Как правильно выставить опалубку для балкона: пошаговое руководство

Узнайте, как выбрать подходящий материал и собрать опалубку быстро и качественно

Подробные инструкции и полезные советы от профессионалов

Для выставления опалубки на балконе необходимо сначала определить размеры и форму будущего балкона. После этого подготовить необходимые материалы: деревянные доски или металлические профили, строительный инструмент, крепежные элементы.

После подготовки материалов начинается сборка опалубки, которая должна быть устойчиво закреплена на балконе. Важно следить за правильным углом наклона и ровностью опалубки, чтобы обеспечить качественный залив бетона. После заливки бетона опалубку можно разобрать, оставив балкон для последующей отделки.

Как сделать балкон своими руками

Все владельцы квартир или домов мечтают о наличии собственного балкона. Балконы являются неотъемлемой и функциональной частью любого жилого помещения. Однако не во всех планировках домов предусмотрено наличие балкона. В таких случаях жильцам часто приходится задумываться о том, как добавить балкон, и что для этого нужно.

Компания "РОСТАТМАСТЕР" предлагает профессиональное утепление балкона "под ключ".

Как сделать БАЛКОН в доме из ГАЗОБЕТОНА??? Особенности армирования, опалубки и заливки.

Подготовка к строительству балкона

На первый взгляд, создание своего собственного балкона может показаться сложным или даже невозможным. Прежде всего необходимо определить размеры конструкции и её будущее местоположение. Не во всех случаях возможно установить навесную конструкцию, так как это может негативно сказаться на целостности фасада. В этом случае необходимо дополнительно установить крепления и опоры, которые обеспечат надёжную поддержку снизу.

Для воплощения идеи необходимо получить соответствующее разрешение. Для этого необходимо предоставить следующие документы:

• план и проект жилого помещения;
• проект предполагаемой постройки (выбор оптимального типа балкона производится с учётом особенностей дома);
• согласие соседей, оформленное официально;
• получение у нотариуса подтверждения законности строительства.

Устройство опалубки для монолитных лестничных маршей, балконов, лоджий

Опалубка монолитных лестниц состоит из двух частей: опорной системы для наклонных опалубок маршей и горизонтальной опалубки для лестничных площадок. Под воздействием наклона марша возникают вертикальные и горизонтальные нагрузки, которые должны быть учтены опорной системой. См. рисунок 24 для схемы опалубки монолитных лестниц.

Ниже приведено пояснение к рисунку: 1 — тренога; 2 — телескопическая стойка; 3 — несущая балка; 4 — распределительная балка; 5 — фанерная палуба; 6 — лестничный марш; 7 – лестничная площадка

Рисунок 24 — Схема устройства опалубки монолитных лестниц

Опорная система опалубки маршей включает в себя телескопические стойки, опорные башни, треноги и индивидуальные подкосы для восприятия горизонтальных нагрузок.

2.4.3 Устройство опалубки для лестничных маршей включает в себя использование специальных фанерных шаблонов, которые изготавливаются на месте строительства в соответствии с размерами ступеней. Рекомендуется крепление шаблона к бетонной стене с помощью распорных стальных болтов или дюбелей. Применение этой технологии позволяет получать высокое качество нижних лицевых поверхностей бетонных конструкций различных размеров.

2.4.4 Для опалубки выступающих эркеров и балконов часто применяют опорные башни. Схема устройства опалубки эркера при строительстве многоэтажного жилого дома показана на рисунке 25.

1 — бортовой упор со стойкой ограждения; 2 — распределительная балка;

3 — водостойкая фанера; 4 — балка; 5 — телескопическая стойка;

6 — тренога; 7 — колонна

Рисунок 25 — Схема устройства опалубки эркера

2.4.5 Методика создания опалубки для балконных плит, выступающих за контур перекрытия, начиная с не первого этажа, строится на основе создания опорной платформы опалубки с использованием системы анкеров и подкосов. На рисунке 26 представлена схема устройства опалубки для выступающих балконных плит на высоте.

