Как правильно выполнить монтаж водопровода под фундаментом

Монтаж водопровода под фундаментом — это важный этап строительства, который обеспечивает надежное и долговечное водоснабжение. Для достижения высокой прочности и предотвращения возможных повреждений труб необходимо учитывать тип почвы, особенности фундамента и климатические условия. Правильная укладка труб позволит избежать протечек и снизит риск замерзания в холодные зимние месяцы.

Перед началом работ важно провести тщательные расчеты и подготовить проект, который включает выбор материалов и методов установки. Рекомендуется использовать трубы из полиэтилена или полипропилена, так как они обладают высокой устойчивостью к коррозии и механическим повреждениям. Также следует учесть возможность доступа к водопроводу для обслуживания и ремонта в будущем.

Как завести водопроводную трубу в дом под фундаментом: Как провести водопроводную трубу под фундаментом в частном доме? – Ввод воды в дом — «Копанка»

1. Особенности водоснабжения/водоотведения в доме на винтовых сваях

Единственное, что будет принципиально отличать процесс устройства водоснабжения/водоотведения в доме на винтовых сваях – это необходимость соблюдения определенного расстояния от винтовых свай до траншеи, в которой впоследствии будут прокладываться трубы.

Следовательно, необходимо на этапе разработки проекта спланировать компактное расположение коммуникаций и учесть особенности здания, указав на плане фундамента из винтовых свай магистрали инженерных систем, по которым будут производиться все монтажные работы.

При проектировании коммуникаций под фундаментом из винтовых свай своими силами, то стоит придерживаться общих требований нормативных документов:

• СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;
• СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;
• СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы»;
• СП 129.13330.2011 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации».

Также должны соблюдаться дополнительные требования СП 55.13330.2016 «Дома жилые одноквартирные».

2. Подведение коммуникаций. Преимущества винтового свайного фундамента перед бетонным ленточным

Для бетонных ленточных фундаментов монтаж коммуникаций выполняется, как правило, уже после возведения здания. При этом канализационная труба выходит из дома через специально предусмотренное отверстие в фундаментной конструкции.

Несмотря на то, что бетонным фундаментам дается время для отстаивания, активная осадка возведенных на них зданий продолжается в течение нескольких лет после завершения строительства. Если грунты на участке хорошие, то показатель осадки будет находиться в диапазоне от 30 до 60 мм, а вот если слабые, то он может составлять 100 мм и более.

Так как канализационная труба жестко фиксируется в отверстии фундамента, она начинает перемещаться вместе со зданием, из-за чего ее уклон уменьшается, а в некоторых случаях даже возникают контруклоны. Кроме того, из-за общего изгиба канализационных труб нарушается герметичность в стыках. И если все эти факторы не будут учтены на этапе проектирования, то впоследствии канализационную систему с большой долей вероятности придется откапывать и ремонтировать.

В случае с винтовым свайным фундаментом трубы не связаны с ростверком, а проходят между сваями, что полностью исключает вероятность их перемещения.

3. Целесообразность и особенности утепления коммуникаций

Часто необходимость прокладки водопроводных и канализационных труб становится главным камнем преткновения, когда выбирают фундамент.

Многие думают, что устройство ленточного основания само по себе позволяет выполнить разводку коммуникаций в подпольном пространстве. Конечно, винтовые сваи, не закрытые цоколем, и бетонная лента сохраняют тепло немного по-разному. Но есть несколько моментов, забывать о которых не стоит.

Теплопроводность бетона выше теплопроводности грунта, из-за чего он промерзает быстрее, чем грунт вокруг него, ускоряя процесс охлаждения подпольного пространства. Следовательно, объективно «ленточка» может защитить подполье только от ветра. В случае со свайно-винтовым основанием аналогичные показатели достигаются зашивкой цоколя декоративными панелями, сайдингом, плитами ДВП или ДСП. Но, чтобы трубы не промерзали, и там, и там подпольное пространство придется прогревать. Это сложно и дорого, поэтому куда проще позаботиться о локальной защите труб (утепление и обогрев).

Таким образом, выбирать бетон, полагая, что это избавит вас от необходимости утепления коммуникаций, ошибочное решение. В действительности подход к утеплению водопроводных и канализационных труб един для всех существующих типов фундаментов, что подтверждают и нормативные документы.

От утепления коммуникаций допустимо отказаться при любом типе фундамента, если позаботиться о соблюдении ряда условий:

• Обеспечить правильный угол наклона магистрали при устройстве канализационной системы самотечным методом. Уклон 2-2,5 см на 1 метр трубопровода не позволит воде застаиваться в трубах, не будут образовываться пробки и засоры, которые могут привести к замерзанию при отрицательных температурах.
• Обеспечить постоянное наличие в доме горячей воды. Этот пункт имеет принципиальное значение для систем водоснабжения. Если промерзание канализации (при использовании трубы стандартного диаметра) практически исключено, так как вода попадает в сток теплая, часто с органическими примесями, а также почти не задерживается в трубе, то для промерзания водопроводной трубы достаточно любой температуры ниже 0°С.
• Обеспечить расположение труб за глубиной промерзания грунта.

Если хотя бы одно из указанных условий не соблюдено, коммуникации обязательно нужно утеплить.

