Как вывести диагональ фундамента вокруг старого дома

Для вывода диагонали фундамента вокруг старого дома необходимо начать с определения углов здания. Используйте рулетку, чтобы измерить расстояние от одного угла до диагонально противоположного, и запишите полученное значение. Затем, чтобы убедиться, что фундамент представляет собой прямоугольник, измерьте другие диагонали, которые должны совпадать по длине с первыми.

Если вы заметили расхождения в длинах diagonals, это может указывать на неправильное расположение фундамента. В таком случае следует произвести корректировки, используя деревянные колышки и шнуры, чтобы визуально обозначить нужную линию. Перепроверяйте измерения и вносите изменения до достижения желаемых результатов.

Как правильно вымерить диагональ фундамента

Но как и во всякой стройке, случился перекосяк. Это не так страшно, как если бы я этого не заметил или я об этом не знал. Поэтому я перед укладкой арматуры решил опять проверить диагонали. Разница получилась в 2 см. Вот и хорошо, что обнаружилось до заливки бетона.

Для упрощения постройки правильной опалубки я делал длину стенок абсолютно равной. Поэтому перекос может получиться только в виде ромба. На рисунке умышлено увеличена степень перекоса опалубки для наглядности. Для иборьбы ситуации поступили так:

Такое комбинированное перемещение одной из сторон опалубки (северной на рисунке) не было слишком трудном, поскольку колья и первоначальное расположение опалубки соответствовали правильному положению. Поэтому смещение диагонали было минимальным и усилия по «корректировке» положения щитов не вызывали механического напряжения и усилий.

Способ установки углов по равным диагоналям можно использовать только при условии равенства сторон. Равенства диагоналей будет достаточно!

Для осуществления правильного планирования монтажа опалубки очень рекомендую использовать метод обноски, который позволяет в любое время монтажных работ производить сверку углов, снимать и повторно устанавливать шнуры периметра фундамента.

Перед заливкой фундамента не поленитесь еще раз проверить диагонали. Это лишним не будет! Бетон невозможно легко и быстро поправить. Ошибки исправлять очень дорого и долго. Фундамент для сруба имеет больше требований к качеству чем фундамент для каменного дома.

Раствором уже ничего не выровнять!

Не забудьте перед заливкой смазать опалубку для ее легкого демонтажа!

Для осуществления задуманного необходимо обозначить ее внешний контур и найти прямой угол. Правильно выполненная работа даст возможность возвести прочное основание, обеспечивающее устойчивость будущей постройки.

Соответственно между катетами образуется прямой угол. Вершина угла станет местом, куда будет вбит первый колышек для предстоящей разметки. Сделать египетский треугольник можно своими руками. Понадобится 12 метров прочного, неэластичного шнура, на котором необходимо сделать отметки, отмерив соответственно 3 и 4 метра.

Размечая фундамент сложной геометрической формы, его необходимо предварительно разбить на несколько прямоугольников, и только после этого выполнять разметку, используя египетский треугольник.

Мнение эксперта
Стребиж Виктор Петрович, ведущий мастер строительных работ
По всем вопросам обращайтесь ко мне, я помогу!
Задать вопрос эксперту

Если проект вашего дома имеет выступающие части типа веранды, первоначальную разметку стоить сделать лишь на основную часть строения. Если же вы хотите что-то уточнить, пишите мне, отвечу за 24 часа!

Как выставить диагональ фундамента точно своими руками

рулетка с большой длиной измерительной ленты (в идеале равной или больше длины самой протяженной стены дома);
деревянные колышки или арматурные стержни (выбор зависит от имеющихся материалов и плотности грунта основания);
строительный угольник (имеет углы с величинами 30,60 и 90 градусов);
прочный шнур;
деревянные рейки;
зажимы, прищепки или гвозди для закрепления шнура к колышкам;
строительный уровень (можно приобрести недорогой пузырьковый, лазерный существенно облегчит работу, но имеет высокую стоимость).

