Фундамент возводят, поскольку этот процесс включает в себя создание прочной основы для здания. Он может включать в себя различные конструкции, такие как ленточный, плитный или столбчатый фундамент, которые требуют определенных строительных технологий и материалов.
При этом термин «закладывают» более уместен в контексте начального этапа строительства, когда происходит установка фундамента. Таким образом, оба выражения имеют свое место в строительной практике, но «возводят» более точно отражает завершение процесса создания фундамента.
Самые распространенные ошибки при строительстве фундаментов
Стоимость фундамента составляет примерно 20–25% от цены коробки дома, и поэтому вполне понятно стремление застройщиков сократить часть затрат. Но одно дело — грамотная экономия, например, за счет применения эффективных конструкций фундаментов. И совсем другое — экономия на качестве материалов и профессионализме исполнителей
Такая «бережливость» приводит к многочисленным ошибкам, и исправить их будет сложно и дорого (до 50–70% от общей суммы расходов на строительство), а иногда и просто невозможно. Какие же ошибки допускают при возведении фундаментов?
Земляные работы, водопонижение
Начальный этап работ по созданию фундамента — подготовка участка под застройку. Уже на стадии рытья котлована могут произойти первые ошибки. Существует проектная отметка, на которой должна находиться подошва фундамента. И обычно в документации содержится указание: «Недобор до проектной отметки — 10–20 см».
Это значит, что основную массу грунта вынимают экскаватором (в зависимости от типа фундамента), а последний слой (10–20 см) снимают вручную лопатами. Если же траншея или котлован вырыты глубже, чем это необходимо, засыпать грунт обратно, конечно, можно. Но утрамбовать его до плотности грунта естественного сложения не удастся.
Подсыпка в значительной степени ослабит несущую способность грунта. Выходов из данной ситуации два: либо подсыпать вместо выкопанного излишка песок и щебень и тщательно утрамбовать их, либо возводить фундамент на том уровне, который получился в результате ошибки. Правда, и в одном, и в другом случае придется вносить соответствующие изменения в проект, что повлечет за собой дополнительные финансовые расходы. Неизбежно и возрастание затрат на стройматериалы.
Фундамент — конструкция, предназначенная для передачи и распределения веса здания на основание (грунт). Цоколь — это нижняя часть наружной стены здания или сооружения, лежащая непосредственно на фундаменте
Песчано-гравийное основание котлована следует уплотнять послойно. Кроме того, песок еще надо умеренно проливать водой: сухой или переувлажненный песок плохо утрамбовывается. Лучше проводить механизированное уплотнение виброплитой, поскольку трамбовка вручную не обеспечивает одинакового качества работ по всей площади основания. Все недочеты на этой стадии строительства могут привести к неравномерной осадке фундамента.
Марки бетона
Бетон делят на марки по прочности, морозостойкости и водонепроницаемости. Первый показатель означает предел прочности при сжатии (кг/см²). Марки бетонов по прочности: 100, 150, 200,250, 300, 400, 500. Чем выше марка, тем большую нагрузку способен воспринимать бетон. Для каждой марки бетона используют определенную марку цемента. Для бетона марки 100 — М 200, для бетона 150 и 200 — М 300 и т. д.
Показатели морозостойкости бетона определяют его способность подвергаться попеременному замораживанию и оттаиванию без разрушения. Марки по морозостойкости: F50, F75, F100, F150, F200, F300, F400, F500.
По водонепроницаемости бетон делят на марки W2, W4, W6, W8 и W12. Марка обозначает способность бетона выдерживать напор воды.
Какую марку бетона использовать для фундамента? На этот вопрос точный ответ может дать лишь автор проекта вашего дома после тщательно проведенных расчетов. Но если говорить о марке прочности, то, как считают специалисты, для строения размером менее 6 х 6 м хватит марки М 200, для домов большей площади — М 300.
Фундамент рекомендуется закладывать сразу после земляных работ, чтобы не допустить размывания и осыпания грунта и частичной потери им несущей способности, а в зимнее время — не проморозить основание. Один из главных врагов строителей — дождь. Еще вчера светило солнце, а сегодня вырытые под фундамент траншеи (или котлован) залиты водой. Что делать?
