Как правильно установить щиты деревянной опалубки

Деревянная опалубка – неотъемлемый элемент строительства. Её установка играет ключевую роль в создании прочной и устойчивой конструкции.

Установка щитов деревянной опалубки требует определённых навыков и знаний. В данной статье мы подробно рассмотрим этот процесс и дадим советы по его выполнению.

Следуя нашим рекомендациям, вы сможете установить щиты деревянной опалубки самостоятельно без лишних затрат и ошибок.

Для установки щитов деревянной опалубки необходимо сначала подготовить поверхность для их укладки, обеспечив правильное расположение и фиксацию. Оптимальное расстояние между щитами составляет примерно 60-70 см, а также необходимо учитывать возможные изменения в размере и форме стен при заливке бетоном.

После подготовки и укладки щитов, следует следить за их устойчивостью и закреплением до момента заливки бетона. Важно также убедиться, что все щиты находятся на одном уровне и правильно выравнены, чтобы избежать деформаций и неровностей при заливке. Соблюдение этих простых шагов позволит установить деревянную опалубку надежно и эффективно.

Как сделать опалубку для фундамента своими руками: инструктаж по обустройству + советы специалистов

Возвышение базы – это процесс не слишком сложный, но требующий много усилий. Срок службы самого здания зависит от качества его основания. Вы согласны? Поэтому фундамент должен быть возведен поэтапно с соблюдением технологии строительных работ.

Новички и те, кто не имеет опыта в строительстве, рано или поздно задумываются о том, как сделать опалубку для фундамента своими руками, без участия специалистов.

В данном материале мы расскажем о различных видах опалубки, подскажем, какие материалы понадобятся для строительства, и приведем пошаговую инструкцию по ее созданию.

Назначение и виды опалубки

Опалубка – это временная или постоянная структура, изготовленная из различных материалов. Основное предназначение опалубки заключается в создании специальной формы для заливки бетонной смеси.

Эта система придает бетонному основанию монолитность и в некоторых случаях изолирует фундамент от почвы.

Для создания системы чаще всего используется древесина. Этот материал доступен и отличается приемлемой стоимостью и прочностью. Простота и быстрота монтажа, а также низкая стоимость являются основными преимуществами данной конструкции.

Предварительно изготовленные элементы системы называют щитовой опалубкой. Для создания стандартной опалубки вам понадобятся следующие материалы, инструменты и приспособления:

• щиты для создания формы;
• крепеж для фиксации щитовых ограждений;
• дополнительные леса для фиксации щитов.

При строительстве частных сооружений устанавливают деревянную опалубку. Для крупных жилых объектов используют конструкции из стали и алюминия. Опалубка из пенополистирола считается наиболее прочной и долговечной, и устанавливается в регионах с неблагоприятным климатом.

Качество будущего строения зависит от того, насколько правильно выполнена опалубка. Строители должны проводить расчеты и соблюдать последовательность работ. Конструкцию монтируют в соответствии с правилами и нормами.

Для понимания процесса следует изучить инструкцию по возведению различных видов опалубки, освоить расчеты и изучить основные требования к выполнению работ.

Опалубочные конструкции строятся как временные, так и постоянные. Существует два основных типа конструкций: разборные (съемные) и неразборных (несъемные).

Простота установки является основной особенностью несъемной опалубки, которая остается в фундаменте после заливки бетонной смеси. Эта система придает бетонному основанию дополнительную прочность

Несъемные конструкции строятся из полимерных материалов, такие как полистирол. Щиты из этого материала обеспечивают защиту от низких температур, обладают высокой теплоизоляцией и отличной прочностью. Еще одно преимущество такой неразборной системы — экономия материалов

Съемную опалубку можно удалить из фундамента после полного затвердения бетона, после чего все элементы конструкции можно повторно использовать

Важно, чтобы съемная опалубка была полностью герметичной, а все составляющие элементы были надежно соединены. Эти конструкции предназначены для сооружения фундаментов различной сложности, чаще всего изготавливаются из подручных материалов, таких как ДВП, ЦСП и древесина

Комбинированный метод опалубки, объединяющий первый и второй варианты конструкций, применяется в основном на сыпучих грунтах, когда невозможно установить съемную опалубку.

