Для террасы рекомендуется использовать ленточный фундамент, который обеспечивает надежную поддержку и равномерное распределение нагрузки. Он подходит для конструкций, расположенных на земле, обеспечивая защиту от влажности и негативных воздействий внешней среды.
При заливке фундамента важно учитывать тип грунта, уровень грунтовых вод и размеры террасы. Для небольших конструкций можно использовать также ростверк, который соединяет столбики фундамента и обеспечивает стабильность всей террасы.
Терраса на винтовых сваях своими руками
Нередко после окончания строительства дома возникает потребность пристроить зону отдыха в виде площадки. Оптимальным вариантом для основания считается свайно-винтовой фундамент. Из нашей статьи вы узнаете, как сделать террасу на винтовых сваях, примыкающую к дому, самостоятельно. Если вы правильно выберете стальные опоры и будете действовать в соответствии с пошаговой инструкцией, основание получится прочным и долговечным.
Виды
Терраса представляет собой обустроенную площадку рядом с домом, предназначенную для отдыха на открытом воздухе. Веранда — разновидность, имеющая стены, по сути является неотапливаемой комнатой. По конструкции делят на следующие типы:
- Открытая (патио) — только обустроенная площадка, не имеющая ограждения и крыши. Может быть пристроенной к дому или отдельно стоящей. В качестве ограждения могут использоваться растения или кустарники.
- Полуоткрытая — имеет навес или крышу, по периметру ограждение. Сюда относятся перголы, чья крыша и даже стены — это решетка из деревянных или металлических реек. В качестве дополнения может быть покрыта вьющимися растениями.
- Закрытая — деревянная веранда со стенами и крышей, одна стена может отсутствовать. Может быть с полным остеклением. Для него нередко используются раздвижные порталы или «мягкие» полимерные окна, которые скручиваются и закрепляются под крышей.
По уровню сооружение может быть почти вровень с землей, приподнятой (эспланада) — при неровностях почвы, разноуровневой — обустройство целесообразно на склоне. Форму чаще всего делают прямоугольной, но может быть и округлой (отдельно стоящая) или огибающей (расположена углом).
Какие винтовые сваи выбрать для террасы?
Основной параметр выбора при покупке — диаметр ствола, определяющий допустимую весовую нагрузку. Для возведения пристроек используют:
- Ø 57 мм. Несущая способность модели — 1,2 т, толщина металла — 3-3,5 мм, размеры лопасти (ширина и толщина) — 200 и 4 мм. Эти столбы лучше устанавливать под открытые площадки.
- У СВС 76 допустимая весовая нагрузка — 1,5 т, толщина стенки — 3-3,5 мм, параметры лопасти — 250 и 4 мм. Отлично подходят под легкие полуоткрытые постройки (пол + навес).
- Ø 89 мм. Параметры лопасти и толщины металла такие же, как и у СВС 76. Однако за счет большего диаметра выдерживают нагрузку в 2,5 т, поэтому установку такого типоразмера лучше выполнять под веранду каркасного типа.
- Диаметр винтовой сваи ф108 подходит для строительства веранд из дерева (бруса). Несущая способность достигает 3 т, ширина лопасти и толщина металла — 300 и 3,5-4 мм.
Еще один важный показатель — длина ствола, которую вычисляют, суммируя высоту фундамента (рекомендуемое минимальное значение 20 см, среднее 50 см), монтажное отверстие (10-15 см) и глубину закручивания. Она зависит от уровня промерзания почвы и залегания плотных слоев грунта (если лопасть не закрутить в несущий слой, то опору может выдавить морозным пучением). Данные можно получить самостоятельно (выкопать глубокую яму или взять информацию у соседей, ведущих стройку) или заказать исследование в специализированной компании. Стандартная глубина закручивания на почве со средними характеристиками — 1,5-1,7 м. При необходимости глубокого погружения используют удлинители.
Расстояние между винтовыми сваями для веранды
Интервал между опорами выбирают, исходя из ее конструкции и предполагаемой весовой нагрузки:
- Минимальный. Дистанции в 2 м достаточно даже для массивных веранд из бруса или бревна.
- Оптимальный. Таким считается дистанция в 2,5 м, который обеспечивает надежность основания при отсутствии перерасхода средств.
- Максимальный. Шаг винтовых свай для террасы в 3 м является предельным и используется чаще всего для легких конструкций.
При разработке проекта и схемы расположения опор учитывают индивидуальные нагрузки в каждой точке основания, поэтому шаг в пределах свайного поля может быть разный. Например, усиление (и добавочные столбы) могут быть предусмотрены в зоне входа (крыльцо), в месте соединения с основной постройкой или при размещении на площадке массивных предметов.
Сколько нужно свай для террасы?
Рассчитать нужное количество опор можно при наличии следующих данных:
- Общая нагрузка. Ее рассчитывают, суммируя вес материалов, показатель полезной нагрузки (усредненный — 150 кг/м²), значение снеговой нагрузки (по справочнику — 180 кг/м²). Делают поправку, добавляя 20-30% (коэффициент надежности).