Воду и разжиженный грунт следует обязательно удалить, основание высушить. А чтобы избежать подобной ситуации, для отвода воды (в том числе и грунтовых вод) устраивают систему водоотведения. С этой целью по периметру котлована, на расстоянии 0,8–1,5 м от будущего фундамента, роют канавы с уклоном 0,002–0,006° в сторону сборного отводящего рва, откуда стоки насосом сбрасывают на рельеф. Для понижения уровня грунтовых вод на линии подошвы фундамента прокладывают трубы с отверстиями с уклоном к дренажному колодцу, после чего производят обратную засыпку гравием, крупным песком. Чтобы дренажные трубы не заиливались глинистым грунтом, их обертывают геотекстилем.
При строительстве фундаментов необходимо заранее предусмотреть в них технологические отверстия для последующей прокладки инженерных коммуникаций; заделка этих отверстий должна быть герметичной
Опалубка, армирование и бетонирование
Достаточно большое количество ошибок допускается на стадии устройства опалубки и укладки арматуры. Что используют при строительстве многих загородных домов в качестве опалубки?
Как правило, обрезные доски толщиной 40 или 50 мм (опалубка из досок меньшей толщины прогибается в процессе заливки бетона, и ширина фундамента получается разной, кроме того, существенно вырастает расход бетонной смеси). Очень часто доски сбивают так, что между ними остаются щели, в которые вытекает цементное молочко. Происходит обезвоживание и расслоение бетона, следовательно, смесь при затвердении не обеспечит заданную марку по прочности. Серьезные компании применяют инвентарную опалубку, а также щиты из влагостойкой фанеры, выдерживающие от 20 до 80 циклов использования. При такой опалубке поверхность фундамента получается более гладкой и ровной, а это немаловажно, ведь на бугристое основание очень трудно качественно наклеить гидроизоляцию.
Основой фундамента является арматурный каркас. От того, насколько он грамотно выполнен, зависит способность фундамента к восприятию нагрузки. Одна из самых типичных ошибок — несоблюдение длины перехлеста арматурных стержней при их сращивании. Отступление от указанной в проекте величины перехлеста и расположение стыков в одном сечении приводит к некачественному армированию — в этих местах оно может быть ослаблено, вот почему стыки арматуры надо делать вразбежку. Если не соблюден шаг арматуры или неправильно подобран ее диаметр, фундамент будет не способен воспринимать нагрузки от здания.
Между плоскостью опалубки и арматурой должен быть предусмотрен защитный слой не менее 20 мм. Очень часто строители об этом забывают (а некоторые и не знают), и арматура касается опалубки. К чему это ведет? К тому, что арматура останется оголенной и в дальнейшем не будет работать совместно с бетоном.
Уровень планировки земли в строительстве принято называть черновой отметкой. А нулевая отметка — это отметка чистового пола первого этажа. Она является точкой отсчета, от которой все уровни нижележащих конструкций обозначаются знаком "минус"
От качества укладки бетона во многом зависит его прочность, а значит, и долговечность фундамента. Бетон обязательно нужно уплотнять с использованием глубинного вибратора. Укладку бетона осуществляют горизонтальными слоями без разрывов. Толщина слоя — 30 см, чтобы длина насадки аппарата обеспечивала бесперебойную работу. В ходе процесса бетонная смесь разжижается и приобретает способность легко заполнять пустоты и выдавливать содержащийся в ней воздух.
Уход за бетоном
После заливки бетона сооружение фундамента в целом завершено. Казалось бы, риск допустить ошибку уже позади. На самом деле это не так.
Во-первых, строители очень часто забывают о правильном уходе за бетоном.
В жаркие летние дни его необходимо поливать водой для обеспечения гидратации цемента или накрыть на 2–3 дня водонепроницаемой пленкой, чтобы предотвратить быстрое испарение влаги. При строительстве в зимнее время нужно осуществлять прогрев бетона на +18. +23°С в течение трех дней до набора им 70%-й прочности. Для этого по арматурному каркасу закрепляют греющие электропровода, к которым поступает ток от понижающего трансформатора. Во-вторых, нередки случаи, когда рабочие не дожидаются проектного набора прочности фундамента, а начинают уже через неделю его нагружать: укладывать перекрытия, возводить стены. Это очень грубая ошибка, которая может привести к появлению в фундаменте трещин.