Он состоит из внешнего и внутреннего слоя. Внешний слой — из досок, внутренний — из пенополистирола, который крепится к грунту с помощью двадцатисантиметровых гвоздей. Пенополистирол и доски скрепляются саморезами. Этот тип опалубки отличается хорошей теплоизоляцией и прочностью, обеспечивая защиту бетонному основанию с двух сторон.

В частном домостроении устанавливают столбчатые фундаменты и сплошные основания в виде плиты. Опалубка для этих видов оснований имеет свои конструктивные особенности.

Для столбчатого фундамента используют опалубочную систему из дерева и металла, а in alcuni casi è ammesso l’uso di tubi in cemento amianto e plastica.

Опалубка для столбчатого фундамента обычно делается из дерева. Для временной опалубки используют доски толщиной 40 см и шириной от 15 см, которые крепят к брусьям. В эти короба заливают раствор.

После застывания бетона конструкцию снимают.

Плитовая опалубка рассчитана на высокие нагрузки и используется для строительства зданий с несколькими этажами.

Монолитное основание с армирующими прутьями образует сплошную плиту, устанавливаемую на воздушную подушку из песка. Опалубку устанавливают вокруг периметра основания, а снаружи устанавливают поддерживающие опоры.

При заливке фундамента необходимо также обеспечить его вентиляцию, помимо устройства опалубки.

1. Способ монтажа деревянной мелкощитовой сборно-разборной опалубки под монолитную плиту перекрытия

Для осуществления монолитного перекрытия в жилом доме обычно используется сборно-разборная деревянная мелкощитовая опалубка, которая собирается на месте.

Опалубку можно изготавливать из щитов или досок, при этом необходимо смещать стыки опалубки в местах нахлёстки балок в соответствии с осевым смещением продольных и поперечных опорных ригелей и балок, как и при других методах.

На рисунке 1 показан способ монтажа деревянной мелкощитовой сборно-разборной опалубки для монолитной плиты перекрытия с двумя рядами окантованных рамой брусков.

Способ монтажа деревянной мелкощитовой сборно-разборной опалубки под монолитную плиту перекрытия.

• Стойка сечением 10х15 сантиметров
• Связи сечением 8х12 сантиметров
• Горизонтальные раздвижные ригели сечением 8х12 сантиметров
• Прогон сечением 8х12 сантиметров
• Щиты или отдельные доски
• Лага сечением 4х10 сантиметров
• Плёнка (рубероид)
• Клинья под опорой

Система тоннелей, установленных параллельно и перпендикулярно друг к другу, образуют основание формы для бетонирования перекрытий.

Устойчивость и жёсткость лесов обеспечивается подкосами и растяжками.

Перед установкой опоры под опалубку (лесов) необходимо выполнить планировку основания под лаги. Стойки опалубки (рис.1 поз.1) должны быть установлены на надёжное основание (рис.1 поз.6) с достаточной площадью опоры.

Состоит сборно-разборная опалубка под монолитную плиту перекрытия из:

1. Вертикальных каркасов П-образной формы
2. Размещение горизонтальных ригелей (см. рис.1, поз.3), закрепленных на каркасе в форме П, которые при их соединении связями (см. рис.1, поз.2) образуют тоннели по длине;
3. Использование стандартных щитов размером 150x50x2,4 см (см. рис.1, поз.5) и подмостей (см. рис.1, поз.3);
4. Применение стяжек и лестниц.

Поддерживающие балки вдоль стены (см. рис.1, поз.4) опираются на стойки (см. рис.1, поз.1). Расположение опор под балками должно быть таким, чтобы нагрузки на перекрытие передавались наименьшим путем.

Расстояние между опорными рамками деревянных лесов или стойками вдоль стены не должно превышать 2,5 м.

При установке опалубки под монолитные перекрытия на прогоны (см. рис.1, поз.4) устанавливают легкие деревянные балки-ригели (см. рис.1, поз.3) с нахлёстом, шаг которых зависит от нагрузки.

