Для начала необходимо провести предварительные работы, такие как выбор места под фундамент и расчет его размеров в зависимости от нагрузки, которая будет распределяться по стене. Затем, с помощью лопаты или экскаватора, следует вырыть траншею, учитывая ширину и глубину фундамента, чтобы обеспечить надежность и устойчивость конструкции.
После подготовки траншеи необходимо залить бетон, который обеспечит необходимую прочность. Важно следить за выравниванием и уровнем фундамента, чтобы стена легла ровно и не создала дополнительных напряжений. После застывания бетона можно приступать к возведению стены, помня о необходимости использовать арматуру для дополнительной прочности.
Интересные и нужные сведения о строительных материалах и технологиях
Подведение фундаментов под существующие дома, к которым пристраиваются новые здания, может быть успешно осуществлено в том случае, если подошва фундамента нового здания находится на более низкой отметке, чем фундамент старого здания. В зависимости от обстоятельств (состояние существующей постройки, свойства грунта и глубина подводимого фундамента) могут быть применены следующие способы: подведение фундамента из кирпича или набивного бетона; подведение фундамента из буровых свай; подведение фундамента путем инъектирования.
Подведение фундамента из кирпича является и сегодня еще наиболее употребляемым и (при надлежащем выполнении) наиболее надежным методом. Несмотря на то, что этот способ широко известен и многократно описан в специальной литературе, весьма целесообразно иллюстрировать его на типичном примере (рис. 25).
При любом способе подведения фундаментов необходимо соблюдать следующие основные правила и мероприятия:
1) точное изучение сооружения, под которое подводятся новые фундаменты, и обследование его состояния, проводимое совместно с представителями служб, эксплуатирующих сооружение (см. 1.3.1); 2) взятие проб грунта в тех случаях, когда свойства грунта на глубине подводимого фундамента не полностью ясны; 3) стена, под которую подводится фундамент, должна быть оборудована временным креплением, раскосы которого надлежит упирать в стену здания в уровне междуэтажных перекрытий; 4) между котлованом нового здания и стеной, под которую подводят фундамент, грунт ниже верхней отметки старого фундамента выбирать не следует до тех пор, пока фундамент не подведен под стену по всей ее длине. Земляные работы следует вести поочередно, отдельными участками, на которых ставится соответствующее крепление стенок,предупреждающее обрушение грунта.
Подведение фундаментов из кирпича или набивного бетона. В соответствии с указаниями норм DIN 4123 эти работы ведутся участками длиной 1—1,25 м. Для устройства таких фундаментов следует применять кладочный кирпич высоких марок и вести кладку на цементном растворе с возможно более тонкими швами и тщательной перевязкой.
Особенно важная операция — завершающее кладку подклинивание последнего слоя непосредственно под фундаментом старого здания. Для использования в качестве таких клиньев особенно подходит клинкер для наземных сооружений, по возможности клиновидной формы (рис. 26). Большое значение имеет порядок ведения работ на отдельных участках.
Начинать подведение новых фундаментов следует с угловых участков стены и с мест примыкания к наружной стене продольных несущих стен старого здания; работа по подведению фундаментов на промежуточных участках должна вестись согласно установленному проектом порядку с тщательной перевязкой кирпича в штрабах на границах отдельных участков. В определенных обстоятельствах следует продлевать участки подведения новых фундаментов на углах здания, заводя их на продольные наружные стены.
Устройство новых фундаментов из бетона отвергается некоторыми специалистами [14], так как жидкий бетон может размягчить связные грунты в зоне их сжатия. Другие специалисты [2], напротив, считают, что при слегка пластичном бетоне количество попадающей в грунт воды незначительно и не может причинить какой-либо вред основанию при тщательном соблюдении последовательности ведения работ, зато большую опасность представляет дождевая вода, которая может скапливаться на участках, где ведутся работы по подведению фундаментов.
Серьезную проблему представляет собой устройство стыка в месте примыкания нового бетонного фундамента к существующему старому фундаменту. Этот стык должен быть плотным и после окончания процесса усадки бетона. Уплотнение бетона в этом месте представляет собой очень трудную операцию; для организации стыка можно или использовать клинкер для наземных сооружений (как и при кирпичном фундаменте), или бетонировать с помощью напорной воронки, которая позволяет получить надежное соединение в месте стыка благодаря дополнительной вибрации бетона, поступающего в воронку (рис. 27) [2].
Подведение нового свайного фундамента. Если пробы грунта показывают, что нагрузка от существующего здания при подведении фундамента должна быть передана на очень глубокие слои грунта, то для подобной операции прибегают к устройству свайного фундамента из выносных буровых свай (см. рис. 18).