Допустимые отклонения расстояния между внутренними сторонами стеновой опалубки от проектных размеров — 3 мм. Отклонения кромок щитов от прямой линии могут составлять не более 4 мм. Неровности опалубки при проверке двухметровой рейкой ограничены 3 мм
Гидроизоляция и утепление
Если не оградить бетон от воздействия влаги, то, впитавшись в его поры, при замерзании вода расширится. Это приведет к образованию микротрещин, через которые влага будет просачиваться в фундамент. Вот почему необходимо качественно выполнить его вертикальную и горизонтальную гидроизоляцию.
Ошибки на данном этапе связаны с использованием неподходящих материалов или нарушением технологии их укладки. Например, рулоны гидростеклоизола перед применением должны быть выдержаны не менее суток в помещении с температурой +20°С. Очень часто это правило не соблюдается, поскольку иногда единственным отапливаемым помещением на участке является бытовка, где живут строители, однако из-за тесноты положить туда рулоны материала нет возможности. И если в этом случае температура на улице гораздо ниже +20°С, то укладка гидростеклоизола идет с нарушениями.
Все поверхности фундамента перед устройством гидроизоляции должны быть высушены (допускается влажность не более 5%) и загрунтованы праймером. На практике из-за погодных условий далеко не всегда возможно осуществить просушку, и поэтому изоляцию клеят к переувлажненной основе. Добиться надежной фиксации в данном случае очень сложно.
Практически те же ошибки связаны и с укладкой теплоизоляции (при имеющихся подвальных помещениях). По словам специалистов, занимающихся экспертизой строительства, они довольно часто сталкиваются с тем, что в качестве теплоизолирующего материала используют обычный пенопласт марки 5 или 10. Этого недостаточно для качественного утепления. Не следует забывать, что из-за рыхлости пенопласт после обратной засыпки уже имеет толщину не 50 или 100 мм, а 25 и 50 мм соответственно.
Конечно, из-за одного незначительного нарушения ни с фундаментом, ни с домом в дальнейшем ничего страшного не про изойдет. Но, как правило, такие нарушения накладываются одно на другое. Например, строители возводят фундамент в зимнее время. Какие бы усилия они ни прикладывали, добиться уплотнения песчаного основания до коэффициента 0,98 на морозе нереально. Вот уже одно нарушение.
Далее рабочие переходят к укладке арматуры. Часто она бывает ржавой, но никто очищать ее и не думает — так появляется вторая ошибка. Иногда во время вязания арматурного каркаса строители ходят по верхней сетке, из-за чего она начинает прогибаться, а порой и ломается при заливке бетоном. Вот уже третий недочет. Таким образом набирается достаточное количество нарушений.
Конечно, архитекторы при проектировании фундамента закладывают более высокие нагрузки, чем это необходимо, но порой сумма недочетов сводит на нет предусмотренный запас прочности. В итоге — неравномерная осадка фундамента, трещины, потеря им несущей способности.
Фундамент: требования, процесс работы, производство
Какова роль фундамента в конструктивной системе здания?
Фундамент несет на себе все виды временных и постоянных нагрузок, так как является подземной частью дома и другой строительной конструкции. Кроме того, фундамент передает на грунт давление, формируемое этими нагрузками. Поверхность фундамента, которая соприкасается с основанием, называется подошвой, а верхняя поверхность называется обрезом.
Каковы требования к фундаментной конструкции?
Фундамент должен иметь достаточную степень устойчивости и прочности, быть стойким к морозам, не подвергаться воздействию грунтовых вод, иметь срок службы не меньше срока эксплуатации дома, а также не являться дорогостоящим. Обычно стоимость фундамента – это 10% от цены всего здания. Масса составляет 20% от общей массы здания, а трудоемкость – 15%.
Как определить глубину заложения фундаментов?
Глубина заложения фундамента – это расстояние от запланированной отметки грунта до подошвы. Если здание возводится без подвала, то для расчета необходимо опираться на следующие моменты:
- Предназначение здания, особенности его конструкции;
- Будут ли прокладываться подземные коммуникации;
- Каков характер и величина нагрузки;
- Какова глубина заложения фундамента у примыкающих домов;
- Каковы гидрологические и геологические условия стройплощадки (например, уровень грунтовых вод, вид грунта и т.п.);
- Особенности климата.
Какие подготовительные работы необходимо выполнить при закладке фундамента ?
Самый первый пункт – это составление проекта загородного коттеджа (смета и порядок выполнения работ). Затем выполняется разметка участка, определяется тип грунта, замеряется уровень расположения грунтовых вод и глубина их промерзания. Если потребуется, то нужно произвести осушение участка, уплотнение грунта, отвод талых и дождевых вод. Только после этого разрабатываются траншеи под фундамент.
