Как правильно закрепить опалубку для армопояса на пеноблоки

Опалубка для армопояса играет важную роль в усилении конструкции здания. Но как именно ее закрепить на пеноблоки?

Существует несколько эффективных способов крепления опалубки на пеноблоки, от использования специальных скоб до сварки. Выбор метода зависит от типа строительства и условий проекта.

Необходимо учитывать не только прочность крепления опалубки, но и правильное расположение арматурного каркаса для обеспечения надежности и долговечности конструкции.

Следуя рекомендациям профессионалов и правильно выполняя работу по закреплению опалубки для армопояса на пеноблоки, вы обеспечите надежность и безопасность строения на долгие годы.

Для закрепления опалубки для армопояса на пеноблоки можно использовать анкерные болты, которые крепятся в специально предварительно просверленные отверстия в блоках. Это обеспечит надежное крепление опалубки и безопасность при заливке бетона.

Также можно использовать специальные зажимные устройства или приспособления для крепления опалубки на пеноблоки. Они позволяют быстро и удобно закрепить опалубку, обеспечивая необходимую жесткость конструкции перед заливкой бетоном.

Армопояс

Для защиты от деформаций и подвижек стен частных жилых домов, построенных из блочных материалов (например, кирпича или газобетона), предусматривается использование армопояса. Эта железобетонная конструкция, устанавливаемая вдоль всего периметра здания, позволяет снизить и перераспределить внешние и внутренние напряжения на стены и фундамент, вызванные сейсмической активностью, движением грунта, воздействием ветра и нагрузкой от внутренних конструкций дома.

Из-за возможных изменений грунта и особенностей внутренней конструкции разные участки дома могут испытывать различные уровни нагрузок, приводящих к сжатию и кручению материала. При достижении критических значений нагрузки могут возникать трещины.

Для низких одноэтажных строений фундамент как армопояс служит достаточно надежно. Однако при значительной высоте стен (два и более этажей) возникают критические нагрузки в верхней части, для равномерного их распределения требуется специальная дополнительная конструкция — бетонный пояс с металлической арматурой. Его наличие увеличивает ветроустойчивость стен дома и распределению нагрузок от массы верхнего этажа и крыши.

Существующая практика в строительстве показывает, что ширина армопояса достаточна, если соответствует толщине стены. Высота может варьироваться от 150 до 300 миллиметров. Для создания конструкции может использоваться профилированный металл (например, уголок, одно- или двутавровая балка, арматура). Стоит отметить, что сам армопояс в таком доме или пристройке из газобетона выполняет функции двутавровой балки, лучше всего справляющейся с напряжениями.

Устройство больших проёмов. Как надо и как НЕ надо.

Армопояс под мауэрлат

Функции армопояса под мауэрлатом заключаются в обеспечении прочности и надежности конструкции стен. Особенности конструкции заключаются в ее размерах. Как правило, минимальное сечение составляет 250 х 250 мм, причем высота не должна превышать ширину стены. Основное требование – непрерывность конструкции и одинаковая прочность по всему периметру стен дома: по крайней мере, армопояс должен быть монолитным. Для обеспечения непрерывности рекомендуется использовать бетон одной марки (как минимум М250).

Крепление мауэрлата к армопоясу

Самым удобным методом прикрепления мауэрлата к армопоясу является использование резьбовых шпилек. Диаметр шпилек должен находиться в диапазоне от 10 до 14 мм. При этом необходимо обеспечить приварку поперечин к основанию шпилек.

Что такое — армопояс

Армопояс — это элемент здания в форме кольцевой балки, расположенной на верхнем крае стен, на которую должны опираться плиты перекрытия. Его основная функция заключается в том, чтобы компенсировать неравномерные деформации кладки под нагрузкой от верхних конструкций. Сейсмопояс обеспечивает жёсткую связь стен, которые не могут работать одинаково как на растяжение, так и на сжатие — к ним относятся все виды кладки из бетонных блоков и кирпича.

Существует три типа армопоясов:

1. Армошов. Это ряд арматурных стержней, защищенных слоем цементного раствора. В газобетонных домах такие швы (толщина не более 30 мм) устраивают в первом и каждом четвертом ряду кладки, а также усиливают проемы.
2. Армокирпичный пояс — это укрепление стен с использованием керамического полнотелого кирпича в тех местах, где стены выполнены из бетонных блоков. Такая конструкция может быть применена в цокольных частях здания, между этажами или под кровлей. Обычно такие пояса устанавливают только там, где сталкиваются торцы плит перекрытий, но это не подходит для всех домов — выбор зависит от особенностей фундамента и кровли.
3. Монолитный железобетонный пояс — это конструкция, в которой арматура укладывается не в ряд, а связывается в объёмный каркас, что делает его похожим на армошов. Такой пояс обычно устраивают по всему периметру стен, в том числе и внутренних. За счёт веса самого пояса и воздействующих на него усилий от вышерасположенных конструкций, стены получают примерно одинаковую нагрузку и столь же равномерно передают её фундаменту. Толщина монолита составляет от 150 мм и более. Заливка армопояса по газобетону предохраняет кладку от смятия под весом тяжёлых плит.

