамента
Подбирая конструкцию снования для пристройки к дому, следует учесть материал, из которого будут возводиться стены. Для каркасных и легких конструкций можно использовать менее массивные, заглубленные типы, например, столбчатый или свайный. Если планируется строение из кирпича, блоков или других тяжелых материалов, лучше сделать плитное или ленточное основание.
Важно, чтобы основа пристройки была правильно связана с существующим фундаментом дома. Для этого устраивают специальные арматурные выпуски или закладные детали. Если этого не сделать, в месте примыкания двух частей здания могут возникнуть трещины из-за неравномерной осадки.
Смотрите также: Мелкозаглубленный ленточный фундамент: цена
При проектировании учитывают и глубину промерзания грунта в данном регионе, выбирают тип фундамента, глубину его заложения соответственно. Не стоит забывать и про организацию отмостки, дренажа по периметру новой части дома.
2. Выбор типа фундамента для пристройки
Здесь учитывают несколько факторов: тип грунта на участке, материал, вес будущих стен, глубину промерзания, уровень грунтовых вод, бюджет. Рассмотрим основные виды оснований, которые можно использовать для пристроек к дому, их особенности, преимущества, недостатки.
Ленточный фундамент Плитный фундамент Столбчатый фундамент Свайный фундамент
Ленточный — классический вариант для пристроек к дому из кирпича, блоков или других тяжелых материалов. Это непрерывная лента из бетона или железобетона, которая укладывается по периметру будущих стен. Ширина, глубина ленты зависят от нагрузки, характеристик грунта.
Лента отличается высокой несущей способностью, надежностью, долговечностью. Она подходит практически для любых грунтов, позволяет возводить стены сразу после заливки. Из минусов – трудоемкость, длительность монтажа, необходимость проведения земляных работ, относительно высокая стоимость.
Плитное или плиточное основание — это монолитная железобетонная плита, которая располагается под всей площадью строения. Его часто применяют на проблемных грунтах, при высоком уровне грунтовых вод или если планируется обустройство подвала или цокольного этажа.
Главные достоинства плиты — равномерное распределение нагрузки, высокая прочность, устойчивость. Её можно использовать в качестве пола первого этажа, он отлично подходит для сложных грунтовых условий. Недостатки — высокая цена, сложность армирования и заливки, а также длительность набора прочности бетона.
Столбчатый состоит из отдельных опор-столбов, расположенных под несущими стенами, в местах пересечения перегородок. Его обычно используют для легких каркасных строений, например, веранд, террас или мансард. Столбы могут быть из кирпича, бетонных блоков или заливаться из бетона.
Преимущества столбчатого основания — экономичность, простота возведения, минимальный объем земляных работ. Не требует применения тяжелой техники, подходит для участков со сложным рельефом. Однако у такого фундамента есть минусы: ограниченная несущая способность, необходимость дополнительного утепления пола первого этажа, риск деформаций при неравномерной осадке столбов.
Свайный — это система из свай, погруженных в грунт, и ростверка — горизонтальной балки или плиты, которая объединяет сваи в единую конструкцию. Сваи могут быть забивными или изготавленными на месте в грунте — буронабивные.
Такой тип часто применяют на слабых или подвижных грунтах, в местах с высоким уровнем грунтовых вод. Его достоинства — высокая несущая способность, устойчивость к морозному пучению, минимальные земляные работы. Недостатки — сложность расчета, монтажа, необходимость специального оборудования, относительно высокая стоимость.
3. Подготовительные работы перед устройством фундамента
Перед заливкой фундамента для пристройки к дому нужно провести ряд подготовительных мероприятий. Прежде всего, необходимо оценить тип, размеры фундамента основного дома. Если у вас на руках есть проект существующего основания, можно не делать дополнительные замеры.
Если документации на дом нет, придется немного поработать лопатой. Выкопайте рядом с любой стеной дома шурф размером 100х100 или 100х150 см. Это позволит определить параметры фундамента — для столбчатого измеряют размеры столбов и глубину их заложения, а для ленточного – ширину, высоту ленты. Для удобства замеров используйте металлический прут с концом, загнутым под прямым углом.
