Вязка арматуры для ленточного фундамента – это ключевой этап, который обеспечивает прочность и долговечность конструкции. Для одноэтажного дома из газоблока необходимо использовать арматуру, соответствующую проекту, чаще всего диаметром 12-14 мм. Важно тщательно следить за расстоянием между прутьями и правильным расположением стыков, что предотвратит возможные перекосы и деформации фундамента.
Для вязки арматуры чаще всего применяют специальную проволоку и вязальные крючки. Работу следует выполнять аккуратно, обращая внимание на натяжение, чтобы обеспечить надежное соединение. Правильная вязка поможет избежать трещин и повысить устойчивость дома к нагрузкам, что особенно важно для зданий из легких материалов, таких как газоблок.
Мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома из газобетона
Строительные технологии предусматривают подбор оптимального варианта основания под каждую постройку — если используются газобетонные блоки, конструкция должна иметь отличные прочностные показатели и быть долговечной. Для большинства типов грунта идеальным решением станет мелкозаглубленная лента для дома из газобетона. Ее уже давно используют при строительстве любых частных объектов, а соорудить можно даже своими руками. Из нашей статьи вы узнаете об особенностях МЗЛФ, как провести основные расчеты для конкретного строения, правильно выполнить этапы монтажа, о преимуществах и недостатках методики.
Устройство
МЗЛФ (мелкозаглубленный ленточный фундамент) представляет собой железобетонную прямоугольную в сечении ленту, которую закладывают по периметру и под несущими стенами постройки. Для этого делают траншеи, в которые укладывают геотекстиль, засыпают песчано-гравийную подушку, монтируют гидроизоляцию, устанавливают опалубку и каркас, заливают бетоном.
Мелкозаглубленным его называют потому, что степень заглубления в грунт составляет не более 70 см. Существуют еще незаглубленные (на поверхности земли) и заглубленные (ниже уровня промерзания) разновидности опор. Однако незаглубленный ленточный фундамент для дома из газобетона и других капитальных объектов не используют — слишком мала степень устойчивости, а заглубленные устанавливают редко, так как они очень затратные. Больше всего для МЗЛФ подходят плотные и непучинистые типы почвы, однако при необходимости с хорошим дренажем можно построить надежный фундамент такого типа на песке, суглинке, глине, черноземе.
Ленточные основания также разделяют по методике строительства на:
- монолитные — заливаются одномоментно за один раз;
- сборные — готовые фундаментные блоки скрепляются бетонным раствором;
- комбинированные — ленту комбинируют с другими технологиями (свайной, плитной).
Для частных домов, хозпостроек, гаражей и других небольших строений почти всегда выбирают монолитный тип, имеющий самые высокие прочностные характеристики и обладающий наибольшей несущей способностью.
Расчет МЗЛФ
Для создания правильного проекта необходимо рассчитать основные параметры основания:
- Ширина (или толщина). Это основной размер ленточного основания, который напрямую связан с его несущей способностью. Специалисты рекомендуют делать ширину ленточного фундамента для дома из газоблоков не менее 30 см. Но ленту всегда делают шире стен минимум на 10 см, поэтому под одноэтажный дом из газобетона она не бывает уже 40-50 см. Если нужно построить двухэтажный дом, проводят отдельные вычисления — с учетом весовых, ветровых и дополнительных нагрузок.
- Высота. Для расчета данного показателя нужно сложить глубину заложения фундамента и высоту цоколя (средний показатель — 40-50 см). Они могут быть равными или заглубление делают немного больше. Глубина заложения напрямую связана с уровнем промерзания грунта: если он не превышает 2 м, достаточно заглубления 50 см (средний показатель для большинства областей РФ), при промерзании 2-3 м заложение делают на 75 см, более 3 м —ленту заглубляют на 1 м.
- Длина. Для вычисления длины конструкции складывают протяженность стен по периметру первого этажа, добавляют сумму длин несущих стенок и, если это учтено проектом, перегородок.