Мнение Виталия Кудряшова, эксперта в области строительства и начинающего автора

Заметим, что еще одним вариантом армопояса может быть перемычка над дверным или оконным проемом. Она работает несколько иначе, так как имеет две опоры по торцам, а не лежит на кладке всем массивом. Но технология обустройства может быть абсолютно одинаковой — разве что для опалубки в проеме, даже несъемной, требуются подпорки.

Нужен ли армопояс для одноэтажного дома из газобетона

После того, как мы изучили информацию в предыдущей главе, становится очевидным ответ на вопрос: нужен ли армопояс для одноэтажного дома из газобетона. Однозначно, он нужен — вопрос только в том, какой именно: замкнутый или разорванный. Этот вопрос может правильно решить только проектировщик, который учитывает работу всех конструкций в целом. Но мы попытаемся объяснить это более простыми словами.

• Чтобы сэкономить, многие стремятся сделать мелкозаглубленный фундамент, полагая, что так как газобетон легкий, то и основание под ним может быть облегченным. Однако у такого фундамента нет нужной жесткости. В каменных домах это обеспечивается именно благодаря устройству армопояса поверх стен.
• Для нормального функционирования пояса необходимо значительное нагружение. Для этого над ним должен быть еще один этаж, желательно полноценный, а не чердак, или же перекрытия должны быть железобетонными плитами.
• Одна кровля не создаст необходимой нагрузки, поэтому в одноэтажном доме вся надежда только на фундамент, который должен быть максимально прочным — монолитным. Если для его устройства использовались блоки ФБС, то поверх них обязательно должен быть заливной монолитный пояс!
• Пояс необходим и для опирания кровли, а ее конструкция определит вид опорного пояса. Например, если каркас крыши спроектирован с висячими стропилами, соединенными в нижней части затяжками с подкосами, он компенсирует усилие.
• Поэтому установка армированного пояса под такую крышу возможно только в той части, где стропила опираются на стены. Иначе он может быть разорван. Если у крыши нет нижней стропильной связи, а есть только короткая верхняя, то на стены будет действовать остаточное распорное усилие. Чтобы его скомпенсировать, необходим кольцевой армированный пояс.

Повторяем, что такие тонкости учитывает проектировщик — обычный застройщик, который строит без проекта, вряд ли сможет правильно разобраться в них. Поэтому, чтобы избежать ошибок, лучше сразу делать устройство монолитного пояса в газобетонных стенах с замкнутым контуром.

Самые востребованные проекты серии FH:

Общая занимаемая территория:

Размер всей территории:

114м²

Общая площадь жилья:

115 квадратных метров

Особенно это относится к ситуациям, когда установка блоков происходила с применением раствора. Он плохо прилипает к поверхности газоблоков, а также является легким строительным материалом. Такие стены более подвержены воздействию распорных сил — как минимум, на них возникают трещины. Поэтому в проектировании газобетонных домов, даже одноэтажных, чаще всего предусматривается использование армирующего пояса.

Экспертный взгляд от Виталия Кудряшова

Строитель, который только начинает свой путь в авторском деле

Важно: Если рассматривается пояс, состоящий из нескольких рядов кирпича, но без внутренней арматуры из стальных стержней, то нельзя называть его армирующим. Такой вариант может использоваться только для перераспределения нагрузок при опирании стропил в разорванном поясе (если полноценный пояс не требуется), но это неоптимальный выбор для газобетонного дома. Если необходимо обеспечить кольцевую жёсткость, то можно использовать кирпич — но обязательно с заложенной между рядами кладки арматурой!

Если речь идет о односкатной крыше, то ситуация немного отличается. Способ создания армопояса в данном случае зависит от того, каким образом обеспечивается наклон крыши: за счет кладки из газобетона, где на параллельных стенах высота разная (в результате получаются треугольные щипцы или фронтоны), или же за счет стоек стропильной системы. В первом случае армировочные балки могут быть сделаны только на двух стенах, на которые опираются стропила. Во втором случае пояс должен быть закрытым.

Какой оптимальный размер армопояса

Поскольку основанием для заливной балки служит обрез стеновой кладки, её толщина также определяет размеры армопояса на газобетоне. Высота балки соответствует высоте ряда кладки при использовании блоков с U-образным сечением.

Однако ширина может быть уменьшена, а высота увеличена для того, чтобы сечение балки получилось квадратным, что обеспечивает лучшее сопротивление механическим нагрузкам. При заливке балки по съёмной опалубке, уменьшенную ширину увеличивают до общей толщины стены за счёт утеплителя, который затем покрывается облицовочным материалом.

Если вы используете лотковые блоки, то нет необходимости в этом, поскольку армированный монолит защищен снаружи и внутри газобетонными стенками блока. Снаружи они утолщены, чтобы армопояс не промерзал. Например, при ширине U-блока 300 мм, толщина внутренней стенки составит 60 мм, а наружной – 70 мм. Ширина выемки будет 170 мм.

Если блок более толстый, ширина выемки увеличится только на 10 мм, а значительно утолщается только внешняя стенка – до 145 мм. Толщина донышка лотка составляет 60-70 мм – в зависимости от его общего размера.

