Как правильно создать опалубку для приямка: пошаговая инструкция

Узнайте, как выбрать материалы и инструменты для оптимального результата

Простые советы по использованию опалубки для строительства качественного приямка

Для того чтобы сделать опалубку в приямке, необходимо выбрать подходящий материал, такой как дерево или металлические листы, и распилить его на нужные размеры. Затем опалубку нужно установить так, чтобы она была устойчива и не деформировалась под воздействием бетона.

Также важно плотно закрепить опалубку, чтобы избежать утечек бетонной смеси. После заливки бетоном и высыхания нужно аккуратно разобрать опалубку, чтобы извлечь готовую бетонную конструкцию из приямка.

Приямок в подвале

Необходимо защитить подвал от воздействия грунтовой, талой или дождевой воды, так как это является одной из основных задач при строительстве любого здания.
Высокий уровень влажности может привести к затоплению подвальных помещений, досрочному разрушению фундаментов и другим подземным конструкциям, а также способствовать появлению грибка и плесени.
Для того чтобы избежать негативного воздействия влаги, необходимо обеспечить отвод воды от конструкций с помощью соответствующих приямков.

Назначение приямков

Основное предназначение подвальных помещений — сбор и отвод воды.

Эти конструкции защищают строения от негативного воздействия грунтовых, дождевых и талых вод.

Наличие воды в подвале или погребе может быть обусловлено следующими причинами:

• резким подъемом уровня грунтовых вод из-за обильных осадков, интенсивного таяния снега или искусственной перегородки водонепроницаемых слоев при новом строительстве;
• образованием просачивающих трещин и повреждением гидроизоляции оснований или стен подвала из-за ошибок в проектировании, неправильных расчетов нагрузок или нарушений технологии на стадии строительства;
• выходом из строя дренажных систем из-за засорения или отказа автоматики дренажных насосов.

Приямки в подтапливаемых подвалах могут стать показателем подъема грунтовых вод. Установленный в приямке насос с поплавковой автоматикой будет запускаться при достижении определенного уровня воды.

Инструкция по монтажу насоса с поплавковым выключателем.

Приямок в подвале: земельные работы, обустройство стен и финишные работы

Подвальное помещение, как правило, находится на уровне фундамента и цоколя, часто оборудовано небольшими окнами, которые расположены на уровне земли. Чтобы обеспечить большее освещение, оконные проемы иногда делают даже ниже уровня земли.

Кроме того, важно устраивать дренаж в подвале, который способен не только увеличивать доступ солнечных лучей, но и отводить воду при осадках.

Снимок неготового приямка без защитных ограждений, сделанный любителем фотографии

Поэтапный процесс

Сначала следует отметить, что эти структуры обязательны при установке окон на высоте менее 20 см от земли. Если их игнорировать, то вероятность затопления подвала будет очень высокой, особенно весной во время оттаивания снега.

Иллюстрация устройства приямка с установленными водосточными трубами

Земельные работы

Создание устройства приямка в подвале обычно начинается с выкопки небольшой ямы.

• Опытные мастера советуют делать ее такой, чтобы площадь пола соответствовала площади окна. Это считается оптимальным параметром для подобных конструкций.
• Длина такой ямы должна быть в полтора раза больше самого окна и она должна располагаться вдоль стены дома.

Готовая яма с гидроизоляцией оконного проема

• Важно отметить, что существуют различные варианты приямков, которые изготавливаются в соответствии с предпочтениями заказчика. Однако большинство из них делает прямоугольными, чтобы сохранить внешнее пространство двора.
• Глубина ямы рассчитывается таким образом, чтобы готовый пол находился ниже уровня оконного проема на 25 см.

Изготовление опалубки для заливки стен

• Также необходимо сразу же продумать будущий дренаж. Опытные специалисты рекомендуют просверлить скважину глубиной 1,5 метра в центре ямы и установить в нее гофрированную трубу.
• Некоторые эксперты советуют вывести дренаж до уровня укладки подсыпки фундамента под стену. Также можно соединить дренаж с колодцем для насоса или общим сливным отверстием, если такие предусмотрены.

Совет! Обычно проект включает точные размеры для дренажных отверстий. Поэтому лучше всего выполнять эти работы на основе проекта.