При расчете ленточного фундамента под дом из газобетона для определения глубины заложения потребуется геологическое исследование грунта (его структура, характеристики, расположение ГВ, уровень промерзания), которое делают специалисты. Они предоставят самые точные сведения. Можно самостоятельно пробурить лунки до 2 м в нескольких местах либо узнать данные у соседей, которые закончили или ведут стройку.
Пошаговая инструкция
Возведение конструкции начинают после составления проектных чертежей на основании полученных расчетных данных.
Разметка и земляные работы
Перед началом строительства подготавливают площадку: убирают растительность, мусор, крупные камни. Расчищают площадь, по размерам больше периметра дома — она потребуется для подвоза и складирования стройматериалов, оборудования и инвентаря.
Разметку проводят в соответствии со схемой из проекта: колышками отмечают угловые точки, соединяют их бечевкой, проверяют правильность по диагоналям. Затем выводят внутренние перегородки. Делают отступ от основной линии на ширину ленты (плюс по 20-30 см с каждой стороны для опалубки, гидроизоляции) и отмечают параллельно ей вторую — по этим меткам копают траншею на глубину заложения, проверяя ровность дна и стен с помощью уровня и нивелира. При наличии песчаной почвы стены сразу укрепляют подпорками.
Обустройство дренажа
Если при геологическом исследовании площадки обнаружен плывун (нестабильный грунт) или высокий УГВ, сооружают дренаж:
- в канавки глубиной до 30 см, выкопанные по краю траншеи, засыпают щебень;
- укладывают геотекстиль, на него — дрены с уклоном в сторону дренажного колодца;
- закрывают краями геотекстильного полотна, засыпают щебнем.
На расстоянии 10-15 м от фундамента на глубине ниже расположения труб устанавливают водосборный колодец (чаще всего из железобетона).
Создание подушки
В самой траншее после выравнивания дна и трамбовки выстилают геотекстильное полотно, делают «подушку» из крупнозернистого песка (10-15 см) и щебня (15-20 см). Каждый уровень максимально уплотняют — песчаный при постоянном смачивании, щебневый — засыпкой мелкого отсева. После трамбовки на поверхности не должно оставаться следов.
Возведение опалубки
Если предполагается повышенная масса строения (два этажа, мансарда), по подушке заливают «подбетонку» — слой тощего бетона в 5-10 см. После этого устанавливают опалубку:
- многоразовые пластиковые или деревянные из досок 25 мм щиты размещают по стенам траншеи;
- закрепляют их снаружи деревянными подпорками, верхние края скрепляют деревянными брусками, чтобы при заливке они не расходились;
- по высоте щиты должны быть на 5-10 см больше проектной высоты цоколя.
Внутри траншею застилают рулонной гидроизоляцией технониколь, размещая полосы с нахлестом друг на друга не менее 10-15 см (края скрепляют битумной мастикой). По стенкам они заходят вверх не менее чем на 20 см. Такая прослойка предохраняет бетон от проникновения влаги снаружи и вытекания цементного молочка из раствора при твердении, не давая ему растрескиваться.
Вязка армокаркаса
Чтобы сделать ленту для газобетонного дома максимально прочной, проводят ее армирование:
- по длине размещают рифленую арматуру диаметром 12-16 мм — при размерах ленты до 60 см достаточно 4 стержней, расположенных в виде прямоугольника;
- продольные пруты скрепляют хомутами из гладких стержней Ø 8 мм с помощью катанки, размещая их каждые 30-40 см;
- если параметры фундамента в сечении больше, количество продольной арматуры увеличивают до 6 или 8 штук.
Этот этап лучше всего для устройства коммуникаций — трубы размещают внутри армокаркаса с выводом по высоте больше верхней границы основания. Верхушки закрывают заглушками, чтобы внутрь ничего не попало.
Важно! Под каркас помещают пластиковые фиксаторы — все металлические элементы должны быть покрыты слоем бетона: снизу не менее 5 см, сверху и по бокам 2,5-5.