Благодаря этому отпадает необходимость длительной настройки длины пролета и сокращается количество отходов бруса.

2. Примеры устройства отдельных монтажных стоек для опалубки

Если необходимо установить промежуточные опоры из-за больших расстояний между опорами или высоких нагрузок, то их располагают под внутренними прогонами (рисунок 1, позиция 4).

При больших пролетах и значительных нагрузках также устанавливают дополнительный ряд промежуточных стоек (рисунок 2).

Рисунок 2 показывает примеры устройства отдельных промежуточных монтажных стоек для опалубки.

Примеры устройства отдельных монтажных стоек для опалубки.

а- жёсткая стойка из брусков; б- вертикально двигающаяся стойка из дерева и металла; в- раздвижная стойка из брусков; г- нераздвижная стойка из круглого леса;1- оголовок опоры длиной 80…100 см; 2- брус оголовка сечением 10х12 см; 3- брус стойки сечением 10х10 см; 4- брус оголовка и стойки сечением 8х8 см; 5- брус оголовка и стойки сечением 10х15 см; 6- клинья под опорой; 7- винтовой домкрат вместо клиньев; 8- металлический вкладыш для фиксации высоты стойки; 9- деревянная подложка; 10- болты d=19 мм.

Для обеспечения устойчивости всей конструкции при горизонтальных нагрузках необходимо закреплять опоры крестообразно сбитыми досками в двух взаимно перпендикулярных направлениях или присоединять опалубку к уже существующим жёстким конструкциям здания.

Для установки стоек под опалубку с укладкой лаг необходимо аккуратно выверить их вертикальность при помощи отвеса, а также горизонтальность при помощи уровня (это позволит получить ровную плиту).

Опалубка для ленточного фундамента своими руками

Самая объемная опалубка используется для ленточного фундамента, она точно повторяет контуры здания и всех несущих стен с обеих сторон ленты. При возведении более крупного здания с большим количеством перегородок, затраты на материалы для опалубки фундамента будут значительными, особенно если фундамент будет заложен глубоко.

Конструкция щитов и их соединение

Когда вы делаете опалубку своими руками, очень важно, чтобы щиты были прочными, потому что им придется выдержать вес бетона до его затвердения.

Размеры опалубочных щитов меняются в зависимости от формы фундамента. Высота щита должна быть чуть выше, чем высота фундамента, а длину каждого щита можно выбирать самостоятельно, хотя обычно она составляет от 1,2 до 3 метров. Работать с очень длинными конструкциями неудобно, поэтому оптимальная длина составляет примерно 2 метра. Общая длина всей опалубки должна быть достаточной, чтобы она точно соответствовала разметке фундамента (не забудьте учесть толщину щита).

При создании опалубки из досок, вырежьте несколько штук одинаковой длины и соедините их с помощью брусков, гвоздей или саморезов. При использовании гвоздей забивайте их на внутренней стороне щита и загибайте на бруске. С саморезами все проще: их не нужно загибать, так как благодаря резьбе они обеспечивают плотное прилегание элементов. Закручиваются они с внутренней стороны щита (которая будет обращена к стене фундамента).

Первый и последний брусок прикрепляются к краю на расстоянии 15-20 см. Между ними, на расстоянии 80-100 см, устанавливаются дополнительные. Чтобы было удобно устанавливать щиты опалубки, два-три бруска (по краям и в середине) делаются на 20-30 см длиннее, заостряются и забиваются в грунт при монтаже.

Для создания щитов из фанеры или ОСБ необходимо использовать раму из бруска. Особое внимание следует уделить укреплению углов при сборке, так как именно они являются наиболее уязвимым местом конструкции. Для усиления углов рекомендуется применить металлические уголки.

Установка опалубки своими руками

Чтобы установить щиты с несколькими удлиненными брусками, необходимо выставить их вдоль натянутой разметки. Одновременно это нужно делать и в вертикальной плоскости, используя забитые по отметке и выставленные по вертикали бруски для фиксации. При установке щитов их плоскость должна быть расположена близко к этим брускам, которые будут служить поддержкой и направляющими.