Установка фабричного иллюминатора с защитной сеткой, предусматривающая размещение на одном уровне с поверхностью земли

Стены

• В настоящее время требуется изготовить деревянную опалубку для заливки стен толщиной не менее 15 см.
• Важно отметить, что сток можно делать на уровне земли, чтобы принимать все сточные воды, либо с порожком в 15 – 20 см.

Изготовление структуры с применением блоков

• При создании таких структур практически не используется армирование, так как они обычно небольшие и не подвергаются большим нагрузкам. Тем не менее, рекомендуется установить связь со внешней стеной дома, вбивая в нее длинные гвозди наполовину.
• Следует отметить, что нижнюю часть стены подвального помещения утепляют, чтобы снизить потери тепла через окно. Кроме того, дно покрывается слоем гидроизоляционной пленки, отводящей воду.

Размещение структуры на одном уровне с поверхностью может быть использовано для дополнительного отвода воды

• В настоящее время можно найти готовые приямки в продаже. Их стоимость не очень высока, и конструкция полностью устраняет необходимость выполнения всех работ, сводя их к простому выкопированию ямы.
• При использовании таких устройств необходимо тщательно изучить инструкцию по их монтажу, поскольку каждая модель имеет свои особенности и технические требования.
• Следует отметить, что при заливке бетонных стен в раствор обычно добавляют небольшое количество жидкого стекла, чтобы защитить его от воздействия влаги.

Для предотвращения попадания лишней влаги в приямок, целесообразно установить небольшой бордюр, который также станет дополнительной защитой от дождя.

• Необходимо обеспечить определенный уклон дна приямка, направленный в сторону стока, и закрыть его решеткой, чтобы исключить вероятность засорения.
• При изготовлении конструкции своими руками, после застывания бетона необходимо обработать его антибактериальной пропиткой, чтобы снизить риск появления грибка или плесени.

Совет! Перед заливкой профессионалы рекомендуют защитить стыки со зданием и швы дополнительным слоем гидроизоляции. Это обеспечит защиту основного строения подвала частного или многоквартирного дома от влажности.

Обрамление можно превратить в настоящее художественное произведение

Финишные работы

• Важный этап, который иногда определяет безопасность жильцов дома. Пояснение заключается в том, что люк находится на уровне земли, и даже небольшой порог не защищает от случайного падения. Поэтому создают специальные конструкции с разными целями.
• Стандартная инструкция по установке рекомендует изготовление металлических решеток из нержавеющей стали или оцинкованной стали, которые выдерживают вес человека и, при необходимости, машины. Многие дизайнеры создают их методом ковки, а затем покрывают их воронением или хромированием. В результате итоговое изделие может стать настоящим произведением искусства и украсить фасад.

Ограждения на фасаде должны быть достаточно прочными и выдерживать большие нагрузки

• Некоторые мастера предпочитают устанавливать над приямком маленькие козырьки. Они хорошо защищают от дождевой воды и выглядят стильно, но могут затенять помещение.
• Если выбирается готовое заводское изделие, то этот вопрос уже решен. Вам просто нужно подобрать подходящий вариант, не беспокоясь о технических проблемах.

Важно помнить, что все защитные ограждения приямка должны быть надежно закреплены на стенах и здании. Основное назначение такой конструкции — предотвращение падений, поэтому ее функциональность имеет большее значение, чем внешний вид.

Защитные средства для фабричных конструкций, которые должны быть установлены на уровне земли, могут успешно выдерживать даже наезд автомобиля

Организация приямка для насосной станции

Предстоит сделать нелегкую работу. Начать следует с земляных работ. Чтобы приступить к выкапыванию котлована для будущего колодца, необходимо определиться с размерами. Оптимальным считается размер, который позволит вместить оборудование и обеспечить свободное обслуживание человеку.

Котлован следует делать шире, так как стенки существенно уменьшат свободное пространство внутри приямка. Ширина одной готовой стенки в среднем составит от 150 до 200 мм, в зависимости от используемого материала. Ширина одного кирпича 120 мм.