Заливка
Бетон можно подготовить самостоятельно, используя цемент, песок, щебенку (1:2:4), однако для монолитной заливки лучше заказать миксер. Готовый раствор подают в опалубку слоями 10-15 см, разравнивая и уплотняя каждый штыкованием или ручным вибратором. Когда нужная высота набрана, поверхность выравнивают с помощью правила и закрывают полиэтиленом. В зависимости от погоды выдерживают 7-10 дней, после чего снимают пленку, покрывая боковые стенки и верх рулонной или жидкой гидроизоляцией. Дождавшись полного высыхания после обработки, снаружи подсыпают по бокам грунт — тот, который был выбран (без плодородной почвы) или свежий (лучше всего жирная глина, которая не впитывает воду) с тщательным уплотнением.
Утепление
Стандартная технология ленточного фундамента под дом из газоблоков не предусматривает обязательного утепления. Однако большинство специалистов рекомендует выполнять эту операцию в целях теплосбережения. Также она способствует снижению степени промерзания почвы под постройкой, что уменьшает вероятность морозного пучения и его действия на конструкцию. Утепление может быть:
- для заглубленной части основания — ставят листы утеплителя внутри опалубки;
- для цокольной части — покрывают вертикальную поверхность готовой ленты утеплительными плитами со стороны улицы.
Чтобы получить максимальный эффект от утепления, стоит выполнить обе операции.
Самыми лучшими характеристиками обладает экструдированный пенополистирол (пеноплекс) — прочный, влагоустойчивый, долговечный. Для крепления между собой листы имеют специальные замки, в труднодоступных местах или при образовании щелей просветы заполняют монтажной пеной. Дополнительный эффект защиты от промерзания дает утепленная отмостка, которую также укладывают на песчано-гравийную подушку с использованием утеплителя.
Плюсы и минусы
Как и любая технология, МЗЛФ имеет положительные и отрицательные стороны. К числу главных преимуществ относятся:
- высокая прочность конструкции, которая может повышаться при необходимости простым увеличением размеров;
- при сравнении с возведением железобетонной плиты трудозатраты значительно снижены;
- материалов потребуется намного меньше, чем для сооружения плитного или заглубленного основания;
- можно сэкономить на оплате рабочим — почти каждый этап доступен для самостоятельного выполнения.
Есть и несколько трудностей, но вполне преодолимых: обязательно проведение геологического исследования, для слабонесущих и водонасыщенных участков — обустройство дренажа.
Видео описание
Расположение и расчет арматуры в ленточном фундаменте
Ленточный фундамент имеет нестандартную геометрию: его длинна в десятки раз больше глубины и ширины. Из-за такой конструкции почти все нагрузки распределяются вдоль ленты. Самостоятельно бетонный камень не может компенсировать эти нагрузки: его прочности на изгиб недостаточно.
Для придания конструкции повышенной прочности используют не просто бетон, а железобетон — это бетонный камень с расположенными внутри стальными элементами — стальной арматурой. Процесс закладки металла называется армированием ленточного фундамента. Своими руками его сделать несложно, расчет элементарный, схемы известны.
Количество, расположение, диаметры и сорт арматуры — все это должно быть прописано в проекте. Эти параметры зависят от многих факторов: как от геологической обстановки на участке, так и от массы возводимого здания. Если вы хотите иметь гарантированно прочный фундамент — требуется проект. С другой стороны, если вы строите небольшое здание, можно попробовать на основании общих рекомендаций все сделать своими руками, в том числе и спроектировать схему армирования.
Схема армирования
Расположение арматуры в ленточном фундаменте в поперечном сечении представляет собой прямоугольник. И этому есть простое объяснение: такая схема работает лучше всего.
На ленточный фундамент действуют две основные силы: снизу при морозе давят силы пучения, сверху — нагрузка от дома. Середина ленты при этом почти не нагружается. Чтобы компенсировать действие этих двух сил обычно делают два пояса рабочей арматуры: сверху и снизу. Для мелко- и средне- заглубленных фундаментов (глубиной до 100 см) этого достаточно. Для лент глубокого заложения требуется уже 3 пояса: слишком большая высота требует усиления.
Чтобы рабочая арматура находилась в нужном месте, ее определенным образом закрепляют. И делают это при помощи более тонких стальных прутьев. Они в работе не участвуют, только удерживают рабочую арматуру в определенном положении — создают конструкцию, потому и называется этот тип арматуры конструкционным.