Какую марку бетона использовать для армопояса

Суждение специалиста Виталий Кудряшов

Строитель, начинающий писатель

Обратите внимание: армопояс заливается из тяжелого бетона класса В15 (М200). Он производится из портландцемента марок М400 или М500. В первом случае к 1 части цемента добавляется 2,8 частей песка и 4,8 частей щебня, во втором случае необходимо 3,5 частей песка и 5,6 частей щебня.

В домах из газобетона заливка армопоясов часто выполняется при помощи несъемной опалубки. Роль этой опалубки играют U-образные блоки плотностью 500 кг/м³ — другими словами, марка D500. Когда лотковых блоков нет, многие используют перегородочные. Они устанавливаются вдоль внешнего края стены, образуя квадратное сечение заливаемой балки.

Для внутренней отделки можно использовать также перегородочные блоки или съемную опалубку. Однако, важно учитывать, что марка данных блоков должна быть не ниже D500.

Как правильно сделать армопояс на газоблоки

U-блоки неоднократно упоминались как оптимальное решение для конструкции армированного пояса. Но их высокая стоимость (в апреле 2020 года 400-420 рублей за штуку) становится основным недостатком. Это приводит к тому, что клиенты отдают предпочтение другим вариантам, о которых уже упоминалось ранее. Теперь мы обобщим эту информацию и более подробно остановимся на конструктиве.

Монтаж армопояса — варианты

Способ формирования армопояса без использования П-образных блоков:

1. Для создания несъемной опалубки используются газобетонные блоки толщиной 100 мм, устанавливаемые с внешней стороны. Блоки монтируются на клей, как в обычной кладке, но с тем различием, что из-за их меньшей толщины образуется уступ, в котором устанавливается монолитная балка. С внутренней стороны к перегородочному блоку приставляется полоса пенопласта толщиной 50 мм, а с другой стороны крепится опалубочный щит из деревянных досок или фанеры. Таким образом, если толщина стены составляет 400 мм, ширина монолитной балки будет 250 мм. При этой же высоте перегородочного блока сечение армопояса приобретает квадратную форму.
2. Если в первом случае одна стена опалубки была подвижной, а вторая неподвижной, то здесь обе стены могут быть сняты. Это означает, что снаружи также устанавливается деревянный экран. Вдоль него также устанавливается слой пенопласта, но более толстый — 100 мм. После удаления опалубки на стороне фасада будет виден утеплитель. Конечно, это не очень эстетично, но если учесть, что газобетонные стены всегда отделываются снаружи, это не играет большой роли. Некоторые застройщики обходятся без пенопласта, но в этом случае армированный пояс становится мостом холода, через который тепло будет уходить из помещений — да и на заливку армированного пояса потребуется больше бетона.
3. В третьем варианте обе стороны опалубки остаются незаменимыми. Снаружи устанавливается газоблок толщиной 100 мм + пенопласт 50 мм, а вдоль внутренней стороны кладки устанавливаются блоки толщиной 50 мм. Преимущество этого решения заключается в том, что заливаемая балка не будет видна ни с улицы, ни из помещения. Также имеется небольшая экономия заливного бетона.

Ни один из вариантов не обладает преимуществами в прочности, поэтому выбор обычно зависит от стоимости конструкции. Самым дешевым оказывается вариант съемной опалубки, особенно на внутренних стенах, в которых не требуется пенополистирол. Следовательно, этот вариант является наиболее популярным, поэтому рассмотрим его более подробно.

Крепление опалубки для армопояса

Для монтажа бортовой опалубки можно использовать ламинированную или влагостойкую фанеру, ОСП, листовой металл. Однако чаще всего для этой цели используют обрезную доску толщиной 25 мм и шириной 150-200 мм, из которой собирают широкие щиты из двух-трех рядов. Не рекомендуется брать саму доску большей ширины, поскольку она при увлажнении сильнее деформируется, что не позволяет получить балку с ровной и гладкой поверхностью.

Доски собирают в щит с помощью поперечных брусков или обрезок досок, которые устанавливаются с наружной стороны щита. Шаг установки — 80-100 мм. Гвозди забивают с внутренней стороны так, чтобы стержень выступал и его конец был загнут. Это предотвращает самопроизвольное выпадение крепежа под действием распирающей силы бетона. Количество креплений — по 2 на каждую доску.

Отзыв специалиста Александра Петрова

Строитель, начинающий писатель

Для заполнения крупных щелей между элементами опалубки рекомендуется использовать пакли или рейки. Мелкие щели могут быть заполнены паклями и при набухании дерева они закроются сами. Для заделки мест примыкания щитов к кладке можно использовать полоски полиэтилена, которые фиксируются скобами строительного степлера.

После сбивки щитов их устанавливают на стену. Важно обеспечить жесткое крепление, чтобы опалубка не развалилась под тяжестью бетона. Щиты должны плотно прилегать к стене, быть строго вертикальными, чтобы придать балке правильную форму. Для этого необходимо выбирать максимально ровные доски для опалубки. Деревянные борта крепятся к кладке съемными анкерами длиной 100 см, для которых предварительно высверливают отверстия.