Зачем нужна разметка

Многие непрофессиональные строители не понимают важности подготовительных работ. Ниже представлены проблемы, которые могут возникнуть, если сделать разметку не правильно или вовсе пренебречь ей:

нарушение геометрических размеров здания;
неточности угловых размеров;
неправильная работа несущих конструкций из-за отклонения фундаментов и стен от проектных;
при использовании сборных перекрытий их элементы, изготовленные по проектным значениям, могут не подойти по существующим размерам, что приведет к дополнительным финансовым и трудовым затратам.

Разметка контура фундамента под дом позволяет расположить опорные конструкции в строгом соответствии с принятым решением.

От расположения фундаментов зависит местоположение будущих стен здания и размеры помещений.

Для чего она необходима

Большинство неквалифицированных строителей не представляют, насколько важны подготовительные работы.

несоответствие предполагаемых и конечных размеров дома;
несоответствие размеров углов;
несущие стены не выполняют свою функцию из-за неточностей в размерах;
нежелательные дополнительные траты;

При разметке контура фундамента появляется возможность правильно разместить опорные конструкции. От этого зависят стены планируемого здания и его размеры.

рулетка с длинной лентой;
деревянные колья;
строительный угол;
шнур;
рейки;
любые подручные средства для крепления шнура к кольям;
уровень (рекомендуем купить бюджетный пузырьковый или лазерный, но дороже).

По возможности можно воспользоваться лазерным уровнем, такое приобретение для постройки всего одного здания не совсем разумно. В добавлении к списку выше, рекомендуется всегда носить с собой ножницы, молоток и калькулятор.

Диагональ фундамента: чертежи, схема разметки и проекты (77 фото)

Несмотря на малый вес постройки, ее прочность и срок службы напрямую зависят от того, насколько правильно возведен фундамент. В тех случаях, когда основание не удалось сделать по уровню, стены строения будут довольно быстро разрушаться.

Перед началом строительных работ, во избежание проблем, рекомендуется нарисовать схему, которая в будущем будет перенесена на местность. Если же вы хотите что-то уточнить, пишите мне, отвечу за 24 часа!

Как правильно сделать уровень фундамента для дома

Находите 2-ю и 3-ю точку в 90 градусов. Проверяете.
Затем находите 4-ю точку и заканчиваете делать контур будущего дома. Проверяете.
Проверяете выставленные диагонали фундамента. Неважно, прямоугольник или квадрат — диагонали должны быть равными по длине.
Забиваете колья по внешнему участку, натягиваете шнур.
Прибиваете колья к реечкам посередине или сверху.
Проводите разметку внутренней обводки: от наружного угла делаете отступ по широте фундамента и помечаете реечками (кольями).
Перепроверяете внутренние углы и диагонали фундамента. По необходимости сделайте фото диагоналей.
Делаете разметку внутренних стен и проверяете соединение внутренних и наружных углов.

Начало работ

По общей схеме проводим разметку ленточного фундамента. Размещаем на участке опоры. Просто отметив углы и стороны будущей плиты, вы сделаете разметку площади под плитный фундамент.

Взяв за основу любой угол здания, можно начать приготовление участка непосредственно к стройке. Для иных типов фундамента нужна внешняя сторона угла.

После того, как вы определили, где будет находиться 1-я точка, начинайте строить прямой угол. Сперва отмечаете строительным углом меньший угол с короткими сторонами. После этого в одну сторону отмечаете длину, которая делится как минимум на три метра, а в другую минимум на 4, чтобы сократить погрешности при измерении.

Ленточный и монолитный фундамент

Любое основание дома должно быть правильно обустроено. Это значит, что помимо надежного армирования и точно рассчитанной глубины заливки необходимо сделать фундамент здания по уровню. Посмотрите, как выровнять фундамент по уровню.