Как видно на схеме армирования ленточного фундамента, продольные прутки арматуры (рабочие) перевязываются горизонтальными и вертикальными подпорками. Часто их делают в виде замкнутого контура — хомута. С ними работать проще и быстрее, а конструкция получается более надежной.
Какая арматура нужна
Для ленточного фундамента используют два типа прутка. Для продольных, которые несут основную нагрузку, требуется класс АII или AIII. Причем профиль — обязательно ребристый: он лучше сцепляется с бетоном и нормально передает нагрузку. Для конструкционных перемычек берут более дешевую арматуру: гладкую первого класса АI, толщиной 6-8 мм.
В последнее время появилась на рынке стеклопластиковая арматура. По заверениям производителей она имеет лучшие прочностные характеристики и более долговечна. Но использовать ее в фундаментах жилых зданий многие проектировщики не рекомендуют. По нормативам это должен быть железобетон. Характеристики этого материала давно известны и просчитаны, разработаны специальные профили арматуры, которые способствуют тому, что металл и бетон соединяются в единую монолитную конструкцию.
Как поведет себя бетон в паре со стеклопластиком, насколько прочно такая арматура будет сцепляться с бетоном, насколько успешно эта пара будет сопротивляться нагрузкам — все это неизвестно и не изучено. Если хотите экспериментировать — пожалуйста, используйте стекловолокно. Нет — берите железную арматуру.
Расчет армирования ленточного фундамента своими руками
Любые строительные работы нормируются ГОСТами или СНиПами. Армирование — не исключение. Оно регламентируется СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции». В этом документе указывается минимальное количество требуемой арматуры: оно должно быть не менее 0,1% от площади поперечного сечения фундамента.
Определение толщины арматуры
Так как ленточный фундамент в разрезе имеет форму прямоугольника, то площадь сечения находится перемножением длин его сторон. Если лента имеет глубину 80 см и ширину 30 см, то площадь будет 80 см*30 см = 2400 см 2 .
Теперь нужно найти общую площадь арматуры. По СНиПу она должна быть не менее 0,1%. Для данного примера это 2,8 см 2 . Теперь методом подбора определим, диаметр прутков и их количество.
Например, планируем использовать арматуру диаметром 12 мм. Площадь ее поперечного сечения 1.13 см 2 (вычисляется по формуле площади окружности). Получается, чтобы обеспечить рекомендации (2,8 см 2 ) нам понадобится три прутка (или говорят еще «нитки»), так как двух явно мало: 1,13 * 3 = 3,39 см 2 , а это больше чем 2,8 см 2 , которые рекомендует СНиП. Но три нитки на два пояса разделить не получится, а нагрузка будет и с той и с другой стороны значительной. Потому укладывают четыре, закладывая солидный запас прочности.
Чтобы не закапывать лишние деньги в землю, можно попробовать уменьшить диаметр арматуры: рассчитать под 10 мм. Площадь этого прутка 0,79 см 2 . Если умножить на 4 (минимальное количество прутков рабочей арматуры для ленточного каркаса), получим 3,16 см 2 , чего тоже хватает с запасом. Так что для данного варианта ленточного фундамента можно использовать ребристую арматуру II класса диаметром 10 мм.
Как рассчитать толщину продольной арматуры для ленточного фундамента разобрались, нужно определить, с каким шагом устанавливать вертикальные и горизонтальные перемычки.
Шаг установки
Для всех этих параметров тоже есть методики и формулы. Но для небольших строений поступают проще. По рекомендациям стандарта расстояние между горизонтальными ветками не должно быть больше 40 см. На этот параметр и ориентируются.
Как определить на каком расстоянии укладывать арматуру? Чтобы сталь не подвергалась коррозии, она должна находится в толще бетона. Минимальное расстояние от края — 5 см. Исходя из этого, и рассчитывают расстояние между прутками: и по вертикали и по горизонтали оно на 10 см меньше габаритов ленты. Если ширина фундамента 45 см, получается, что между двумя нитками будет расстояние 35 см (45 см — 10 см = 35 см), что соответствует нормативу (меньше 40 см).