4. Ошибки прокладки коммуникаций под фундаментом из винтовых свай

• Расположение водопроводных и канализационных труб без учета оптимального расстояния от траншеи до винтовой сваи. Это приводит к рыхлению грунта возле сваи, из-за чего ее способность к восприятию нагрузок снижается.
• Разводка труб по горизонтали в подпольном пространстве. Ведет к засорению, а затем к промерзанию.
• Отказ от новых строительных материалов в пользу «классики». Полипропиленовые или поливинилхлоридные трубы отличает долговечность, а также низкая цена. Но, тем не менее, им часто предпочитают привычные чугунные.
• Использование при поворотах одного изгиба 90º. Если использовать два колена с изгибом 45º, можно снизить вероятность возникновения засора.
• Применение для стоков на кухне и в ванной труб диаметром менее 50 мм, а для сточных туалетных – диаметром менее 100-110 мм.

5. Бесплатные технические решения по устройству коммуникаций от компании «ГлавФундамент»

Компания «ГлавФундамент» предоставляет своим клиентам схемы систем водоснабжения/водоотведения для свайно-винтового фундамента, а также типовые варианты технических решений утепления коммуникаций. Условия получения «Альбома технических решений» прописаны в разделе «Акции».

Как завести водопроводную трубу в дом под фундаментом: Как провести водопроводную трубу под фундаментом в частном доме? – Ввод воды в дом — «Копанка»

Вне зависимости от сложности любая канализационная система обычно представлена несколькими частями:

• внутренняя часть – любые коммуникации в помещении;
• наружная часть – коммуникации снаружи дома;
• септик.

Отлично, если процесс строительства коттеджа или дома и монтаж канализации могут проводиться одновременно. Для этого нужно тщательно продумать детали и нюансы. Такие проекты нужно создавать, учитывая подвод, расположение санузлов, колодцев. Также необходимо обязательно предусмотреть возможность доступа к любой трубе для очистки.

Схема наглядная участка

Схемы должны разрабатываться под существующие условия. Здесь необходимо найти максимально удобные решения, которые позволят максимально оптимально подвести трассу трубопровода к основанию постройки, при этом, не допустив разрушения, просадки почвы, деформации.

Схема узла ввода воды в дом

Подобная схема используется нашей компанией в большинстве случаев при заводе водоснабжения в частный дом от скважины или от колодца с погружным насосом.

1. Утеплитель 34 мм
2. Утеплитель 54 мм
3. Кабельная стяжка
4. Труба ПНД 32 мм
5. Фитинг 32/1» НР
6. Латунный тройник 1»
7. Футорка латунная 1”-½”
8. Кабель от насоса
9. Комплект греющего саморегулирующегося кабеля (поставляется с сальником)
10. Фитинг 1” с переходом на трубу. Внутри дома мы переходим на полипропиленовые или металлопластиковые трубы.
11. Вывод поливочного крана (устанавливается до фильтра)
12. Косой фильтр (грязевик)
13. Фильтр тонкой очистки (удерживает частицы от 5 до 25 мкм)
14. Реле сухого хода (если давление падает ниже 0,5 бар, то он отключается)
15. Соединитель пятиходовой
16. Манометр
17. Гидроаккумулятор
18. Кран, ведущий в систему

Используем трубы ПНД 32 мм (4) с уплотнителями 54мм (1) и 34 мм (2). Устанавливаем фитинг — переход с ПНД 32 мм на 1” наружную резьбу (НР) (5). Далее устанавливаем латунный тройник 1” с внутренней резьбой. В тройник сверху вкручиваем футорку 1”- ½” . И далее вкручиваем гермоввод для заведения внутрь греющего кабеля (8). Все соединения герметизируем (используем только лен с уплотнительной пастой).

Далее идет комплект греющего саморегулирующегося кабеля (8), который вставлен внутрь трубы вместе со специальным уплотнителем (сальник, идет в комплекте с кабелем).

Устанавливаем вывод поливочного крана (11). Поскольку для него не нужно сильно фильтровать воду, то устанавливаем до фильтров. На нем устанавливается 2 крана: 1 со штуцером снаружи, другой — внутри помещения. На зиму кран перекрывается внутри дома, а наружный остается открытым, чтобы слилась вода (труба через стену прокладывается под наклоном).

Потом устанавливаем косой фильтр, или грязевик (12). Его можно поставить до поливочного крана — не принципиально.

Читать статью Как собственникам правильно подключиться к водопроводу, чтобы избежать штрафов

Фильтр тонкой очистки (13) — задерживает мелкие частицы от 5 до 25 мкм. Нужен для защиты от мелкого песка и устанавливается опционально.Реле сухого хода (14), к которому подключается кабель от насоса (8). Если давление ниже 0,5 атмосфер, то реле отключается, после чего включить его можно только вручную. Это помогает защитить насос от работы всухую, если по каким-то причинам вода не успевает наполнять скважину (например, сезонное изменение дебита скважины). Работа всухую для насоса опасна перегревом, так как он охлаждается преходящей жидкостью.

Реле сухого хода мы не используем при водоснабжении из колодца, так как колодезные насосы оснащены встроенной автоматикой с соответствующей защитой (как в Dab Divertron) или поплавковым датчиком уровня (Grundfos SBA и Belamos KF).Пятиходовой соединитель (16), на котором устанавливается реле давления и манометр (15). Также к нему идет подводка к гидроаккумулятору (17).

