Как правильно строить на одном фундаменте

Строительство на одном фундаменте подразумевает создание единой основы для различных элементов проекта или конструкции. Это позволяет добиться максимальной стабильности и долговечности, а также экономии ресурсов. Важно учитывать все нагрузки и особенности материала, чтобы обеспечить надежность и эффективность всего здания.

Ключевым аспектом является тщательное планирование и проектирование, которое включает в себя анализ качества грунта, климатических условий и функциональных требований. Эффективная коммуникация между всеми участниками процесса также способствует успешной реализации проекта, гарантируя, что каждый аспект строительства будет учтен и согласован с общей концепцией.

Как делать фундамент для одноэтажного дома

Те, кто строит на основании проекта, не задают вопросов про то, как сделать фундамент для одноэтажного дома, а просто следуют решениям проектировщиков, принятых на основании точных расчётов. Бесплатно строительная документация может предоставляться – но только тем, кто заключает с фирмой договор подряда. Чтобы строить дом самостоятельно или нанять частную бригаду, за разделы АС и АР нужно немало заплатить, вот и ищут застройщики информацию по вопросу выбора фундамента, разобраться в котором не так легко, как кажется.

На чём основан выбор фундамента для дома из газобетона

В связи с вечно растущим уровнем цен на энергоносители, и при этом постоянно снижающимся доходом граждан, отопление домов уже стало практически роскошью. С целью снизить эти расходы и создают материалы с низкой теплопроводностью, одним из которых являются синтезные газобетонные блоки. При этом они получаются более прочными, чем неавтоклавные, поэтому могут применяться для возведения ограждающих конструкций, начиная от плотности 300 кг/м³ (не более 600 кг/м³).

Чем меньше цифра, тем ниже коэффициент теплопроводности – а соответственно, ниже и прочность на сжатие. Поэтому к фундаментам зданий из каменных материалов малой плотности, имеющих минимально допустимый класс прочности, предъявляются особые требования.

Для газобетонного дома важно, чтобы фундамент:

• был жёстким и работал только на сжатие, а не на изгиб;
• не скользил в подошве;
• хорошо сопротивлялся опрокидыванию (такая опасность свойственна лентам мелкого заложения);
• не подвергался воздействию сил морозного пучения в подошве;
• был защищён от грунтовой и поверхностной воды;
• не деформировался из-за подвижек грунта, а мог перемещаться вместе с ним;
• служил не меньше, чем газобетонные стены (более 50 лет).

Этим требованиям может отвечать любой по конструкции фундамент под одноэтажный дом – главное, чтобы он выполнялся из правильного материала, и был заложен на нужную глубину.

Простейшие способы изучения грунта

Понятно, что если человек ведёт непроектируемое строительство, то ни о каких изысканиях на участке не может быть и речи. Тем не менее, чтобы не рисковать понапрасну, гидрогеологическую обстановку на участке нужно разведать хотя бы простейшим способом.

• Как минимум, можно самостоятельно выяснить точный уровень грунтовой воды, и хотя бы приблизительно определить тип почвы. Для этого нужно пробурить садовым буром скважину глубиной 3 м – не прямо в пятне застройки, а в сторонке. Пока вы будете заниматься изучением вынутого грунта, ставите в отверстие длинную рейку с нанесённой на неё отметкой поверхности земли.
• Ожидаете 3-4 часа, после чего рейку нужно вынуть и замерить расстояние от поверхности до границы намокания дерева (если таковое произошло). Допустим, между этими границами получилось, 2,6 м: тогда, даже если фундамент будет закладываться на 2 м, подземная вода ему не страшна. Если между границей воды и подошвой фундамента получается 50 см и более – это отличные условия для строительства даже цокольного этажа.
• Если выемка в грунте не позволяет увидеть слойность пластов, её можно немного расширить (на глубину заложения фундамента), и тогда будет удобно сделать замер. В качестве образца для определения прочности грунт берётся с более глубокой части шурфа. Разрыхлять его не надо, а лучше вырезать три кубика 200*200 мм лопатой или ножом, или цилиндрики таким же диаметром – куском трубы (удобнее в случае с песками).
• Многие виды грунта вполне можно определить визуально, рассматривая с увеличением через лупу и растирая пальцами. Если вы видите практически однородный порошок, который в процессе растирания скатывается в плотные комочки — вы имеете дело с глиной. Если такой грунт увлажнить, он будет сначала липнуть, а потом как тесто раскатываться в жгут и сворачиваться в кольцо. Сформированный из влажной глины шар можно раздавить в лепёшку, края которой будут сохранять округлую форму.
• Если среди тонкодисперсного порошка вы видите небольшое количество песка, значит перед вами суглинок. При его растирании комочки тоже образовываются, но из-за песка раздавливаются они гораздо легче. Жгут раскатывается труднее, а будучи свёрнутым в кольцо он и вовсе распадается.
• Когда в таком смешанном грунте преобладает песок, а глинистых частиц совсем мало — это супесь. При её растирании между пальцами комочки не образуются, свернуть жгут или шар невозможно, они рассыпаются. Чистый песок встречается редко. Кроме глины в нём может содержаться мелкофракционный камень, такой песок называется гравелистым. Если присутствуют обломки крупных камней, щебня, гравия — перед вами крупнообломочный (хрящеватый) грунт.