Если лента у нас 80*30 см, то продольная арматура находится одна от другой на расстоянии 20 см (30 см — 10 см). Так как для фундаментов среднего заложения (высотой до 80 см) требуется два пояса армирования, то один пояс от другого располагается на высоте 70 см (80 см — 10 см).
Теперь о том, как часто ставить перемычки. Этот норматив тоже есть в СНиПе: шаг установки вертикальных и горизонтальных перевязок должен быть не более 300 мм.
Все. Армирование ленточного фундамента своими руками рассчитали. Но учтите, что ни масса дома, ни геологические условия не учитывались. Мы основывались на том, что на этих параметрах основывались при определении размеров ленты.
Армирование углов
В конструкции ленточного фундамента самое слабое место — углы и примыкание простенков. В этих местах соединяются нагрузки от разных стен. Чтобы они успешно перераспределялись, необходимо арматуру грамотно перевязать. Просто соединить ее неправильно: такой способ не обеспечит передачу нагрузки. В результате через какое-то время в ленточном фундаменте появятся трещины.
Чтобы избежать такой ситуации, при армировании углов используют специальные схемы: пруток с одной стороны загибают на другую. Этот «захлест» должен быть не менее 60-70 см. Если длины продольного прутка на загиб не хватает, используют Г-образные хомуты со сторонами тоже не менее 60-70 см. Схемы их расположения и крепления арматуры приведены на фото ниже.
По такому же принципу армируются примыкания простенков. Также желательно арматуру брать с запасом и загибать. Возможно использование Г-образных хомутов.
Обратите внимание: в обоих случаях, в углах шаг установки поперечных перемычек уменьшен в два раза. В этих местах они уже становятся рабочими — участвуют в перераспределении нагрузки.
Армирование подошвы ленточного фундамента
На грунтах с не очень высокой несущей способностью, на пучнистых почвах или под тяжелые дома, часто ленточные фундаменты делают с подошвой. Она передает нагрузку на большую площадь, что придает большую стабильность фундаменту и уменьшает величину просадок.
Чтобы подошва от давления не развалилась, ее также необходимо армировать. На рисунке представлены два варианта: один и два пояса продольной арматуры. Если грунты сложные, с сильной склонностью к зимнему печению, то можно укладывать два пояса. При нормальных и среднепучнистых грунтах — достаточно одного.
Уложенные в длину пруты арматуры являются рабочими. Их, как и для ленты, берут второго или третьего класса. Располагаются друг от друга они на расстоянии 200-300 мм. Соединяются при помощи коротких отрезков прутка.
Если подошва неширокая (жесткая схема), то поперечные отрезки — конструктивные, в распределении нагрузки не участвуют. Тогда их делают диаметром 6-8 мм, загибают на концах так, чтобы они охватывали крайние прутки. Привязывают ко всем при помощи вязальной проволоки.
Ели подошва широкая (гибкая схема), поперечная арматура в подошве тоже является рабочей. Она сопротивляется попыткам грунта «схлопнуть» ее. Потому в этом варианте подошвы используют ребристую арматуру того же диаметра и класса, что и продольную.
Сколько нужно прутка
Разработав схему армирования ленточного фундамента, вы знаете, сколько продольных элементов вам необходимо. Они укладываются по всему периметру и под стенами. Длинна ленты будет длиной одного прутка для армирования. Умножив ее на количество ниток, получите необходимую длину рабочей арматуры. Затем к полученной цифре добавляете 20% — запас на стыки и «перехлесты».
Вот столько в метрах вам и нужно будет рабочей арматуры.
Теперь нужно посчитать количество конструктивной арматуры. Считаете, сколько поперечных перемычек должно быть: длину ленты делите на шаг установки (300 мм или 0,3 м, если следовать рекомендациям СНиПа). Затем подсчитываете, сколько уходит на изготовление одной перемычки (ширину арматурного каркаса складываете с высотой и удваиваете).