Кран в систему (18) ставится строго после автоматики. Что обычно происходит: где-то в доме включается кран. Манометр фиксирует падение давления в баке, после чего включается насос на подачу воды. Если кран (18), установленный неправильно, закрыт, то произойдет гидроудар, который выведет из строя всю систему, а насос попросту сгорит.

Также не нужно забывать, что кроме водопроводной трубы в дом заводится электрокабель от насоса в ПНД трубе.

Прокладываем трубу под основанием

Электричество можно проводить в коттедж из любых мест. Но вот канализация – это другое. Здесь так не получится и придется прибегнуть к серьезным строительным задачам.

Для подвода стоков применяют стальные или ПВХ материалы. Для ее прокладки следует выкопать ров глубиной 2 м или менее. Затем этот ров должен подводиться под опоры дома. Параметры рва зависит от глубины замерзания почвы.

Непосредственно трубопровод нужно произвести под основанием. Для этих целей следует пробить отверстие в фундаменте. Чтобы все получилось максимально красиво и аккуратно, можно использовать преимущества алмазного инструмента. Трубу следует проложить через специальный футляр.

Проведение канализации в дом

Дренажный насос в схеме монтажа позволит откачивать очищенные стоки из емкости.

Устройство канализации начинается после заливки фундамента и возведения стен и кровли. Внутренняя разводка производится в зависимости от планировки. Все сливы от потребителей выводится к коллектору, расположенному под полом или в подвале. Он в свою очередь соединяется с внешней сливной трубой. Вывод трубы из дома должен производиться на глубине не менее 50 см.

После этого выкапывается траншея, которая должна вести к месту, где планируется расположить септик. Чаще всего это место находится в 5 м от дома. В траншею укладывается сливная труба из пластика под наклоном в 3 см на 1 м. Траекторию траншеи необходимо рассчитать заранее, избегая при этом крутых поворотов. После того как траншея будет выкопана, дно ее засыпается песком и гравием для создания подушки. Если же грунт рыхлый, основание можно залить цементным раствором.

Важно! При подготовке траншеи нужно учитывать уровень промерзания грунта. Выход трубы к септику должен быть устроен на глубине примерно в 1,5 м. Для строительства очистной станции или септика необходимо вырыть большой котлован, стенки которого требуется тщательно утрамбовать, а дно его засыпать слоем щебня с песком в 20 см, после чего залить бетоном. Резервуар должен быть установлен таким образом, чтобы его верхняя часть разместилась выше уровня земли. Это предоставит возможность исключить переполнение емкости в результате затопления талыми водами в сезон дождей.

Особое внимание уделяется утеплению внешней части канализации. Ввод канализации в загородный дом предполагает установку сливной трубы в специальном деревянном коробе. Стенки его при этом должны быть промазаны отработанным машинным маслом. Если и это покажется недостаточным, можно будет проложить дополнительный слой утеплителя.

Но, как правило, промерзание магистрали случается довольно редко и чаще всего при появлении неисправностей в сливной системе. Это может быть подтекающий кран или унитаз, в котором постоянно струится вода. Она может попасть в трубу на улице и замерзнуть на стенках, сужая тем самым отверстие для стоков.

Особенности прокладки канализационного трубопровода

Процесс прокладки трубы от дома до септика или выгребной ямы только выглядит таким простым. На самом деле, он достаточно сложный. Здесь существуют важные правила подвода канализации, которые необходимо обязательно учитывать при проектировании и монтаже.

К примеру, большинство людей выполняют монтаж канализационной системы под фундаментом. Это актуально и так можно делать, но лишь в тех случаях, где основание не слишком глубокое, а септик или яма будут не слишком удалены от дома.

Представьте простой пример. Основание коттеджа расположено на глубине до полуметра. Септик установлен в 3 метрах. Так как работа системы очистки стоков обусловлена монтажом трассы с уклоном, вход в яму должна быть расположен не выше 60 см.

Это применимо, если яма достаточно глубокая. Выгребная яма эффективно работает на глубинах, которая ниже сточной трубы. Когда уровень стоков вырастет, сточные воды могут заполнить сливную трубу и там может образоваться пробка.

Глубокое залегание канализации позволяет значительно снизить риск промерзания. Снег зимой это тоже утеплитель. Если сочетать снег с полуметровым слоем почвы, то это надежно защитит систему от промерзания.

Если фундамент глубинный, тогда под ним не слишком рационально, а порой даже невозможно прокладывать канализацию. Здесь лучше еще на этапе заливки основания оставить отверстия для труб.

Если по каким-либо причинам не получится использовать выгребную яму, тога отверстие в основании дома нужно делать максимально близко к краю грунта. Чтобы исключить риск промерзаний, можно применить утеплительные материалы.

Локальная автономная сеть водопровода

Если центральный водопровод – это всего лишь мечта в загородном поселке, то водоснабжение частного дома можно организовать, используя в качестве водозаборного источника колодец или скважину. Правда, для этого придется эти сооружения выкопать или пробурить соответственно.