На поверхности готового основания потребуется сделать пропилы глубиной 3-4 сантиметра и проследить за тем, чтобы во время повторной заливки раствор полностью их заполнил.

Повторная заливка осуществляется по установленным меткам, под контролем гидроуровня, толщина такой стяжки должна быть не менее 5 сантиметров. Наличие пропилов позволяет не использовать для связки арматуру, но иногда на прежнее основание укладывают сетку для армирования, добиваясь его большей прочности и надежности.

кирпич применяется редко, используется для наружной стороны, применяется для глины, запрещено использовать при близком расположении грунтовых вод. Если же вы хотите что-то уточнить, пишите мне, отвечу за 24 часа!

Разметка фундамента под дом своими руками — пошаговая инструкция

1 Как правильно вымерить диагональ фундамента

1.1 Как выставить диагональ фундамента точно своими руками
1.2 Зачем нужна разметка
1.3 Для чего она необходима
1.4 Как правильно сделать уровень фундамента для дома
1.5 Начало работ
1.6 Ленточный и монолитный фундамент
1.7 Разметка фундамента под дом своими руками — пошаговая инструкция

Как правильно разметить фундамент для дома

Любое строительство — это комплексный процесс, который начинается задолго до начала, собственно, строительно-монтажных работ.

Размещение на территории земельного участка жилого дома, хозяйственных построек, зоны отдыха с барбекю, сада с фруктовыми деревьями, дорожек, водоема и многое другое должно заботить владельца ещё до начала строительства.

Требования законодательства

На участке под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) можно размещать свои сооружения и различные зоны (отдыха, сада или огорода, мастерская и пр.) и коммуникации только по нормам и законам, действующим в стране и в районе строительства.

Нарушение таких норм приведет к созданию ситуаций опасных для здоровья и жизни, конфликтам с соседями и законом, последствия могут быть самыми печальными.

Все нормы разработаны с учетом многолетнего опыта строительства индивидуальных домов, и обеспечивают безопасность жителей не только одного дома, но и соседних строений, а Всего населенного пункта. Безответственность и нарушение этих требований отдельными застройщиками приводит к различным негативным последствиям, вплоть до пожаров, эпидемий и человеческих жертв.

Градостроительный Кодекс РФ

Развитие территорий населенных пунктов, где находятся участки под индивидуальное строительство, регулируется законом о градостроительной деятельности. Градостроительный Кодекс содержит требования по планированию территорий, требования по разработке архитектурных и строительных решений всех возможных видов строительства — от новостроек до реконструкции. Закон действует на всей территории Российской Федерации, все нормативные документы и правила основываются на требованиях Градостроительного Кодекса и не могут ему противоречить.

Нормы для жилой застройки

Для участков ИЖС действует Свод Правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Для участков дачного строительства разработаны нормативы СП 53.13330.2019. «Планировка и застройка территории ведения гражданами садоводства. Здания и сооружения».

Санитарные нормы

Для предотвращения распространения болезней и эпидемиологической безопасности установлены санитарные нормы на участках ИЖС:

От стены жилого дома до границы соседнего участка расстояние не менее 3м. Если выступ кровли более 0,5м то расстояние измеряется от края выступа по земле;
От сарая для животных до границы соседнего участка расстояние не менее 4м;
От хозпостроек до границы соседнего участка расстояние не менее 1м, а если это расстояние меньше- то уклон кровля для водостока должен быть в сторону своего участка;
Очистные сооружения (колодцы, септики) до границы соседнего участка расстояние не менее 1м;
Высокие деревья (в том числе плодовые) до границы соседнего участка расстояние не менее 4 м, средней высоты – в 2 м. расстояние измеряется от ствола дерева, а если ветки деревьев достигают границы участка или заходят за границу к соседям – это не является нарушением санитарных норм;
Кустарники до границы соседнего участка расстояние не менее 1 м ;
Строительство жилых домов в водоохраной зоне запрещено. Определение её границы в компетенции государственных органов, например, для ручья длиной до 10 км – эта зона 50 м от берега в обе стороны ручья.
Расстояние от лесополосы не менее 15 м.

