Для установки печи на фундамент необходимо предварительно подготовить основу. Фундамент должен быть прочным и ровным, чтобы обеспечить надежную поддержку для печи и предотвратить ее деформацию со временем. Перед установкой печи убедитесь, что фундамент высох и готов к эксплуатации.
После этого аккуратно разместите печь на фундаменте, следя за тем, чтобы она была выровнена и устойчиво стояла. Для дополнительной стабильности можно использовать специальные подкладки или уплотняющие материалы, которые помогут устранить небольшие неровности и зарядить печь. Не забудьте проверить все соединения и вентиляционные каналы перед окончательной разводкой и запуском печи.
Как установить печь в деревянном доме
Деревянный дом становится жилым только когда в нем появляется печь, которая позволяет с комфортом проводить там время в любое время года. Именно поэтому печь — это «сердце», важнейшая часть дома, которую нужно выбирать и устанавливать с умом. Но как это сделать, если совсем нет опыта в таком ответственном деле?
Поэтому персональный проект и грамотное строительство требуют вложений от 100000 рублей и выше. Второй — большие площадь и вес конструкции, что не удобно в маленьком доме. Третий — невозможно перенести печь на другое место, если дом перестроили.
Металлическая
Самые распространенные, простые в монтаже и эксплуатации отопительные устройства для деревянных домов. Именно поэтому дальше в статье пойдет речь именно о металлических печах. Их преимущества:
- Доступность. Можно купить печь в магазине и уже на следующий день отапливать ей свой дом.
- Простота монтажа. В инструкции четко прописано, как установить железную печь в деревянном доме.
- Большое разнообразие моделей. Можно выбрать классическую закрытую или изящный камин с панорамной дверцей.
- Невысокая цена. Даже хорошая металлическая печь дешевле, чем кирпичная.
- Мобильность. При необходимости печь можно перенести на новое место.
- Высокая скорость прогрева помещений. Металл быстро вбирает тепло от горящих дров и начинает нагревать воздух в конвекционных каналах. По этим каналам воздух распространяется по всей комнате, и это происходит быстрее, чем с кирпичным аналогом.
- Шире технические возможности. Например, есть модели с режимом длительного горения, встроенным турбонаддувом, водяным контуром и т. д.
Как найти подходящее место
Выбор места для монтажа печи в деревянном доме зависит от двух факторов. Первый — это то, насколько эффективно будет именно эта точка в помещении для распространения теплового излучения. Второй — то, насколько точно будут соблюдены требования пожарной безопасности.
По эффективности
Здесь мы говорим именно о печах, которые отличаются от отопительных котлов тем, что обычно не подключаются к системе отопления. Они греют помещение нагретым внутри корпуса воздухом, а также тепловым излучением от корпуса.
Нужно заранее подумать, как поставить печку в комнате так, чтобы теплые потоки распространялись без препятствий как можно дальше. Если планируется топить сразу две смежные комнаты, можно установить печь ближе к дверному проему или рассмотреть модель с воздуховодами, чтобы развести потоки горячего воздуха.
Если нужно обогревать только одно помещение, допускается монтаж дровяной печи в любой точке комнаты: в середине, по центру самой длинной стены без окон, в углу. Все зависит от плана помещения, расположения мебели, окон и дверей.
Установленная на кухне печь может выполнять сразу две функции: обогрев и приготовление пищи. Большинство моделей оснащены варочной поверхностью, на которой можно готовить в металлической посуде.
По безопасности
Несмотря на то, что современные изоляционные материалы и пропитки снижают вероятность возгорания древесины, уровень пожарной безопасности в деревянном доме все равно на порядок ниже, чем в кирпичном. Именно поэтому особое внимание при установке печи уделяют соблюдению противопожарных правил.
Информация о том, как установить печь в доме, прописана в СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».
- Минимальная площадь помещения, в котором можно установить печь — 8 м2 (около 25 м3).
- Минимальное расстояние от дверцы топки до противоположной стены (или мебели) — 130 см.
- Расстояние между задней стенкой печи и деревянной стеной (или стеной шкафа) — не менее 110 см, при наличии термоизоляции на стенах — не менее 40 см.
- Расстояние от верха корпуса до потолочного перекрытия из горючих материалов — не менее 100 см.
- Предтопочный лист должен выступать на 60 см со стороны топочной дверцы и на 30 см по другим сторонам.