Поскольку важно, чтобы дно траншеи или котлована было ровным (уплотнялось и выравнивалось до уровня), установка горизонтальных щитов должна быть простой. Старайтесь не забивать их слишком сильно: потом будет легче выравнивать. Опустите один из углов до уровня подсыпки. Щели быть не должно, чтобы раствор не вытекал.

После достижения плотного прилегания, возьмите строительный уровень, приложите его вдоль щита и забейте второй край молотком, пока верхняя кромка не установится горизонтально. Следующий щит уже выставьте относительно установленного: они должны быть на одном уровне и в одной плоскости.

Если щиты сделаны без длинных брусков, на дне котлована, вдоль разметочной ленты, закрепите брусок, который будет служить опорой. Щиты тесно прилегают к нему, затем фиксируются с помощью уголков и распорок.

Укрепление — раскосы и упоры

Для того, чтобы предотвратить разрушение опалубки под действием бетона, необходимо установить крепления снаружи и внутри.

Снаружи следует устанавливать раскосы. Расстояние между опорами не должно превышать одного метра. Особое внимание стоит уделить углам, поэтому здесь необходимо устанавливать опоры в обе стороны. Если высота щита превышает 2 метра, то одного ряда опор недостаточно. В этом случае необходимо установить как минимум два ряда подпорок: верхний и нижний.

Необходимо стабилизировать расстояние между противоположными щитами, используя шпильки из арматуры диаметром 8-12 мм, прокладки из металла и гайки соответствующего диаметра. Шпильки устанавливаются на двух уровнях: сверху и снизу, на расстоянии 15-20 см от края.

Длина шпилек превышает ширину ленты примерно на 10-15 см. Есть два варианта:

• Резьба нарезается на обоих концах арматуры. Потребуется по две металлические уплотняющие пластины и гайки для каждой шпильки.
• С одной стороны шпильку загибают и расплющивают, а с другой нарезается резьба. В этом случае нужна одна гайка (пластин по-прежнему две).

Внутреннее расстояние между щитами, равное проектной ширине ленты, фиксируется при помощи отрезков пластиковых труб. Их внутренний диаметр должен быть немного больше толщины шпилек.

Процесс сборки выглядит следующим образом:

• Необходимо просверлить отверстия в обоих щитах при помощи длинного сверла.
• Затем следует установить отрезок трубы между ними.
• После этого проходится шпилька.
• Устанавливаются металлические пластины, которые предотвратят разрыв материала щита при закручивании шпильки.
• Наконец, гайки закручиваются и подтягиваются.

Для работы необходимо проводить вдвоем, но лучше всего — втроем. Один человек устанавливает трубки внутри между щитами, а два других занимаются установкой шпилек и закручиванием гаек.

При снятии опалубки необходимо сначала раскрутить гайки и извлечь шпильки, затем демонтировать откосы и упоры. Затем можно снять освобожденные щиты, которые можно будет использовать дальше.

Как потратить меньше

Для создания опалубки для ленточного фундамента требуется большое количество материала: доски используются для образования ленты с обеих сторон. При большой глубине фундамента расход материала также значительный. Однако можно сэкономить, изготовив только часть опалубки и заливая бетон не всего фундамента за один раз, а по частям.

Несмотря на распространенное мнение, это почти не отразится на прочности фундамента (если знать определенные секреты), а возможность сэкономить ощутима. Фундамент можно делить горизонтально или вертикально.

Заливка слоями

При выполнении заливки на большой глубине более выгодно проводить этот процесс поэтапно горизонтально. Например, если необходимая глубина составляет 1,4 метра, то можно разбить заливку на два или три этапа. При двух этапах потребуется создать щиты высотой от 0,8 до 0,85 метра, а при трех этапах — 50-55 сантиметров.

Следующие шаги будут выполнены в порядке:

• Для создания опалубки используются короткие щиты, арматура вяжется на всю необходимую площадь.
• Затем производится заливка бетона до уровня созданной опалубки.
• Через 7-8 часов после заливки верхний слой опалубки нужно снять, чтобы удалить хрупкий слой цементного молочка. Это улучшит сцепление со следующим слоем бетона.
• При температуре +20°C опалубку можно снять через три дня, очистить щиты и установить их выше для следующей заливки.
• Повторить процесс: выставить опалубку, затем произвести заливку бетона.