Нормы противопожарной безопасности

Требования защиты от пожара (возгорания собственного дома и соседних строений) предусматривает устройство разрывов между сооружениями, устройство проездов для пожарной техники, наличие пожарных гидрантов или источников воды (пожарных резервуаров, прудов или водоемов).

Для домов из негорючих материалов (категория НГ) – кирпичных или каменных, расстояние между жилыми домами не менее 6 м; Для таких домов с деревянными перекрытиями — расстояние между жилыми домами не менее 8 м;
Для деревянных домов — расстояние между жилыми домами не менее 15 м;
Площадь участка ИЖС по противопожарным нормам не должна быть менее 6 соток, а в садовом товариществе 4 соток.

Основным документом для проектирования и строительства частного домостроения ИЖС служат строительные нормы СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства».

«Красная линия»

Для начала проектирования в генплане района или улицы условно показано место расположения жилого дома, размеры в плане могут изменяться, однако существует граница, дальше которой размещать дом на участке нельзя – это «красная линия», которая отделяет частное домостроение от зон общего пользования, чаще всего с улицей по фасадной части дома.

Норма для точного места расположения «красной линии» называется РДС 30-201-98. «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации».

По этим нормам жилой дом может строиться не ближе, чем в 5 м от улицы, а также есть ограничение в 3 м от проездов между участками.

Чтобы понимать разницу между этими понятиями, нужно знать, что улица имеет название в отличие от проезда.

Нежилые хозяйственные постройки расположить можно не ближе 5 от улицы и от проезда.

Этот документ регулирует площадь застройки, которая не должна превышать 30% от площади участка.

Устройство дорожек и площадок, покрытых асфальтом, бетоном или плиткой (мощение участка) также должно не превышать определенный процент.

Забор на границе участка

Временные заборы строят только из светопрозрачных конструкций (например. из сетки). Капитальные каменные или металлические заборы можно строить после проведения геодезической съемки участка, получения акта измерений и заключения кадастровой экспертизы о границах земельного владения.

Высота забора не должна быть выше 1,5 м.

Это требование часто не выполняется, но нужно учитывать, что это может нарушать санитарные нормы по освещенности соседних участков и ущемлять законные интересы соседей.

Забор по фасаду

Фасадная часть забора проходит по «красной линии» и требования к открыванию калитки и ворот зависят от наличия пешеходной зоны или тротуара, если открывание ворот или калитки может причинить неудобства пешеходам или другим водителям – то они не должны открываться на улицу, только внутрь или быть раздвижными.

Расстояние между жилыми зданиями

Основное требование – обеспечение пожарной безопасности (см.раздел Нормы противопожарной безопасности), а также должно учитываться также обеспечение требуемой освещенности помещений в соседних зданиях, которое выполняется по расчетам в соответствии СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение».

Этой нормой нужно пользоваться для ориентации дома по сторонам света и расположением помещений в доме. Солнечный свет позволяет экономить в доме электроэнергию на освещение и пользоваться естественным освещением с удобством для человека.

Расстояние между сооружениями на участке

На своем участке могут располагаться различные строения, их место должно быть с соблюдением дистанции друг от друга:

От жилого дома до сарая для животных — не менее 12 м;
От жилого дома до бани — не менее 8 м. От бани до забора со стороны улицы -не менее 5 м, от бани до забора с соседним участком – не менее 1 м;
От жилого дома до хозпостройки — не менее 4 м. Если жилой дом и хозпостройка имеют общую стену, то входы в них должны быть на расстоянии не менее 7 м друг от друга;
От жилого дома до канализационного септика или скважина для воды — не менее 10 м;

Точное место и расстояния между сооружениями на участке определяются и утверждаются по проекту планировки участка, утвержденному решением органа исполнительной власти, а после окончания всех строительных работ проводится геодезическая съемка и составляется акт о результатах. Если при измерениях обнаружат нарушения и отступления от проекта, прием зданий и сетей в эксплуатацию будет запрещен и администрация потребует иборьбы нарушений.