Балки армопояса имеют в среднем высоту 250-300 мм. Для того чтобы выставить щиты на необходимый уровень, их крепят к стенам и соединяют между собой брусками или кусками оцинкованного профиля, установленными по верхним рёбрам щитов. Некоторые строители используют проволочные скрутки для стягивания бортов опалубки, однако это не рекомендуется, поскольку под воздействием веса бетона проволока может удлиниться и заставить доску изогнуться внутрь опалубки. Это может привести к неровностям на поверхности балки, а иногда даже к выворачиванию крепежа из досок.

Армирование

Для усиления армопояса монолитной несущей конструкции дома из газобетона необходимо установить каркас. Минимально допустимое сечение продольных периодических стержней для армопояса составляет 10 мм, класс АIII. Гладкие пруты диаметром 8 мм используются для поперечных элементов, задающих форму каркасу.

Для соединения всех элементов воздушной конструкции используется вязальная проволока сечением 3 мм. В местах пересечения наружных стен с внутренними используются стержни с радиусным изгибом, установленные с нахлёстом к прямым участкам и привязанные проволокой.

Для образования защитного слоя бетона после заливки со всех сторон каркаса укладывается не прямо на дно опалубки или под её стенки, а на расстоянии 2,5-3 см от них. Это достигается за счёт специальных пластиковых фиксаторов, которые надеваются на продольные стержни в нижнем ряду.

Позиция специалиста Кудряшова Виталия

Профессионал в строительстве и начинающий автор.

При учете защитного слоя, ширина каркаса должна быть на 5-10 см меньше ширины опалубки.

Заливка армопояса

Газобетон имеет невысокую адгезию к цементно-песчаному раствору, поэтому многие строители вбивают гвозди в горизонтальную поверхность кладки (дно опалубки), оставляя половину стержней свободной, чтобы они затем замонолитились в бетоне армопояса.

Что касается выбора бетона, то об этом уже было сказано. Теперь рассмотрим, как правильно выполнять заливку:

1. Сначала необходимо определить уровень заливки. Для этого делаются метки на внутренней стороне опалубки при помощи нивелира. Обычно вбивают гвоздики и отмечают линию с помощью красящего шнура.
2. Если будет использоваться автобетоносмеситель, и у него будет достаточно места для маневрирования вокруг здания, то для проведения работ по заливке потребуется всего два человека. Рабочие помогают машинисту маневрировать при установке на площадке.
3. Начинается заливка бетоном с самой отдаленной точки. В это время машинист подбирает наилучшее положение лотка, через который бетон будет скатываться в опалубку, а бетонщики занимают удобные позиции, чтобы равномерно распределять смесь лопатами.
4. Когда автобетононасос перемещается на другое место, рабочие используют вибраторы, чтобы уплотнить уже заливаемый участок. Эти операции повторяются, пока опалубка не будет полностью заполнена.
5. После уплотнения уровень бетона может немного опуститься, поэтому в случае необходимости его доливают до отметки на опалубке.
6. На залитых участках вибрирование выполняется еще раз, а затем поверхность армопояса выравнивается с помощью штукатурного полутерка.
7. Для того чтобы при непрерывной заливке сформировалась конструкция за одну рабочую смену, ее укрывают полиэтиленовым полотном, которое прикрепляется степлером к опалубке. Эта плёнка защищает монолит от размывания дождём и замедляет испарение влаги, что может нарушить процесс гидратации цемента.
8. В условиях жаркой погоды поверхность бетона требуется дополнительное увлажнение.

Снять опалубку можно через несколько дней, когда монолит наберет 50% прочности. При температуре +20 градусов это произойдет уже на третьи сутки, а при +5 – через седьмые. Но нагружать армопояс можно только после полного набора прочности, что обычно занимает 28 дней.

Опалубка для армопояса на керамическом блоке

Междуэтажный армированный пояс

Данный тип конструкции используется для перекрытий типа плиты или балки. Перекрытия выполняют несколько функций, таких как перенос и распределение собственного веса, мебели, людей на стены, разделение внутреннего пространства зданий на отдельные этажи, а также перекрытие пролетов. Они являются несущей конструкцией, которая опирается на наружные и внутренние стены по всему периметру.

Для заливки армопояса необходима прочная опорная поверхность несущих стен, способная выдержать весь вес будущего сооружения. Существуют общие требования:

• Монтаж проводится вдоль всего периметра будущего здания, с учетом внутренних стен;
• Для внешних несущих стен используются блоки с плотностью не менее D-500;
• Высота соответствует высоте газобетона или может быть меньше (200-400 мм);
• Ширина пояса составляет 500 мм (возможно уменьшение до 100-150 мм);
• Рекомендуется делать армопояс квадратным в сечении, такая форма более устойчива и хорошо держит механические нагрузки;
• Арматурный каркас устанавливается на подставки (кирпич, куски блоков, пластиковые фиксаторы) высотой 3 см, чтобы не соприкасался со стенами, таким образом создается защитный бетонный слой;
• Для заливки используется бетон не ниже марки B-15.