При установке второго (и при необходимости третьего) яруса щитов, они частично находятся на уже заливаемом участке, охватывая ленту с боков. В качестве стопора и упора обычно используется нижний ряд шпилек. Поэтому при их установке следует все они расположить на одном уровне от нижнего края щитов.

Арматура уже закреплена, внутренние шпильки установлены. Остается только установить другие трубки, вернуть шпильки на место и установить наружные упоры и раскосы. Для установки следующего слоя опалубки уже потребуется меньше времени.

Почему этот метод не повлияет на прочность фундамента? Потому что при расчете прочности бетона это не учитывается. Дополнительная прочность учтена. Нагрузка в ленточных фундаментах распределяется вдоль их длинной стороны, где у нас нет разрывов.

Итак, фундамент будет стоять долго.

Вертикальное деление

Один из методов заключается в разбиении фундамента по вертикали. Можно разделить фундамент на две или три части, при этом стыки следует разнести на определенное расстояние, а не делить ровно «по линии».

При установке определенной части здания необходимо установить опалубку с «заглушками» в местах, где заканчивается устанавливаемая часть. Внутри установленной части необходимо установить арматурный каркас, при этом прутки продольной арматуры должны выступать за пределы опалубки не менее чем на 50 диаметров используемой арматуры. Например, если используется пруток диаметром 12 мм.

Таким образом, минимальная выступающая часть за пределы опалубки будет равна 12 мм * 50 = 600 мм. Следующий прут привязывается к этой выступающей части, и они будут следовать друг за другом на таком же расстоянии.

При разделении плана дома на отдельные части, важно, чтобы каждый "кусок", который заливается в этот период, находился на разных уровнях (смотрите на изображении).

Заливка готового участка бетоном выполняется аналогично предыдущему способу. Через 56 часов необходимо обработать раствор на вертикальных поверхностях, сняв боковую заглушку молотком. Таким образом, поверхность становится шероховатой, обеспечивая хорошее сцепление с последующим слоем раствора.

Эти методы можно безопасно применять в частном строительстве, поскольку они широко используются при возведении монолитных многоэтажных зданий, где нагрузки на бетонные стены и фундамент значительно выше.

Есть еще одна хитрость. Многие говорят, что после использования досок или фанеры их можно будет использовать в других работах. На практике все происходит по-другому: древесина или фанера, пропитавшаяся цементом, становится непригодной для пиления. Она становится грязной и шершавой, и ее невозможно отшлифовать: никакая шлифовальная бумага на ней не держится.

Так вот, чтобы сохранить древесину (и неламинированную фанеру) в рабочем состоянии, их лицевую часть обтягивают плотной пленкой. Эту пленку крепят строительным степлером и скобами. Если пленка повреждается, ее замена займет совсем немного времени. Усовершенствованная таким образом опалубка предоставляет почти идеально ровную поверхность фундамента, что упрощает последующие работы по гидро- и теплоизоляции.

Пошаговая инструкция

При установке опалубки для фундамента своими руками следует обратить особое внимание на подготовку поверхности. Необходимо очистить участок от мусора и обеспечить ровное положение. Щиты опалубки должны быть установлены вертикально и плотно прилегать к грунту. Внутренняя поверхность досок должна быть ровной и гладкой, при необходимости можно использовать фанеру. Важно точно соблюдать ширину будущей стенки фундамента.

Для усадки бетонной смеси рекомендуется подгонять доски к друг другу, чтобы избежать зазоров. Особенно это важно, если затем планируется вибрирование бетона. Между досками допускается зазор не более 3 миллиметров.

Мелкие щели размером до 3 мм исчезнут сами после набухания материала при предварительном увлажнении. Однако, если качество распиливания досок не позволяет подгонять щиты без больших зазоров, то щели более 3 мм нужно заделать шпаклевкой, а при расстоянии более 10 мм потребуется установить дополнительные рейки.