Высота зданий на участке

Жилой дом можно строить высотой 12 м (не более 3 этажей).

Хозпостойки должны быть выше 2 м.

Баня должна быть выше 2,2 м.

Коммуникации на участке

Водопровод

Расположение сетей водоснабжения необходимо выполнять по СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

В нормах прописаны требования к материалам, их размерам и возможным схемам водоснабжения.

При проектировании сетей водоснабжения учитываются требования к местам подключения и установке измерительных приборов учета воды. Если водоснабжение предусмотрено из индивидуальной скважины, то место ее расположения и глубина определяются только по проекту, который выполняет организация, назначенная местными органами. Качество воды из скважины должно периодически контролироваться в Санэпидемстанции.

Водоотведение

По СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий» регулирует устройство сетей водопровода и водоотведения. Трубы прокладывают не менее 300 мм от поверхности земли, диаметр канализационных труб не менее 150 мм.

Существуют городские сети канализации и локальные места для сбора загрязняющих устройств (септики с откачкой и без и пр.). В септиках фильтрующий элемент устанавливается не ниже 1 м от уровня грунтовых вод.

Дренаж и ливневая канализация

Отведение воды от осадков и таяния снега весной с крыш и поверхности участка должно производиться в водоотводные коллекторы, лотки или канавы вдоль улицы. Сброс воды на соседний участок не разрешается.

Электроснабжение

Подача электроэнергии выполняется воздушными линиями. Место подключения к жилому дому на высоте не менее 2,7 м, а подведение с улицы с интенсивным движением на высоте не менее 6м.

При возведении зданий работы группируют по стадиям, которые также называют циклами:

подготовительный период;
подземный цикл;
надземный цикл;
отделочный цикл.

От качественного и грамотного выполнения работ каждой стадии зависит результат — экономически выгодная, прочная, долговечная постройка.

Подготовительный период

Подготовительный период строительства включает все работы, которые выполняются до начала земляных работ:

оценка состояния участка (тип грунта, уровень залегания грунтовых вод, рельеф);
выполнение проекта дома с учетом оценки состояния участка (выбор размера, формы, вида фундамента, материалов);
подготовка участка (выравнивание или замена грунта, если требуется);
разметка будущего фундамента.

Почему важно заранее оценить состояние участка

Будущее здание будет опираться на фундамент, а тот, в свою очередь — на основание (так называют толщу грунта под его подошвой). Несущая способность грунта может быть разной. Так, скальные основания обычно имеют более высокую несущую способность, чем нескальные; при увлажнении несущая способность некоторых типов грунтов (например, пылевато-глинистых) снижается. Также несущая способность основания зависит от степени его плотности.

Тем не менее, надежность основания является не постоянной, а относительной величиной, поскольку строительные конструкции могут давать разную нагрузку на него: многоэтажные дома, выполненные из кирпича или железобетона более тяжелые, чем одноэтажные и малоэтажные здания из дерева, газобетона, а также каркасные дома.

Вот почему, если в коммерческом строительстве досконально высчитываются все параметры основания и здания, чтобы обеспечить оптимальный результат и экономический эффект, в частном малоэтажном строительстве к расчетам подходят более обобщенно, закладывая прочность конструкции с запасом.

Важно!
Если вы рассчитываете параметры будущей постройки самостоятельно, учтите, что слабый грунт выдерживает нагрузку 0,5–0,6 кг на 1 см 2 , в то время как нагрузка от одноэтажного деревянного здания (с мебелью) составляет 200 кг на м 2 . Таким образом, даже слабый грунт достаточно надежен для легкого деревянного дома. В сложных случаях необходимо обратиться в проектное бюро для выполнения расчетов.