Смотрите также: Фундамент под ключ
Еще один важный момент — изучение геологических характеристик грунта на участке. Дело в том, что разные виды фундаментов по-разному взаимодействуют с грунтом, соответственно, и осадка у них будет различаться. Поэтому учитывайте особенности почвы, на которой стоит дом.
4. Пошаговая инструкция по заливке фундамента
Когда все подготовительные работы завершены, можно приступать к устройству фундамента. Процесс заливки бетонного основания состоит из нескольких этапов, каждый из которых требует внимания, аккуратности. Рассмотрим подробнее, как правильно залить ленточный фундамент своими руками.
Разметка и земляные работы Устройство опалубки и армирование Подготовка и заливка бетонной смеси Уход за бетоном и демонтаж опалубки Гидроизоляция и обратная засыпка
Начать нужно с разметки контура будущего основания на местности. Для этого используют колышки, между которыми натягивают шнур или леску. Углы проверяют с помощью теодолита или лазерного нивелира. После разметки приступают к выемке грунта. Глубина траншеи или ямы зависит от выбранного типа фундамента, глубины промерзания почвы в вашем регионе.
Важно, чтобы дно траншеи было ровным, хорошо утрамбованным. При необходимости на дно укладывают подушку из песка и щебня толщиной 10-20 см. Если грунт слабый или имеет высокий уровень грунтовых вод, может потребоваться дополнительное уплотнение или устройство дренажа по периметру фундамента.
Следующий шаг — монтаж опалубки. Ее изготавливают из досок, фанеры или специальных опалубочных щитов. Опалубка должна быть жесткой, прочной и герметичной, чтобы выдержать давление бетонной смеси, не допустить утечек. Внутренние размеры опалубки должны соответствовать проектным габаритам фундамента с учетом толщины защитного слоя бетона.
Армирование фундамента выполняют стальными прутьями или готовыми каркасами, сетками. Арматуру нужно установить с определенным шагом, соединить между собой с помощью вязальной проволоки. Защитный слой бетона обеспечивают специальными пластиковыми фиксаторами. Если пристройка к дому большая, арматурный каркас может потребовать дополнительного усиления.
Для заливки ленточного основания обычно используют бетон марки М200 или М250. Состав бетонной смеси подбирают, исходя из проектной прочности, морозостойкости и водонепроницаемости. Бетон можно приготовить самостоятельно в бетономешалке или заказать готовую смесь с доставкой к дому.
Перед заливкой бетона опалубку и арматуру тщательно очищают от грязи и пыли, а затем смачивают водой. Бетонную смесь заливают слоями толщиной 30-40 см, каждый слой уплотняют глубинным вибратором или штыкованием. Верхний слой бетона выравнивают по уровню опалубки и заглаживают металлической гладилкой.
После заливки очень важно обеспечить правильный уход за бетоном в процессе его твердения. Для этого поверхность бетона накрывают пленкой или мешковиной, регулярно увлажняют водой. Это позволяет избежать быстрого высыхания, растрескивания бетона, особенно в жаркую, ветреную погоду.
Опалубку можно снимать не ранее, чем через 5-7 дней после заливки, когда бетон наберет достаточную прочность. Демонтаж опалубки начинают с боковых щитов, а затем убирают поперечные стяжки и подпорки. После снятия опалубки фундамент дополнительно выдерживают не менее 28 дней до достижения проектной прочности бетона.
Последний этап устройства – гидроизоляция, обратная засыпка. Гидроизоляция необходима для защиты от грунтовой влаги, капиллярного подсоса. Для этого на поверхность наносят битумную мастику или приклеивают рулонные гидроизоляционные материалы: рубероид или специальные мембраны.
После устройства гидроизоляции выполняют обратную засыпку пазух фундамента. Для засыпки используют песок или гравий, которые укладывают слоями по 20-30 см, тщательно трамбуют. Верхний слой засыпки должен иметь уклон от стен пристройки для отвода дождевых, талых вод. По периметру фундамента рекомендуется сделать отмостку шириной не менее 80 см.
Важно, что гидроизоляция и обратная засыпка являются обязательными этапами при устройстве ленточного фундамента. Они защищают конструкцию от преждевременного разрушения, помогают поддерживать оптимальный влажностный режим в подвальном помещении или цоколе. Пренебрегать этими работами не стоит, так как последствия могут быть весьма плачевными.