Если вы хотите, чтобы ваш колодец для насосной станции имел размеры 1 м на 1,2 м, то необходимо вырыть яму размером 1,4 м на 1,6 м. В случае если в вашем районе часто происходит затопление грунтовыми водами, и вы планируете выложить яму кирпичом или заливать её бетоном, не следует делать её слишком глубокой. В этом случае достаточно будет выкопать яму глубиной 80 см.

Подготовка к монтажу

В данных местностях рекомендуется использовать пластиковый колодец. В случае отсутствия такой необходимости, рекомендуемая глубина составляет от 1 метра до 1,5 метра. Дно выравнивается песком и заливается бетоном, при этом процедура занимает примерно 20 сантиметров от глубины выемки.

Особенности пластикового кессона

Недавно были разработаны пластиковые кессоны, которые идеально подходят для установки в приямки для насосов. Они широко используются по всей территории РФ и имеют множество преимуществ, которые делают их надежными и долговечными.

Пластиковые кессоны полностью исключают подтопление грунтовыми водами и устанавливаются прямо на обсадную трубу, что исключает попадание воды. Их срок эксплуатации заявлен в 50 лет, и они стойки к коррозии, что делает их идеальным выбором для установки кессонов.

< p>Насосная станция размещается в специально изготовленном пластиковом кессоне. Этому изделию присущи определенные недостатки, такие как возможные деформации, однако инженеры предпринимают ряд мер, чтобы устранить эту проблему. Кроме того, стоимость такой станции составляет примерно 20000 рублей за стандартную модель.

Возможно, это отличное решение, но не каждому по карману — ваш выбор. < / p>

Последовательность монтажа

На рынке строительных материалов представлено множество готовых конструкций для установки колодцев. Покупка такого типа изделий позволит выполнить все работы быстро и без посторонней помощи. Это намного удобнее, чем изготовление конструкции самостоятельно, хотя все равно потребуется выкопать яму под установку колодца своими руками.

Эти изделия производят из оцинкованной стали или, в некоторых случаях, из полиэстера, пластика или пропилена. Использование стекловолокна для усиления конструкции придает ей большую прочность, позволяя выдерживать вес взрослого человека и даже автомобиля.

Металлические конструкции имеют ряд преимуществ, включая устойчивость к влаге и антивандальные механизмы.

Жители загородной недвижимости приветствуют возможность установки приямков с решетками для защиты от животных и воров. Обычно производитель поставляет изделие с корпусом, оконной решеткой и комплектом креплений.

Изготовление и установка приямков имеют технологические сложности, но их можно установить даже без опыта в этом деле.

Инструкция по монтажу содержит необходимые действия, а также размеры и параметры конструкции, важные для выемки ямы под приямок. Также необходимо установить систему отвода воды.

Для установки колодца в котловане необходимо выполнить подготовительные работы, включая проведение всех коммуникационных систем, таких как дренаж, решетка и слив. После этого следует смонтировать решетку, и колодец будет полностью готов к использованию. Важно обеспечить надежное крепление всех элементов между собой и к стенам с помощью подходящих дюбелей, которые обычно поставляются изготовителем.

Преимущество приямка заключается в отсутствии необходимости проводить теплоизоляцию. Единственным недостатком является высокая стоимость. В случае, если нет возможности приобрести приямок, его можно изготовить своими силами.

Вариант изготовления своими руками

Прежде чем приступить к выполнению работ, следует определиться с выбором типа колодца: монолитный из бетона или с кирпичными стенками и бетонным основанием на этапе проектирования. Независимо от выбора, рекомендуется создать прямоугольную форму со стенками толщиной около 15 сантиметров.

Необходимо поднимать верхнюю границу приямка на 30 сантиметров над уровнем почвы. В некоторых случаях можно строить его на одном уровне с землей, но в этом случае его функциональность значительно уменьшается. Не рекомендуется делать колодец слишком глубоким, нижняя часть оконной рамы должна находиться на глубине 20 см от дна.

Монолитный колодец

Для подготовки к строительству необходимо приготовить гравий, цемент, доски для опалубки, арматуру, рубероид, лопату, бетономешалку, рейки для утрамбовывания и емкости с водой.

Сначала копают котлован в соответствии с проектом. Затем устанавливают опалубку из досок, а при сложной конфигурации — из ДВП или пластиковых панелей. Для укрепления стенок приямка используют арматуру — прутья или решетки. Сначала формируются стены, а затем дно!