Чем же отличается локальный водопровод от централизованного? Если в системе водоподачи используется колодец, то никаких разрешительных документов для этого получать не надо. А вот на скважину такое разрешение придется получить в Роспотребнадзоре. Все дело в том, что подземные воды являются собственностью государства и причисляются к категории госресурсов, поэтому скважины обязательно ставятся на учет.

Что же собой представляет ввод воды из этих двух гидротехнических сооружений. Это опять-таки трубная система, которая соединяет собой внутренний водопровод с источником воды. При этом сам водозабор производится только с помощью насосов, которые устанавливаются или внутрь колодца и скважины, или на поверхности. Соответственно для этого используются или погружные (скважинные) насосы или поверхностные.

А вот счетчик в таких водопроводных сетях не устанавливается, потому что вода, по сути, становится бесплатных ресурсом. Платить придется лишь за электроэнергию, от которой работает насос.

Теперь, что касается самой трассы и ввода трубы в дом. В принципе, все требования, касающиеся прокладки труб, точно такие же, как и в случае с подключением к центральному водопроводу. Единственное отличие, это присутствие насосной установки и отсутствие водомера. Сам трубопровод прокладывается от гидротехнического сооружения до фундамента дома, в котором в процессе его закладки сооружается канал в виде трубы. Через него и производится ввод внутрь дома.

А вот уже внутри, обычно это подвальное помещение, организуется вся водопроводная установка, в которую входят насос, если он поверхностный, накопительная емкость, блок фильтров и запорная арматура.

Скважина внутри дома

Внимание! Существуют технологии организации водопровода в частном доме, когда колодец или скважина сооружаются внутри здания. Это в первую очередь сокращает длину водопроводной сети, во-вторых, полностью отсутствует система ввода труб в дом. То есть, вся водоснабжающая установка располагается внутри здания.

И еще один вопрос, которые необходимо осветить, как провести воду в дом от колонки. Начнем с того, что колонка обычно устанавливается или на трубу центрального водопровода, или на неглубокую скважину. В первом случае гидротехническое сооружение устанавливается таким образом, чтобы оно смогло обеспечивать водой дома и другие объекты в радиусе 100 м. Это общественное водозаборное сооружение, которое обычно организуется на перекрестках дорог в поселке или городе. Так вот от него проводить в дом водопровод никто не разрешит. Как уже было сказано выше, это общественное сооружение.

Что касается установленной колонки на скважину, пробуренной на загородном участке, то с укладкой от нее труб в дом никаких проблем нет. Правда, придется рассмотреть несколько вариантов соединения колонки с водопроводной трубой. К примеру, на фото ниже показана колонка, в конструкции которой есть сливной патрубок диаметром 15 мм.

К нему и можно подключить трубу для домашнего водопровода. Ее прокладка производится точно так же, как и в первых двух случаях. Единственное, на что необходимо обратить внимание, это утепление трубопровода, расположенного на поверхности.

Колонка в разрезе

Плюс ко всему, скважина с колонкой обладает небольшим дебитом, сюда же можно добавить ручное накачивание воды, что уже усложняет подачу ее в дом. Поэтому в обязательном порядке в систему подачи устанавливается накопительная емкость. Именно в ней и будет производиться необходимый задел воды для бытовых нужд и питья.

Читать статью Инструкция: Как растопить замерзшую воду в трубах на даче

Обобщая тему, конечно, надо отдать должное центральному водопроводу, от которого лучше всего и производить ввод воды в дом.

Во-первых, это чистая, соответствующая всем санитарным нормам вода. Во-вторых, минимальные затраты на организацию домашнего водопровода. Но если такой возможности нет, тогда используются скважины или колодцы. С колонкой лучше не связывать.

Похожие темы:

• Что нужно делать, если замерзла водопроводная вода в частном доме
• Оборотное водоснабжение – экономия воды и защита окружающей среды
• Нормы и схемы горячего водоснабжения в многоквартирных домах
• Требования к зонам санитарной охраны источников водоснабжения
• Виды схем водоснабжения частного дома – разбор полетов
• Категории и группы классификации систем водоснабжения

Не забудьте оценить статью:

(3 оценок, среднее: 3,33 из 5)

Прокладываем трубу под основание

Этот процесс – достаточно сложен. А чтобы сделать его максимально легким, следует применить технологию наклонного бурения. Это наклонная скважина, которая пройдет до нижнего уровня основания. Через нее и будут подведены все системы.

Главное здесь – правильный выбор угла для бурения. Сверлить канал следует лишь после того, как буровое устройство будет в необходимой точке. Так как бурение будет выполняться под наклоном, следует предусмотреть постоянный угол. Бурить следует очень медленно.

Далее, следует уложить в этот канал специальный футляр. Через футляр нужно провести кабель с металлическим тросиком. Это облегчит процессы протягивания кабеля по трассе.

Как проложить трубу под фундамент для канализации и водопровода

• Монтаж фундамента Выбор типа
• Из блоков
• Ленточный
• Плитный
• Свайный
• Столбчатый

Армирование

Какой выбрать

Виды

Фундаменты от А до Я.

• Монтаж фундамента ВсеВыбор типаИз блоковЛенточныйПлитныйСвайныйСтолбчатый

Водопровод. Как провести новый водопровод в дом с заменой труб под землей?