5. Типичные ошибки при устройстве фундамента и способы их предотвращения
Многие люди, решившие самостоятельно построить пристройку к дому, просто черпают информацию из интернета. Однако не всегда эти сведения оказываются полными, достоверными. Одна из распространенных проблем, с которой сталкиваются начинающие строители — морозное пучение грунта. Именно оно зачастую становится причиной "хождения земли ходуном" после заливки фундамента.
Морозное пучение происходит из-за увеличения объема воды в грунте при замерзании. Лед, образующийся в порах и капиллярах почвы, вытесняет твердые частицы, что приводит к вспучиванию, деформациям. Наиболее подвержены этому явлению пылеватые глины, супеси. Силы морозного пучения могут достигать нескольких тонн на квадратный метр, что может привести к образованию трещин и даже разрушению фундамента.
Чтобы не было проблем с морозным пучением, необходимо:
- заглубить подошву фундамента ниже уровня промерзания грунта;
- предусмотреть устройство противопучинистых слоев из непучинистых материалов (песка, гравия);
- уменьшить площадь контакта основания с грунтом, выбрав свайные конструкции;
- в случае ленточного фундамента — обеспечить его защиту от боковых сил пучения с помощью теплоизоляции, пристенного дренажа;
- не допускать скопления воды у фундамента, сделав уклоны для отвода талых, дождевых вод.
Еще одна распространенная ошибка — неправильное армирование фундамента. Часто используют арматуру слишком малого диаметра или укладывают ее с недостаточным шагом. Это приводит к низкой прочности, трещинообразованию. Нельзя забывать и про защитный слой бетона — при его недостаточной толщине арматура быстро коррозирует.
Важно также соблюдать технологию бетонных работ: подобрать состав бетонной смеси, тщательно уплотнить бетон при укладке, обеспечить уход за ним в процессе твердения. Нарушения на этих этапах ведут к снижению прочности и долговечности фундамента.
Смотрите также: Стоимость фундамента
Пристройка к существующему дому – сложная работа. Неверно запроектированный или неграмотно выполненный фундамент может стать причиной многих проблем с домом в будущем. Поэтому, если вы не обладаете достаточными знаниями и опытом, лучше доверить эту работу профессионалам.
Смотрите также: Стоимость фундамента 10 на 11
Компания Артель и С более 15 лет строит дома и пристройки. Можем легко возвести любой фундамент под пристройки к дому: гараж, навес, бойлерная. Также проводим ремонт старых домов, ремонт крыш, укладку новой кровли. Строим дома с нуля: из бруса, кирпича, пеноблоков и других стройматериалов.
Как залить фундамент вокруг старого дома
Долговечность загородного или дачного дома зависит от прочности его основания.
Фундамент – несущая конструкция всего строения, которая постоянно находится под нагрузкой. И то, насколько основание отвечает требованиям плотности, прочности и влагостойкости, является показателем надежности дома.
Часто разрушительный процесс начинается именно с некачественного фундамента и постепенно переходит на стены. Чтобы это предотвратить, реставрацию нужно начинать, как только появились первые признаки разрушения.
Разметка фундамента
Капитальный ремонт основания делается поэтапно, с фрагментарным укреплением и утеплением конструкции. Это необходимая мера, чтобы дом не деформировался, не осунулся и не начался его разрушительный процесс.
Можно выполнять ремонт сразу в нескольких местах, но длина ремонтируемого цоколя не должна быть больше 2 метров. Работа начинается всегда с углов.
Разметка для основания выполняется довольно просто:
- Отмеряем от цокольной части дома расстояние в 1 м по той стене, которая требует ремонта.
- Забиваем колышки в угловых точках и по краям ремонтируемых сторон.
- Натягиваем по колышкам веревку – это и будет точной разметкой.
Остается демонтировать старую отмостку или ее остатки ломом и убрать остатки старой отделки цоколя.
Рытье траншеи
По подготовленной разметке вырываем траншею вдоль фундамента. Для удобства работы, к основной ширине можно добавить 30-50 см – при необходимости. Выкапывая траншею, следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить подземные коммуникации, если таковые проложены.