1 — балконная плита из монолита; 2 — телескопическая стойка; 3 — анкер;

4 — подкос; 5 — опорная площадка; 6 — опорная башня

Рисунок 26 — Схема устройства опалубки выступающих балконных плит на высоте

Практика показывает, что преимущественно никто не пользуется открытыми балконами, которые были популярны в советские времена. Причина в сильных сквозняках, а В скоплении мусора — листья, пыль и прочее. К тому же, часто балконы выходят на сторону внутреннего двора здания и открывают вид на мусорник. В современных домах балконы и лоджии уже остеклены на этапе строительства и больше не доставляют хлопот своим владельцам. Ситуация с домами старой застройки совсем другая — владельцам приходится стеклить свои балконы и лоджии вручную.

В большинстве случаев используются стеклопакеты для обшивки лоджий, это теплое остекление. Алюминиевые окна устанавливаются на балконы, которые сложно надежно утеплить. Изготовление и установка обоих видов окон не вызывают затруднений. Гораздо сложнее создать опорную стену, способную выдержать массивный стеклопакет.

Какую конструкцию выбрать для опорной стены на балконе или лоджии?

Каждому, кто не имеет опыта в строительстве, кажется, что самый очевидный материал для постройки — это кирпич. Однако все не так просто. Кирпич очень тяжелый материал, каждый из которых весит около 2,5 кг, а общий вес опорной стены может достигать 160-180 кг, что является опасным для балконной плиты. Особую осторожность следует проявлять к балконным плитам, так как они поддерживаются тремя опорами, и балконный плита закреплена только с одной стороны и подвержена изгибу.

Раньше, балконы были рассчитаны на 400 кг нагрузки и должны были прослужить 50 лет. Но даже если вашему дому еще не так много лет, следует учитывать, что несущая способность плиты постепенно уменьшается, и в старых домах стоит считать ее близкой к 200 кг. Это означает, что использование кирпича для создания опорной стены не подходит.

Подходящим материалом для возведения такой стены являются пеноблоки или газоблоки. Они значительно легче кирпича и благодаря пористой структуре хорошо удерживают тепло. Однако у этого материала есть и недостаток: пенобетон впитывает влагу, которая зимой может повредить его структуру, замерзая и оттаивая. Поэтому такую стену необходимо защищать от влаги.

Пенобетон отличается от газобетона тем, что в нем поры образуются за счет введения воздуха во время производства материала, в то время как в газобетоне поры образуются благодаря присадкам, выделяющим газ в результате реакции. В итоге у газобетона получается более мелкопористая структура, что означает, что он впитывает меньше влаги. В то же время, пеноблоки стоят на 30% дешевле. Так что выбор между этими материалами для возведения опорной стены — за вами.

Технология возведения опорной стены

Для правильного закрытия балкона или лоджии необходимо установить стеклопакет правильно. Он должен быть закреплен со всех четырех сторон и не должен торчать наружу. Для определения правильного положения опорной стенки следует отметить места крепления рамы на потолочной плите. Проведя вертикальные линии вниз, вы найдете середину опорной стены по толщине.

Первый ряд блоков укладывается прямо на плиту. Если арматура мешает блокам внизу, их можно подпилить таким образом, чтобы их опорная часть составляла не менее 40% от толщины блока.

Для кладки используется специальный раствор для пористого бетона. Особенность этого цемента заключается в его улучшенных адгезионных свойствах, благодаря которым раствор хорошо проникает в поры и крепко связывает блоки между собой.

Чтобы создать несущую стену, блоки укладываются торцом в один ряд. Вставки делаются посередине, чтобы углы формировались полноценными блоками. Укладка блоков производится по принципу шахматной доски, где каждый следующий ряд смещается относительно предыдущего.

Кладка выполняется с использованием бесшовного метода, то есть каждый блок прилегает к другим до тех пор, пока между ними не останется раствора, и сцепление происходит только за счет раствора, проникшего в глубь блоков.