Мнение эксперта Виталий Кудряшов
строитель, начинающий автор

Выше перечислены виды грунтов, встречающиеся чаще всего, а их прочностные показатели легко найти в справочнике. Остальные варианты (в основном, имеющие неоднородную структуру) по внешнему виду идентифицируются трудно, а их характеристики должны определяться лабораторно.

Выбор типа фундамента

Теперь рассмотрим, какие типы фундаментов применимы для вышеназванных грунтов, учитывая, что дом будет строиться из облегчённого каменного материала:

По степени пучинистости

На выбор типа фундамента влияет не только вид грунта, но и степень его пучинистости. Определяет её показатель Z, выражающийся в виде разницы между расстоянием от поверхности грунта до отметки воды (можно определить по замеру на вставляемой в лунку рейке) и расчётной глубиной промерзания грунта (для отапливаемых зданий она принимается 1,2 м). Например: Z = 2,6-1,2 = 1,4.

Самые популярные проекты серии FH:

Общая площадь:

Общая площадь:
114м²

Общая площадь:
115м²

Непучинистым считается грунт, у которого показатель Z превышает такие цифры:

• мелкие пески – больше 0,75;
• пылеватые пески – больше 1;
• супеси – больше 1,5;
• суглинки – больше 2,5;
• глины – больше 3.

Мнение эксперта Виталий Кудряшов
строитель, начинающий автор

Только при таких показателях под газобетонный дом можно предусматривать ленты с относительно небольшим заглублением 50 см. В любом регионе страны это расстояние получается выше границ промерзания грунта.

Сильнопучинистыми являются грунты, у которых показатель Z меньше таких значений:

• пески – меньше 0,5;
• супеси – меньше 0,75;
• суглинки – меньше 1;
• глины – меньше 1,5.

Мнение эксперта Виталий Кудряшов
строитель, начинающий автор

Грунты с промежуточными значениями относят к средне- и слабопучинистым. Показатель Z может получиться и отрицательным – когда уровень грунтовой воды поднимается выше расчётной границы промерзания. Такие условия для строителсьтва неблагоприятны, и подойдут для них только два вида фундамента: сваи и плавающая (поверхностная) плита.

Плавающая незаглублённая плита

Вид фундамента, его глубина и высота на глубоко промерзающих и слабонесущих грунтах

Если вы смогли самостоятельно определить тип грунта и степень его пучинистости, то и с подбором типа фундамента проблем не возникнет. Но следует помнить и о границах промерзания грунтов, ведь на большей части российских территорий превышают 2,5 м.

• Даже если тип почвы без труда определён визуально (тот же суглинок, или песок), из-за наличия частиц льда, которые при оттаивании разжижают грунт, он будет вести себя совсем по-другому: уменьшаться в объёме и проседать.
• В таких грунтах глубина заложения подошвы фундамента всегда должна быть ниже отметки УПГ. Если это будет лента, стоимость её получится заоблачной, в условиях вечномёрзлых грунтов это самый нецелесообразный с точки зрения бюджета вариант.
• Именно поэтому в северных регионах строят преимущественно на бетонных забивных сваях. Причём цокольную часть часто никак не заделывают и не утепляют с таким расчётом, чтобы грунт не оттаивал летом. В мёрзлом состоянии он сохраняет максимальную прочность, и вообще не подвержен деформациям.
• Если не заглубляться ниже УПГ, то лучше тогда отдать предпочтение поверхностному фундаменту, а это может быть только плита. Малоэтажные здания в таких условиях могут строиться на утеплённом сплошном основании, сооружаемом по технологии УШП. Такая плита имеет направленные в грунт рёбра жёсткости, между которыми и по периметру которых установлены листы пенополистирола.

Мнение эксперта Виталий Кудряшов
строитель, начинающий автор

При заливке горизонтальной части плиты, в неё закладывается система напольного отопления, что позволяет минимизировать теплопотери через фундамент, которые в любом другом случае составляют не менее 20% от всех теплопотерь здания.

Если толщина лёссового слоя довольно большая и делает такую замену экономически невыгодной, проектируют фундаментную ленту мелкого заложения, опирающуюся на грунтовые (грунтоцементные) сваи. Их глубина в среднем составляет 2,5 м. Высота фундамента над землёй определяется высотой снежного покрова или рельефа участка, и для каждого дома может быть индивидуальной.