При этом нагрузка от стены с помощью коротких поперечных балок передается на железобетонные продольные балки. Здесь работы также следует вести короткими участками в строго определенном порядке. В качестве траверс (поперечных балок) используются стальные профили, которые должны быть рассчитаны на передачу соответствующих нагрузок; для защиты от коррозии их следует обетонировать.
И при этом методе запрессовка раствором швов между поперечными балками и кладкой стены, а также устройство стыков между оголовками свай и продольными балками (в этих стыках нагрузка должна передаваться через опорные подушки из стальных плит) играют основную роль в вопросе передачи нагрузок на новый фундамент [10].
Подведение фундамента путем инъектирования. Эта технология в основном уже была описана в разд. 1.2.3. Химическое укрепление грунта основания старого здания представляет собой собственно процесс создания искусственного каменного фундамента, причем площадь подошвы фундамента увеличивается неравномерно.
С точки зрения статики сооружений при этом образуется как бы подпорная стенка, на которую передается нагрузка от массы грунта, находящегося за нею; при большой глубине заложения нового фундамента может потребоваться устройство пояса жесткости, причем горизонтальные усилия воспринимаются специальными анкерами этого пояса, запрессованными в усиленный инъектированием грунт (рис. 28) [2].
В каждом случае необходим расчет системы, а также изучение проб грунта, потому что этот способ годится не для любого вида грунта (например, связные грунты не подходят для инъектирования цементного раствора).
Грамотный ремонт фундамента: как поднять дом или здание и подвести фундамент под старое строение на даче?
Частые причины деформаций — это нагрузки на отдельные сегменты фундамента при возведении веранд или надстроек, изменение уровня подземных вод, разрушение деревянного основания или растрескивание кирпичного (бетонного). Вредит и лед, который оттаивает после морозов в малозаглубленных участках почвы.
На пучинистых грунтах фундамент может неравномерно подниматься или опускаться при температурных колебаниях.
Как поднять деревянный дом с бетонным фундаментом
Если фундамент дома просел и есть необходимость выровнять его, то придется поднимать строение на некоторую высоту, чтобы можно было убрать или отреставрировать старое, сформировать новое основание. Необходимо начать с подпорки угла несколькими домкратами. Для деревянного жилища хватит пары 5-тонных устройств: 
- Угол следует поднять на 1,5-2 сантиметра и сразу же подложить под него временную подставку. Это может быть дерево или металл.
- Процесс нужно продолжить, подкладывая брусья по всему периметру (Картинка ниже). На длинных стенах под нижними венцами лучше устраивать 3-4 точки опоры, чтобы каркас не провис под собственной тяжестью.
- Больше 2-2,5 см за раз поднимать нельзя, поскольку такой перепад в высоте может вызвать перекос конструкции или даже частичные разрушения.
Не надейтесь только на домкрат. Через каждые 5-7 миллиметров подъема сразу укладывайте подпорки. Если гидравлика даст сбой, стены зависнут на опорах.
Следите, чтобы подъемник устанавливался на крепкую точку опоры, а не на разрушившуюся часть фундамента или на тонкую дощечку, уложенную на голую землю.
После того, как строение будет поднято на нужную высоту, необходимо по углам соорудить бетонные опоры вровень с высотой будущего фундамента:
По периметру дома монтируется опалубка, устанавливается скрепляющая арматура, и все это сооружение заливается бетоном.
Верхняя часть нового фундамента не должна доходить непосредственно до сруба, потому что ее нужно после полной заливки гидроизолировать несколькими слоями рубероида. После этого каркас можно опускать на новую основу.
Как поднять деревянный дом с фундаментом из дерева
Деревянные фундаменты (стулья) иногда приходится менять вследствие их загнивания, особенно если грунтовые воды залегают высоко (30-40 см от поверхности), что создает зона переменной влажности.
Отслужившие свой срок столбы можно выявить простукиванием бревен острием топора или лопаты. Трухлявая древесина видна сразу.
Опору нужно срочно менять, если бревна сгнили наполовину или больше, чем на 50 % от начального диаметра. На место испорченных комлей ставят новые, или выстраивают кирпичные (каменные, бетонные) столбы, и затем расстояние между ними заливают раствором на основе цемента.
Глубина закладки нового фундамента должна быть такой же, как у старого, но не меньше.
В местах замены стульев необходимо разобрать часть цоколя, и освободить бревна от всех находящихся рядом и примыкающих к ним элементов здания (обычно это лаги и доски пола):
Временная опора монтируется на расстоянии 0,6-1,2 метра от сгнившего стула под нижним венцом дома, и лучше это сделать с обеих сторон. В качестве подпорок можно использовать брусья или такие же комли, но немного короче.