- Несущая способность почвы. Для каждого типа грунта с индивидуальными характеристиками (плотность, состав) есть свой показатель в справочнике, определенный при геологическом исследовании.
- Несущая способность сваи. Ее определяют при производстве (полевые испытания) и на практике. Данные для каждого типоразмера есть на сайте производителя.
- Габариты строения. Количество стальных опор будет увеличиваться с ростом размеров площадки.
При расчете винтовых свай для террасы все нагрузки плюсуют и делят на несущую способность 1 изделия. Полученную цифру округляют в большую сторону и добавляют количество опор под дополнительные нагрузки.
Этапы монтажа
Пристройка веранды к дому или даче должна выполняется поэтапно с соблюдением технологий.
Разметка и закрутка
Расчищают строительную площадку и устанавливают колышки — по углам и в середине длинных сторон периметра. Ближняя к дому сторона — параллельно стене на расстоянии 30-40 см (в зависимости от диаметра лопасти). В отмеченных точках выкапывают приямки до 30 см.
Устанавливают наконечник опоры в приямок, продевают рычаг в монтажное отверстие и силами 2-х человек заглубляют столбы на проектную глубину. Установку свайно-винтового фундамента выполнить самому можно с помощью самодельного сваекрута. Стволы подрезают на заданной высоте, заполняют ЦПС и приваривают оголовки, прокрашивают сварные швы эпоксидной грунтовкой.
После этого делают выемку грунта по периметру глубиной 10-15 см, укладывают геотекстиль, который присыпают щебнем или гравием. Это защитит конструкцию от роста сорняков под настилом. При возведении патио на сваях на склоне потребуется дополнительная обвязка уголком крест-накрест и швеллером.
Устройство пола, сборка каркаса
После установки винтовых свай под террасу делают обвязку брусом (100×150 или 100×100) или досками 50×150 мм. При укладке на оголовки обязательно используют гидроизоляцию (рубероид). Стыковку бруса по углам делают «в полкорпуса» или «в лапу», для доски используют «елочку» с креплением на гвозди.
К обвязке крепят лаги с шагом 50-60 см, функцию которых может выполнять доска 50×150 с постановкой на ребро. Фиксацию лаг делают уголками или двухплоскостными скобами, используют саморезы и гвозди. Из вариантов крепежа лучше применять оцинкованные изделия, имеющие защиту от коррозии.
Как альтернативу, можно использовать вместо деревянных лаг железный профиль, который прикручивают к брусу обвязки. Такой вариант обойдется дороже, но зато будет служить дольше, он более прочный, не дает усадку, не подвержен биологическим заражениям (плесени, термитам).
Внимание! Все деревянные элементы каркаса и обвязки предварительно обрабатывают антисептиками и антипиренами.
Укладка настила
При устройстве террасы на винтовых сваях для настила можно использовать:
- Деревянную доску толщиной 24-38 и шириной 120-160 мм (чем толще, тем меньше прогибается). Это могут быть дешевые породы (сосна, ель), популярные твердые сорта (лиственница, дуб, кедр) — стоят вдвое дороже. Или премиум-класс — тик, ироко, ипе (дороже на порядок). Специальная террасная доска может иметь гладкую или рифленую поверхность, а также обработку для прочности — в один или несколько слоев.
- Декинг (ДПК — древесно-полимерный композит) — материал из смеси древесины с синтетикой (полипропилен, полиэтилен, полистирол), выпускается в тех же габаритах, что и деревянная доска. При сравнительно невысокой цене служит до 25 лет.
Доску или ДПК укладывают на лаги, начиная от края настила к центру. Если терраса открытая, между досками оставляют зазоры 5-6 мм для стекания влаги и возможности расширения древесины при намокании. Крепеж — оцинкованные саморезы.
Монтаж стен и кровли
Если планируется пристроить веранду, необходимы опоры (чаще используют брус) и стропильная система:
- Еще до укладки настила к обвязке крепят опорные столбы, усиливая конструкцию уголками. Чтобы организовать односкатную крышу, ближние к стене дома опоры делают длиннее на 40 см.
- Делают верхнюю обвязку, соединяя концы столбов брусом с креплением на стальной уголок или с помощью шпильки саморез-винт, укрепляют раскосами.
- К обвязке крепят стропила с интервалом 60-80 см (доска 50×150) и обрешетку.
- На каркас крыши настилают профлист с использованием кровельного крепежа (листы укладывают с направлением волн сверху вниз, вдоль стропил) через каждые 2 волны.
Для каркаса террасы на сваях можно использовать и металлический профиль, который соединяют сваркой и прокрашивают грунтовкой.
Важно! Примыкание фундамента к основной постройке делают плавающим, поскольку ж/б основание может давать усадку, а свайно-винтовое останется на месте.
Плюсы и минусы
Установка свайного фундамента для террасы к дому своими руками — оптимальный вариант, имеющий несколько значительных преимуществ:
- Для строительства пригодны участки с любым грунтом (слабонесущий, плотный, с высоким УГВ) и неровным рельефом.
- Вести работы можно в том числе и зимой — технология не использует воду.