Верхний ряд кладки, на который опирается рама, должен быть строго горизонтальным. Если балконная плита установлена неровно, необходимо ровнять кладку раствором. Только бесшовная кладка способна выдержать давление стеклопакета. Поэтому для достижения горизонтальности верхнего торца кладки следует обпилить верхние блоки.

Для этого последний ряд блоков укладывается без использования раствора, а специальные инструменты используются для определения горизонтальной линии на необходимой высоте. Линия проводится через блоки, после чего каждый блок распиливается с помощью специальной пилы для пенобетона или обычной болгарки. Затем верхний ряд укладывается на цемент.

Для того чтобы стена хорошо сохраняла тепло, все щели кладки следует заделать. Для этого разводится жидкий раствор, который затем используется для заделки всех швов между блоками, между блоками и плитой, а также между блоками и стенами. Раствор также наносится на внешний торец опорной стены, что придаст ему большую прочность.

Для укрепления каждой стены на уровнях 2 и 4 блоков используются регулируемые вины. Два ряда армирующей ленты натягиваются на винтах так, чтобы лента слегка растянулась. После этого лента крепится к шлакоблокам винтами длиной 40-50 мм с широкой резьбой – от 1 до 3 винтов на блок. Когда все блоки будут привинчены к ленте, необходимо немного разгрузить натяжение. Как результат, кладка сожмется, что укрепит ее в центральной части.

Цементно-песчаная стяжка с керамзитом

Замена обычного раствора цемента и песка на керамзитный раствор имеет свои преимущества. Керамзит улучшает теплоизоляцию и делает раствор более легким за счет увеличения его объема. Однако следует помнить, что толщина такого раствора на балконе не должна превышать 8 см, чтобы не увеличивать нагрузку на несущую конструкцию. Выполнить подобные работы с использованием керамзита своими силами довольно просто.

Повысить уровень пола при помощи керамзитной насыпи – это удовлетворяюще с точки зрения экологии и достаточно бюджетно

Для осуществления данной задачи следует выполнить следующие шаги:

1. Перед началом работ необходимо выровнять уровень вдоль всего периметра балкона.
2. Разместить гидроизоляционный материал на отчищенную поверхность.
3. Установить деревянную опалубку вдоль всего периметра балкона.
4. Приготовить раствор, смешав одну часть цемента с тремя частями керамзита и песка. С помощью этого состава заливаем первый слой.
5. После высыхания этого слоя заливаем более жидкий раствор без керамзита, выравнивая верхний слой при помощи строительного уровня.
6. На ровную цементную поверхность можно установить любое напольное покрытие.

Монтаж пола на деревянные лаги

Вы можете провести такие работы самостоятельно, не прибегая к помощи профессиональных строителей, и при этом поднять уровень балконного пола на 20 см. Это позволит выровнять его с остальным покрытием в квартире и сэкономить значительные средства.

Для выполнения таких работ вам понадобятся следующие материалы:

• металлические кронштейны;
• деревянный брус сечением 45×70 мм;
• фанера ФСФ;
• уголки из металла;
• шурупы для дерева, дюбели, болты с гайками, ширина которых немного больше ширины бруса.