- Изоляционный материал на стенах также должен быть больше стенки отопительного прибора на 30% (но не менее 30 см) с каждой стороны.
- Для двух отопительных приборов необходимо оборудовать свой дымоход, если они расположены на разных этажах. Объединять дымоходы на одном этаже допускается, при этом минимальная длина дымохода от колосниковой решетки до устья — 5 метров.
Для термической изоляции стен, потолка и пола в деревянном доме используют металлические листы, кирпич, изразцовую, керамическую или керамогранитную плитку, минеральный, базальтовый или асбестовый картон.
Нужен ли фундамент?
Считается, что если общая масса печи с установленным дымоходом не превышает 250 кг, то делать специальный фундамент под нее не обязательно. Достаточно застелить пол термоизоляцией (предтопочным листом) с ограничительным бортиком, чтобы защитить от попадания искр и углей из топки.
Но если нужна установка печи на деревянный пол, особенно в старом доме, специалисты-печники все же рекомендуют построить кирпичное основание или залить бетонную подушку, чтобы усилить место установки и снизить риск возгорания. Единственное ограничение — фундамент можно построить только на первом этаже. Поэтому для обогрева верхних ярусов дома лучше выбирать небольшие агрегаты.
Фундамент обязателен под любые печи весом более 250 кг. При этом он должен быть отделен от общедомового. Это конструкция с основанием на 20 см больше размеров отопительного прибора (с каждой стороны).
Как правильно установить печь в доме?
Установка железной печи в деревянном доме состоит из нескольких этапов.
- Монтаж фундамента или обустройство предтопочного листа на выбранном месте с учетом всех требований к расстояниям по СНиП.
- Термоизоляция стен жаростойкими материалами.
- Подготовка к запуску. Для этого нужно растопить ее на улице или в хорошо проветриваемом помещении, чтобы закрепить покрытие корпуса (эмаль или жаростойкая краска), сжечь остатки технических масел и жидкостей, которые используются при производстве, проверить безопасность конструкции.
- Установка самой печи. В основном производители продают отопительное оборудование, которое уже готово к эксплуатации — достаточно занести его в помещение и установить в обозначенном месте. Иногда встречаются модели, где покупатель должен сам прикрутить ножки или фурнитуру, поставить колосниковую решетку (как правило, поставляется в комплекте). Все это можно сделать вручную с помощью домашнего набора инструментов.
- Подключение к дымоходу. Этому вопросу посвятим отдельный раздел статьи.
Монтаж дымохода
Чтобы в топке всегда была достаточная тяга, а отработанные газы своевременно выводились наружу, стоит подробнее остановиться на выборе и монтаже дымохода. В руководстве по эксплуатации печей прописано, какое сечение дымохода подходит именно для этой модели (стандартные диаметры — 115, 150, 180, 200 мм).
Кроме этого важно соблюсти требования к длине и конфигурации трубы. Так, правила установки печи в доме предписывают, что минимальная длина от колосниковой решетки до места соединения с крышей — 5 метров (с учетом всех поворотов, если они предусмотрены), при этом над крышей она должна возвышаться не менее, чем на 1 метр. Лучше закрыть выходное отверстие трубы зонтиком — чтобы в трубу не попадали осадки, так как это может ухудшить тягу.
Обязательно нужно прикрепить трубы к стенам хомутами и опорами, а также проложить изоляционный материал в местах пересечения трубы с потолочными перекрытиями деревянного дома.
Кстати, выбор вида труб тоже имеет значение. Как правило, для металлических отопительных устройств подбирают стальной дымоход. Он легкий, долговечный, легко монтируется и чистится. Производители предлагают на выбор одно — или двухконтурные трубы.
Одноконтурные дешевле, но сильно накаляются, к тому же в них больше образуется кислотный конденсат из-за перепада внутренней и внешней температур. Он может разъедать металл и попадать в топку, образуя дым, вредный для человека. Так что для установки в деревянных домах, особенно в регионах, где температура воздуха зимой постоянно минусовая, одноконтурные трубы не подходят.
Двухконтурные трубы состоят из двух слоев стали, между которыми проложен негорючий изоляционный материал (базальтовая или керамическая вата, вермикулит). Такая термоизоляция несет две функции:
- предохраняет внешний слой трубы от перегрева;
- уменьшает появление конденсата.