- Сроки окончания монтажа — несколько дней (1-5) в зависимости от размеров конструкции, способа установки, сложности проекта (простая, в несколько уровней).
- Экономия вложенных средств составит минимум 30-50%, если сравнивать с ленточным основанием, поскольку заводские цены на винтовые сваи для террасы — самые низкие на рынке.
- Свайный фундамент будет служить 80 лет и дольше, если точно следовать технологии и применять качественные стройматериалы.
Недостатков практически нет — это невозможность монтажа в скальный грунт.
Видео описание
Строительство открытых террас: весь процесс от основания до навеса
Открытая терраса неизменно ассоциируется с южным колоритом и средиземноморским архитектурным стилем. Она может примыкать к дому, объединяя его с садом, или представлять собой обособленную площадку для барбекю, или служить подиумом при дачном бассейне (такой подиум не только украшает двор, но и улучшает эргономику водоёма для купания). Расставьте на террасе уютные садовые кресла и шезлонги, украсьте её растениями в вазонах, обеспечьте затенение — и получите идеальное место для релаксации, воздушных и солнечных ванн.
Основание
Главные элементы деревянной террасы — это основание (как правило, из точечных опор), несущая балочно-лаговая конструкция и настил. Кроме того, при значительной проектной высоте настила могут дополнительно потребоваться ступени и балюстрады.
Если терраса пристраивается к дому, возможны два подхода: возвести для неё полностью независимое основание или привязать один конец балок настила к зданию, а второй — опереть на сваи. При большой площади террасы правильнее выбрать первый вариант, иначе взаимные подвижки оснований (результат воздействия боковых сил морозного пучения на сваи или осадки основного фундамента под грузом стен) вызовут деформации настила, которые будет очень сложно исправить. Второй способ оправдывает себя, если длина балок (ширина террасы) не превышает 3 м и можно обойтись одним рядом свай. Только сваи вместо обычных фланцев нужно оснастить винтовыми компенсаторами, которые позволят при необходимости слегка опустить или поднять дальний от дома край террасы.
Из хвойных бревен
И сегодня террасу нередко строят на основании из вкопанных в землю на глубину 0,5–1 м отрезков хвойных брёвен (брусьев) с обожжёнными или осмолёнными нижними концами. Поверх укладывают балки из бруса либо не слишком толстых протёсанных брёвен, к которым прибивают настил из хвойной доски-сороковки.
Увы, даже на сухом участке и при условии предварительного антисептирования древесины срок службы такой террасы почти никогда не превышает 10 лет. Дождевая и талая вода со временем проникает вглубь дерева; столбы, балки и доски настила начинают интенсивно гнить, прогибаться и ломаться.
Из бетонных блоков
Существенно более надёжна конструкция с основанием из бетонных блоков или кирпичных столбов на пескогравийной подсыпке с мощными балками из бруса сечением от 100 × 150, уложенными на столбы поверх слоя гидроизоляции. Теоретически она может прослужить многие годы, но только на ровном участке с низким уровнем грунтовых вод и если по периметру террасы устроить линейный поверхностный дренаж. На практике мелкозаглублённые столбы часто кренятся и проседают под воздействием паводковых вод и сезонных подвижек грунта, а балки коробятся и гниют.
Описанные варианты оправдывают себя только в качестве планировочного и дизайнерского эксперимента. Спустя несколько лет такую террасу можно реконструировать с учётом выявленных недостатков. И всё же рентабельней заранее разработать ландшафтный проект, продумать эргономику и облик террасы и сразу возвести долговечную конструкцию.
В данном случае и модульный дом, и терраса опираются на стальные винтовые сваи в сочетании с деревянными балками.
На сваях
Буровые сваи из металлических или асбестоцементных труб простоят не менее 40-60 лет. Это надёжное основание для террасы на пучинистых грунтах, оно выполняется из сравнительно недорогих материалов, но довольно трудоёмко. Если работать в одиночку и только ручным инструментом, то в день удастся установить не более трёх свай. Механизированный бур и бетономешалка в несколько раз ускорят процесс.
Обычно для свайно-бурового фундамента террасы используют обрезки труб круглого сечения диаметром 70=100 мм. Глубина заложения такой сваи должна на 10-20 см превышать глубину промерзания грунта (на широте Москвы — около 1,5 м). Шаг опор зависит от материала и сечения балок настила, но обычно составляет 1,5-2 м. Минимальная толщина стенок стальной трубы — 3 мм, снаружи металл следует защитить антикоррозионной краской или битумным лаком. После установки трубу необходимо заполнить тяжёлым бетоном, а затем приварить сверху опорную площадку (фланец) для крепления балки. В случае асбестоцементной трубы бетонное заполнение требуется армировать тремя рифлёными прутками диаметром 8-10 мм и оснастить оголовок закладным болтом.
Гораздо легче строить основание террасы из многовитковых винтовых свай (скорость монтажа силами двух человек — одна-две сваи в час). Пожалуй, единственный их недостаток — довольно высокая цена: от 2 тыс. руб. при длине 2 м (без учёта завинчивания и бетонирования).