У родителей прокопали траншею во дворе, подняв плиточку. В траншею проложили серую полипропиленовую канализационную трубу, в нее уже просунули трубу для водопровода, трубу брали 32-ю полипропиленовую и паяли.

В нашем доме, где живу я с женой и дочей капать пришлось не так много, но тут был совсем другой подход. Изначально планировали новую трубу протягивать взамен старой, т.е. старую вытаскивать связав с новой. В итоге сделали немного по другому.

Возможно у многих возникает необходимость проведения водопровода взамен старому, поэтому опишу по порядку.

Итак исходная ситуация. У нас есть 3 колодца — идем справа налево.

Первый на улице — новый колодец. Первый колодец наполовину полон воды (дождь, подземные воды, вода идет по траншее), в нем идет новая водопроводная труба и в нее мы будем врезаться.

Второй колодец — посередине — это старый колодец. В нем проходит старый водопровод. Делался он 30 лет назад, глубина его 2.1 метр. Воды в нем нет, сухо.

Третий колодец — находится во дворе около дома. Его также делали 30 лет назад. В нем имеется водопроводная и дренажные трубы, для стека и отвода воды.

Первый день

От первого колодца ко второму копали траншею и пробивали дырку под забором и бетонным фундаментом. Прокладывали канализационную полипропиленовую трубу, чтобы в нее просунуть водопроводную. Засыпали, затромбовали. Работе препятствовал сильнейший ливень)

Второй и третий колодцы, как оказалось соединяла асбестоцементная дренажная труба диаметром 100 мм. Эта труба с годами заилилась немного. Мы ее прочищали стальной калиброванной проволокой: сначала просунули проволоку из одного колодца в другой, привязали веревку за конец и на этом стыке навязали кусок тряпка.

Проволоку вытаскивали из одного колодца, потом веревкой затягивали обратно. И так 3 раза. Этого хватило, чтобы выгнать оттуда грязь.

Наличие дренажной трубы нам очень сильно облегчило жизнь, т.к. на этом участке между вторым и третьим колодцем над трубой имеются и дерево и постройка в виде сарая с бетонным фундаментом.

На этом мы закончили первый день работ. Праздник 12 июня удался )

На второй день мы из третьего колодца в дом начали делать “подкоп” на глубине 60-70 см (дно колодца). Почему “подкоп”? Потому что между домом и колодцем была бетонная отмостка глубина ее — 25 см. долбить не хотелось, поэтому прокопали из колодца к фундаменту дома дырку под землей (ширина и высота — штык лопаты), длина 1 метр.

Фундамент из камня бута.

Напротив колодца перфоратором просверлили фундамент и пробили дальше штырем, чтобы он вылез изнутри.

В фундаменте нужно было делать дырку для водопроводной трубы, перфоратором никак дырку нужного диаметра не сделаешь, потому что бут, и сверло будет гулять. Ломом — это поломать фунламент.

Бить отверстие в фундаменте нужно шлямбуром.

Шлямбур — это инструмент для пробивания отверстий в стенах из камня. Шлямубур состоит из металлической трубы, на одном конце которой имеются острые зубцы и желательно из каленой стали. Зубцами приставляют шлямбур к стене (фундаменту), где нужно пробить дырку, а по второму концу бьют молотком или кувалдой.

После каждого удара необходимо проворачивать шлямур, таким образом при каждом ударе зубцы скалывают кусочки камня и ссыпаются в трубу. Периодически шлямбур нужно извлекать из отверстия и вытряхивать камни и пыль.

Шлямбура у нас не было под рукой и мы его сделали сами. Взяли трубу от старой отопительной системы. отрезали необходимый кусок. С одной стороны болгаркой нарезали зубцы, с другой — приварили вороток, чтобы было удобно держать и проворачивать во время работы.

Пока мы пробили 15-20 см фундамента, шлямбур вытаскивали 2-3 раза и ровняли зубцы, потому что они загибались от ударов. Металл мягкий.

Чтобы усилить — каждый зубец провалили сваркой и зачистили болгаркой. После этого фундамент мы пробили быстро, зубцы не гнулись. Подробнее об изготовлении шлямбура тут, фото прилагаются

Отверстие пробили быстро, хотя рассчитывали колотить до вечера ).

Приступили протягивать новую водопроводную трубу

Труба у нас черная полипропиленовая водопроводная диаметром 32 мм. Тянули ее из среднего колодца. Конец проволоки калибровки торчал из дренажной трубы — в нему мы проволокой прикрутили трубу (предварительно надпилив конец, просверлив и скрутив проволокой, чтобы получился конус). Из третьего колодца вытаскивали проволоку, затаскивая трубу.

Потом трубу пропустили из колодца уже под дом. Из среднего колодца конец трубы пропустили в первый колодец. Все это у нас заняло минут 10 максимум.

До 15 часов второго дня мы закончили основную работу. Труба у нас была проложена! Ура!

Осталось соединить трубу в колодце и уже под домом соединить с металлопластиковой трубой, Т.к. у нас дом не несколько хозяев на трубе ставим колено и краны с переходом на металлопластиковую трубу.

Таким образом мы за 2 дня провели новый водопровод в дом через старые колодца и дренажные трубы между ними.