Полученную цифру умножаете на количество перемычек. К результату добавляете тоже 20% (на соединения). Это будет количество конструктивной арматуры для армирования ленточного фундамента.
По похожему принципу считаете количество, которое необходимо для армирования подошвы. Сложив все вместе, вы узнаете, сколько арматуры нужно на фундамент.
Технологии сборки арматуры для ленточного фундамента
Армирование ленточного фундамента своими руками начинается после установки опалубки. Есть два варианта:
- Весь каркас собирают прямо в котловане или траншее. Если лента узкая и высокая, работать так неудобно.
- Вблизи от котлована готовят отрезки каркаса. Их переносят по частям и устанавливают на предназначенное им место, связывая в единое целое. Так работать удобнее, за исключением того, что связанные конструкции из арматуры переносить очень неудобно и тяжело.
Оба вариант неидеальны и каждый решает, как ему будет легче. При работе непосредственно в траншее, нужно знать порядок действий:
- Первыми укладывают продольные прутки нижнего армопояса. Их нужно приподнять на 5 см от края бетона. Лучше использовать для этого специальные ножки, но у застройщиков популярны куски кирпичей. От стенок опалубки арматура также отстоит на 5 см.
- Используя поперечные куски конструкционной арматуры или сформованные контура, их фиксируют на необходимом расстоянии при помощи вязальной проволоки и крючка или вязального пистолета.
- Далее есть два варианта:
- Если использовались сформованные в виде прямоугольников контура, сразу к ним вверху привязывают верхний пояс.
- Если при монтаже используют нарезанные куски для поперечных перемычек и вертикальных стоек, то следующий шаг — подвязывание вертикальных стоек. После того как все они привязаны, привязывают второй пояс продольной арматуры.
Есть еще одна технология армирования ленточного фундамента. Каркас получается жесткий, но идет большой расход прутка на вертикальные стойки: их забивают в грунт.
- Сначала вбивают вертикальные стойки в углах ленты и местах соединения горизонтальных прутков. Стойки должны иметь большой диаметр 16-20 мм. Их выставляют на расстоянии не менее 5 см от края опалубки, выверяя горизонтальность и вертикальность, забивают в грунт на 2 метра.
- Затем забивают вертикальные прутки расчетного диаметра. Шаг установки мы определили: 300 мм, в углах и в местах примыкания простенков в два раза меньше — 150 мм.
- К стойкам привязывают продольные нитки нижнего пояса армирования.
- В местах пересечения стоек и продольных арматурин привязываются горизонтальные перемычки.
- Подвязывается верхний пояс армирования, который располагается на 5-7 см ниже верхней поверхности бетона.
- Привязываются горизонтальные перемычки.
Удобнее и быстрее всего делать армирующий пояс с использованием сформованных заранее контуров. Прут сгибают, формируя прямоугольник с заданными параметрами. Вся проблема в том, что их необходимо делать одинаковыми, с минимальными отклонениями. И требуется их большое количество. Но потом работа в траншее движется быстрее.
Как видите, армирование ленточного фундамента — длительный и не самый простой процесс. Но справиться можно даже одному, без помощников. Потребуется, правда, много времени. Вдвоем или втроем работать сподручнее: и прутки переносить, и выставлять их.
Как правильно армировать ленточный фундамент
Рассказываем об арматурном каркасе для ленточного фундамента, особенностях его сборки и подробно описываем технологию армирования конструкции.
Особенности фундамента-ленты не позволяют применять для его строительства обычный бетон. В таком случае требуется железобетон, то есть бетонный камень, внутрь которого уложены стальные прутки. От того, насколько грамотно проведен процесс закладки металлического каркаса, или армирование, зависит прочность и срок службы всей конструкции. Разберем все тонкости армирования ленточного фундамента.
Статья носит ознакомительный характер. Действия должны выполняться профессионалами.
Все об армировании фундамента-ленты
Какую арматуру используют для ленточного фундамента
В проекте будущего здания обязательно прописывают размеры сечения, расположение, сорт и количество арматурных элементов. Это результат расчетов с массы постройки, геологических особенностей местности, т.п.