Для заливки армопояса под балки перекрытия из газобетона необходимо использовать заранее приготовленную опалубку для создания каркаса из следующих материалов:

1. Пластик.
2. Алюминий.
3. Железо.
4. Фанера.
5. Дерево.
6. Блоки газобетона.

Опалубка из дерева

Данное тип опалубки применяется в большинстве случаев. Он является самым доступным и пользуется большим спросом. Установка двустороннего демонтируемого деревянного каркаса (изготовленного из дерева), осуществляется прикреплением его саморезами с обеих сторон стены (к газобетонным блокам). Верхняя часть жестко закрепляется деревянными брусками (с шагом 800-1000мм). Такая мера необходима для того, чтобы бетон не расширял конструкцию в процессе засыпки.

Каркас арматурный (диаметр арматуры 8-14 мм) имеет форму "лесенки" (перемычки с шагом 5-7 см) и устанавливается в подготовленное пространство. Прутья соединяются между собой вязальной проволокой (каждые полметра) для формирования квадратной формы. Использование сварки не рекомендуется из-за возможности ржавления мест сварочных швов в бетоне. Для балочных перекрытий (при невысокой нагрузке) достаточно каркаса из двух прутьев при высоте монолита 30 см. Для перекрытий плитами используется армопояс повышенной надежности (4 прута и монолит 40 см).

После снятия опалубки наружная стена утепляется вместе с армопоясом. Если при отделке наружные стены только штукатурятся, то опалубка сдвигается вглубь стены для удаления "мостика холода". В образовавшуюся нишу затем устанавливается утеплитель.

Для решения этой задачи возможно применение односторонней съемной опалубки. В данном случае внешнюю функцию выполняют газобетонные блоки толщиной 10 см, которые укладываются на нижний ряд с использованием клея. Внутреннюю сторону укрепляют деревянным каркасом, после чего утеплитель (5 см) и арматура.

Верхняя часть также затягивается перемычками.

армопояс на блоках. монтаж армопояса

Видео описание

Изготовление деревянной опалубки для армопояса: пошаговая инструкция

Пояс с использованием блоков

Для создания подобной опалубки требуется дополнительные доборные блоки или готовые U-образные газобетонные изделия. В этом случае, на клей (сверху предыдущего ряда), устанавливаются внутренние (толщина 5 см) и наружные (10 см) блоки или U-блоки (со стенками – 5 и 10 см). Внутрь помещается арматура и утеплитель (к наружной стенке), после чего происходит заливка бетона.

Для проемов (двери, окна), на уровне верха предыдущего ряда кладки, устанавливаются деревянные перемычки, которые закрепляются вертикальными подпорками.

Этот вариант опалубки относительно легко и быстро монтируется, но не пользуется большой популярностью из-за необходимости докупки материала, что повышает общую стоимость строительства.

Устройство армопояса под мауэрлат

Начинается процесс строительства армирующего пояса с установки специальной опалубки, а завершается он заливкой бетонной смесью.

Монтаж опалубки

При установке опалубки очень важно соблюдать одно условие: верхний край опалубки должен быть абсолютно горизонтальным. Это легко проверить с помощью водяного уровня. Варианты установки опалубки зависят от материала стен.

Если стены выполнены из пеноблоков, то здесь всё просто: помимо стандартных блоков используются специальные П-образные блоки, которые и нужно использовать в качестве опалубки.

Для армопояса часто применяются п-образные пеноблоки в качестве несъемной опалубки.

Осуществляется удаление шпилек после заливки, в то время как гильзы остаются на своем месте

При наличии длинных жердей возможно использовать их в качестве подкосов для опалубки, опирая их нижними концами на пол.

В случае отсутствия П-образных блоков опалубку для пенобетонной стены создают согласно той же схеме, что и для кирпичной стены. Единственное отличие заключается в том, что лицевую стенку кладут из нарезанных фрагментов толщиной 10 см, а не из целых блоков.

Для того чтобы деревянные элементы опалубки не повредились от раствора и можно было использовать их повторно, можно обернуть их полиэтиленовой пленкой.

Видео: опалубка для армопояса из пенобетонных блоков

Монтаж арматурного каркаса

Для того чтобы минимизировать растягивающие усилия при изгибе, арматура должна быть размещена близко к поверхности железобетонного элемента. При этом необходимо защитить её от воздействия влаги и воздуха, покрыв слоем бетона толщиной от 30 до 40 мм. Для обеспечения такого слоя под каркасом используют специальные пластиковые бобышки. Если таковых нет, можно использовать обломки кирпича подходящих размеров.

Устройство арматурного каркаса — это пространственная конструкция, состоящая из продольных, вертикальных и поперечных стержней

При выполнении работ по сборке арматурного каркаса следует соблюдать следующие правила:

При создании стыковочных швов стержни укладываются с нахлестом в 200 мм.

Для создания арматурных нитей необходимо гарантировать минимальное расстояние в 61 см между соединениями арматурных стержней

Специальный крючок используется для связывания арматуры

Необходимо избегать пересечения прямых стержней при укреплении углов

Важно обратить внимание на композитную арматуру: она обладает большей прочностью по сравнению с обычной стальной арматурой, не подвержена коррозии и имеет более низкую стоимость.