Швы и стыки заполняются геотекстилем или несколькими слоями рубероида. Гидроизоляция соединений эффективно защитит подвал от проникновения воды.

Как только опалубка установлена, приступают к подготовке раствора. Цемент должен быть высокого качества, чтобы бетон прослужил долгие годы. Использование бетоносмесителя существенно сократит время на приготовление смеси. Во время заливки бетона в опалубку необходимо периодически прокалывать ее рейкой, чтобы избежать образования пустот в структуре поверхности.

После высыхания бетона его покрывают мастикой на основе битума, что обеспечит дополнительную гидроизоляцию. Дно заливается слоем толщиной в 15 см и оборудуется системой водоотвода. При производстве отопления в подвале необходимо создать теплоизоляционный слой в приямке, чтобы минимизировать потери тепла из дома.

Решетки на окна можно приобрести готовыми или изготовить самостоятельно, также следует установить защитный козырек из профилированного листа или поликарбоната.

Кирпичная или блочная конструкция

При альтернативном способе исполнения используются те же материалы, что и при монолитном варианте, но другой тип – кирпич или блоки. В этом случае опалубка не требуется, и потребность в цементно-гравийной смеси сокращается в несколько раз. Однако потребуется приобрести кирпич или пеноблоки.

Также начинается процесс выемки котлована, стены которого заполняются приобретенным материалом. Все остальные шаги такие же, как и при монолитной кладке. Сложности могут возникнуть только у тех, кто не знает, как работать с кирпичом или блоками, и как проводить кладку.

Установка готового колодца

Изготовление приямка из железобетонных элементов: 1) секции стен, 2) отверстие для водоотвода, 3) перемычка; а) с подвалом, б) с техническим подпольем, в) без подвала (бесподвальное).

Современные технологии позволяют приобрести оборудование, которое позволяет быстро и легко обустроить приямок. При покупке готовой конструкции вам потребуется лишь вырыть котлован нужного размера.

В настоящее время приямки делают из различных материалов, но большим спросом пользуются приямки из пропилена и полиэстера, усиленного стекловолокном. Решетки таких колодцев выдерживают не только вес человека, но и автомобиля. Их используют для скотоприемных приямков, расположенных на уровне земли.

Конструкции, изготовленные из гальванизированной стали, устойчивой к коррозии, обычно оснащены антивандальными механизмами. Эти изделия часто устанавливают на приямки загородных и дачных домов, владельцы которых не проживают постоянно. Металлические решетки помогут защитить подвальные окна от повреждений и предотвратить проникновение злоумышленников в дом.

Стандартный комплект, доступный на российском рынке, включает в себя: корпус колодца, защитную решетку и монтажный комплект. Такие комплекты предлагаются в 4 вариантах:

Описание принципа работы отводной трубы и колодца.

• колодцы для пешеходного движения (устанавливаются на уровне земли);
• колодцы для проезда автомобилей (устанавливаются на уровне земли);
• для герметичной установки в условиях высокого уровня грунтовых вод;
• с корпусами для установки на теплоизоляцию.

Установка этих колодцев не требует специальных знаний и навыков. Их можно установить самостоятельно, без посторонней помощи.

Сначала делается выемка для блока колодца. Его размеры зависят от размеров финального устройства. Как правило, эти параметры указаны в инструкции от производителя.

Для установки пластикового колодца необходимо опустить корпус в вырытый и высушенный котлован, после чего подключить систему дренажа, слива или канализации. Далее устанавливается решетка сливного отверстия, которая защищается специальной решеткой. Все детали крепятся при помощи специальных дюбелей, которые входят в базовую комплектацию готового приямка. Дополнительная гидро- и теплоизоляция для таких конструкций не требуется.

Однако эти наборы имеют довольно высокую стоимость. Таким образом, создание домашнего бара своими силами может быть более экономичным вариантом.

Этапы строительства монолитного подвала дома или здания с нуля

Для того, чтобы избежать промерзания, необходимо погреб располагать на достаточной глубине. Однако лучше всего, чтобы он находился выше уровня грунтовых вод. Для соблюдения этих правил, строительство монолитного подвала необходимо начинать с геодезической разведки.