Какой должна быть глубина заложения фундамента?
Она определяется типом грунта, уровнем грунтовых вод и глубиной их промерзания. Если грунт сухой, то глубина закладки составляет от 0,5 м. Если грунт глинистый или мелкопесчаный, то глубина должна быть не меньше глубины промерзания. Самый сложный вариант – пучинистые грунты с глубоким промерзанием. Для них используются морозо- и водоустойчивые материалы, высокопрочный бетон.
Обычно фундамент и закладывают ниже глубины промерзания. Исключение составляют грунты с гравелистыми песками средней и большой крупности – в этом случае глубина закладки фундамента не зависит от глубины промерзания. Тем не менее, она должна составлять хотя бы 0,5 м от планируемой отметки земли.
Если возводятся внутренние стены, то глубина заложения фундамента может составлять всего 0,5 м от уровня земли. То есть глубина рассчитывается исходя из глубины того слоя земли, который будет являться естественным основанием.
Как обустраиваются места для проведения коммуникаций через фундаментную конструкцию?
Когда необходимо оставить в фундаменте отверстия под коммуникации, в опалубке монтируются временные заглушки. Их удаляют после того, как бетон затвердеет. Когда трубы будут проложены, зазоры вокруг заделывают паклей и обмазывают глиной, смешанной с битым стеклом (для отпугивания грызунов). Бывают ситуации, когда коммуникационные трубы прокладывают до возведения фундамента.
Зависит ли надежность и устойчивость фундамента от глубины его заложения?
Здесь все относительно. Например, вертикальные силы морозного пучения прекращают свое воздействие на подошву фундамента, если он заложен ниже глубины промерзания. В то время как касательные силы морозное пучения воздействуют на боковые поверхности, и это давление способно поднять и оторвать фундамент вместе с тем грунтом, который промерз. Это достаточно опасно, если закладывается кирпичный фундамент (или из мелких блоков), а на нем – легкое здание.
Как избежать разрушения конструкции боковыми касательными силами морозного пучения, если фундамент кирпичный?
Кирпичный фундамент, а Выложенный мелкими блоками без внутреннего вертикального армирования, должен быть заложен особым образом. Стены в таком случае делают наклонными – они сужаются кверху. Боковые поверхности должны быть очень хорошо выровнены и покрыты скользящим слоем (обычно это – полиэтиленовая пленка или отработанное машинное масло).
Дополнительно верхний слой грунта, окружающий фундамент, нужно утеплить при помощи пенопласта, шлака или керамзита. Это уменьшит глубину промерзания. В целом такие меры значительно снизят влияние сил морозного пучения.
Влияет ли тип грунта на строительство здания?
Вид грунта, действительно, является главным фактором, по которому планируется и конструкция фундамента, и возможность строительства подвала. Причина в том, что разные типы грунта имеют и разную величину деформации под нагрузкой. Например, песчаные почвы выдержат меньшую нагрузку, чем глинистые. В свою очередь глинистые выдержат меньшую нагрузку по сравнению с известковыми почвами. Главное правило: чем грунт слабее, тем шире должно быть основание фундамента.
Какие критерии рассматриваются при оценке надежности грунтов?
Виды грунтов определяются по тем характеристикам, которые имеют значение в строительстве. Их техническая пригодность зависит от:
- Размера и формы частиц;
- Прочности связей между этими частицами;
- Однородности состава;
- Коэффициента трения одной части почв по другой;
- Влажности и влагоемкости;
- Водонепроницаемости и водоудерживающей способности;
- Размываемости;
- Сжимаемости;
- Растворимости в воде;
- Разрыхляемости;
- Пластичности.
Что называется материком?
Материк – это любой грунт, который является естественным основанием, на котором будет строиться здание. Материк должен быть достаточно прочным и мощным, иметь равномерную и малую сжимаемость, невыветриваемым, неразмываемым. Прочность определяют по соотношению между весом строительной конструкции на 1 кв.см площади основания и допустимым давлением на такую же площадь. А также учитывается характер нагрузки и глубина закладки фундамента.
Говорят, самый надежный грунт в средней полосе России – песчаный. Так ли это?