Видео: подготовительные работы для армопояса

Требования к бетону

Когда речь идет о бронированном поясе, важно учитывать прочность и гибкость бетона как его основные характеристики.

Можно представить пропорции различных компонентов бетонной смеси в виде диаграммы.

Прочность

Максимальная степень сжатия, которую может выдержать бетон, отображается его маркой, обозначенной литерой «М» и числом, соответствующим предельной нагрузке в кг/см2. Для различных приложений производятся бетоны с маркировкой от М50 до М800, а для арматурных поясов достаточно марки М200.

Прочность железобетонных изделий также может быть указана классом бетона, обозначенным буквой «В» и числом, соответствующим предельной нагрузке в мегапаскалях (МПа). Главное отличие состоит в том, что класс определяется на основе фактических испытаний затвердевшего образца, в то время как марка определяется на основе расчетов. Таким образом, бетон одной и той же марки, зреющий в различных условиях, может иметь разные классы.

Подвижность

Этот показатель описывает удобство укладки бетона, его текучесть, способность заполнять узкие пространства и легкость выравнивания смеси по уровню. Для частного застройщика, которому часто не доступны профессиональное оборудование для качественной укладки бетона, важно обращать внимание на удобство укладки.

Это понятие сложное и зависит от нескольких параметров, но основным из них является подвижность. Обозначается она буквой "П" и измеряется по уровню осадки конуса из свежего бетона с начальной высотой 300 мм под воздействием собственного веса.

Подвижность бетона определяется по уровню осадки бетонного конуса.

В частном строительстве используются различные типы бетона с разной степенью подвижности:

• Класс П2 (смесь плавно скатывается со штыковой лопаты): при условии, что арматурные стержни уложены довольно редко и при заливке применяется виброукладчик;
• Класс П3 (смесь стекает с лопаты): считается подходящим для заливки армопояса с любой частотой расположения арматурных стержней, применение виброукладчика обязательно;
• Класс П4 (текучий раствор): может подаваться бетононасосной установкой, применение виброукладчика желательно, но не обязательно.

Для подачи текучего бетонного раствора используется бетононасосная установка.

Также применяется смесь с текучестью П5, но она идеально подходит для создания монолитных перекрытий и стен, а не для армопояса.

Прочие параметры

Значение морозоустойчивости (обозначается буквой «F») и водонепроницаемости (обозначается буквой «W») не следует преувеличивать. Они будут минимальными при правильной технологии производства бетона, так как армопояс будет защищен от воздействия влаги облицовкой.

При заказе бетона у специализированной компании следует учитывать, что время от первичного затворения смеси водой до выгрузки не должно превышать:

• минут, если доставка осуществляется обычным самосвалом;
• минут, если бетон везут в бетономешалке.

Использование бетономешалки может повысить эффективность доставки бетона

Необходимо заранее оценить наличие удобных подъездных путей и других условий для своевременного заливки смеси в опалубку.

Если производителем выступает не завод, а небольшая фирма, и ранее у вас не было опыта заказа бетона здесь — лучше выбрать марку прочности, которая выше, чем требуется. Опыт показывает, что бетон от мелких производителей часто имеет более низкие характеристики, чем заявлено. Однако выявить это на этапе заказа достаточно сложно.

Самостоятельное производство бетона

Если производитель бетона находится в далеке или вызывает недоверие, можно самостоятельно приготовить смесь. При этом необходимо учесть следующее:

• армопояс должен быть монолитным, то есть заливка бетона должна производиться за один раз. Выберите время, когда вас ничто не будет отвлекать, подготовьте все необходимые компоненты в достаточном количестве, продумайте способы их дозировки, возможно, найдите помощника;
• потребуется бетоносмеситель с электроприводом — его можно взять в аренду. Если смешивать бетон вручную, то есть лопатой в яме, его прочность будет ниже примерно вдвое;
• в качестве связующего вещества используется портландцемент марки ПЦ-400. Можно использовать цемент более высоких марок, но это приведет к неоправданному удорожанию.

Важно учитывать дату изготовления цемента, так как лучше всего покупать его свежим.

Качество бетонной смеси зависит от выбора правильного цемента, поэтому это крайне важно для эксплуатации железобетонных конструкций

Даже в случае правильного хранения, цемент со временем теряет свою прочность:

• за три месяца — на 20%;
• за 6 мес. — на 30%;
• за 12 мес. — на 40%.

Использование старого цемента возможно, но его доля в смеси должна быть увеличена пропорционально потере прочности, что также увеличит время приготовления (вчетверо).

Для бетонной смеси лучше использовать карьерный песок. Он должен быть сухим, чтобы сохранить правильное соотношение воды и цемента.

Для изготовления бетона используют кварцевый песок, который добывается на карьерах.

Размер крупного щебня или гравия не должен превышать 30% минимального размера железобетонного изделия, идеально он должен составлять не более 20% этого размера. Если речь идет о армированной стойке размерами 250х250 мм, то лучше всего подходит крупный заполнитель (гравий или щебень) размером до 50 мм. При этом максимальный размер камней не должен превышать 2/3 расстояния между соседними прутьями в арматурной сетке.