Для правильной сборки опалубки под ленточный фундамент высотой до 0,75 метра необходимо использовать крепления для направляющих досок. Они должны быть надежно закреплены в грунте с помощью крепежных колышков. Чтобы обеспечить точный монтаж, перед установкой опалубки необходимо натянуть веревку вдоль периметра будущего фундамента и закрепить ее на обоих концах. После установки направляющих досок необходимо убедиться, что их монтаж выполнен правильно — для этого следует использовать уровень, чтобы проверить их ровное положение и отсутствие отклонений. Затем можно приступить к установке опалубочных щитов, удостоверившись, что их поверхность точно соответствует кромке направляющих досок.

Закладная конструкция обычно вбивается в землю при помощи заостренных брусков, которые соединяют доски между собой, образуя щиты. Необходимо помнить, что бетон оказывает сильное внутреннее давление на конструкцию, поэтому для предотвращения разъезда щитов в нижней части необходимо закладывать дополнительные колышки в землю. Точное количество зависит от ширины и высоты фундамента, но опытные строители рекомендуют использовать колышки не реже, чем каждый метр.

Если высота будущего фундамента не превышает 20 сантиметров, то достаточно использовать только колышки из соединительных брусков. При большей высоте фундамента необходимо добавить дополнительные наружные упоры — бруски определенной длины, которые выставляются по диагонали под определенным углом.

Один конец этого бруска упирается в верхнюю часть стенки опалубки или в колышек и крепится там с помощью самореза. Другой конец жестко упирается в землю и слегка прикапывается (в этих местах можно забить еще колышки, которые будут удерживать бруски, чтобы они не соскочили и не зарылись в грунт).

Шаг за шагом, как собрать и установить опалубку для фундамента своими руками:

• на подготовленном ровном основании укладываются доски вплотную друг к другу;
• сверху на них накладываются поперечные рейки или бруски, которые соединяют доски между собой и фиксируются саморезами (расстояние между рейками – не менее 1 метра);
• саморезы вкручиваются с внутренней стороны, чтобы их шляпки утопали в доске, а концы торчали с другой стороны на 1-2 сантиметра, кончики следует загнуть;
• Для установки готовых щитов используются заостренные соединительные бруски, которые вбиваются в землю на краю траншеи, а затем крепятся к направляющим доскам проволочными скрутками;
• Дополнительные вертикальные колья вбиваются вблизи щитов и соединяются с ними саморезами;
• Горизонтальные и диагональные распорки крепятся к кольям, затем фиксируются с другой стороны при помощи колышка, забитого в землю;
• Рекомендуется соединить щиты между собой, используя дополнительные перемычки в верхней части, чтобы предотвратить разъединение конструкции при заливке бетонной смеси.

Инструкцию по изготовлению деревянной опалубки для ленточного фундамента своими руками вы найдете в следующем видео.

Опалубка для монолитного и межэтажного перекрытия

При использовании монолитного перекрытия возникают значительные нагрузки, поэтому опалубка должна соответствовать высоким требованиям качества. Она должна выдерживать вес бетонного раствора и арматуры как минимум. Именно поэтому здесь применяется жесткая и надежная опалубочная конструкция.

Устройство

Для процесса заливки монолитного перекрытия в области промышленного строительства используются специальные телескопические опоры и леса из дерева. Для равномерного распределения нагрузки крайне важно правильно рассчитать количество опор. В качестве основания часто применяются металлические профили, листовая фанера или щиты из дерева. Балки принимают на себя вес бетонного раствора, поэтому могут быть изготовлены из металла или дерева.

Монтаж

Количество вертикальных опор определяется согласно проекту, учитывая толщину перекрытия. Первый ряд вертикальных опор собирается из продольных брусков, которые крепятся к верхней части вертикальных опор. Концы брусков закрепляются к стене. Второй ряд вертикальных опор формируется аналогичным образом.

Для обеспечения надежности под вертикальными опорами укладываются толстые доски.

Поперечные бруски укладываются с шагом 60 см, с соблюдением строгой перпендикулярности к продольным балкам. Под поперечными брусками устанавливаются вертикальные опоры, каждый шаг проверяется строительным уровнем. При необходимости балки выравниваются изменением высоты вертикальных опор.