А теперь немнго фото

Врезка водопроводной трубы в основную центральную. Как видно на фото, наша труба пластиковая черная пошла вбок внутри серой канализационной трубы. С эту же серую трубу будет идти еще одна водопроводная труба.

Дырку в колодце делали перфоратором и кувалдой)

Водопроводные трубы под домом. Справа — старая оцинкованная труба, слева — новая выходит в пробитое отверстие в фундаменте.

Саму трубу в третьем колодце перед домом мы утеплили.

Разводка воды по дому. Белую металлопластиковую трубу просто перекрутим на новую и все.

Тройник мы поставили на конец трубы. Переход с 32-й на 25-ю Концевой тройник переходник 25х32х25

Пластиковый переходник с 25-й пластиковой трубы на полдюймовый кран и на 20-ю трубу металлопластиковую

Все монтируется в считанные минуты. Быстро и удобно

Если у кого есть подобный или совсем другой опыт — делитесь, будем рады!

P.S.: Вот тут я написал о том как проводили водопровод в дом родителей Это уже другой способ (25.04.2014) Полипропиленовые трубы, энергофлекс и канализационные трубы.

Ввод воды в дом: пошаговая инструкция по монтажу водоснабжения

Обеспечить частный дом водой – важное условия комфортного проживания в нём. Разные источники воды и их обустройство будут влиять на подведение труб и их точку подключения к водопроводной системе, размещение автоматики. Подробно разберём в нашей статье.

Как расположить ввод воды в дом

Лучше всего планировать подключение источника и ввод воды в частный дом ещё на этапе проектирования здания. Это позволит свести к минимуму длину прокладываемого снаружи дома трубопровода, уменьшить объёмы земляных работ и определить, с какой стороны делать закладную в фундаменте. К сожалению, это возможно далеко не всегда.

Основными источниками воды в частном доме могут быть централизованный водопровод, колодец или скважина. В зависимости от водоисточника будет различаться набор необходимых приборов в здании, а узел ввода воды в частный дом (прохождение трубопровода через фундамент и пол) почти одинаков.

При централизованном водопроводе не нужны блок автоматики и, чаще всего, гидроаккумулятор, если напор воды хороший. Но по требованиям водоканала нужно будет согласовать проект врезки, заключить договор и установить прибор учёта для учёта воды. В зависимости от глубины прокладки труб от водопровода к дому следует учесть их утепление. Качество водопроводной воды обеспечивает водоканал, при использовании автономных источников – контроль её качества ложится на плечи владельцев дома.

Для водоснабжения частного дома из колодца применяют поверхностные насосы либо насосные станции. Размещают их чаще всего в доме. Удобнее, когда для этого есть отдельное техническое помещение, так как они достаточно шумные. Также можно использовать и погружные насосы. В этом случае насос находится в колодце, а атоматика – в доме.

Чаще от колодца ввод воды в дом выполняют возле стены. Узел ввода воды включает размещение в частном доме насоса, гидроаккумулятора, реле давления, реле сухого хода, системы фильтров, при необходимости разводки на другие точки водозабора (например, кран на улице).

Если в качестве источника воды выбрана скважина, её обустраивают одним из двух способов: с помощью кессона или адаптера.

Из кессона можно выполнить разводку воды сразу на несколько точек водозабора. В нём же для удобства размещают гидроаккумулятор, автоматику и систему фильтрации. Кессон устанавливают над скважиной, а трубы от него к зданиям на участке ведут глубоко – ниже линии промерзания грунта. В этом случае требуется минимальное утепление трубопровода – вблизи зданий.

Если не планируется распределение воды в несколько мест, то подойдёт скважинный адаптер. Трубы от него для ввода воды в частный дом из скважины прокладывают ниже глубины промерзания земли. Лишь небольшой участок вблизи строения потребует дополнительного утепления. Как и куда подводить трубу к дому, становится понятно по месту, где можно расположить гидробак, автоматику и фильтры. И, конечно, нужно учесть, с какой стороны дома расположен источник воды для водопроводной системы.

Ввод трубы для воды в дом под фундамент

Желательно планировать подключение коммуникаций ещё на этапе проектирования дома. Тогда при изготовлении фундамента строители оставят необходимые отверстия (закладные) в нём с нужной стороны, а не так, как им было удобнее.

Понадобятся отверстия для:

• подачи воды,
• выведения канализации,
• прокладки электрических кабелей,
• резерва.

Резерв можно израсходовать для подключения воды в другом строении (например, баню, гараж) или прокладки дополнительного электрокабеля. Выгоднее запланировать его заранее, хотя при желании в фундаменте сверлятся нужные отверстия в любое время.

В отверстие для подачи воды вкладывается небольшой отрезок трубы для защиты входящего водопровода от микродвижений грунта при замерзании зимой.

Как изменится водопровод при разных типах фундамента

Независимо от выбранного типа фундамента об отверстиях для коммуникаций лучше позаботиться заранее.

Возможные варианты фундамента: плитный, ленточный (незаглублённый и заглублённый), на сваях.

При выборе плитного фундамента для ввода воды в дом надо будет установить закладную трубу. Рекомендуем выбрать обычную трубу для канализации диаметром 110 мм. Закладную трубу нужно заглубить ниже уровня промерзания грунта. В средних широтах эта величина составляет 1,1-1,8 метров.