Размеры камня не должны превышать 2/3 от расстояния между арматурными нитями каркаса

Этот материал доступен в 4 различных фракциях:

• от 5 до 10 мм;
• от 10 до 20 мм;
• от 20 до 40 мм;
• от 40 до 70 мм.

По нормативам, бетон должен содержать как минимум две разные фракции, если используются камни размером до 40 мм, и три — при использовании более крупных камней. Однако на практике в частном строительстве часто применяют щебень или гравий с однородным зерном размером около 20 мм, что обычно бывает вполне достаточно. Такой материал удобен в работе и позволяет размещать арматуру достаточно близко.

Важно, чтобы крупнофракционный заполнитель был чистым, так как даже небольшое содержание глины или грунта на поверхности камней может существенно уменьшить прочность бетона. Если это произошло, нужно тщательно ополоснуть материал сильным напором воды.

Обычно для смешивания бетона используют воду из водопровода или колодца. Важно, чтобы она не содержала кислот, нефтепродуктов, сахаров или фенолов. Количество воды должно строго соответствовать количеству цемента, известному как водоцементное соотношение. Недостаток воды приведет к тому, что не весь цемент прореагирует, и бетон будет недостаточно прочным. Избыток воды, с другой стороны, может привести к появлению пор из-за интенсивного испарения, или к разрушению бетонной конструкции от замерзания, если лишняя вода останется в ней в связанной форме.

Для различных марок бетона, изготовленного из портландского цемента марки ПЦ-400, следует использовать следующее водоцементное соотношение:

• Прочность бетона М100 (класс В7,5) составляет 1,03;
• Прочность бетона М150 (класс В12,5) составляет 0,85;
• Прочность бетона М200 (класс В15) составляет 0,69 (для добавки ПЦ-500 — 0,79);
• Прочность бетона М250 (класс В20) составляет 0,57 (для добавки ПЦ-500 — 0,65);
• Прочность бетона М300 (класс В22,5) составляет 0,53 (для добавки ПЦ-500 — 0,61).

При подаче воды в бетон необходимо соблюдать водоцементное соотношение

Соотношение остальных компонентов также зависит от марки бетона. Вот рекомендуемые пропорции для цемента марки ПЦ-400, песка и щебня (гравия):

• для бетона марки М100: масса — 1:4,6:7, объем — 10:41:61;
• М150: масса — 1:3,5:5,7, объем — 10:32:50;
• М200: масса 1:2,8:4,8, объем 10:25:42;
• М250: масса — 1:2,1:3,9, объем — 10:19:34;
• М300: масса — 1:1,9:3,7, объем — 10:17:32.

Порядок приготовления бетона выглядит так:

1. Бетономешалку смазывают, перемешивая в ней несколько минут очень жидкий цементно-песчаный раствор.
2. Для приготовления смеси необходимо последовательно влить воду в бетономешалку — примерно 15-20% от общего объема;
3. Затем добавить весь песок в ёмкость;
4. После этого добавить цемент;
5. Когда все перемешается, добавить щебень и оставшуюся воду.

Для достижения высокого качества бетонной смеси необходимо строго соблюдать последовательность действий

Если у вас есть бетоносмеситель маленького объема (до 0,5 м 3 ), то лучше придерживаться следующего порядка приготовления:

1. Весь необходимый для одной порции песок смешивается с 50% щебня в сухом виде.
2. Затем добавляется весь цемент к сухой смеси.
3. После того как сухая смесь станет однородной, добавляется вода.
4. Затем сразу добавляется оставшийся щебень (это поможет измельчить комки).

Этот порядок действий обеспечит полное покрытие цементным тестом каждого камня и зерна песка, что гарантирует высокую прочность бетонных изделий.

Необходимо немедленно приступить к перемешиванию смеси после добавления воды, чтобы избежать усиленного испарения влаги. Этот процесс обычно занимает от 1 до 1,5 минут.

Укладка бетона

Заливка бетона в опалубку может производиться как вручную, так и с применением специального оборудования — бетононасоса.

Использование специального оборудования для заливки бетонной смеси гарантирует непрерывность процесса

Как уже упоминалось ранее, желательно провести заливку за один раз. В случае необходимости перемычки, следует накрыть заливаемую поверхность полиэтиленом.

При заливке бетона образуются воздушные пузыри, которые необходимо удалить. В противном случае армопояс может иметь каверны, что приведет к снижению его прочности. Для удаления воздуха используется вибратор (виброукладчик), который следует использовать каждый метр. В случае отсутствия вибратора, раствор необходимо тщательно проколоть арматурным прутом или штыковой лопатой.

Для уплотнения свежезалитой бетонной смеси используют строительный вибратор, проходящий через шаг в 1 метр.

Для предотвращения излишнего испарения влаги свежезалитого бетона рекомендуется накрыть его полиэтиленом. Если на улице жаркая погода, то необходимо поливать отливку водой ежедневно.

Использование полиэтилена предотвращает излишнее испарение влаги из бетона

Снятие опалубки возможно спустя 4–5 дней после заливки, полное отвердение (созревание) бетона занимает 28 суток.