Для соединения крайних стоек используются раскосы, в которые вбивают гвозди. На перекрестные балки укладывают фанеру, предварительно обработанную специальным составом, устойчивым к влаге. Стыки листов должны быть расположены точно на балке. Затем устанавливают арматуру, оставляя отверстия для проведения коммуникаций. Последним этапом является заливка раствора.

Опалубка для фундамента

При строительстве дома часто используют различные материалы для опалубки: металлопрофиль, деревянные щиты, кирпич, фанера и другие. Однако при возведении зданий с большой нагрузкой не следует экономить на опалубке. Надежная и качественная опалубка обеспечивает фундаменту прочность и надежность, а также позволяет экономить на расходе бетона.

Устройство

Для устройства фундаментов наиболее удобно воспользоваться деревянной опалубкой, включающей в себя вертикальные и горизонтальные стойки и подпорки. В качестве вспомогательной конструкции можно применить пенополистирол, который после заливки и застывания бетонного раствора не требует демонтажа. Кроме того, этот материал обеспечивает дополнительную теплоизоляцию, что в перспективе позволит экономить на отоплении.

Монтаж

Создать классическую деревянную опалубку не так уж и сложно. В первую очередь нужно выровнять траншеи под фундамент и обозначить углы, к которым будут крепиться элементы сборки. Затем измеряются длины между угловыми балками и собираются щиты, которые крепятся маленькими брусками снаружи формы. Щиты проверяются на герметичность и гладкость внутри.

Собранные панели соединяются между собой, снаружи стенки формы подпираются укосами на расстоянии 0,5–1 метра, чтобы сделать конструкцию прочнее и предотвратить утечку бетонной массы. Внутри формы устанавливается стяжка, а для лучшей герметизации конструкцию покрывают целлофаном или рубероидом. На дно помещается песок или щебень, чтобы предотвратить утечку жидкости из бетона в почву.

Последний этап — заливка раствора.

Полезные советы

Чтобы правильно подобрать опалубочную доску и обеспечить высокое качество и долговечность фундамента, следует учесть несколько полезных советов:

• Поверхность, контактирующая с бетоном, должна быть ровной и гладкой, при необходимости ее можно отшлифовать.

Инструкция по выбору опалубочной доски в видеоформате:

• Лучше всего соединять щиты гвоздями, а не саморезами, так как последние могут выдавливаться под нагрузкой. Гвозди должны быть забиты изнутри так, чтобы выступали и загибались с обратной стороны.
• Перед заливкой бетонной массы, щиты следует поливать водой, чтобы избежать проникновения влаги в древесину.
• Демонтаж опалубки необходимо проводить только после достижения бетоном требуемой прочности.
• Для надежности щиты с боков должны быть укреплены распорками, так как даже при хорошем закреплении на колышки, нет гарантии, что они не сдвинутся при заливке бетоном, что может нарушить геометрию будущего фундамента.

Рекомендация! Размеры и вес щитов не должны быть излишне большими. Иначе их установка будет затруднительной, возможно, потребуется специальное оборудование. Идеально, если они не превышают 5-6 метров в длину и 50-60 кг весом.

Видео-подсказки по выбору досок для опалубки:

Коротко о главном

Для засыпки бетонного фундамента часто используется сборная конструкция из дощатых щитов. При выборе досок для опалубки предъявляются особые требования к их размерам, сорту, породе древесины и техническим характеристикам. Перед началом работ необходимо рассчитать, сколько пиломатериала потребуется. Для этого определяют суммарную длину всех стен, их высоту и толщину. Умножение этих величин даст искомый объем досок.

Монтаж опалубки включает несколько этапов:

• Подготовка.
• Установка опорных столбиков.
• Сборка щитов.
• Соединение щитов в единую конструкцию.
• Установка распорок.
• Проверка.

Следование полезным советам помогает улучшить процесс выбора необходимых досок и их монтажа.

Вопрос

Поделитесь своим мнением в комментариях: следует ли дополнительно крепить щиты опалубки к боковым распоркам?

• #крепление щитов опалубки
• Добавить в избранное
• Загрузить