Необходимо домкратом или длинным рычагом приподнять стены по очереди, чтобы окладной венец освободился из шипов фундаментного стула. Затем под бревна нужно подложить временные опоры и расклинить.
Испорченный стул необходимо вынуть и на его место установить новый. К длине будущей опоры должна прибавиться глубина усадки старой. После этого нужно опустить стену, чтобы шип нового стула вошел в паз венца.
Устанавливая новый деревянный стул, невозможно избежать растрескивания штукатурки, перекоса оконных и дверных проемов. Потому древесину лучше заменить на каменные или бетонные столбики, чтобы реже проводить реконструкцию.
Иногда требуется замена гнилых нижних бревен дома, этот процесс можно наблюдать на любительском видео:
Как подвести фундамент под дом
Главные работы по подводке нового фундамента заключаются в следующем:
- Старое разрушающееся основание делят на участки по 1-2 метра.
- В отмеченных точках роют шурф, стены под ним укрепляют, а обломки старых поддерживающих конструкций удаляют. На их месте возводят новый сегмент фундамента.
- Котлован для будущей опоры трамбуют щебнем со слоем около 10 см.
- Новый участок фундамента обязательно перевязывают со старым. Для этого используют бетонную заливку или каменную кладку.
Следует начинать реконструкцию с наиболее разрушенных сегментов.
Устройство глубокозаглубленного фундамента на непучинистом грунте по нормам СНиП
На картинке — схема устройства глубокозаглубленного фундамента на непучинистом грунте по нормам СНиП:
- Фундамент. Цементно-бетонная смесь.
- Обратная засыпка. Из песка и щебня.
- Опорная подушка. Состоит из щебня. Глубина: 50-70 см.
- Ширина подушки. Минимум на 20 см шире толщины фундамента.
- Глубина залегания. Составляет 120-150 см.
При удалении старой кладки материалы следует визуально рассортировать по пригодности для использования в новой. Если здание построено на мелкозаглубленной опоре, то после выравнивания и наращивания необходимо устроить дренажи, отмостку и защитное покрытие для того, чтобы вода не проникала под основание фундамента.
Если дом деформировался или начал разрушаться от неравномерного подъема и опускания свайного фундамента, которое может быть вызвано пучением грунта при больших морозах, то после того, как подведено новое основание, следует защитить почву от промерзания, чтобы процесс пучения и выталкивания прекратился.
Защита состоит в том, что землю вокруг фундамента покрывают слоем теплоизоляции.
Для этого подойдут солома, опилки, керамзит, пенополистирол, шлаковата и другие стройматериалы. Также можно устроить обогрев грунта, уложив около свайного фундамента трубный коллектор, по которому будет проходить горячая вода или пар.
Если нельзя предотвратить промерзание почвы, то следует уменьшить деструктивную зону рядом с основанием. Для этого зимой или поздней осенью вокруг свайного фундамента роют ямы на 60-70 % от глубины промерзания. Благодаря этому земля «деревенеет» постепенно и не перекрывает доступ грунтовых вод к фундаменту.
Сваи несколько раз покрывают битумной или незамерзающей смазкой, затем их оборачивают несколькими слоями гидроизоляции. Между этими слоями также помещается защитный состав из нефтепродуктов. Последняя операция — яму засыпают непучинистым грунтом.
Укрепление и ремонт фундамента
Если на фундаменте нет критических разрушений, то менять его не нужно. Это слишком затратно по времени и финансам. Достаточно подлить раствора. Для выполнения работ необходимо:
- Выкопать траншею по всему периметру основания.
- Очистить поврежденные места от цементной крошки.
- Прикрутить к фундаменту арматурную сетку анкерами.
- Соорудить опалубку нужных размеров.
- Залить траншею с опалубкой бетоном.
В случае, когда дом стоит на кирпичном основании или на столбах из аналогичного материала, придется истратить куда больше ресурсов. Алгоритм таков:
- Прокопать вокруг фундамента неглубокую траншею.
- Убрать кирпичи, которые треснули и отошли.
- Вставить анкеры в кладку с одной или с обеих сторон.
- Соединить концы анкеров арматурой между собой (сваркой).
- Смонтировать опалубку с учетом габаритов основания.
- Насыпать на дно траншеи песок, а сверху гравий.
- Установить по периметру арматурный каркас.
- Залить опалубку цементобетоном.
Узнайте, как повысить прочность раствора с помощью дополнительных компонентов можно в нашей статье — назначение пластификатора для бетона: делаем состав своими руками.
Проведение ремонтных и строительных мероприятий позволит не только укрепить фундамент, но и увеличить площадь опоры. В результате дом простоит без капитального ремонта еще 10-15 лет.