Используя деревянные лаги, можно значительно поднять уровень пола

• Сначала следует очистить пол лоджии от пыли и мусора, а Выполнить герметизацию основания пола с использованием цементного раствора или монтажной пены.
• Необходимо правильно разметить расположение всех элементов каркаса. Лаги должны быть размещены на расстоянии 40-50 см друг от друга. Продольные бруски должны быть параллельны стенам и бортам балкона на расстоянии приблизительно 5 см.
• На поверхности основания следует отметить линии для размещения обрешетки с учетом стыков листов фанеры. Поперечные перемычки должны быть размещены именно по этим стыкам.
• Точки крепления кронштейнов должны находиться на расстоянии 50-60 см друг от друга, а на поперечных перемычках посередине между продольными направляющими.
• Первым делом, лаги монтируются вдоль стен. Для этого необходимо закрепить кронштейны к основанию с помощью дюбелей, после чего следует установить утеплитель толщиной 100 мм.
• Длина лаги должна быть короче длины балкона, поэтому потребуется дополнительная часть, которая будет закреплена на обеих концах на одной металлической перемычке. Сначала крепится один конец, затем выравнивается при помощи строительного уровня и закрепляется другой конец. Благодаря небольшому расстоянию до стены, бруски крепятся к основанию кронштейна через просверленные отверстия с болтами и гайками. Также через шурупы и болты устанавливаются бруски вдоль наружной стенки лоджии.
• Затем необходимо установить лагу посередине, закрепив брусок шурупами с двух сторон вровень и подложив под нее утеплитель.
• Установка поперечных отрезков выполняется таким же образом. Крепятся кронштейны с утеплителем, в которые вставляются бруски. Все деревянные компоненты каркаса соединяются между собой при помощи уголков.
• На следующем этапе необходимо утеплить пол, укладывая минеральную вату толщиной 100 мм в два слоя.
• Затем производится установка фанеры. Важно оставлять зазор 5-10 мм с каждой стороны от стен, так как материал может расширяться. Листы фанеры крепятся шурупами к обрешетке по всему периметру и по центральной линии каркаса. Расстояние между шурупами должно быть от 5 до 10 см.
• Таким образом, пол на лоджии поднят на 20 см. На такую основу можно укладывать любое покрытие: линолеум, ковролин, ламинат, паркет.

Таким образом, человек может самостоятельно выбрать наиболее подходящий способ поднять пол на балконе из различных вариантов. Некоторые из них позволяют утеплить пол и установить систему "теплый пол". На ровную поверхность можно уложить любое декоративное покрытие, которое сделает жилье и лоджию уникальными.

Выберите окна всего за 1 минуту и рассчитайте онлайн

Получите доступ к специальному предложению прямо сейчас

Разметка границ

После очистки площадки, необходимо нанести разметку на стены, чтобы обозначить границы заливки. После того, как вы определите назначение балкона и высоту заливки, вы можете нанести отметки на каждую стену балкона.

Если основа балконного пола представляет собой достаточно ровную железобетонную плиту, то выравнивание не требуется. Однако для достижения профессионального результата рекомендуется использовать уровень. Путем соединения всех отметок можно точно определить их расположение относительно пола.

Если нет лазерного уровня, можно использовать дедовский метод. Укладываем маяк (профиль из перфорированного металла или дерева) на плиту и устанавливаем на него уровень. Исправляем обозначенные индикатором неточности, подкладывая оргалит под маяки. Выбираем две точки по краям и выравниваем маячные площадки отдельно. Главное – двигаться аккуратно и не спешить.

Затем выравниваем их друг по отношению к другому. Когда маяки на оргалите выровнялись, закрепляем эффект, заливая место раствором с одной руки удерживая участок маяка с подложкой из оргалита, а другой рукой с разных сторон.

После застывания раствора у вас будет два часа для отдыха. После этого можно продолжить работу, заполняя раствором остальные части маяков и завершить ремонт. На следующий день можно аккуратно удалить лишний раствор шпателем, сохраняя профиль абсолютно чистым.

При заливке пола на открытой лоджии необходимо создать некоторый уклон со стороны стены, чтобы уровень маячной линии отличался на примерно 1 см. Расстояние между направляющими должно быть равно длине правила для выравнивания стяжки, примерно 60 см. Уклон должен быть поперечным, а не вдоль площадки.

Приготовление раствора

Два способа замешивания раствора бетона: использование строительного миксера или ручной метод с помощью лопаты.

Из-за небольшой площади балкона можно обойтись без электрических инструментов, но важно правильное соотношение компонентов: 1 часть цемента к 2 частям песка и 1 часть щебня.