Теперь необходимо определиться с конструкцией погреба. Он может быть отдельно стоящим или быть расположенным под зданием, находиться полностью или частично под землей. Удобнее всего использовать подвалы, которые примерно наполовину уходят под землю. В них легче организовать плавный вход, не требуется установка вертикальных лестниц, и объем земляных работ будет гораздо меньше. С другой стороны, полностью подземные подвалы обладают лучшей теплоизоляцией, в них всегда поддерживается практически постоянная температура.

После проведения исследований и выполнения всех необходимых расчётов мы готовы приступить к строительству, которое начинается с возведения фундамента.

Монолитный фундамент

Обычно, подвал можно строить без фундамента, а просто оставить земляной пол. Однако это возможно только при строительстве на холмистой местности и при условии, что грунтовые воды находятся на большой глубине. В остальных случаях рекомендуется использовать монолитный фундамент. Только такая конструкция обеспечит устойчивость для тяжелого монолита и качественную гидроизоляцию пола подвала. Строительство монолитного фундамента выполняется поэтапно.

• Методы, материалы и цены на работы по гидроизоляции фундамента дома и здания

Подготовка основания

При выборе размеров погреба следует учитывать количество продуктов, которые будут храниться внутри, и доступную площадь на участке. В случае возможности, рекомендуется строить погреб на небольшом возвышении, избегая размещения у подножия холма, чтобы избежать риска подтопления.

Согласно строительным нормам, расстояние от нижней точки фундамента до грунтовых вод должно быть не менее 50 см, но желательно предусмотреть запас в 1-1,5 метра. Если невозможно разместить погреб выше уровня грунтовых вод, необходимо усилить гидроизоляцию всех элементов помещения.

Подготовка к строительству начинается с выемки ямы, размеры которой соответствуют габаритам будущего погреба. При этом важно соблюдать определенные правила:

• Яма должна иметь правильную форму;
• Стенки и днище должны быть максимально ровными;
• Необходимо сохранить структуру грунта, чтобы было видно все слои;
• Если пришлось удалять деревья или кустарники, нужно удалить всю рыхлую почву;
• Если грунтовые воды подпирают, необходимо сделать канавки для отведения воды и организовать приямок для её сбора;
• На дне котлована нужно сделать гравийно-песчаную подушку;
• Если на дне ямы почва уже влажная, нужно положить на подушку около 10 см жирной глины и утрамбовать её;
• Нужно положить плёнку, чтобы бетон не высыхал слишком быстро за счёт поглощения влаги почвой;
• Если стены будут использоваться в качестве несъёмной опалубки, их нужно застелить плёнкой вместе с основанием.

Основание котлована готово к дальнейшим работам по устройству монолитного фундамента.

Узнайте больше об устройстве погреба:

• Полное строительство подземных погребов: инструкция по этапам с использованием различных материалов и ценами
• Эффективная гидроизоляция помещения: советы по правильной установке внутри и снаружи с выбором материалов при наличии или отсутствии подземных вод

Бетонная подготовка

При высоком уровне грунтовых вод необходимо дополнительное уплотнение для обеспечения гидроизоляции монолитного фундамента. Для этого используется тощий бетон (цемент марки М100). Рекомендуется увеличить размеры предварительной бетонной подготовки на 10-20 см по сравнению с размерами фундаментной плиты, чтобы повысить несущую способность основания и теплоизоляцию. Толщина подготовительного слоя составляет 5-10 см (зависит от размеров подвала).

Гидроизоляция на бетонную подготовку

На сухих песчаных грунтах бетонная подготовка может служить гидроизоляцией сама по себе. В других случаях, после полного застывания бетона, рекомендуется обработать плиту специальным гидроизоляционным составом. После этого необходимо настелить рулонный материал как минимум в два слоя. Можно использовать как наплавляемую, так и наклеиваемую гидроизоляцию.

Полосы обязательно укладываются внахлёст, очень важно не повредить полотно. Если все-таки произошло повреждение, его следует заделать битумной мастикой.