Как сделать фундамент для одноэтажного дома

В общих чертах мы обозначили наиболее важные критерии выбора конструкционного варианта фундамента. Теперь поговорим о технологических особенностях их строительства.

Ленточные фундаменты

Название «ленточный» фундамент получил из-за конфигурации в плане, напоминающей замкнутую по контуру извивающуюся ленту. А учитывая, что в вертикальном разрезе она имеет прямоугольное или Т-образное сечение, конструкция представляет собой высокую балку в виде заложенной в грунт стены.

В большинстве случаев такой фундамент вполне подходит для одноэтажного дома из пеноблоков или газоблоков, к тому же при небольшой глубине заложения (50-60 см) он является и самым экономичным. Рассмотрим основные этапы изготовления такого фундамента в монолитном варианте.

Вот основные этапы его устройства:

1. Организация поверхностного водоотведения (с помощью отводных каналов) с участков, соседствующих с пятном застройки.
2. Разметка контура здания, снятие верхнего плодородного слоя почвы и рытьё траншей.
3. Завоз необходимых стройматериалов.
4. Подготовка траншей к установке арматуры: дно застилается геотекстилем, чтобы насыпной песчаный слой не заиливался и всегда сохранял свои дренирующие свойства; на толщину 200 мм насыпается песок и хорошо утрамбовывается.
5. Если грунт плотный, стенки траншеи могут послужить опалубкой и бетон укладывается прямо в траншею. В таком случае опалубка выставляется только в надземной части, чтобы получить продолжение ленты в виде цоколя.

Мнение эксперта Виталий Кудряшов
строитель, начинающий автор

На осыпающихся грунтах опалубка монтируется на всю высоту ленты, а ширина траншеи должна быть такой, чтобы плотникам было удобно работать (минимум на 30 см больше самой широкой части ленты).

Потихоньку нагружать ленту, если для её структурирования не использовалась несъёмная бетонная опалубка, можно начинать только через 4 недели. При тех же +10 градусах монолит за это время наберёт 85% прочности, а при более тёплой погоде — и все 100%.

Мнение эксперта Виталий Кудряшов
строитель, начинающий автор

Фундаменты неглубокого заложения не следует оставлять незагруженными на зиму, чтобы силы морозного пучения не вытолкнули его наружу. Чтобы свести к нулю подобные воздействия, вокруг фундамента нужно как можно быстрее сооружать отмостку и желательно утеплить её пенопластом или керамзитом.

Ленту под газоблочный дом (когда глубина фундамента для одноэтажного дома находится в пределах границ промерзания), лучше делать с Т-образной конфигурацией сечения, или как минимум, залить под ней подготовительный слой из тощего бетона. Ширина ленты зависит от толщины и слойности основных стен, и обычно на 5-10 см их превышает. Высота цокольной части в среднем составляет 30-40 см.

Столбчато-свайные фундаменты

Вообще, определение «столбчато-свайные» для фундаментов не совсем верное. Есть столбы, а есть сваи, разница между которыми в основном определяется их длиной и размером сечения. Сваи более тонкие, но длинные (длина может достигать 36 м), и на них можно строить даже на самых безнадёжных по прочности и влажности грунтах. Столбы при большем размере сечения имеют высоту до 2,5 м, и, как и ленточные фундаменты, изготавливаются в монолите либо в кладочном варианте.

• Строить на столбах неудобно ни на пересечённом рельефе, ни на заболоченной местности, ни на малопрочных грунтах — зато на ровном участке такой фундамент более экономичен, и позволяет, когда это требуется, поднять ростверк высоко над поверхностью грунта.
• Если посмотреть на план свайного и столбчатого фундамента, видишь одну и ту же картинку: точками отмеченные опоры, располагаемые в пределах контура здания. Отсюда у них и общее классификационное название – точечные фундаменты.
• Наибольшей популярностью в частном строительстве пользуются буронабивные сваи, которые из-за небольшой высоты и возможности устройства без применения спецтехники, так же называют и столбами.
• Их популярности способствовала созданная в нашей стране технология ТИСЭ. Для выемки грунта из шурфов она предусматривает использование бура с откидным плугом, позволяющим делать в основании уширенную подошву. Она увеличивает площадь опоры, а соответственно, повышает пространственную устойчивость фундамента в целом.
• Хоть столбы и можно формировать из бутобетона, по факту этого никто не делает, так как ростверковую часть всё равно приходится делать железобетонной. Во всяком случае, именно монолитный ростверк должен быть в основании каменных стен — ведь это не каркасник, под который достаточно прокинуть балку или швеллер.
• Под газобетон даже сборные ЖБ балки применять нежелательно, так как ростверк получается недостаточно жёсткий. Высотой фундамента для одноэтажного дома называют расстояние от подошвы до верха цоколя, и определяется она глубиной промерзания грунта и высотой зимнего снежного покрова, из-за которого дом приходится удалять от земли.

В средней полосе страны ростверк приподнимают так, чтобы от его нижней плоскости до планировочной отметки грунта было 35-40 см. В южных регионах, где зимой снега практически нет, ростверк вообще лежит на грунте, опираясь на противопучинистую подушку из песка.

Процесс постройки

Рассмотрим кратко, как делать фундамент для одноэтажного дома. Основную работу по устройству свайно-монолитного фундамента предваряют такие этапы:

1. расчистка и планировка участка под застройку, устройство водоотвода;
2. устройство временной подъездной дороги с подведением электроэнергии;
3. определение УГВ и оценка грунта;
4. сбор нагрузок и определение количества и размера свай;
5. разметка контуров здания и точек бурения, привязка к ориентирам;
6. установка обносок;
7. укрупнённая сборка каркасов для свай.

Принцип создания свайного поля для жилого одноэтажного здания таков. Шаг между сваями не превышает 1,5 м, и они должны располагаться под всеми нагруженными зонами здания: пересечениями стен, углами, перепадами рельефа, в местах увеличения этажности (например, там, где над частью дома будет строиться мансарда).

Если работа ведётся самостоятельно, с использованием бура ТИСЭ, то откидной плуг сначала снимается и бурение производится без него. У этого инструмента есть накопитель, при вращении по часовой стрелке заполняющийся грунтом. Накопитель вынутого бура опорожняют, вся операция повторяется до тех пор, пока шурф не углубится на 30 см дальше отметки УПГ (но не меньше 1,5м). Затем к буру прикрепляется съёмный плуг, с помощью которого разбуривается пятка сваи.

Если сваи нужно вывести только на поверхность грунта, никакая обсадка не потребуется — бетон можно просто заливать скважину. Часть его впитается в стенки, что несколько увеличит расход смеси, но в конечном итоге монолит «срастётся» с грунтом и будет сидеть в нём гораздо плотнее. Чтобы избежать перерасхода и попутно защитить сваи от воздействия влаги, многие предварительно вставляют в скважину свёрнутую из гидроизоляционного материала гильзу.

Мнение эксперта Виталий Кудряшов
строитель, начинающий автор

Если грунт осыпается, бетонирование не получится качественным, поэтому лучше установить обсадку из асбоцементных труб. Использовать их в качестве опалубки нужно и в том случае, когда головы свай требуется поднять выше планировочной отметки грунта.

В подготовленную скважину устанавливается заранее собранный каркас, размер которого должен быть меньше настолько, чтобы образовался защитный слой бетона снизу 70 мм, а по бокам и сверху – 35 мм. Данное расстояние обеспечивается за счёт установки между каркасом и стенкой скважины пластиковых фиксаторов, на дне это может быть бой кирпича. Сверху у каркаса должны быть выпуски арматуры, которые позднее будут увязываться с рабочими стержнями каркаса ростверка.

Бетон для заполнения свай всегда используется тяжёлый, класса В22,5. Заливка производится послойно, с поочерёдным уплотнением слоёв глубинным вибратором. На одну полутораметровую сваю диаметром 300 мм расходуется 0,12 м³ бетонной смеси. Достаточно подобрать бетономешалку такой вместимости — и у вас будет без остатка расходоваться весь замес. Чтобы получить бетон М300 (В22,5) из цемента М500, на 1 его часть кладут 2,4 части песка, 4,4 части щебня и 58% воды.

Монолитные плиты

Рассказывая, какой нужен фундамент для одноэтажного дома, невозможно обойти вниманием монолитную плиту. Пусть даже она обходится несколько дороже ленты или свайного поля, но зато позволяет сэкономить на чём-то другом — в целом дом не получится дороже.

• Немалой статьёй экономии является черновой пол, который при устройстве ленточных или ростверковых фундаментов приходится формировать отдельно – по грунту или каркасу. В случае с плитой необходимость в этом вообще отпадает, и при желании в тело фундамента может быть вмонтирована даже система напольного подогрева.
• Главное достоинство плиты заключается в том, что её можно устроить на любом виде грунта, и заглубить от нуля до полной высоты стен подвала. Что же касается конкретных неблагоприятных характеристик грунта: обойти любые из них можно всего лишь, подобрав правильную конструкцию плиты и подготовительных слоёв. Но этим должны заниматься проектировщики.
• Чаще всего, как наиболее экономичный и надёжный вариант, под газобетонные дома строят поверхностную (плавающую) плиту, под которой есть песчаный насыпной слой и ковёр из ПВХ мембраны. Поверхностная плита выгодна тем, что земляные работы при её устройстве ограничиваются только снятием растительного слоя.

Песок насыпается по поверхности грунта, а не в котловане

Мнение эксперта Виталий Кудряшов
строитель, начинающий автор

Мембранная гидроизоляция довольно прочна и не требует внешней защиты в виде бетонной подготовки. Подбетонку в основном предусматривают, когда плиту заглубляют под цокольный этаж, а грунт на участке нестабилен или близко грунтовые воды.

Мембрана заменяет подбетонку

Выставление хомутов, связывающих цоколь и плиту

Заливка цокольной части фундамента поверх плиты

Возведение газобетонных стен на плитном фундаменте

Мнение эксперта Виталий Кудряшов
строитель, начинающий автор

Описанный выше вариант устройства фундаментной плиты идеально подходит для домов, строящихся из низкоплотных энергоэффективных материалов: газоблоков, пеноблоков, керамоблоков, щелевого кирпича. А монолитный цоколь, связанный с плитой арматурой, обеспечивает наилучшую пространственную жёсткость основания.

Какой арматурой вяжут каркасы

Вид и размер стержней, интенсивность армирования, должны определяться расчётом. Схемы расположения арматуры могут быть разными, что, к примеру, в плите влияет на толщину бетона. В среднем каркасы для фундаментов частных домов монтируют из стальных стержней диаметром 10-16 мм, или композитных 8-14 мм. Чаще используется стальная арматура А400 (только для вязки) или А500С (можно варить). Более низкий класс А240 применяется в виде гладких стержней для поперечного соединения рабочей арматуры.

Самые популярные проекты серии FH:

Общая площадь:

Общая площадь:
144м²

Общая площадь:
150м²

В плитах, лентах и ростверках она располагается горизонтально и работает на изгиб, компенсируя тем самым недостаточную восприимчивость к этой нагрузке самого бетона. Наименьший диаметр стержней может быть только в таком фундаменте, длина одной стороны которого не превышает 3 м. Это чаще хозпостройки, чем дома — в остальных случаях диаметр рабочей арматуры начинается от 12 мм.

В сваях и столбах рабочие стержни размещаются вертикально, поэтому воспринимают в основном сжимающие нагрузки. Минимальный диаметр рабочей арматуры здесь по умолчанию берётся тоже 12 мм, в количестве не менее 4-х штук. Поперечные стержни 8 мм устанавливаются с шагом 300 мм друг от друга.

Утепление фундамента

Фундамент утепляется для того, чтобы нейтрализовать силы морозного пучения, так как именно при замораживании и оттайке грунт имеет свойство менять свой объём. Если уберечь от замерзания почву под домом, то и теплопотери здания будут меньше — и уж тем более это важно для цокольного этажа, стены которого могут быть совмещены с фундаментом.

Монтаж утеплителя даёт возможность вынести точку росы за пределы ограждающих конструкций отапливаемого подвала, и установить постоянную температуру в неотапливаемом. Чтобы изоляция была эффективной, утеплитель должен располагаться с внешней стороны конструкций. Внутренняя теплоизоляция если и выполняется, то в качестве дополнительной меры – или вынужденной, если дом уже построен на холодном фундаменте.

Конкретное место расположения утеплителя зависит от конструктива фундамента. Сваи вообще не утепляют, так как они углубляются далеко за пределы промерзания, да и способы их устройства не предполагают установку утеплителя. В основном изолируют ростверки: под нижней гранью, если он опирается на грунт, и по вертикальной грани вместе с той частью свай, что возвышается над землёй — с заходом утеплителя под отмостку.

По тому же принципу утепляют и фундаментные ленты, хотя тут многое зависит от конкретной глубины заложения и назначения здания в целом. Под подошвой утепляют только ленты мелкого заложения, так как они всегда находятся в зоне промерзания грунта. На глубоко заложенных лентах утепление всегда производится по вертикали до границ промерзания. Если в контуре ленты нет подвальных помещений, ленту утепляют на глубину 50-60 см. В наземной части утеплитель закладывается Г-образно: под отмосткой и с заходом на цоколь с таким расчётом, чтобы бетон отмостки не касался фундамента.

Бетонную ленту можно утеплить тремя способами:

1. С применением несъёмной пенополистирольной опалубки.
2. Закладкой пенопласта внутрь съёмной опалубки. При твердении бетона фундамент сращивается с утеплителем, обеспечивая самый лучший уровень адгезии.
3. Приклеиванием листов утеплителя к поверхности клеем.

Благодаря третьему способу, ленту можно утеплить и в процессе эксплуатации дома. А вот плита, одновременно являющаяся и полом дома, утепляется только во время строительства. Значит, применимы только первые два способа – во всяком случае, для горизонтального утепления. Если монтируется плита с направленными вниз рёбрами жёсткости, горизонтальных слоёв получается минимум два: под всей плитой вместе с рёбрами, с вылетом на ширину отмостки, и всё остальное пространство между рёбрами. Вертикальное утепление здесь имеет незначительную площадь, так как это всего лишь торцы плиты, у которой может и не быть цоколя.

Утепление фундаментной плиты

При устройстве ровного плитного фундамента, очень удобно использовать L-образные элементы из пенополистирола, с помощью которых собираются борта несъёмной опалубки. При использовании съёмных деревянных щитов, полосы пенополистирола можно так же вложить внутрь – либо приклеить позднее. Толщина горизонтального слоя утепления составляет минимум 100 мм, оно защищает фундамент не только от промерзания и проникновения влаги, но и становится дополнительной преградой для проникновения в дом опасного для человека газа радон.

Строительство по частям

Добрый день, планировалась постройка 1 этажного дома, 13х11 метров (большой гараж и котельная под общей крышей). Фундамент залит (ленточный) по периметру .Подушка из бетона 7-10 см и под некоторыми перегородками подушка с приямками армированными 12й арматурой 20см.Планируется выстроить стены по периметру дома из пеноблоков,на стены опереть две балки(двутавр 12-14) в свою очередь подпереть двутавры четырмя колоннами из швелеров 8 (по 2 швелера на колону).Крыша планировалась деревянная, легкая.Но обстоятельства изменились, хотелось бы построить быстро и въехать,а деньги есть только на часть материала.

Вопрос: Можно ли строить частями?т.е. Построить пару комнат и сан. узлы, а остальное пристраивать, пугает не равномерная нагрузка на фундамент, а так же то, что основная нагрузка от крыши идет (как у купола) на периметр и одна несущая стена сдвинется (под ней не будет фундамента, максимум пара арматур и 20 см подушка).

Вы задаете крайне сложный вопрос. Надо смотреть очень внимательно, на сколько неравномерной будет нагрузка, на сколько велика эта нагрузка, на сколько увеличится давление на почву под дополнительной тяжестью. На сколько под фундаментом трудносжимаемая почва была. Вот из всего спектра исходных данных и надо делать вывод о том, что и в какой последовательности строить и какие стороны надо уравновешивать по нагрузке, а какие не надо, или не сразу.

Это вот был основной ответ. А дальше позволю себе порассуждать немного, ибо задача ваша заставила меня задуматься.

Если вы считаете, что любой фундамент должен "усесться", утрамбовать почву под собой и некоторым образом стабилизироваться, то многие с вами поспорят.

Вообще, большая ошибка думать, что фундамент ставится на мягкую землю и под своим весом уминается. С этим заблуждением связано желание и даже не только желание, а даже традиция строить фундамент и дом с перерывом в год или в сезон. Типа построили фундамент — пусть устоится. Если не треснул, можно ставить дом.

Хотелось бы отметить, что если треснул, значит неправильно был поставлен. Значит на недостаточно трудносжимаемую почву. В профессиональном строительстве, например, при строительстве многоэтажных домов, никто не ждет по году, пока фундамент усядется и утрамбует почву под собой. Даже не ждут, пока бетон мощность наберет. Ждут только когда особые условия.

Ну. мостовая опора, например. А когда башни литые строят то льют и льют. Прямо из-под земли до самого верха.

Но я никогда не видел такого, чтобы многоэтажные жилые дома строились неравномерно. Но с другой стороны, многоэтажный дом и по-тяжелее будет, чем частный коттедж.

Кроме того, дом сам по себе не такую уж огромную нагрузку на почву оказывает. Я подсчитывал примерную нагрузку, которую дом оказывает на почву и она оказалась совсем небольшой. Особенно в случае ленточного фундамента. Фундамент без дома, возможно, совсем небольшую нагрузку на почву оказывает. Не больше, чем человек, а может быть даже меньше.

Таким образом, после вот этих письменных рассуждений, я готов несколько уточнить свое мнение. Если на фундаменте стоят все капитальные стены и есть крыша, то можно считать, что ОСНОВНОЙ вес дома уже стоит и стоит равномерно. Что делать внутри — совершенно неважно. Стройте как хотите и в любой последовательности. Любой вес будет совершенно несравним с тем, который уже стоит.

Если вы две тонны или даже три сместите к одной стороне фундамента, ничего критичного скорее всего не произойдет.

Про купол и стену

Признаться, не понял. Но универсальный совет. Не стройте так, чтобы потом были сомнения! Вы же строите на долгие годы!

Очень осторожный советчикДмитрий Белкин.

Имеется фундамент, но под другой проект

На участке есть фундамент 9х12 от прежнего хозяина. С его слов заглубленный на 1,7 м, но он не совсем подходит под планируемый дом.

Вопрос: как лучше сделать (долить или что другое) фундамент под межкомнатные перегородки.

Я очень хорошо представляю ваши чувства. Вы, полагаю, мучительно задаете себе следующие вопросы:

• Действительно ли фундамент, который мне достался, так хорош, как утверждает предыдущий хозяин? Ведь приди на авто рынок рынок и приценись к какой-нибудь автомашине возрастом лет 5-7 — так буквально у каждой двигатель после капитального ремонта и абсолютно новая подвеска.
• Предположим, фундамент, который мне достался, действительно неплох. Можно его использовать, чтобы не ломать и не попадать на дополнительные расходы?
• А если можно его использовать, то как именно сделать так, чтобы потом дороже не вышло?

Ну что? Угадал я? Если угадал, то хорошо, а если нет, то прошу прощения. Но буду считать, что угадал.

Точно как и вопросы ваши неуверенные, так и ответы мои тоже будут уклончивые. Но для начала расскажу один случай из моей практики, который произошел буквально недавно и касался тоже фундамента. Так вот.

Правила строительства фундаментов

Звонит мне один мой старый и хороший клиент. Между делом рассказывает о том, что первая зима показала, что дом он построил и утеплил правильно и что пора строить следующий. И вот решил проконсультироваться. Как НАДО строить фундамент в таких-то конкретных условиях. И тут мне пришлось его расстроить.

К сожалению правило только одно. "Фундамент должен надежно переносить вес здания на грунт". И все! Других правил нет! Нигде не написано, что глубина залегания фундамента должна быть определенная. Например, 1.7 метра. Если почва позволяет — можно вообще не заглублять фундамент.

Нигде, ни в одном серьезном издании не написано, что глубина фундамента должна быть ниже уровня промерзания. Совершенно нигде не написано, что фундамент должен быть выровнен по горизонту, или сделан наклонным, или устроен уступами. Совершенно необязательно делать фундамент монолитным, или столбчатым, или армированным. Нет никаких ограничений на материал.

Нигде не написано, что нужно делать из бетона на щебне и нельзя делать из бетона на песке или пуще того, на керамзитобетоне. А если вы считаете, что надежный фундамент в вашем случае будет только в случае деревянных свай — почему бы и нет? Делайте на деревянных сваях.

Если вы по каким-то своим и только вам понятным причинам не хотите делать ленточный фундамент, а решили сделать фундамент из столбиков, установленных по всей площади дома в шахматном порядке, и вы считаете, что именно такой фундамент будет выполнять свою функцию лучше других, то почему бы и нет? Стройте такой. На здоровье!

И как же в итоге строить-то? Да как хотите! Только надо, чтобы вес здания надежно переносился на грунт. Вот есть единственное и непременное требование. И больше никаких.

Точно так же и с глубиной залегания. Какая должна быть? Достаточная.

Какая должна быть общая площадь опоры фундамента на грунт? Тоже самое. Достаточная. А можно больше, чем достаточная? Можно.

А меньше? Нет. Нельзя.

Из какого материала должен быть фундамент? Из любого, который позволит фундаменту выполнить свою функцию и обеспечит приемлемый срок его службы.

Пример моей собственной глупости

Вот надо было мне построить вольер для собаки. Размер 4 на 2 метра. Я размышлял следующим образом. Жить моей собаке — лет 7-8 осталось в лучшем случае. Другую собаку такого размера я заводить больше не буду. Это точно.

Таким образом, если я из мусора этот домик построю, лет через 7 я этот домик сломаю, мусор полусгнивший распилю на дрова и сожгу в мангале, то буду вполне доволен предприятием. Таким образом, я поставлю вольер прямо на землю. Даже рубероида подкладывать не буду.

А знаете что получилось в реальности? А то, что пес заболел и издох не через 7-8 лет, а через 4-5. Вольер мне ломать было лень. Я обил его остатками сайдинга и стал хранить в нем косилку, измельчитель мусора и другие садовые принадлежности. Потом меня жена попросила навести в нем порядок и я сделал полки. Потом дверь.

И теперь мне мой домик жуть как нравится и мне жаль его разбирать и сносить. Хотя бы потому, что он до предела набит всякими полезными вещами. А он, напомню, деревянный и стоит реально прямо на земле. Но пока не сгнил еще. Но скоро сгниет.

Не извольте беспокоиться. Буду как-то поднимать его и ставить на фундамент. А что? Жалко же!

Но заметьте! Стоит без фундамента и в землю не погружается и не наклоняется. Что это значит? Значит, что вес домика надежно перенесен на грунт и я все сделал правильно.