Видео: приготовление бетона и заливка армопояса

Как сделать МОНОЛИТНЫЙ АРМО ПОЯС фундамент фбс@builder-ideas_STROITEL

Крепление мауэрлата

Чтобы закрепить мауэрлат, необходимо использовать армированные закладные детали — шпильки диаметром 12 мм. Перед заливкой бетона шпильки привязываются к арматурному каркасу, при этом на каждой из них снизу должна быть навинчена гайка, чтобы предотвратить вырывание крепежного элемента из бетона. Длина шпильки должна быть такой, чтобы верхняя ее часть выступала из мауэрлата на 40-50 мм. В каждом межстропильном пространстве должна быть как минимум одна шпилька, а оптимальным шагом считается 1 м.

Проведение укладки мауэрлата осуществляется в следующей последовательности:

Над армированным поясом укладывается прокладка из рубероида.

Перед укладкой мауэрлата необходимо обязательно покрыть армопояс рубероидом.

Для установки мауэрлата необходимо использовать контрагайку

Чаще всего мауэрлат состоит из нескольких брусьев, так как одного недостаточно: их соединяют косым прирубом или прямым замком.

Для маурлата используются соединения брусьев либо косым прирубом, либо прямым замком

Видео: установка мауэрлата на армопояс

Размещенный вдоль периметра здания армированный пояс не только создает прочную основу для каркасной системы, но также обеспечивает надежное соединение для стен. Как было продемонстрировано, установка этого конструктивного элемента не является сложной, важно только уделить особое внимание качеству бетонной смеси. Также необходимо помнить, что тяжелый бетон, в отличие от пористого, хорошо проводит тепло, поэтому необходимо предусмотреть меры по утеплению армированного пояса.

Желаете получать последние обновления от нас? Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Когда можно нагружать армопояс

Если заливка произведена в теплое время года, то армопояс можно нагружать уже через 10 дней, а если в холодное — лучше подождать 3-4 недели. На рынке есть специальные добавки, ускоряющие процесс затвердевания бетона. Также не забывайте о поливе армопояса водой, чтобы он приобрел большую прочность и избежал образования усадочных трещин.

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:

Производство армопояса для газобетона

В чем разница между газобетоном и пенобетоном

Сравнение кирпича и газобетона

Гидроизоляция фундамента под газобетонные блоки

Какой газобетон выбрать?

Какие инструменты необходимы для работы с газобетоном?

Виды крепежных изделий для газобетона

Сколько стоит построить дом из газобетона?

Выбор и сравнение клея для укладки блоков

Виды опалубки для армопояса

Выбор конкретного типа опалубки зависит от способа установки перекрытия или мауэрлата.

Типы опалубки разделяются следующим образом:

1. Имеющаяся. Когда бетон застывает, она становится неотъемлемой частью стены. Материалы: пенопласт, газобетонные блоки, кирпич.
2. Разборная. Удаляется после завершения работ над монолитом.

Часто межэтажная опалубка делается из кирпича. Снаружи укладывается ряд лицевого кирпича, иногда он может быть установлен вертикально. Внутри используется бутовый кирпич.

Если стена отделывается снаружи или внутри прочным декоративным материалом, то он может служить опалубкой для армопояса.

Неотъемный вариант из готовых пенополистирольных блоков не всегда оптимален из-за высокой стоимости готовых изделий. Его преимущества:

• легкая установка;
• высокая скорость монтажа;
• гарантированное заводское качество;
• в комплекте присутствуют все необходимые доборные и крепежные элементы;
• подробная инструкция по сборке прилагается;
• дополнительным бонусом является утепление пояса.

Крепление опалубки

Как закрепить стену из легких блочных материалов (газобетон, пенобетон, керамзитобетон, арболит и т. д.):

• Для начала отбиваем разметку креплений примерно на 15 см ниже уровня верха стены.
• Затем на стене делаем отметки и сверлим сквозные отверстия, также делаем такие же отверстия в плитах. Иногда плита просто применяется к стене, и отверстия делаются одновременно в стене и плите.
• В отверстия вставляем металлические стержни. Они могут иметь резьбу или быть предназначены для фиксации сваркой.
• Опалубка прикручивается к стене с обеих сторон гайками или крепится к стержню вертикальных прутов при помощи сварки.

• Для прикрепления верхних кромок к щитам применяются деревянные бруски, прибитые или прикрученные, или поперечные стержни из арматуры. Эти "хомуты" располагаются вдоль щитов с интервалом до 60 см.

Этот способ устанавливается для опалубки из пористых блоков с низкой плотностью. Если конструкция устанавливается на стену с помощью дюбель-гвоздя, то этого достаточно для крепления щитов снизу. Верхняя часть прикрепляется деревянными брусками или проволочной скруткой.

Различные вспомогательные способы крепления широко распространены и используются на стройке. Прорабы знают множество методов: от распорок между стенами в небольших помещениях до стяжек из досок углов, от подставок из уголков, встроенных в кладку, до других редко используемых способов, применяемых в зависимости от обстоятельств.