Больше информации о гидроизоляции бетона можно найти здесь:

• Гидроизоляция поверхности из бетона и других материалов

Устройство монолитной плиты фундамента с учётом армирования

Чтобы избежать разрушения бетона от морозного пучения грунта, необходимо использовать арматуру для оснащения монолитной фундаментной плиты. Рекомендуется применять стальной рифленый прут диаметром от 8 до 10 мм в качестве арматуры. Если требуется сварка, то лучше выбрать профиль класса "С" (для сваривания). Вязать арматуру между собой лучше проволокой.

Подробнее о гидроизоляции фундаментной плиты:

• Методы и материалы гидроизоляции фундаментной плиты

Установка опалубки

Для создания опалубки для монолитного подвала можно использовать различные материалы: влагостойкую фанеру, доски, бруски, металл и прочие подручные материалы. Каркас собирается вокруг будущего подвала и крепится снаружи с помощью укосин и подпорок. Очень важно, чтобы опалубка была достаточно прочной, чтобы не деформироваться под давлением бетона. Для упрощения снятия опалубки с застывшего бетона, её внутреннюю поверхность можно застелить полиэтиленовой плёнкой.

Армирование монолитного фундамента

Для защиты бетонного слоя от краев арматуры необходимо предусмотреть примерно 5 см. Поэтому специальные пластиковые подставки используются для укладки каркаса и обеспечивают необходимый зазор. Пруты раскладываются по всей площади котлована с одинаковым интервалом — 15-20 см. Параллельно им укладывается ещё один слой арматуры, который соединяется специальной проволокой, образуя сетку с ячейками размером 15-20 см.

Установка гидрошпонки

Для компенсации температурных деформаций бетона, рекомендуется использовать гидрошпонку в монолитном фундаменте. Она устанавливается в холодных швах, чтобы предотвратить проникновение влаги. Гидрошпонка устанавливается вокруг периметра фундамента в местах, где будут располагаться стены подвала. Для этой цели подходит ПВХ-лента с П-профилем, которую укладывают между вертикальными прутьями арматуры, которые впоследствии будут соединены с каркасом стен.

Заливка бетона

Для постройки обычного хозяйственного подвала подойдёт бетон марки М150. Если же вы строите цокольный этаж, то следует использовать не менее М200. Для улучшения гидроизоляционных свойств бетона, в раствор можно добавить специальные гидрофобизаторы.

Для обеспечения надёжности монолитного фундамента заливку следует производить за один раз. Бетон нужно разравнивать и разглаживать по поверхности, относительно верхнего края опалубки. Необходимо использовать как глубинные, так и поверхностные вибраторы — они помогут избавить бетон от воздуха.

Монолитные стены подвала с учётом армирования

Для того чтобы приступить к заливке стен, необходимо дождаться полного затвердения фундамента, это происходит не ранее чем через 28-30 дней. Существует несколько способов армирования стен монолитного подвала:

1. Метод съемной опалубки – принцип такой же, как и при создании ленточного фундамента, только высота опалубки больше. Такой каркас представляет собой двухсторонний короб, внутренняя ширина которого соответствует толщине стены.
2. Частичная опалубка – при изготовлении которой одна из сторон используется стена котлована. Создать такую опалубку проще, но потребуется дополнительная гидроизоляция стен ямы (пленкой или мембраной).

Метод частичной опалубки подходит только для полностью заглубленных подвалов, находящихся выше уровня грунтовых вод.

Установка опалубки

Для изготовления опалубки подвала идеально подойдут доска, обрезки фанеры, ОСП или металлические листы. Важно, чтобы толщина стен составляла 10-15 см, так как именно на таком расстоянии друг от друга крепятся щиты каркаса. Обязательно предусмотрите наличие двери и вентиляционных шахт – для них нужно сделать отверстия в опалубке.

Все элементы каркаса должны быть плотно прилегающими, без щелей и расположенными в одной плоскости, так как от этого зависит ровность и гладкость бетонных стен. Внутри опалубку лучше застелить пленкой. Если используется металлический каркас, его можно смазать отработанным машинным маслом – это упростит его разборку.

Армирование монолитных стен подвала

Установка вертикальных армирующих прутов между стенками опалубки подвала является неотъемлемой частью процесса строительства. Эти пруты тщательно связывают с арматурой, выходящей из фундамента, и дополняют укладку горизонтальными перемычками в несколько рядов. Связывание всех элементов между собой проволокой обеспечивает надежность и прочность конструкции.