В местности, где перепад температуры в доме и на улице доходит до 40–50 градусов, целесообразно установить именно сэндвич-дымоход.
Можно ли установить печь самому?
Производители отопительного оборудования и комплектующих заботятся об удобстве потребителей, поэтому выпускают отопительные приборы и дымоходы, готовые к быстрому и несложному монтажу. Но так ли просто установить печь в доме из бруса самостоятельно? Да и нет — и вот почему.
Плюсы и минусы установки печи своими руками
Самостоятельно установить железную печь в деревянном доме и дымоход можно, если обладать навыками строительства. В этом случае можно получить такие плюсы:
- экономия денег на мастере;
- не нужно постоянно контролировать работников;
- повод гордиться собой и своим мастерством.
Но если человек не умеет выбирать стройматериалы и обращаться с ними, то вместо отличного результата можно получить не совсем то, что хотелось бы.
- ошибки монтажа могут привести к тому, что металлическая печь в деревянном доме будет неэффективной и пожароопасной.
- есть риск дважды потратить деньги на материалы, если придется все переделывать;
- работы без опыта могут привести к травме (особенно монтаж дымохода);
- процесс может затянуться из-за необходимости совмещать стройку с работой, бытовыми делами.
Плюсы и минусы при установке мастером
Преимущества работы с хорошим мастером:
- профессионал выполнит задачу быстро и качественно;
- знает, как правильно установить печку, поможет в выборе материалов и технологии;
- если заключается договор, можно прописать гарантию на все работы;
- долговечный и эстетичный результат.
Но могут быть и минусы:
- нужно долго искать «своего» мастера, читать отзывы и проверять цены;
- возможно недобросовестное выполнение работ, отставание от графика;
- завышение стоимости монтажа;
- воровство (встречается редко, но все же бывает).
Конечно, такие риски возникнут, если нанять первого попавшегося человека из интернета. Поэтому если нужен хороший результат, лучше искать специалиста через знакомых или на профессиональных сайтах.
Установка печи в деревянном доме — работа, которая однозначно требует особых навыков и знаний. Без них монтаж может быть некорректным и даже опасным. Производители отопительной техники стараются облегчить труд покупателей, поставляя в магазины оборудование и комплектующие, которые легко монтируются и служат долгие годы. Но все же без инженерных знаний о том, как установить печь в деревянном доме, а также строительных навыков браться за работу не стоит — лучше доверить ее профессионалам.
Фундамент под печь
Сегодняшняя тема, в первую очередь, для печников, а во вторую, для всех тех, кто хочет установить себе печь. Ну а уж тем более, если вы хотите начать устанавливать печи, вам это будет интересно. Так как речь пойдёт о фундаменте под печь. Как многие утверждают он там и не нужен! Но, всегда в данном вопросе лучше перестраховаться и не идти на поводу неправильных мнений.
Существует мнение что не стоит лить фундамент под печи. Так ли это. Давайте узнаем!
Н е стоит лить фундамент под печь?
Вот фундамент под печь, не стоит лить только в том случае, если у вас сама печь, в конечном итоге, будет весом не меньше чем 800 килограмм, готового веса конструкции, с трубой, металлической заслонкой, напиханными в неё дровами и чаном с водой. То есть, для начала нужно будет рассчитать весь конструкции исходя из строительного материала для печи.
А вот, под малогабаритную печь, не нужно лить фундамент, это будет экономически невыгодный процесс. Тут нужно просто заливать небольшую отмостку или делать совершенно не толстую стяжку, до 10 сантиметров. Армированная стяжка, толщиною до 10 сантиметров, отлично выдерживает печи, массой до 800 кг . К малогабаритным печам относят: очаги, малогабаритные камины или фальшь печи, фальшь камины.
А вот под печи, которые превышает порог весом 800 кг, обязательно нужно лить фундамент! Именно от того, как вы сделаете фундамент под печь и будет зависеть долговечность существования печи.
Подготовительные работы, фундамент под печь.
Если фундамент под печь нужно сделать внутри дома, то стоит знать несколько правил:
Первое, что нужно знать это то, что фундамент под печь делается меньше по высоте фундамента здания. Для печей одноэтажных без насадных труб, глубина котлована без подсыпки пол метра, а с подсыпкой 0.7 метра, а для печи, которая имеет насадную трубу или же печь в два этажа, котлован под фундамент в глубину должен быть один метр.