Если планируется незаглублённый ленточный фундамент, стоит также использовать закладную трубу на этапе изготовления фундамента, чтобы позже не снижать бурением его прочностных свойств. Под незаглублённый ленточный фундамент можно подкопаться, но под ним лучше предусмотреть гильзу – при усадке водопровод может повредиться.

Когда у дома заглублённый ленточный фундамент, устанавливаем закладную трубу для ввода воды в дом до заливки. Если необходимо, в ленточном фундаменте можно пробурить отверстия позже. После заливки это будут дополнительные расходы вместе с вероятным снижением срока службы фундамента.

В случае установки фундамента на сваях (винтовых или железобетонных) для ввода воды в частный дом также закладывается труба. Но её диаметр можно брать от 50 мм.

Если в доме планируется цокольный этаж, то трубопровод из него надо будет гидроизолировать. Для этого понадобится эластичный раствор с хорошей адгезией к бетону и пластику. Гидроизоляция должна сохранять герметичность при микродвижениях фундамента и труб. Особенно важно сделать качественную гидроизоляцию вводной трубы, если близко расположены грунтовые воды. При соблюдении условий монтажа вам не придётся откачивать цокольный этаж и заменять испорченное водой оборудование.

Выбор труб для ввода воды в частный дом

Для прокладки системы водоснабжения снаружи дома обычно используют трубы из полиэтилена низкого давления (ПНД). Они синие или черные с синими полосами (для газа – с жёлтыми полосками). При покупке нужно оценить качество пластика. Если есть резкий запах, качество материала низкое либо при изготовлении использован полиэтилен после вторичной переработки. А значит, для питьевой воды такие трубы использовать нельзя.

Чаще выбирают ПНД трубы диаметром 32 мм. Если дом большой в несколько этажей, могут понадобиться трубы большего диаметра – например, 40 мм. Диаметр водопровода может быть ограничен по требованиям администрации, если источником воды служит центральное водоснабжение.

Соединяют ПНД трубы сваркой либо массивными компрессионными фитингами. Их можно закрутить вручную. В загородном домостроении чаще всего для соединения труб используют компрессионные фитинги.

Для системы водоснабжения внутри дома можно использовать трубы из сшитого полиэтилена, меди, нержавеющих металлов, полипропилена (ПП) и металлопластика.

Сшитый полиэтилен и ПП часто применяют для внутридомовой части системы. Такие трубы легко соединяются сваркой между собой, а на стыках с другими материалами устанавливают комбинированные муфты. Сшитый полиэтилен применяют вместе с монтажом тёплых полов (укладывают под стяжку).

Медные и металлические трубы для водоснабжения смотрятся красиво, но стоят больше других видов труб.

Выбор металлопластиковых труб даёт преимущество в виде компактности (понадобятся трубы меньшего диаметра, чем пластиковые) и пластичности (они хорошо гнутся, за счёт чего можно уменьшить количество соединений).

Как утеплить трубу для ввода воды в дом

На участке выше глубины промерзания грунта снаружи дома трубопровод закрывают утеплителем. Вместе с утеплителем используют греющий кабель. Кабель можно проложить поверх трубы либо поместить внутрь, чтобы тепло сразу передавалось воде.

Есть резистивные и саморегулирующиеся греющие кабели для системы водоснабжения.

1. Резистивные нагреваются одинаково по всей длине. Если при прокладке кабеля образовался перехлёст, в этом месте кабель будет перегреваться, что сильно сократит его срок службы.
2. Саморегулирующиеся кабели подстраиваются под разную температуру на различных участках. Они более дорогие, но безопасны, устойчивы к износу и не перегреваются в местах перехлёста.

Мы в работе используем саморегулирующиеся пищевые кабели, которые помещаем внутрь труб. Для монтажа такого кабеля устанавливаем тройник на трубу внутри дома.

Схема ввода воды в дом

Рассмотрим типовую схему ввода воды в дом из скважины с адаптером или колодца с погружным насосом. При оборудовании скважины кессоном, фильтры и автоматика размещаются в нём. Обвязка осуществляется тоже внутри кессона. Здесь утепление понадобится лишь на вводе трубопровода в дом.

Узел ввода начинается вводной трубой с утеплением и греющим кабелем внутри, которые заходят в дом. Греющий кабель заведен через тройник, который установлен на трубе внутри дома. Также параллельно в дом заходит электрокабель от насоса в отдельной трубе.

После тройника для заведения греющего кабеля можно сделать отведение – установить тройник, чтобы вывести кран для полива через стену дома. Здесь врезают два крана: внутри дома со штуцером, чтобы перекрыть его на зиму, и снаружи дома. Трубу для полива выводят из дома под наклоном, чтобы без проблем слить воду на зиму и оставить кран открытым. Если кран для полива не нужен, этот этап в схеме можно пропустить.

После тройника устанавливают фильтр грубой (сетчатый грязевик) или более тонкой очистки (для задержки частиц в диапазоне 5-25 мкм). Грязевик должен отлавливать ил, грязь и примеси. Фильтр тонкой очистки задерживает более мелкие частицы (песок).