Глубина траншеи зависит от высоты подземной части цоколя и должна превышать ее минимум на полметра.
Когда траншея вдоль необходимой части фундамента вырыта, нужно очистить поверхность цоколя от грунта.
Устройство подушки
Дно траншеи засыпается песчано-гравийной подушкой. Гравий для подушки нужно выбирать средней фракции.
Поэтапное формирование подсыпки:
- Засыпаем слой крупного песка толщиной до 15 см. Ширина слоя от дома – около 0,5 м. Материал не должен быть чрезмерно мокрым и слишком сухи. Песок тщательно утрамбовываем, чтобы получился плотный слой.
- На подложку укладываем слой гравия около 30 см. Также утрамбовываем материал.
- Проверяем ровность полученной поверхности строительным уровнем.
Монтаж опалубки
Обычно используется съемная опалубка из деревянных или металлических элементов. Для устройства опалубки понадобятся деревянные щиты и опорные подкосы.
- Из обрезной доски любых размеров собираем боковые щиты. Стандартная высота щита – 60-70 см, длина может быть произвольной.
- Из бруса сечением 8-10 см нарезаем боковые распорки нужной длины.
- На собранных щитах намечаем места под установку подкосов.
- Внутри траншеи выполняем разметку под фундамент известным способом. Ширина конструкции от 25 до 35 см.
Согласно разметке, забиваем опорные колья, устанавливаем щиты и выравниваем их в соответствии с отвесом и уровнем.
Арматурный каркас
В качестве арматуры можно использовать сварную сетку из стальной проволоки и металлические прутья. Но удобнее всего использовать стальные стержни.
Нарезаем прутья на отрезки необходимой длины, в соответствии с высотой опоры +30-50 см. Концы стержней загибаем под прямым углом. Укладываем арматуру загнутыми концами в траншею. Соединяем угловые места и стойки с перемычками стальной проволокой. В углах конструкцию дополнительно усиливаем Г-образными стержнями.
Приготовление и заливка бетона
В соответствии с инструкцией, указанной на упаковке с цементом, замешиваем раствор, в который, кроме связующего вещества также обязательно входит песок, вода и мелкий гравий. Замешивать цементный раствор можно в ручной бетономешалке или, при ее отсутствии, в обычном оцинкованном тазу.
Не стоит заготавливать сразу много раствора, так как он относительно быстро схватываться.
Залить ленточный фундамент можно только поэтапно, несколькими слоями. Высота одного слоя – не более 30 см. Каждый слой перед тем, как цемент схватится, нужно утрамбовывать, убирая из него пузырьки воздуха, затем оставлять до застывания.
Только после затвердевания предыдущего слоя переставляют опалубку и заливают следующий пласт.
Как укрепить старый фундамент
Процесс укрепления практически идентичен замене. Различие в том, что глубина конструкции может достигать всего 0,5-1 м.
Способ укрепления старой несущей конструкции зависит от типа основания:
- Ленточный фундамент укрепляется кирпичом или бетоном,
- Свайное основание реставрируется заменой поврежденных элементов,
- Свайно-ростверковый укрепляется посредством установки новых опор и монтажа дополнительного ростверка.
Монтаж нового фундамента на сваях
При частичном разрушении основания активно применяется свайная технология его реставрации. Но подходит такой способ для деревянных домов и построек каркасного типа.
Порядок строительства свайного фундамента:
- Опорные элементы ввинчиваются по периметру строения. Максимальное расстояние между сваями – 1-1,5 м.
- Дом постепенно приподнимают домкратами, монтируя под него временные подпорки.
- К оголовкам ввинченных по периметру дома свай приваривают швеллера, соединяя их воедино.
- Постепенно строение опускают на подготовленный ростверк.
Самым сложным будет процесс поднятия дома. Одному это осуществить невозможно, поэтому без помощи строителей обойтись не получится.
Установка фундамента вокруг дома подразумевает процесс реставрации его основания. Тип возводимого фундамента будет зависеть от особенностей здания и его веса. Выбирайте фундамент правильно, учитывая тип грунта.