Чем больше размер частиц песка, тем прочнее песчаное основание. Пески средней крупности под нагрузкой дают незначительную деформацию. А крупные и средние пески не изменяют прочность под воздействием влаги. В то время как мелкие пески становятся менее прочными по мере увеличения влажности.
Самое надежное основание – это крупнообломочные грунты. Т.е. такие грунты, где основную массу составляют частицы с диаметром более 2 мм. Если же объем таких частиц составляет менее ½ от общей массы, то речь идет уже о песчаном грунте. Крупнообмолочные грунты не подвержены воздействию воды или песчаного заполнителя.
Можно ли возводить фундамент на торфянике?
Торф является смесью песчаных и глинистых грунтов с растительными остатками. Он имеет большую сжимаемость и анизотропию. Помимо этого в торфе могут быть среды, которые агрессивно воздействуют на материалы подземных конструкций сооружения. Поэтому по строительным нормам на торфянике запрещено возводить фундамент. Это – слишком слабый грунт.
Кроме того, слой торфа дает значительные осадки в течение длительного времени. На торфянике можно делать незаглубленный плитный фундамент полностью под всем домом. Для снижения показателей осадки после введения дома в эксплуатацию, допускается отсыпка грунта на высоту около 1 м по всей площади (это делается перед строительством). Насыпь выдерживают 6-12 месяцев, а затем укладывают монолитный фундамент. Для свайного фундамента тщательно выверяют длину свай – это возможно только при точных данных по глубине торфяного слоя.
Как предохранить грунт от промерзания, если зимой в силу тех или иных причин намечено строительство дома?
Предварительно нужно разрыхлить землю (вспахивание и боронование), затем производят засоление грунта, поверхность закрывают теплоизоляционными материалами и держат снеговой покров.
Как оттаять мерзлый грунт?
Тут есть 2 варианта: использовать солнечное тепло или тепло воды; сжечь топливо (жидкое, газообразное, твердое).
Дешевле всего выбрать вариант с твердым топливом (дрова), а потом засыпать костры древесными опилками. Тогда дрова с опилками будут тлеть сутками и прогревать таким образом грунт в глубину.
Также для разработки используются отбойные молотки. Траншеи нужно засыпать сразу же.
Когда необходимо учитывать глубину промерзания грунта?
Глубина заложения фундамента наружных стен и колонн определяется исходя из нормативной глубины сезонного промерзания грунтов. Это актуально тогда, когда основание фундамента является пучинистыми или склонными к пучению грунтами (пылеватые и мелкозернистые пески, крупнообломочные с глиняным заполнением, суглинки и глины, супеси).
Чтобы определить расчетную глубину промерзания грунтов, нужно учитывать влияние эксплуатации здания и конструкцию пола на первом этаже. Если помещения первого этажа отапливаются, то в зависимости от выбранной конструкции пола грунт будет прогреваться по-разному. Соответственно, разной будет и глубина промерзания грунта.
Для отапливаемых зданий фундамент под внутренние несущие конструкции закладывается по минимуму (достаточно даже 0,5 м от планируемой отметки земли). Причина в том, что под отапливаемым зданием грунт почти не промерзает.
Равномерно ли промерзает грунт по периметру дома?
Нет. Зимой снега может нанести по-разному с одной и другой стороны здания. Соответственно, где снега меньше, там будет больше промерзание и пучение. Самое большое промерзание грунта – на дорожках, у гаража, крыльца, так как здесь снег чистится чаще. Меньше всего (а то и вовсе отсутствует) промерзание грунта наблюдается в тех местах, где в цокольном этаже располагается сауна или топочная.
В отапливаемых домах из газобетона под внутренним фундаментом грунт может вообще не промерзать. В то время как в неотапливаемых – наоборот, самые высокие показатели промерзания по сравнению с наружными фундаментами (если держится снежный покров).
В отапливаемых зданиях больше всего промерзание наблюдается под примыкающей террасой, верандой или гаражом.
Каким должен быть фундамент при строительстве легких домов?
Здесь главным фактором является степень пучинистости грунтов. Если она высокая, то требования по прочности и жесткости фундамента будут строже. Например, фундаменты из сборных блоков отличаются слишком низкой жесткостью.
Для грунтов со средней или сильной пучинистостью нужно закладывать сборно-монолитные или монолитные железобетонные ленточные фундаменты в форме единой пространственной жесткой рамы. В нее включают все фундаменты, даже внутренние. Дополнительно делают противопучинную подушку. Это позволяет снизить деформацию.