При использовании сухой смеси для стандартного балкона потребуется два куля. Если есть сомнения, можно приобрести дополнительно чистый цемент (3 кг на каждый куль). Необходимо тщательно перемешать смесь, лучше приготовить несколько ведер смеси.

Рецепт не включает воду, которую добавляют постепенно после смешивания всех компонентов до получения консистенции сметаны. Важно, чтобы раствор не был слишком разбавленным.

Обычно, плиты балконов не предназначены для высоких нагрузок, поэтому цементную смесь заменяют специальными легкими составами с большим содержанием гипса или пенопласта, которые быстро высыхают.

Сухие смеси готовят в соответствии с инструкцией, тщательно перемешивая до однородной консистенции. Перед заливкой объема опалубки для обеспечения хорошей прилипаемости можно обработать основание. Наилучшим вариантом будет не бетоноконтакт, а грунтовка глубокого проникновения розового цвета.

Утепление пола на балконе с помощью пенопласта

После того как установлены лаги одинаковой длины, следующим шагом становится процесс утепления. Для этого необходимо нарезать пенопласт на полоски длиной 7-8 см. Лучше всего резать пенопласт с помощью обычного строительного ножа. После того как пенопласт нарезан, его следует уложить между деревянными лагами, как показано на фотографии. Когда полоски пенопласта будут полностью уложены, пол приобретет вид, изображенный на фотографии ниже.

Далее мы переходим к установке второго слоя. С помощью измерительной ленты мы определяем необходимую ширину для бруса.

После измерения необходимой длины рейки, мы отмечаем ее на деревянной поверхности. Затем приступаем к использованию электролобзика. С его помощью мы отрезаем брусок нужной длины. Теперь пришло время для шуруповерта. Мы прикладываем рейку и отмечаем места для крепежа шурупов.

Также, для крепления мы используем саморезы для дерева размером 3,5 х 35 мм.

Сейчас мы закрепляем балку на саморезы.

Вот так выглядит лага, закрепленная при помощи шуруповерта и саморезов.

Следующая рейка, которую мы будем закреплять вдоль, является частью опалубки. Ее необходимо закрепить немного «внахлест», то есть с выступом ближе к балконной раме. Она будет зафиксирована при помощи саморезов.

После того, как второй слой опалубки закреплен, мы переходим к этапу заливки. Для этого готовим раствор морозостойкого клея для плитки или цемента марки Портланд-М500. После подготовки раствора наносим его шпателем внутрь опалубки по всему периметру.

Когда весь внутренний объем опалубки заполнен, мы приступаем к установке реек в поперечном направлении.

Установка лаг производится при помощи саморезов и шуруповерта. Шурупы вкручиваются методом «доска в доску», как показано на фото. Таким же способом монтируются все остальные лаги, укладываемые в ширину. Важно соблюдать шаг в 15 см между рейками.

После установки очередного слоя реек необходимо заполнить все оставшиеся щели. Используется раствор из морозостойкого клея для плитки. После обработки и заделки всех щелей оставляем раствор застывать. Обычно на это уходит около суток. Через 24 часа раствор должен полностью застыть и отвердеть.

Опалубка должна выглядеть так, как на фотографии.

Осуществляем проверку опалубки на прочность. Для этого достаточно провести проверку прикосновением пальцев, если все ощущается сухим и твердым — это означает, что все в порядке, и вы можете смело переходить к следующему этапу.

Утепление бетонного пола на балконе вторым слоем пенопласта

Вот как нужно поступать:

1. Разрезаем пенопласт на отрезки шириной 15 см.
2. Укладываем нарезанный пенопласт между деревянными рейками.
3. Заполняем промежутки между полом небольшими кусочками пенопласта, чтобы получилась ровная поверхность без щелей.

Как сделать бетонный балкон.

Укладка утеплителя

Обращаем ваше внимание! Мы укладываем утеплитель с отражающей поверхностью вверх.