Где без учета основного котлована, стоит сделать подсыпки с утрамбовкой 20-30 сантиметров. Остальные подготовительные работы проводим как при обычных бетонных работах*. То есть, котлован роется больше предполагаемого фундамента на десять сантиметров со всех сторон. Размер фундамента под печь, находим по габаритам самой печи, не забыв на замер фундамента, по ширине, накинуть десять сантиметров. Получится по 5 см. с каждой стороны стен печи!
Ну а теперь по накатанной. Проводим спокойно себе все подготовительные работы. Делаем трамбовку основания котлована. Далее закидываем весь крупный цельнокусковой строительный мусор*, ведём забутовку основания и трамбуем. Ну а пролить легким цементным раствором нашу забутовку, ни кто не забудет.
Вот и подошло время непосредственно к самой заливке фундамента под печь.
Заливаем фундамент под печь.
И так: подготовительные работы под фундамент проведены, осталось только залить непосредственно сам фундамент под печь!
Первым делом хочется сказать, что имея постоянный влажный верхний слой земли, если есть верхние воды и т.д. бутовая кладка кирпича ведётся на цементном растворе с добавление клеящих, ПВА, Церезит и т.д. Имея сухой грунт, лучше применять известковый или смешанные растворы.
Но лучше цементного раствора для фундамента печи, ни чего пока не придумали. Продолжим!
Опалубка под фундамент* для печи производится под средством кирпича, а именно постельного камня, а пустоту забутовывают жидким раствором. Непосредственно саму кладку кирпича ведём с вертикальной перевязкой. Ознакомится с существующими кладками кирпича, можно в статье Виды кирпичной кладки*. Последний ряд выкладывают из обожженного кирпича, с верху который покрывают слоем цемента, который должен составлять, одни сантиметр. По верх этой всей конструкции, прокладываем гидроизоляцию: толь, рубероид или фольгоизол* и т.д.
Теперь даём нашему фундаменту высохнуть и можем считать что мы благополучно закончили фундамент под печь.
А вот какую арматуру стоит использовать при заливке фундамента, можно узнать ознакомившись с темой, арматура для фундамента*. Для того чтобы правильно сделать фундамент под печь, стоит правильно выбрать пропорции цемента, в этом нам поможет статья сколько нужно цемента на куб бетона*.
Как сделать фундамент под печь на видео
**Статья- ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕЧЬ и все фотографии в тему, подготовлены администрацией сайта Строительство от а до я. Енакиево-Донецк*.
В чем особенности установки печи в уже построенном доме и когда ей нужен отдельный фундамент?
Загородный дом без печи или камина — все равно что сирота, лишенный уюта и тепла. Огонь обладает удивительной притягательной силой, и домашний очаг непременно становится смысловым центром, вокруг которого организуется все пространство. Но бывает и так, что печь или камин приходится встраивать в уже готовое здание. Какие сложности могут возникнуть в связи с этим?
Установка печи в каменном доме
В кирпичных, блочных и других каменных зданиях действующие нормы допускают установку печи (далее для краткости под словом «печь» будет подразумеваться также и камин) массой менее 750 кг прямо на плиту перекрытия поверх негорючей подложки, например, из керамической плитки или листа нержавейки. Подобный вес имеют небольшие и не слишком производительные приборы (в частности, буржуйки), которые являются самым простым вариантом для монтажа в уже построенном доме, но вряд ли способные обеспечить его достаточным количеством тепла. Чтобы получить от печи еще и отопительный эффект, требуется более массивное и мощное устройство, а значит, перекрытие должно обладать соответствующей несущей способностью. Если расчеты показывают, что это не так, придется принимать меры по его усилению или же сооружать для печи персональный фундамент.
Как показывает практика, типовые плитные ж/б перекрытия толщиной 150–200 мм спокойно выдерживают отопительные приборы массой до 1500 кг, расположенные в углу помещения, — там плиты имеют жесткую опору на фундамент (а тяжелые печи ставят именно на первом этаже) и больше защищены от деформации
Усилить перекрытие можно разными способами, и какой из них следует использовать, опять же подскажет расчет. Вариант первый — залить армированную стальными прутами или металлокаркасом бетонную стяжку, что позволит распределить нагрузку от печи на бóльшую площадь, но собственно несущую способность основания заметно не улучшит.