Дома могут быть регулярно отапливаемые в зимний период и неотапливаемые (эпизодически отапливаемые или с отложенным периодом регулярного отопления). Как это влияет на расчетную глубину промерзания грунта в Ленинградской области?
Если дом не отапливается, то расчетная глубина промерзания грунтов становится больше нормативной в 1,1 раза. Если дом отапливается, то расчетная глубина равняется нормативной или даже составляет меньшую величину. Это зависит от цокольного этажа и температуры в помещениях. Допустим, если дом построен без подвала, температура в помещении постоянно выше +15 С, в цокольном перекрытии сделаны теплые полы, тогда расчетная глубина промерзания грунтов возле наружного фундамента будет 1,1 м.
Если же при тех же условиях температура в доме составляет не меньше +10 С, то глубина увеличивается до 1,26 м, а от 0 до 5 С составляет уже 1,4 м. Если в отапливаемом доме есть теплый подвал с температурой от +15, то расчетная глубина промерзания грунта возле наружных стен подвала или фундамента будет равна 0,7 м.
Как различаются конструкции фундаментов?
По типу нагрузки фундамент может быть гибким или жестким. Гибкий фундамент работает на растягивание и скалывание (фундамент имеет железобетонные подушки). А жесткий – на сжатие (бетонный вариант).
По типу расчетных нагрузок фундамент может быть свайным, столбчатым, сплошным (плитным) или ленточным.
Каковы конструктивные особенности ленточных фундаментов?
Это – непрерывная стена, которая равномерно загружена расположенными выше несущими/самонесущими стенами или колоннами каркаса. В зависимости от качества грунта подбирается ширина фундамента под наружные стены (но всегда больше ширины этих стен). Как правило, ширина фундамента превышает толщину оштукатуренной стены на 5 см. ленточный фундамент передает на основание нагрузку равномерно. Это актуально для грунтов, которые неоднородны по сжимаемости, являются слабыми с прослойками или просадочными.
Леноточный фундамент может быть сборным или монолитным.
Сборный фундамент составляется из разных элементов. Если планируется панельное здание, то такой фундамент возводят из железобетонных плит-подушек, а также панелей (бетонных цокольных). Под крупноблочные и кирпичные здания сборный ленточный фундамент делают из железобетонных плит-подушек и стеновых бетонных блоков.
Можно использовать утепленные наружные цокольные панели или неутепленные. Это зависит от того, какой планируется температурный режим в подвале. При наличии подвала в цокольных панелях (для внутренних стен) делают проемы для сквозного прохода, а также для коммуникаций.
Малоэтажное строительство на прочных сухих грунтах – более простой вариант. В этом случае достаточно прерывистого ленточного фундамента. Плиты-подушки укладываются с разрывами, а затем засыпаются сухим песком. Для монолитных ленточных фундаментов используют бетон, бутобетон, бутовую кладку, хорошо обожженный кирпич.
Когда оправдано возведение сплошных фундаментов?
Такой фундамент является железобетонной плитой. Она располагается под площадью всего здания. Это необходимо, если грунт слабый, будет терпеть существенную нагрузку, имеет неравномерную сжимаемость или должен быть защищен от высокого уровня грунтовых вод.. А также такой вариант выбирается при разрушенном, насыпном или размытом грунте.
Плитный фундамент делается в форме плоской и ребристой плиты или перекрестных лент. Чтобы повысить жесткость, нужно устроить в перекрестных направлениях ребра (вверх или вниз).
Когда применяются столбчатые фундаменты?
Когда нагрузка на основание очень мала или слой грунта, которые будет основанием, находится на глубине всего 3-5 м. обычно такой вариант используется в малоэтажном строительстве и для каркасных зданий.
Столбчатый фундамент может быть бетонным, деревянным, железобетонным, кирпичным, бутобетонным. Столбы устанавливают на расстоянии от 1,5 до 2,5 м друг от друга. В обязательном порядке столбы устанавливаются в тех местах, где пересекаются стены, а Вдоль тяжелых простенков, в углах дома.
Если столбчатые фундаменты будут находиться под малоэтажным строением с несущими стенами, то фундаменты должны быть расположены под углами стен, под простенками, а также на пересечениях внутренних и наружных стен. Сверху укладываются фундаментные балки или перемычки.
Когда выполняются бутовые фундаменты?