Конкретный ответ на поставленный вопрос

Но это все лирика. А вот и конкретный, хоть и все равно уклончивый ответ на ваш, уважаемый читатель, вопрос.

Я к сожалению не знаю характеристик того фундамента, который стоит и того, который нужен. Если общие габариты фундамента устраивают и вопрос только в фундаменте под межкомнатные перегородки, то совсем необязательно фундамент под эти самые перегородки как-то жестко крепить к основному фундаменту. Можно разметить место внутри фундамента, вырыть траншею ДОСТАТОЧНОЙ глубины, ширины и длины и сделать в этой траншее ленту.

А можно сделать столбики. То есть выкопать не траншею, а несколько ям и вылить в каждой из них опоры.

А можно не лить? Можно. Даже надежней будет. Можно купить блоков и выстроить и ленту и опоры из блоков. Главное, чтобы надежно было.

А можно вкопать трубы асбестоцементные? Да пожалуйста!

А можно завинтить сваи фундаментые? Да ради Бога!

Но я не изверг какой-то и не имею привычки насмехаться над теми, кто мне вопросы задает. Я готов поделиться моим мнением о том, как определить критерий достаточности, которому и посвящен этот мой объемный опус.

Трудносжимаемость грунта

О всех критериях надежности я упомянуть не смогу просто потому, что их слишком много. Скажу только о главных для обычных грунтов. Главный критерий надежности в плане переноса веса здания на грунт — это степень сжимаемости грунта. Я неоднократно писал уже, что чем глубже, тем грунт более трудносжимаемый.

Трудносжимаемость грунта на глубине набирается за счет того, что на грунт действует огромный вес грунта, который лежит над ним, то есть ближе к поверхности. Получается, что на глубине грунт уже сжат и чем больше глубина, тем более сильно он сжат. Очевидно, на некоторой глубине, даже не на очень большой, грунт превращается в сплошной камень. Например, в песчаник

Но ненужно перебарщивать. Очевидно, если бы мы с вами обладали бесконечными денежными возможностями, мы бы зарывались метров на 12-15 и строили свои дома на том самом слое камня. При этом мы бы не беспокоились за надежность. Она была бы абсолютной. Но мы не обладаем бесконечными финансами и предпочитаем их не перерасходовать.

В этих целях мы стремимся найти разумный баланс между трудносжимаемостью грунта и весом нашего здания. Очевидно, мой вольер для собаки, сделанный из мусора, обитый сайдингом и покрытый ондулином (5 кг на лист), очень легкий и фундамент под ним делать просто не уважать ни себя, ни свои деньги.

Если бы у меня со спиной был полный порядок, я бы вообще поднял его за один край, а жена бы пару кирпичей под него подставила бы. А потом точно так же под другой край. Вот и подняли бы домик. И стоял бы он на четырех кирпичах еще лет 10 и ничего бы ему не было.

Глубина промерзания

Конкретно глубина промерзания важна только для некоторых грунтов, которые неравномерно насыщены водными жилами. Какие грунты неравномерно насыщены водой? Неравномерные. Например, если у вас участок глинистый, но по диагонали проходит песочная или гравийная жила. Глина — мало проницаема для воды.

Песок более проницаем. Гравий — вообще хорошо проницаем. Стоит ожидать, что по этой жиле и потечет вся вода со всего участка или вообще со всей деревни. Зимой эта река даст крайне неравномерный подъем со всеми вытекающими неприятностями. Это так называемые тяжелые условия, и они не так уж часто встречаются.

Если у некоего застройщика вот такой случай, или что-либо похожее, то ему стоит приготовиться к увеличенным затратам.

А если грунт равномерный? Это значит, что при замерзании он вспучится равномерно и поднимет фундамент тоже равномерно. Ничего в этом плохого нет и не предвидится.

А можно увеличить равномерность грунта? Конечно можно. Можно выкопать более глубокую траншею, засыпать ее песком, песок утрамбовать и построить на нем фундамент. Причем, заметьте, засыпать песком дешевле, чем залить бетоном.

Оптимистический итог

Я думаю, вам в итоге надо выбирать из двух возможностей. Либо пригласить опытного специалиста, либо проанализировать проблему самому. Вот у меня, например, есть на эту тему очень удачный (на мой взгляд) рассказик. И, конечно, в любом случае вам придется взять на себя некий риск. И без этого никак нельзя. И помните аксиому нашей жизни.

Чем больше риск — тем больше доход. В вашем случае уменьшение риска стоит денег. Хороший оптимизм? Ну. я старался.

Надеюсь, что этим опусом, который вообще-то повторяет другими словами то, что я говорил и писал раньше, я либо вам помог, либо просто повеселил.

Оптимист по натуреДмитрий Белкин.