Значение имеют также глубина расположения грунтовых вод и глубина промерзания грунта. Последнюю можно узнать из таблицы.

Что касается грунтовых вод, то глубина их расположения может быть различной. При наличии на участке верховодки, то есть, грунтовых вод, расположенных на глубине 1,5–2,5 м от поверхности, возникают сложности:

порча материалов, из которых изготовлен фундамент;
возможность протечек;
пучение глинистых и суглинистых грунтов, если уровень грунтовых вод ниже глубины промерзания грунта менее, чем на 2 м.

В этом случае выбирают одно из следующих решений:

полная замена грунта;
устройство дренажной системы на участке.

Когда проводят инженерные изыскания на участке

В соответствии с п. 1 ст. 47 Градостроительного Кодекса РФ, не допускаются подготовка проектной документации, а также строительство, реконструкция объектов капитального строительства в соответствии с такой проектной документацией без выполнения соответствующих инженерных изысканий.

Инженерные изыскания проводят обычно еще на этапе покупки участка.

Перед началом строительства имеет смысл обратиться к специалисту в следующих случаях:

вы затеваете постройку крупного ответственного объекта (например, жилого дома);
на участке слабый грунт;
уровень грунтовых вод высокий;
на участке сложный рельеф.

В случае, если планируется строительство летнего дома, бани, гаража, особенно, на достаточно надежных грунтах (например, плотные пески), а также если участок не сырой, можно справиться самостоятельно.

Типы фундаментов. Какой фундамент выбрать

Тип фундамента также должен быть выбран еще в проекте до начала любых строительных работ. Всего существует четыре основных типа фундаментов.

Плитный фундамент

Выполняется в виде монолитной железобетонной плиты толщиной от 40 см.

Под плитой и вокруг нее укладывается утеплитель, чтобы отсечь от фундамента точку промерзания грунта.

Благодаря тому, что плита равномерно распределяет нагрузку по площади, равной габаритам здания, а также благодаря утеплению, такой фундамент получается очень надежным, его можно устраивать на слабых грунтах.

Также плитный фундамент считается одним из самых простых в изготовлении, но он требует больших затрат материалов.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент — это своеобразная «лента» шириной до 60 см, которая проходит под всеми несущими стенами здания (по всей их длине) и в некоторых случаях под перегородками. В данном случае площадь подошвы фундамента меньше, чем площадь дома, но нагрузка от здания распределяется на основание достаточно равномерно.

При этом экономятся строительные материалы, и появляется возможность устроить в здании цокольный этаж либо подвальные помещения.

Ленточный фундамент заглубляется в грунт ниже точки промерзания грунта.

Он может быть выполнен как из железобетона, так и из отдельных элементов (кирпича, блоков).

Важно!
Железобетонный монолитный ленточный фундамент является наиболее надежным и долговечным (служит до 200 лет).

Столбчатый фундамент

В данном случае под зданием устраиваются отдельные фундаменты в виде столбов круглого либо квадратного сечения.

Размер каждой такой опоры обычно составляет не менее, чем 30х30 см, хотя для легких домов и малого шага размещения может быть достаточно размера сечения 20х20 см.

Опоры располагают по углам и под всеми пересечениями стен и простенков, а при длине стен более 6 м еще и под стенами с шагом от 1,5 до 4 м (шаг зависит от надежности грунта, уровня заглубления опор, веса здания, площади сечения опор и определяется расчетом на несущую способность).

Такой фундамент экономичен в плане расхода материалов, не требует объемных земляных работ, прост в изготовлении.

Важно!
Столбчатый фундамент не подходит для пучинистых грунтов и при высоком залегании грунтовых вод.

Столбчатый фундамент может быть выполнен как из железобетона, так и из блоков, кирпича.

Глубину заложения столбчатого фундамента, а также площадь подошвы и размеры сечения рассчитывают по нормам СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений». При строительстве не очень ответственных объектов выбирают параметры самостоятельно, с некоторым запасом. Опоры заглубляют ниже точки промерзания грунта, площадь опор и шаг их размещения выбирают с запасом:

на надежных грунтах возможен незаглубленный столбчатый фундамент, под который ямы откапывают только на высоту песчано-гравийной подушки (от 20 до 50–60 см) либо малозаглубленный фундамент (на 40–70 см плюс толщина подушки), если уровень грунтовых вод ниже точки промерзания грунта;
на слабых грунтах выбирают заглубленный тип фундамента, с заглублением на 10–20 см ниже точки промерзания грунта, но выше уровня грунтовых вод;
при незаглубленном фундаменте опоры располагают с шагом 1,5–3 м, при мелкозаглубленном — 2–4 м, при заглубленном — 3–6 м, хотя для легких построек шаг может быть больше.

Свайный фундамент

Свайный фундамент тоже состоит из отдельных, заглубленных в грунт опор, независимых либо соединенных ростверком. Он заливается на месте либо изготавливается на заводе.

Свайные фундаменты подходят для слабых оснований и тяжелых конструкций. Все расчеты для них обычно производят проектные организации.

Типы фундаментов по форме

План дома не всегда представляет собой прямоугольник или его частный случай — квадрат.

Иногда дом может иметь П-образную, Г-образную и более сложную конфигурацию или иметь эркеры. Форма дома также будет влиять на разметку фундамента.

Как сделать разметку фундамента своими руками

Разбивочные работы выполняются для того, чтобы на местности определить плановые и высотные положения точек и плоскостей будущего сооружения.

В частности, фундамент имеет план на поверхности грунта и определенный высотный уровень, который должен быть строго горизонтальным.

В коммерческом строительстве разметка фундамента — это сложный комплекс работ, которые выполняются в соответствии с разбивочными чертежами в масштабе 1:500–1:2000 или крупнее. На разбивочном чертеже обязательно показаны контуры зданий, размеры и расположение осей, пункты разбивочной основы, разбивочные элементы.

Согласно ГОСТ 22268-76, разбивочные оси подразделяются на следующие виды:

главные (определяющие габариты сооружения);
основные (оси симметрии);
вспомогательные или промежуточные (оси отдельных элементов).

В частном строительстве обычно тоже вначале готовят (самостоятельно или с привлечением специалиста в ответственных случаях) план, на котором указано расположение всех необходимых точек и осей.

Разметка плана фундамента

Самая простая форма фундамента — это прямоугольник. Однако даже фундамент сложной формы можно вписать в прямоугольник. При разметке плана фундамента вначале размечают этот прямоугольник, а затем, если конфигурация сложная, или имеются эркеры, размечаются дополнительные контуры.

Инструменты для разметки плана — колышки и крепкая, не растягивающаяся бечевка (шнур), рулетка. Колышки вбивают в грунт по углам, между ними натягивают бечевку.

Методы разметки прямоугольного фундамента

Особенность разбивочных работ заключается в том, что на местности необходимо определить расположение точек, указанных на плане.

Для этого необходимо сначала определить местоположение начальной точки — одного из углов прямоугольника.

Если главные оси сооружения параллельны забору (границам участка), то можно отложить одинаковые расстояния от него, вбить колышки, натянуть шнур и разметить первую ось. Затем таким же образом размечается смежная стена, и на пересечении разметок находят первый угол.

Затем остается отмерить длину стены, вбить еще два колышка и разметить третью стену, а затем четвертую.

После того, как прямоугольник размечен, необходимо проверить разметку на наличие погрешностей. Для этого нужно измерить диагонали получившегося прямоугольника: они должны быть равны.