Под здания с кирпичными стенами, или стенами, изготовленными из других мелкоштучных материалов (например, керамических камней). В таком случае на всем протяжении делается непрерывная опора. Кроме того важным фактором является то, если бутовый камень представлен здесь как местный материал.
Если подошва фундамента должна быть заглублена более чем на 70 см в своей нижней части, нужно сделать подушку из гравия, крупного песка и щебня (кроме ситуации с макропористыми грунтами). Если грунты влажные, то песчаная подушка укладывается ниже глубины промерзания грунта.
Когда делают бутобетонные фундаменты?
Если необходима высокая несущая способность строительной конструкции. Такой фундамент делают из бетона, добавляя к нему 15-20% бутового камня. При этом цемент расходуется мало.
Какова конструкция сборного фундамента?
Сборный фундамент состоит из подушки и железобетонных блоков разной формы (трапеция или прямоугольник). Предварительно нужно выполнить утрамбованную песчаную подготовку (на толщину в 150 мм). Если грунты слабые, то для увеличения жесткости делают железобетонные пояса (толщина — от 100 до 150 мм) или армированные швы (толщина 30-50 мм). Размещают их между нижним рядом блоков фундамента и подушкой, плюс на высоте верхнего фундаментного обреза.
Какой должна быть конструкция фундаментов для деревянного дома?
Так как деревянный дом является легкой конструкцией, все зависит от грунта. С неподвижными и непучинистыми грунтами закладывается мелкозаглубленный простой фундамент без армирования (берется грунтоцемент или бетонные/кирпичные столбы).
В качестве варианта можно использовать фундамент на песчаной подушке. В материковом грунте вырывают ямы или траншеи на глубине 50-70 см. затем слоями по 10-15 см укладывают песок и поливают водой каждый слой. Когда до планировочной отметки земли останется 20-30 см, закладывается верхняя часть фундамента. Она делается из камня, гравия, кирпича, бетона, щебня, кирпичного боя, обломков керамики, шифера.
Каковы отличия между малозаглубленными и незаглубленными фундаментами?
Малозаглубленный фундамент закладывается на 0,5-0,7 нормативной глубины промерзания. А незаглубленный — на 0,4-0,5.
Если правильно уложить такие фундаменты, то они сократят объемы работ и сроки, снизят величину сезонного колебания пучения, снизят стоимость устройства фундамента.
Что такое циклопическая бутовая кладка?
Она используется для формирования декоративной поверхности, «под лопатку». В лицевую часть укладывают камни, формируя рисунок со швами. Швы можно делать выпуклыми (ширина – от 2 до 4 см), затем их расшивают.
Каковы особенности закладки фундаментов в зимних условиях?
Основание нужно предохранять от промерзания и в период работ, и после их завершения. В противном случае основание может просесть при оттаивании. И, соответственно, появятся трещины.
В зимний период нельзя выравнивать основание, используя песчаные слои толщиной выше 10 см, потому что тогда может быть неравномерная осадка.
Если фундамент возводится методом замораживания, то можно применять кирпич, блоки, камни правильной формы, бутовый камень (после расчетов по нагрузке).
Возможно ли зимняя кладка фундаментов из рваного бутового камня?
Возможно, если используется раствор с химическими добавками, предназначенный для зданий, имеющих высоту до 3 этажей. Кладка делается враспор со стенками траншей (метод «под лопатку»). А при возведении стен в подвалах их внутренняя поверхность раскрепляется с помощью опалубки с подкосами (на время оттаивания).
Растворная смесь в период закладывания фундамента должна быть не ниже 5С по температуре. Нельзя использовать раствор, который замерз и потом был отогрет при помощи горячей воды. Также нужно следить, чтобы раствор не начал схватываться.
Какую функцию выполняет цоколь здания?
Он защищает стены от влаги в верхней части фундамента. Соответственно, главные характеристики цоколя – устойчивость к грунтовым водам, атмосферным воздействиям и общая прочность. Его делают из морозостойких материалов (кирпич-железняк, бетон, камень), а затем производят оштукатуривание с помощью цементного раствора.
В ленточном фундаменте верхняя часть сама по себе является цоколем (та, которая выступает над землей). В столбчатом фундаменте цоколем являются стены между или над столбами.
Нельзя забывать и об обустройства продухов в цоколе. Они нужны для проветривания и вентиляции.
Из какого материала устраивается цоколь?
Материалы, рекомендуемые для устройства цоколя:
