Как правильно выполнить опалубку на винтовых сваях: пошаговая инструкция

Сегодня мы расскажем вам, как самостоятельно сделать опалубку на винтовых сваях для строительных работ. Следуя нашей пошаговой инструкции, вы сможете эффективно и качественно выполнить этот процесс.

Опалубка играет важную роль в строительстве, обеспечивая прочность и стабильность фундамента. Мы подробно рассмотрим все этапы работы: выбор материалов, подготовка площадки, изготовление опалубки и монтаж на винтовые сваи.

Помните, что правильно выполненная опалубка гарантирует долговечность строения и его надежность. Следуйте нашим советам и у вас все получится!

Для создания опалубки на винтовых сваях необходимо сначала определить требуемый диаметр сваи и глубину забивки. Затем подготовить деревянные доски или металлические листы, которые будут служить опалубкой.

Далее опалубку закрепляют вокруг сваи, обеспечивая необходимую жесткость конструкции. После установки опалубки можно заливать бетонное раствор с помощью бетононасоса или другого специального оборудования. После заливки бетона опалубку оставляют до полного застывания материала, затем разбирают и используют повторно.

Свайный фундамент своими руками — пошаговая инструкция

Строительство дачи на слабом или влажном грунте, а также на песке или торфе, представляет собой сложную задачу, так как основание должно быть устойчивым и долговечным. Однако выбор варианта со свайным фундаментом позволяет справиться с этой задачей самостоятельно, сэкономив время и средства. В данной статье мы расскажем вам как создать свайный фундамент своими руками, рассмотрим его устройство, преимущества и подробно опишем алгоритм монтажных работ.

Свайный фундамент представляет собой конструкцию, состоящую из свай, погруженных в грунт и объединенных ростверком. В зависимости от метода установки и материала, столбы могут иметь различные виды:

• Бетонные сваи. Изготавливаются из бетона (обычно прямоугольной формы), внутри которых находится стальная арматура, для установки требуется специальное тяжелое оборудование — копер.
• Буронабивные сваи. Изготавливаются также из бетонного раствора, но непосредственно на строительной площадке: в уже пробуренные отверстия устанавливаются обсадные трубы, внутрь помещается арматура и затем заливается бетоном.
• Винтовые сваи. Изготавливаются из металлического проката: изготавливаются трубы, у которых снизу формируется острый наконечник, к которому прикрепляется изогнутый под нужным углом лопасть. Закручиваются в землю вручную, с помощью сваекрута или специальной техники (мини-экскаватора или ямобура).

После установки столбов необходимо создать ростверк, соединив их деревянными, металлическими или железобетонными элементами в одно целое. Это позволит равномерно распределить нагрузку на все сваи и обеспечит надежное и ровное основание для последующих этапов строительства (возведение стен и крыши, настил полов).

Каркасный дом своими руками. Ч2. ОБВЯЗКА винтовых свай БРУСОМ. «Строй и Живи»

Пошаговая инструкция

Вы можете осуществить устройство свайного фундамента для своего частного дома самостоятельно, при условии строгого следования советам профессионалов. Без помощи сторонних лиц вполне возможно утвердить основания по технологии свайно-винтового или буронабивного типа (для установки железобетонных свай потребуется специальная техника). Необходимо выполнять все работы поэтапно, учитывая все особенности и характеристики строительства.

Проектирование

Для того чтобы наладить составление проекта достаточно:

• Изучить свойства грунта. Под строительство свайных фундаментов подходит любой тип грунта (за исключением каменистых). В случае торфяников, болотистых участков, и зон постоянной мерзлоты такие фундаменты будут единственно возможным вариантом. Свойства грунта Важны при выборе размеров столбов, для слабонесущих конструкций лучше выбирать изделия с большим диаметром.
• Для определения глубины заложения свай необходимо учитывать уровень промерзания почвы и ее структуру. С учетом технологии, сваи должны погрузиться в твердый слой грунта ниже точки замерзания на 10-15 см, чтобы избежать деформации от морозного пучения. Информацию можно получить из специализированных источников или заказать исследования в компании. Альтернативой будет пробное бурение или самостоятельная проработка земли, если рядом есть стройка.
• Провести расчёт длины и диаметра опор. Допустимая нагрузка зависит от диаметра: чем он больше, тем больший вес они смогут выдержать. У буронабивных опор также зависит от марки бетона, количества и типа арматуры. Для деревянных домов рекомендуется использовать опоры СВС 108, а для бетонных — с диаметром 150 или 200 мм. Длину опор рассчитывают путём сложения глубины заложения, высоты цоколя (стандарт 40-50 см, минимум 20) и монтажного отверстия (10-15 см) — для опор СВС.
• Определение оптимального шага для установки свай является важным этапом. Для различных типов построек этот шаг может различаться. Например, для легких конструкций допустим интервал до 3 м, в то время как для более массивных объектов рекомендуется уменьшить его до 2 м. Наиболее оптимальным считается расстояние примерно в 2,5 м, которое обеспечивает надежное основание без перерасхода материалов. В случаях повышенной нагрузки (например, печь, водонагреватель, входная группа), рекомендуется устанавливать опоры с минимальным шагом, без учета других расчетов.
• Для расчета количества необходимых свай для фундамента, все нагрузки (включая массу строительных материалов, ветровые и снеговые нагрузки, а также дополнительные нагрузки от мебели, коммуникаций и людей) суммируются, затем умножаются на коэффициент надежности (обычно от 1,2 до 1,3) и делятся на несущую способность одной сваи. Полученное количество следует округлить в большую сторону.

Планирование является самым критическим этапом установки свайного фундамента, поскольку любая даже незначительная ошибка может привести к неправильным расчетам и неустойчивости основания.

Подготовительные работы

Приготовление к установке включает в себя:

• Подбор необходимых инструментов и оборудования. В обоих случаях понадобятся измерительные инструменты (нивелир, строительный уровень, рулетка), колышки, молоток, бечевка, болгарка, лопата. При свайно-винтовом методе нужен лом (трубы для удобства вращения) или сваекрут, ножницы, маркер, прямоугольный лист картона. Если используется буронабивная технология, необходимы бетономешалка, ведра, ручной бур, тачка, сварочный аппарат, ножовки, электродрель, правило.
• Подготовка строительных материалов. Для свайно-винтовой технологии это только металлические столбы. При изготовлении ж/б изделий понадобятся: бетон, доски для опалубки, гвозди и саморезы, рулонный рубероид, арматура.
• Очистка участка. Со строительной площадки убирают мусор, кустарники, камни.

После тщательной подготовки участка для установки свайного фундамента, специалисты приступают к обозначению мест размещения свай в соответствии с проведенными расчетами.

Разметка

Для правильной разметки места строительства необходимо вбивать колышки в точке расположения угла будущего фундамента. При этом необходимо сверяться с указанными в плане числами и отмерять нужное расстояние до следующего угла, забивая там следующий колышек и соединяя их бечевкой. После отметки всех угловых точек следует проверить диагонали и выставить колышки в местах установки промежуточных столбов по периметру, а также под несущими стенами или в точках с повышенной нагрузкой.

Монтаж

Сложность, затратность и длительность монтажных работ напрямую зависят от выбора технологии для установки свайного фундамента: винтовые изделия или буронабивные.

Свайно-винтовой фундамент

При выполнении самостоятельной установки стальных опор необходимо последовательно выполнить следующие шаги:

• Вместо использования колышка для разметки, поместите наконечник столба в отмеченную точку.
• Проденьте лом (отрезок трубы) в монтажное отверстие и вращайте его силами 2 человек, одновременно нажимая.
• В случае использования сваекрута, подсоедините его к стволу, закрепите на верхушке и подключите к сети.
• Внимательно следите за вертикальным положением при погружении — отклонение не должно превышать 2°.
• При достижении проектной глубины и наличии трудностей при вращении (вплоть до деформации монтажных отверстий), остановите процесс погружения.
• Установите опоры в следующем порядке: сначала в угловых точках, затем по периметру, и в конце под несущими стенами и в местах повышенной нагрузки.
• С использованием нивелира выставляют единый горизонтальный уровень на стволах и подрезают их верхушки.
• ЦПС засыпается внутрь и оголовки привариваются (если ростверк деревянный). Если используется металлическая обвязка, то швеллер приваривается к верхушкам полками вниз.

Для деревянных домов ростверк обычно делается из цельного бруса (150×150) или из досок (50×150), после чего на оголовки кладется гидроизоляция из рубероида или технониколя. Для мощных блочных построек (газобетон или пеноблоки) используется металлический ростверк — швеллер или двутавр, в зависимости от нагрузки. При установке обвязки стыки ее частей размещаются только посередине верхушки опоры.

Буронабивное основание

В данном случае производят изготовление железобетонных опор прямо на месте строительства:

• Для начала делают скважины в точках разметки садовым буром на нужную глубину.
• Каркасы изготавливают из арматуры (достаточно 3 прутков диаметром 8 мм, скрепленных треугольными рамками из катанки 5 мм при помощи проволоки).
• Для создания опалубки рубероид складывают в трубу и закрепляют скотчем, леской или сварной сеткой.
• На дно скважины укладывают слой песка, затрамбовывают, устанавливают опалубку и помещают внутрь арматуру.
• Подготавливают бетон: для 1 части цемента М500 берут 2,5 части щебня, 2 части песка, 0,5 части воды, а также добавляют пластификатор в соответствии с инструкцией.
• Бетон заливают в скважину порциями, тщательно уплотняя каждую ручным вибратором.
• Через 14 дней после наступления благоприятной погоды опоры будут готовы, и начнется строительство ростверка.

Для деревянного ростверка заранее подготавливают покрытые антикоррозийной защитой шпильки, которые устанавливают на верхушках столбов при заливке бетона строго вертикально. Под ж/б обвязку берут арматуру увеличенной длины, чтобы ее концы полностью погрузились в ростверк.

Особенности свайных фундаментов

Установка свайного фундамента может осуществляться двумя способами: погружением в почву или заливкой в специально подготовленную скважину. Нагрузка, возникающая от построенного сооружения, передается на основание через один конец, который упирается в прочный грунт, и через силу трения между поверхностями свай.

Такой вид фундамента обладает некоторыми преимуществами. Не требуется подготовка котлована, что исключает необходимость использования сложной землеройной техники. Финансовые затраты на такой фундамент ниже, чем на ленточный. Однако основное преимущество заключается в несущей способности грунта:

• если верхний слой почвы слабый, то нагрузка от объекта переносится на более плотные нижние слои;
• при установке свай на плотной почве объемы тяжелых земляных работ уменьшаются.

Выбор вида опалубки

Поскольку свая выглядит как бетонный столб, опалубочная конструкция должна иметь соответствующие формы.

Опалубочные трубы могут быть изготовлены из различных материалов, самым простым вариантом является заготовка из рубероидного материала.

Существует простой способ, который часто применяется из-за отличных изоляционных свойств материала от влаги. Он предотвращает утечку воды из бетонного раствора в грунт, обеспечивая нормальное застывание смеси.

Существуют и другие методы создания опалубки для свай.

Можно упростить строительные работы, используя несъемную опалубку. Примером такой опалубки может служить конструкция из картона. Это полимерная труба, обернутая плотным карточным материалом. Единственный недостаток такого варианта — его способность впитывать воду. Чтобы избежать этой проблемы, используют карточные формы, покрытые водоотталкивающим полимерным клеем.

Ассортимент картонных опалубок очень широк:

• варьируется диаметр от 0.15 до 1.25 м;
• Заготовки имеют форму круга, квадрата или прямоугольника;
• Толщина стен зависит от формы и составляет от 0.3 до 1.5 см;
• Длина заготовок может достигать 11 метров;
• Вес труб зависит от их диаметра и составляет от 1.8 до 9 кг на каждый погонный метр.

Для создания опалубки под заливку свай часто используются съемные конструкции из металла или пластикового материала.

Все процессы технологически просты:

• Сначала спускается труба в предварительно подготовленную скважину;
• Затем происходит заливка раствора;
• Через два-три часа после завершения бетонирования форма извлекается.

Существуют различные варианты погружения свай: забивные, набивные и винтовые. В частном строительстве редко используются забивные сваи из-за необходимости аренды дорогостоящей специальной техники. В этом случае предпочтение отдается буронабивным сваям. Определение оптимальной опалубочной конструкции также является важным аспектом. Заливка осуществляется прямо в земле, поэтому нет необходимости транспортировать длинные и тяжелые столбы.

Монтаж обвязки из бруса 150х150 на винтовые сваи!

Что такое свайный куст?

В случаях, когда на определенные участки фундамента планируется повышенная нагрузка (например, от массивного камина с керамическим дымоходом, столбов или других тяжелых конструкций), можно использовать свайный куст вместо отдельной сваи. Свайный куст представляет собой группу опор, расположенных рядом друг с другом и соединенных замкнутым ростверком, что обеспечивает создание устойчивой и очень прочной базы, способной выдержать повышенную нагрузку и давление грунта.

Особенно эффективны свайные кусты при строительстве каменных ограждений на перемещаемых грунтах (например, влажных или осадочных), где опорным столбам постоянно угрожает смещение. Конечно, установка не по одной, а по три сваи под каждый столб выйдет дороже, займет больше времени и потребует больших усилий, даже если это делается не на всем протяжении ограждения, а только на критически важных участках. Но чтобы избежать обрушения забора, стоит пойти на такие затраты.

Для создания ленты фундамента используют опалубку, которую сколачивают в ширину стены дома и высотой не менее 30 см. Для надежности опалубку укрепляют подпорками, затем настилают на дно рубероид или пленочную изоляцию и вяжут по всей длине силовой каркас. Арматурные выпуски из свай, длиной от 60-70 см, загибают и соединяют поперечными проволочными связями с верхним и нижним рядами арматуры в каркасе. Это дополнительно фиксирует ростверк на опорах и исключает вероятность его смещения при движениях грунта. Расстояние между продольными стержнями составляет от 15 до 35 см, между армокаркасом и стенками опалубки (а также поверхностью отливки) минимум 5 см, диаметр прутьев — 10-12 мм.

Затем слой за слоем наливают бетон марки М200, компактируя смесь вибрационным столом или уплотняют. По завершению работ ленту накрывают пленкой и оставляют для набора прочности (время от времени смачивая отливку, чтобы предотвратить трещины от быстрой потери влаги). После снятия опалубки ростверк с трех сторон обрабатывают водонепроницаемыми рулонными или мазаночными материалами, а сверху укладывают отсечную гидроизоляцию.

Для устройства железобетонного ростверка под каменные здания можно использовать металлические винтовые сваи. Опалубку следует устанавливать таким образом, чтобы ее нижняя часть находилась ниже верхней части опор, а головы опор были внутри ленты. Внутрь свай устанавливают два-три арматурных прута, их концы соединяют поволокой, которую продевают сквозь специальные отверстия в верхней части сваи. Далее эти отрезки арматуры связывают с основным армированием ростверка. Дно опалубки герметизируют от воды, затем заливают бетон, сначала внутри свай, а затем горизонтальную плиту (в сваях также следят, чтобы бетон не образовал пустот).

При возведении свайного фундамента с монолитной железобетонной обвязкой необходимо заранее предусмотреть в ленте специальные отверстия для прокладки коммуникаций и проветривания подпольного пространства. Эти отверстия, так называемые продухи, необходимо предусмотреть еще до заливки бетонного раствора, иначе придется выполнять прорезку проходов в застывшем бетоне, что может привести к ослаблению конструкции.

Отмостка у дома на винтовых сваях Часть 1

Металлический ростверк

Хотя винтовые сваи совместно с бетонной лентой хорошо выдерживают нагрузку от массивных каменных стен, чаще всего они используются как основание для более легких деревянных и каркасных построек. Для этой цели их связывают ростверком из швеллера шириной 12–20 см (в зависимости от диаметра свай). Также для этой цели используются стальные двутавровые балки, уголки и профильные трубы.

Элементы пояса объединены между собой с помощью электродуговой сварки и дополнительно затягиваются болтами. Если швеллер установлен с полками вниз, его приваривают непосредственно к опоре. Если он установлен с полками вверх (для создания ложа для укладки деревянного бруса или блоков из легких ячеистых бетонов) или установлен на боковую грань, обычно к свае крепится оголовок в виде стальной пластины. Такая площадка необходима для монтажа двутавра и уголков (например, два уголка образуют раму нужной ширины вместо швеллера) и во всех случаях, когда необходимо выровнять верхнюю плоскость опоры по горизонтали.

Еще одна функция оголовка — "запечатать" полый ствол, то есть предотвратить попадание воды, когда обвязка проходит по внешнему (или внешнему и внутреннему) контуру свай и приваривается к ним сбоку, а не сверху.

Кстати, оголовок не только металлический, но и отлитый поверх железобетонных столбов, играет основополагающую роль в безростверковых свайных фундаментах, обеспечивая опорную основу для здания. Кроме того, при реконструкции старых плохо держащихся зданий, когда необходимо установить укрепляющие опоры, наиболее надежным вариантом будут сваи с оголовками.

После монтажа металлической обвязки необходимо провести антикоррозионную обработку, так как особенно важно защитить сварные соединения.

Решение проблемы

Как я уже упоминал, наступил сентябрь, и мы все ещё наслаждались тёплой погодой на даче. В один вечер я решил выкопать ямку под сваю вручную, подготовив штыковую лопату, узкую подборку и лом. Через полчаса ямка была готова, её диаметр составлял не более 30 см, а глубина — около 100-110 см.

Теперь я понимал причину всех моих неудач в установке винтового фундамента. Оказалось, что после слоя глины толщиной 60-70 см начиналась очень плотная глина с камнями неправильной формы размером 10-20 см, всего лишь на глубине в 30 см. Пришлось очень упорно работать, используя лом и лопаты.

Глубже был слой гравия с песком, но я уже решил его не трогать.

Невероятно плотная глина и камни мешали лопастям сваи проникнуть глубже. Камни застревали между лопастями, создавая препятствия. Удивительно, что всего 8-10 лет назад я проводил земельные работы в 15 метрах от этого места, закапывая ленточный фундамент для старого дома. Тогда экскаватор копал траншеи до 2 метров глубиной, но тогда не было такой плотной глинистой прослойки.

Странно, что здесь один тип грунта, а всего в 10 метрах – другой. Возможно, это особенность местности вдоль реки.

Винтовые сваи от А до Я, СЕКРЕТЫ И ХИТРОСТИ МОНТАЖА!

Как самостоятельно закрутить винтовые сваи

После подготовки нескольких отверстий, мы решили попробовать вкрутить сваи собственными силами. Мы работали вдвоем, и сваи вкручивались довольно легко, останавливаясь примерно на одном уровне, примерно 170-180 см от земли. По всей видимости, на этой глубине начинался другой, более плотный материал, возможно, большие камни. Глубина промерзания в нашем регионе намного меньше.

Мы работали стандартным способом: вверху сваи в технологическое отверстие мы вставляли сгнутый лом. С обеих сторон мы удлиняли лом кусками труб длиной 2,5-3 метра. Это создавало довольно хороший рычаг, и благо место для строительства было заранее подготовлено. Мы контролировали вертикаль с помощью обычного пузырькового уровня, без использования двустороннего магнитного. Затем мы засыпали ямки и трамбовали грунтом, который извлекли.

После завершения ввинчивания всех свай, я провел разметку горизонта на трубах, чтобы подрезать их до одной плоскости. В этом процессе использовался обычный гидравлический уровень. У меня есть лазерный уровень, но в яркий солнечный день он не подходит. Исходная высота сваи была отмечена как 100 см, а на более высоком участке она была 80 см. Это четко видно на фото.

Для того чтобы точно обозначить горизонтальный разрез по периметру всей трубы, мы использовали обычный лист бумаги формата А4. Он идеально подходит, чтобы обернуть сваю диаметром 89 мм. и при этом сделать точную разметку. Чёрный маркер четко виден на рыжем цвете железной трубы.

Маленькая "болгарка", 4 тонких отрезных диска на 115 мм., 45 минут неторопливой работы и все сваи были обрезаны в один уровень. Остатки лишних отрезанных труб получились от 40 до 65 см. И не забывайте надевать защитные очки или маску. Ваши глаза одни и за ними нужно тщательно ухаживать…

Теперь необходимо было залить бетонные сваи. Заранее была подготовлена речной песок (приблизительно 40-50 ведер) и 2 мешка цемента марки 400. Раствор готовили в старом алюминиевом баке, который ранее использовался в столовой или общепите. С помощью перфоратора и насадки-миксера такая работа не вызвала особых трудностей. Цемент и песок смешивались в пропорции 1:3.

После того, как бетон застыл, пришлось подливать ещё раствор вокруг труб для компенсации усадки. Это важно учитывать при установке оголовников.

На следующий день были установлены оголовники. Монтаж простой: надеваешь на трубу и привариваешь вертикальным швом. Сварные швы потом зачищались молотком.

У меня есть краскопульт, компрессор и длинные кислородные шланги, поэтому я решил покрасить винтовые сваи в черный цвет. Использовалась специальная краска по металлу и ржавчине 3 в 1.

Каркасный дом на сваях — плюсы и минусы

Один из самых популярных способов строительства каркасных домов — это дом на сваях. У этого варианта есть множество достоинств, которые делают его привлекательным для многих застройщиков.

Преимущества каркасного дома на сваях:

• Подходит для строительства на различных типах грунта. Свайный фундамент позволяет передать нагрузку от дома на почву, даже если она не обладает высокой несущей способностью.
• Возможность обустройства подвала или погреба. Сваи создают прочное основание, которое можно использовать для обустройства подвала или погреба.
• Сравнительно невысокая стоимость. Свайный фундамент является более экономичным вариантом, чем ленточный или плитный фундамент.
• Простота монтажа. Свайный фундамент можно быстро установить, не используя тяжелую технику.

Недостатки каркасного дома на сваях:

• Необходимость проведения гидроизоляции. Сваи требуется обработать гидроизоляцией, чтобы защитить их от воздействия влаги.
• Риск повреждения свай. Сваи могут получить повреждения от промерзания грунта или атмосферных явлений.

В целом, каркасный дом на сваях является надежным и долговечным выбором для строительства. Он подходит для возведения на различных типах грунта, включая слабые и пучинистые грунты. Однако, свайный фундамент требует определенных навыков и опыта, и может быть затратным вариантом.

Пошаговое возведение фундамента

1. Сначала производится разметка, которая аналогична разметке для ленточного фундамента. Вокруг строения удаляется травянистый слой.
2. В углах будущего здания вбиваются прутья, между которыми натягивается шнур. Этим шнуром отмечаются границы внутреннего и внешнего контура будущего основания.
3. Затем определяются места для свай. Расчет количества опор для ростверка производится исходя из нагрузки на одну свайку. Этот вес варьируется от 800 до 1600 кг в зависимости от почвы на участке строительства. Общая нагрузка рассчитывается с запасом 30%.
4. Последующий шаг инструкции включает выполнение земляных работ для выкопки ямы под ленту. Глубина зависит от особенностей почвы на участке. После выкопки ямы на ее дне под сваи готовят отверстия, учитывая, что их глубина должна быть на полметра больше уровня промерзания, чтобы обеспечить фундаменту максимальную надежность, несмотря на его неглубокий характер.
5. Для свай используются металлические трубы, хотя также можно использовать асбоцементные. В отверстия для опор засыпается песок слоем примерно 30 сантиметров, стены отверстий гидроизолируют рубероидом. Песок на дне играет важную роль, так как обеспечивает надежную защиту фундамента от влаги.
6. Следующим шагом является укрепление внутренней части сваи. Внутрь трубы вставляются рифленые пруты, не менее 3 штук на каждую опору. Концы прутов должны выступать над траншеей примерно на 20 сантиметров. Некоторые мастера также используют дополнительное армирование в виде каркаса, где арматура сгибается в кольца и связывается проволокой, выдерживая расстояние около 1 метра между ними. Затем к кольцам привязывают 3 длинных рифленых прута. Полученный каркас помещается внутрь трубы.
7. Далее, пошаговая инструкция включает в себя процесс заливки внутренней части опоры подвижным бетоном в пропорции 1:6. После заполнения трубы на 30 см, ее поднимают на 20 см, чтобы бетон под опорой вытек и образовал подушку. При продолжении заливки опоры, длинным шомполом прокалывают бетон, чтобы вывести из него весь воздух. После этого лента заливается таким же бетоном. Для предотвращения образования в растворе пустот, в него добавляют пластификатор;
8. Для армирования ростверка используется пруток диаметром не менее 8 мм. Учитывая нагрузку, он укладывается в трех направлениях, образуя трехмерную сетку. При пересечении арматуры она связывается проволокой. Необходимо также соединить прутья ростверка с опорами для обеспечения большей прочности конструкции. В этом заключаются его преимущества.
9. Для подготовительных работ перед созданием ленточного фундамента необходимо установить опалубку. В случае неустойчивой почвы опалубку размещают непосредственно в траншее, а на твердом грунте — устанавливают деревянный каркас на краю траншеи. Для создания опалубки используют брус, гвозди и проволоку. Брус закрепляется на нескольких досках, после чего щиты стягивают проволокой. Чтобы обеспечить гладкую внешнюю поверхность и предотвратить впитывание воды в дерево, внутреннюю часть опалубки обтягивают полиэтиленом. Высота опалубки должна немного превышать уровень будущего цоколя.