Еще одно возможное решение — опереть прибор на настенную металлическую консоль: так часть нагрузки ляжет на стену, а через нее — на фундамент.
Если дом покоится на бетонной «ленте», под тем местом, где будет расположена печь, можно установить буронабивные сваи. Для этого необходимо прямо через перекрытие проделать в грунте скважины (как минимум четыре), уходящие ниже уровня промерзания, вставить в них арматурный каркас и забетонировать. Понятно, что такой способ усиления перекрытия связан с грязными строительными процессами и обходится недешево, но зато его надежность не вызывает сомнений. В случае когда в доме есть технический (подвальный) этаж с основанием в виде монолитной плиты, непосредственно под печью можно сложить подпорку из бетонных блоков или кирпича.
Планируя установить массивный очаг, необходимо учитывать не только его собственный вес, но еще и вес дымохода к нему. При использовании тяжелых печей с кирпичным или утепленным керамическим дымоходом, скорее всего, потребуется сооружение отдельного самонесущего основания. Для этого в перекрытии вырезают отверстие соответствующего размера и либо возводят кладочный фундамент с опорой на монолитную подошву здания, либо (в случае бетонной «ленты») выкапывают котлован на глубину ее заложения, сколачивают в надземной части опалубку и отливают основание для печи и дымохода из бетона, послойно укрепляя его камнем и щебнем. Разумеется, произвести такие работы в эксплуатируемом доме без серьезных издержек и неудобств (нарушения отделки, частичного демонтажа конструкций и т. п.) не удастся, так что лучше всего позаботиться о домашнем очаге даже не при строительстве, а еще при проектировании здания.
Поставив каминную печь, домовладельцы нередко забывают о том, что для нормальной работы ей нужен постоянный приток воздуха в помещение, притом в довольно большом объеме. Проветривания через форточку или посредством системы вентиляции может оказаться для этого недостаточно. Вот почему желательно организовать поступление воздуха непосредственно к отопительному устройству. Например, просверлить вблизи него отверстие диаметром около 100 мм в ограждающей стене либо в полу над подвалом, куда свежий воздух проникает через обязательно устраиваемые продухи. Оптимальным же вариантом будет установка дымохода, в котором конструктивно предусмотрены вентканалы для притока воздуха с улицы.
Установка печи в деревянном доме
Так как перекрытия по деревянным балкам обычно рассчитаны на нагрузку не выше 200–300 кг/м², на них можно поставить легкую печь весом до 750 кг, но даже в этом случае, чтобы уменьшить точечное давление, под ней рекомендуется сооружать деревянный подиум с негорючим покрытием. Более «весомые» приборы придется устанавливать на первом этаже и делать под ними персональный фундамент.
Как и в каменном доме, под печью должна быть защитная площадка из керамики или нержавейки, выступающая перед топкой на 45–50 см, а по бокам минимум на 15 см. Между задней стенкой прибора и стеной дома (из любого материала) необходимо предусмотреть промежуток не менее 20 см и создать здесь негорючий барьер. Выполняют его преимущественно в виде настенной конструкции из металлокаркаса, заполненного плитами каменной ваты и обшитого гипсоволоконными листами, магниевыми стекловолокнистыми плитами или другими материалами категории НГ.
В деревянном доме, даже если очаг отстоит от стены на полметра, она должна быть защищена негорючей клинкерной, керамической или каменной облицовкой. Разумеется, все поверхности из дерева в обязательном порядке обрабатывают огнезащитными препаратами.
Следует отметить, что многие нормативные документы, регламентирующие расстояния от печей до сгораемых деревянных конструкций, на сегодня несколько устарели. В них не учитываются особенности современных материалов и оборудования, позволяющих, в частности, изменить расстояния от обогревательного прибора до сгораемых конструкций и при этом не нарушить требований пожарной безопасности. На практике контролирующие органы в основном соглашаются с рекомендованными производителем параметрами установки, которые соответствуют строгим европейским нормам. А СНиП напрямую говорит, что необходимо придерживаться указаний завода-изготовителя. Так, например, компания Tulikivi допускает установку своих печей и каминов в 3 см от стены из негорючих материалов и в 15–20 см — от стены из горючих материалов.
Монтаж дымохода
Устанавливая печь в готовом доме, дымоход от нее можно провести как снаружи, так и внутри здания.
Наружный дымоход. В этом случае от печи делают короткий дымоотвод, пропускают его через специальное отверстие в ограждающей стене и соединяют с трубой, проходящей по фасаду. Минусы данного решения — «малохудожественный» вид дымохода (чаще всего такие конструкции собирают из стальных утепленных модулей типа «сандвич»), а также появление в стене довольно большого проема, уплотненного каменной ватой и закрытого изнутри стальным фланцем, который нужно как-то «оправдать» в интерьере.
Дымоходы каминов и печей, работающих на твердом топливе, довольно быстро зарастают сажей, поэтому при их сооружении следует предусмотреть возможность прочистки канала
Однако эстетические несовершенства стальных наружных дымоходов серьезных проблем все же не создают. Возможно, придется решать куда более сложную задачу по усилению их конструкции. Это понадобится, если труба значительно удалена от конька, а значит, в соответствии с требованиями СНиП имеет сильно выступающий над скатом (более чем на 1,2–2 м — в зависимости от модели дымохода) оголовок.
Стальные трубы укрепляют системой разнонаправленных растяжек. Проблемы при этом может вызвать поиск точек для фиксации тросов, а Необходимость выполнить монтажные работы так, чтобы не нарушить целостность кровли.
Кирпичные дымоходы (для защиты от конденсата их рекомендуется гильзовать одностенной стальной трубой или гибким пластиковым рукавом) и керамические модульные системы, состоящие из внутреннего керамического канала, теплоизолирующей прослойки и кожуха из легкого бетона, — отличаются немалым весом и потому нуждаются в собственном фундаменте, а В особых мерах по повышению жесткости и устойчивости конструкции. По сравнению со стальными, такие дымоходы намного более трудоемки в исполнении и обходятся гораздо дороже.
Растапливая печь зимой, нужно сначала медленно прогреть ее, чтобы из трубы вышел холодный воздух и появилась хорошая тяга, и только потом «раскочегаривать» на полную мощность. В противном случае дым сразу пойдет в помещение
Характерная ошибка при сооружении наружного дымохода в бревенчатом или брусовом доме – несоблюдение требуемого по пожарным нормам диаметра отверстия для дымоотвода, проходящего через ограждающую стену. Ведь для трубы Ø 150 мм, чтобы уложить вокруг нее слой негорючей теплоизоляции необходимой толщины, это отверстие должно быть Ø 450 мм, и далеко не все домовладельцы хотят иметь в стене такую «брешь», которую трудно вписать в интерьер помещения. Однако невыполнение данного условия может обернуться тем, что при быстрой растопке печи в зимнее время будет происходить более интенсивная теплоотдача от трубы, из-за чего древесина стены сначала высохнет, а затем воспламенится.
Внутренний дымоход. Обычно такие конструкции собирают из двухконтурных стальных или керамических модулей. Первые зашивают в теплоизолированный гипсокартонный короб на металлическом каркасе, служащий основой для последующей облицовки, штукатурного или красочного слоя, а вторые отделывают непосредственно по бетонной оболочке.
Главная задача — грамотно провести дымоход через конструктивные элементы здания. В первую очередь, важно соблюсти нормативные расстояния между стенками трубы и перекрытиями, особенно если «пирог» пола содержит горючие материалы: для стальных «сандвичей» — не менее 10–25 см (зависит от толщины их внутреннего теплого контура), для керамических систем — минимум 5 см. Места проходов изолируют негорючей каменной ватой высокой плотности.
Самым сложным и наиболее ответственным узлом (с точки зрения обеспечения его герметичности и пожаробезопасности), при устройстве которого нужно учитывать множество факторов, является вывод дымохода через утепленную скатную крышу. Подробно о том, как выполнить примыкания к изоляционным слоям и покрытию кровли, читайте в статье «Проходной» вариант.
При монтаже дымохода в деревянном здании приходится решать проблему компенсации усадочных процессов. В связи с этим специалисты рекомендуют устанавливать самонесущие вертикальные трубы, которые жестко связаны с конструкцией дома только в зоне пола нижнего этажа, а дополнительные крепления к стенам и узлы проходок сквозь перекрытия и крышу должны обеспечивать им возможность свободных подвижек при осадке здания.