Обычно на практике это не получается, поэтому требуется корректировка:

измеряют разницу диагоналей;
два угла, принадлежащих одной стороне прямоугольника, сдвигают в одну и ту же сторону на половину получившейся величины;
снова измеряют диагонали;
если разница сохранилась, но уменьшилась, нужно повторить пункты 1–3 с новыми размерами;
если стала больше другая диагональ, то пункты 1–3 нужно повторить, сдвигая углы в противоположную сторону;
когда диагонали стали равны, для контроля измеряют длину осей.

Как сделать разметку по принципу «египетского треугольника»

При разметке прямоугольника на местности основная проблема — это вывести прямые углы.

Один из методов разметки прямых углов — «египетский треугольник».

Как известно, в соответствии с теоремой Пифагора, длина гипотенузы прямоугольного треугольника является корнем из суммы квадратов его катетов. Обычно в этом случае сложно получить целые числа, но «египетский треугольник» имеет длины катетов 3 и 4, а гипотенузы — 5.

Таким образом, если длины смежных стен прямоугольного фундамента составляют, соответственно, 3 и 4 единицы, то его диагональ будет равна 5 таким единицам.

Чтобы задать направления стен, можно изготовить такой угольник из досок (не целесообразно для большого фундамента) либо разметить его при помощи колышков и шнура.

Для этого натягивают два шнура, стараясь расположить их перпендикулярно друг другу, место пересечения скрепляют. От точки пересечения откладывают 3 метра по одному шнуру и 4 — по другому. Затем соединяют метки рулеткой и, если они сошлись, а диагональ составила 5 метров, то угол прямой. Если метки не сходятся, то нужно отметить ту точку, в которой на диагонали будет метка 5 м и перенести одну из сторон так, чтобы метки совпали.

Разметка фундамента сложной формы

На первом этапе фундамент заключают в прямоугольник и размечают фундамент как прямоугольный.

Используя размеченные границы как ориентир, тем же методом размещают прямоугольники, которые нужно исключить из плана, чтобы получить необходимую конфигурацию.

Разметка фундамента под дом с эркером

Сначала выстраивают прямоугольник плана дома, затем, отталкиваясь от полученных границ, размечают эркер.

Разметка отметок фундамента (высотного уровня)

Обычно фундамент заглубляется в грунт, а Выносится над уровнем грунта таким образом, чтобы его верхняя часть была строго горизонтальной.

Для высотной разметки используется такой инструмент, как обноска.

Ее располагают по периметру фундамента на расстоянии 0,5–3,0 м от наружных стен.

На этом расстоянии от предполагаемых стен в землю забивают два бруса 50х50 мм на расстоянии около 3 м друг от друга, так, чтобы их вынос над землей составлял около 1 м. Нивелиром отмечают на брусьях уровень горизонтальной плоскости и прибивают доски так, чтобы верхняя кромка доски совпадала с этим уровнем.

Сплошную обноску устанавливают параллельно основным осям здания, которые образуют его внешний контур.

Однако сплошная обноска мешает строительным работам, поэтому чаще применяют створную или разреженную обноску, которая представляет собой фрагментарные обноски, расположенные на произвольном расстоянии друг от друга.

В верхний край поперечной доски обноски вбивают гвоздь, к которому привязывают шнур и натягивают его без провисов.

Разметка в зависимости от вида фундамента

Как уже было сказано выше, для плитного фундамента роют котлован, для ленточного — траншеи, для столбчатого — ямы, а для свайного бурят скважины по всему свайному полю в соответствии с выполненным заранее проектом.

Таким образом, для плитного фундамента делается только внешняя разметка. Габариты котлована включают размеры дома плюс толщину опалубки и толщину утеплителя (не менее 10 см).

Для ленточного фундамента размечают ширину траншей. Для этого набивают дополнительные колышки и натягивают шнуры параллельно внешним контурам на расстоянии, равном ширине ленты плюс толщина опалубки (обычно 70–80 см).

Для столбчатого фундамента делается дополнительная разметка для столбов.

Как правильно вывести диагонали фундамента вокруг старого дома