В сечении армирующий каркас фундамента-ленты представляет собой четырехугольник. Объясняется это просто. На основание воздействуют две противоположно направленные силы: сверху масса здания, снизу сила грунтового пучения. В середине ленты таких нагрузок не возникает.
Поэтому для компенсации давления мало- и среднезаглубленных фундаментов хватает двух армирующих поясов: сверху и снизу. В сильнозаглубленные основания добавляют третий пояс. Их изготавливают из прочных прутков класса IIIА или IIА.
Нужно выбирать профиль ребристой формы, у него лучше сцепление с бетонным камнем. Диаметр горизонтальных прутьев рассчитывают исходя из площади поперечного сечения каркаса и типа железобетонного элемента. Обычно это прутья диаметром 10-12 мм, но может быть и иначе.
Чтобы удержать продольные прутки на заданном месте, используют конструкционные перемычки. Их изготавливают из более тонких и гладких прутьев. Подойдет класс АI и толщина от 6 до 8 мм. Обычно такой прут загибают в форме четырехугольника-хомута, чтобы облегчить процесс сборки каркаса. Кроме металлических прутьев в продаже можно найти стеклопластиковые.
Они легче и не поддаются коррозии. Однако в частном строительстве их используют редко. Изогнуть такую деталь можно только в заводских условиях.
Продольный ребристый пруток
Перемычка в форме хомута
Особенности сборки арматурного каркаса
Схему армирования ленточного фундамента рассчитывают в ходе построения проекта. По требованиям СНиПов, расстояние между горизонтальными поясами не делают больше 400 мм. Шаг установки конструкционных перемычек должен быть равен или меньше 300 мм. Еще один важный момент — расстояние от края детали до начала прутка. Арматуру полностью утапливают в бетон.
Если где-то она выйдет на поверхность, неизбежна коррозия металла. Поэтому минимальное расстояние от края бетонной плиты до стального прута — 5 см.
С учетом выстроенной схемы арматуру собирают в единую конструкцию. Разберем особенности этого процесса.
Способы вязки прутков
Свободное движение (или люфт) арматурной сетки внутри конструкции вызовет напряжение, которое скажется на прочности здания. Чтобы этого не произошло, прутки прочно соединяют между собой. Для этого используют три методики.
Первая — сваривание . Стальные элементы соединяют с помощью точечной сварки. Это быстро и надежно, но возможно не всегда. На участке сварки металл становится хрупким и легче подвергается коррозии. Поэтому сварка применяется только для материала, в маркировке которого есть буква «С». Это означает, что сваривание разрешено, и шов не повлияет на прочность элемента.
Соединять металлические детали можно с помощью пластиковых хомутов . С их помощью элементы подтягивают друг к другу и надежно закрепляют. Это несложно и быстро. Но пластиковые хомуты тоже используют достаточно редко. Связано это с тем, что они не выдерживают низких температур, а также с достаточно высокой ценой хомутов.
Кроме того, перемещать связанный таким способом каркас категорически нельзя. Вяжут только в опалубке.
Вязка арматуры под ленточный фундамент проволокой — основной метод соединения. Это самый дешевый и эффективный, а иногда и быстрый способ. Выполняют такую вязку с помощью разных приспособлений. Чаще проволоку закрепляют специальным вязальным крючком. Это недорогое приспособление, которое можно изготовить самостоятельно. Научиться вязать им арматуру несложно.
Неопытный арматурщик буквально через несколько часов уже быстро вяжет прутки. Минус методики — недостаточная жесткость готового каркаса. Поэтому лучше всего вязать его прямо в опалубке.
Мастера Вяжут проволочные соединения клещами или шуруповертом со вставленным крючком. Есть еще одно приспособление — вязальный пистолет. Он надежно связывает детали буквально за секунду, что важно, ведь объемы работ очень большие. При этом пистолет громоздкий, поэтому работать им можно не на всех участках.
А самое главное, для него требуется специальная проволока, и стоит он дорого. Но если есть возможность взять пистолет напрокат, лучше всего так и поступить. Это значительно ускорит работу.