После фильтров в узел ввода воды в частный дом включается реле сухого хода. Его задача – защитить погружной насос при падении уровня воды в источнике или снижении скорости его наполнения (дебета). Реле защищает насос от перегрева при работе всухую, потому что охлаждается он за счёт прокачиваемой воды. После срабатывания реле сухого хода, обратно включить насос можно лишь вручную.

Реле сухого хода не понадобится, если используется поверхностный насос или насосная станция для колодца. Обычно, они имеют внутреннюю или поплавковую защиту от работы всухую.

После реле сухого хода по схеме подключается автоматика – гидроаккумулятор, реле давления и манометр. На трубу устанавливают пятиходовой соединитель для всех приборов. Устройства узла ввода воды в частный дом завершается вводным краном системы водоснабжения. Далее можно выполнять разводку трубопровода внутри дома.

Автоматика снижает частоту включения насоса, чтобы продлить срок его службы и защитить всю систему водоснабжения от гидроударов. На реле давления настраивают нижний и верхний пределы давления в системе, которые измеряет манометр. Когда в доме открывается кран, расходуется вода из гидроаккумулятора, при этом давление в системе снижается. При достижении нижней границы реле давления включает насос – давление в системе водоснабжения растёт. Когда давление доходит до верхней границы, реле давления отключает насос.

Как собрать водопровод самостоятельно

Для того чтобы своими руками собрать водопровод, используйте следующий пошаговый алгоритм.

1. Определить, из какого источника будет подаваться вода в систему (магистраль, скважина, колодец), как он будет оборудован.
2. Взять готовую схему водопровода и адаптировать её под условия на собственном участке. Рассчитать количество расходных материалов: труб, соединителей, кранов, утеплителя и т.д.
3. Приобрести расходные материалы для водопровода с небольшим запасом. Помните, что понадобится герметик для стыков и, возможно, гидроизоляция. Закупить оборудование для установки и подключения: насос, блок автоматики (если он не входит в насос), оборудование для обустройства скважины (кессон или адаптер со скважинной крышкой)
4. Закупить или арендовать оборудование для монтажа системы водопровода: >
5. если необходимо: спецтехника для копки колодца, бурения скважины, заливки бетонного основания для кессона, манипулятор и др.;
6. для удлинения электрокабелей понадобится строительный фен и термоусадочная муфта;
7. биметаллические коронки потребуются при монтаже адаптера на скважину и подготовки отверстий в стенах дома для заведения в него труб;
8. для подключения скважинного адаптера нужен будет Т-образный монтажный ключ, который можно приобрести или сделать своими руками из труб;
9. «утюг» для пайки пластиковых труб, запасные насадки (расходный материал для пайки, во время работы их покрытие разрушается), будьте внимательны со временем нагревания труб, чтобы не перегреть (можете запаять трубу вместе с внутренним отверстием) и избежать недогрева (ведь вам нужны прочные соединения);
10. пресс-клещи для установки пресс-фитингов, разводной ключ для монтажа обжимных фитингов;
11. «шведки» – чтобы держать трубы и фитинги без плоскостей для ключа.
12. Выкопать колодец, пробурить скважину, подготовить котлован для установки кессона или скважинного адаптера, выкопать траншею для прокладки труб.
13. Оборудовать источник водоснабжения, проложить трубы водопровода, разместить, подключить и настроить автоматику.
14. Провести тестирование собранной системы.
15. Когда вы убедились, что всё работает правильно, можно герметизировать отверстия, закапывать траншею и яму.

Копаем траншею для водопровода своими руками

Глубина траншеи должна быть на 30-40 см ниже горизонта промерзания грунта (примерно до 2-2,2 м). В средней полосе России, как мы уже упоминали, эта величина составляет 1,1-1,8 м.

Ширина траншеи – не менее 30 см, чтобы в ней было удобно работать человеку со средним телосложением.

Выгоднее делать траншею и прокладку труб водоснабжения глубоко. В этом случае можно будет взять более короткий греющий кабель лишь для участков подвода воды к зданиям, а не по всей длине наружного водопровода. Тогда меньше будете тратить электроэнергии на обогрев и кабель легче будет заменить при выходе его из строя, не придётся заново раскапывать траншею до труб.

Если у вас нет желания монтировать водопровод самостоятельно

Если понимаете, что делать водопровод своими руками не ваш вариант, звоните или пишите в «ЭкоЛайф». Наши сотрудники детально и качественно проработают все этапы от создания проекта до тестирования готовой системы водоснабжения. Выполним ввод воды в дом от любого источника под ключ и с гарантией, а Внутреннюю разводку труб в доме.

Для вас бесплатная консультация с выездом инженера. Он изучит условия на участке и в доме. Будем рады видеть вас в нашей компании!

В статье рассмотрели, как располагать ввод воды в дом в зависимости от водоисточника и его оснащения. Описали различия водопровода при разных типах фундамента. Разобрали, какие трубы подходят для наружной и внутренней части системы водоснабжения, как утеплять трубы вблизи дома. Подробно рассмотрели схему ввода воды в дом из скважины или колодца с погружным насосом и алгоритм самостоятельного монтажа.

Компетенции: геологические изыскания (поиск воды) для строительства колодца, осмотры объектов, замеры, подбор необходимых очистных сооружений, систем водоснабжения. Организация проведения работ.