1. Необходимо, чтобы утеплитель был выступал на стены и балконную раму примерно на 3-4 сантиметра.
2. Избыточный утеплитель нужно подвернуть и скрутить обратно в рулон.
3. При помощи строительного ножа обрезаем лишний утеплитель.
4. Выравниваем утеплитель, чтобы получилась ровная поверхность.

После утеплителя укладываем лагу и проверяем ее длину. После укладки лагу крепим на шурупы. Для этого используем шуруповерт.

Затем повторяется процесс укладки лаг во второй раз, чтобы обеспечить максимальное утепление пола на балконе. Метод установки лаг остается тем же.

1. Лагу укладываем, закрепляя ее саморезами.
2. Между лагами, аналогично предыдущим шагам, укладываем слой пенопласта.
3. Поверх слоя пенопласта укладываем ДСП, прикрепляя ее саморезами к опалубке из брусков.

Обшиваем пол на балконе вагонкой

В данном случае, для отделки пола мы использовали специальные рейки, а не вагонку, поскольку этот слой еще не является финишным. Однако, если вы желаете завершить пол на данном этапе, то получится также очень теплая конструкция. Мы продолжаем двигаться дальше.

Итак, технология монтажа деревянных реек:

1. Рейки крепятся друг к другу с помощью саморезов и шуруповерта тесно;
2. Для обеспечения устойчивости пола и отсутствия люфтов, рекомендуется оставлять промежутки 5-7 см между саморезами.

На изображении можно заметить, что балконная рама усилена специальным соединителем, который делает ее более прочной. Также на фото видно, что усилитель немного выступает. Важно, чтобы все рейки тщательно прилегали к стенам и балконной раме, поэтому нам нужно вырезать выемку в деревянной рейке с помощью электролобзика.

1. Сначала отмечаем размер выступа усилителя на деревянной рейке карандашом или маркером.
2. Затем, используя лобзик, вырезаем выемку нужного размера.
3. После выполнения работы с лобзиком, получаем такой результат.
4. Теперь проверяем, как подходит планка. Как видим, она идеально вписывается на свое место.

Обратите внимание! При укладке пола не забудьте использовать уровень. Все должно быть ровно.

Продолжаем с укладкой второго армирующего слоя. Для этого при помощи шуруповерта и саморезов крепим планки в длину вплотную друг к другу.

После укладки второго армирующего слоя, вы увидите примерно такую картину.

Укладка финишного покрытия (ДВП) на армирующий слой

Как только мы закончили установку третьего армирующего слоя, перед нами открывается картина нашего будущего пола.

1. Теперь все наши измерения переносятся на лист ДВП.
2. Лист ДВП вырезается по контуру с помощью строительного ножа.
3. Проводится примерка листа ДВП.
4. Лист ДВП должен ложиться ровно даже в углах.

1. После примерки лист ДВП снимается, и с помощью пистолета в щели наносится герметик.
2. После обработки всех щелей герметиком, ваш пол должен иметь приблизительно такой вид.

Обратите внимание! Рекомендуется наносить герметик тонким слоем, чтобы избежать его выступания и обеспечить плотную прилегаемость ДВП к полу. В случае нанесения слишком толстого слоя герметика, можно легко удалить его с помощью влажной тряпки или салфетки.

Теперь, когда все щели заделаны герметиком, переходим к завершающему этапу — укладке ДВП.

1. После укладки ДВП необходимо тщательно прижать к полу, чтобы избавиться от лишнего силикона.
2. Затем фиксируем ДВП при помощи шуруповерта и саморезов длиной 3,5 х 25 мм.
3. Саморезы закручиваем с интервалом 40 см в форме "елочки".

Цены на древесноволокнистые плиты (ДВП, МДФ, ХДФ)

Композитные панели из древесных волокон (ДВП, МДФ, ХДФ)

Работы по установке отопительного пола на балконе высотного здания завершены. В настоящей статье мы рассмотрели пошаговую инструкцию, посвященную укладке пола на балконе своими силами с использованием технологии "сэндвич". Желаем вам успешного ремонта!