Благоразумно будет добавить гравий в заливочный раствор. Смесь для ленты принято заливать с трамбовкой. Если возможно, раствор уплотняют вибратором. Заливка должна быть разбита на этапы: раствор нужно лить слоями толщиной в 20 сантиметров. По завершении, верхняя часть основания выравнивается.

После полного затвердевания бетона, опалубку снимают и приступают к гидроизоляции и утеплению фундамента. Для жилья из пеноблоков или газобетона это критически важно, так как промокший бетон может разрушить основание здания. Технология предусматривает использование битумных, полимерных мастик, рулонных материалов (рубероид, пленки). Поверхность фундамента предварительно обрабатывается специальным раствором, затем покрывается антисептиком.
• Изоляция фундамента из газобетона поможет создать стабильное теплое микроклимат. Современные материалы и технологии позволяют поддерживать плюсовую температуру в подвальном помещении даже в сильные морозы.

Полистирол — один из материалов, который помогает решить проблему утепления. Плиты из него крепятся специальным клеем.

Фундамент для сауны или бани

Если у вас на участке есть дом из пеноблоков (газобетона), то строительство бани будет очень уместным. Сначала нужно начать с обустройства фундамента. Различные виды фундамента – свайный, ленточный, монолитный – дают возможность рассчитать все варианты, учесть возможные недостатки и выбрать подходящий вариант. Также следует заранее подумать о материале для постройки бани.

Если баня будет тяжелой, то необходимо использовать заглубленный фундамент. Его можно построить с помощью одной плиты. Недостатки такого фундамента заключаются в большом расходе материалов. Также стоит учесть характер грунта под укладку. Хорошим решением будет построить свайно-ленточный фундамент своими руками.

Метод, используемый для укладки этой технологии, напоминает способ возведения основания для жилого дома из пеноблоков. Прежде чем приступить к процессу укладки, необходимо произвести аппроксимативный расчет всех строительных материалов с небольшим запасом. Избыточные запасы могут негативно сказаться на семейном бюджете, тогда как нехватка материала может привести к задержкам в строительстве в самый неподходящий момент.

Когда заканчивается строительство дома и бани, владельцы задумываются о возведении забора. Ранее он не был нужен, чтобы не мешать транспорту, доставляющему стройматериалы на участок. Однако к завершению строительных работ возникает необходимость в его постройке. Для установки забора необходимо не только правильно выбрать материал для его строительства, но и обеспечить надежный фундамент.

Выполнить его можно даже без опыта в строительстве. Главное — точный расчет и понимание методов установки. Перед выбором и установкой основания забора, помимо описанных ранее факторов, необходимо учитывать парусность. Это поможет избежать искривления ограждения. Если забор устанавливается рядом с дорогой или железной дорогой, необходимо учесть воздействие возможных грунтовых деформаций и вибрационных нагрузок.