Установка гидрошпонки

Для защиты от попадания влаги в холодные швы и компенсации расширения используется гидрошпонка, которая устанавливается на верхушках вертикальной арматуры в местах примыкания стен к перекрытию.

Заливка бетона

Для наполнения четырех стен подвала необходимо провести процесс поочередно, но лучше всего это сделать за один день. Опалубку следует заливать не на всю высоту. При использовании надежного вибратора можно заливать до 60 см, без него можно заполнить только 20-25 см каркаса. На каждом слое бетона устанавливаются закладные петли или крюки, которые соединяют каркасы между собой.

Постепенно стены поднимают до нужной высоты. Через неделю опалубку можно разобрать. Полное застывание бетона занимает около месяца.

При высоком уровне грунтовых вод для гидроизоляции монолитного подвала необходимо провести работы как с внешней, так и внутренней стороны стен. Для внутренней обработки подходят составы, которые проникают в поры бетона и предотвращают проникновение влаги через капилляры. Внешняя гидроизоляция выполняется в случае использования съемной опалубки при заливке стен. В качестве материала можно выбрать:

• напыляемую полимочевину;
• битумную мастику;
• гидроизоляцию на основе полимеров;
• рулонный битум;
• различные мембраны.

Монолитное перекрытие подвала

Крыша погреба может быть либо плоской, либо арочной. Оптимальнее использовать плоскую крышу, когда погреб полностью находится под землёй. Такое же перекрытие подходит, если погреб находится непосредственно под домом или зданием. Для отдельно стоящего надземного или частично заглубленного подвала лучше подойдет крыша арочного типа. Эта конфигурация обеспечивает свободное сход снега и стекание дождевой воды.

Установка опалубки

Для процесса заливки монолитной крыши подвала представляется трудность в отсутствии упоров, так как перекрытие находится на весу. Следовательно, важно правильно установить опалубку и обеспечить ее устойчивость. Сначала создается дно опалубки, которое поддерживается мощными стойками, высота которых соответствует глубине погреба. Готовая плита перекрытия должна точно соответствовать верхним частям стен.

Процесс сборки каркаса состоит из нескольких этапов:

1. Вдоль периметра подвала устанавливаются доски на ребро, выступающие за края стен примерно на 10-15 см.
2. Поперек устанавливаются перемычки — ригели, привязанные к коробу из досок, стоящих на ребре, и подпираются стойками — по центру каждого ригеля и на расстоянии 20 см от краев.
3. Накладывается сплошная обрешетка из листов фанеры или досок поверх ригелей.
4. Для предотвращения протекания бетона в щели, опалубку необходимо покрыть рубероидом или плотной плёнкой сверху.

При сборке опалубки для перекрытия, обязательно создаются вентиляционные зазоры — их должно быть как минимум два. Для этой цели отлично подходит обычная пластиковая канализационная труба (диаметр 110 мм). Одна часть трубы должна практически касаться пола погреба, а другая располагается под потолком.

Армирование монолитного перекрытия

Для создания арочного перекрытия необходимо изготовить опалубку специальной формы. Затем на нее укладывается арматура, которую нужно изгнуть с соответствующим радиусом. Чтобы армировать обычное плоское перекрытие, каркас собирают так же, как и для заливки фундаментной плиты.

Концы арматурных стержней связываются с закладными элементами стен. Арматурная сетка не должна касаться деревянной опалубки, поэтому ее поднимают металлическими "пауками" — специальными элементами из проволоки. После укладки арматуры устанавливаются боковые части опалубки. Их высота должна соответствовать толщине перекрытия — около 15-20 см.

Заливка бетона

Заливка перекрытия — это процесс, который следует выполнять так же тщательно, как и заливку пола или стен. Однако, когда дело касается создания крыши в арочном стиле, следует отказаться от использования механических вибраторов, чтобы избежать стекания бетона.

В этом случае будут использоваться специальные методы, например, штыкование лопатой. Через 8-10 часов после заливки можно приступить к затиранию поверхности перекрытия. В условиях жаркой погоды рекомендуется накрывать бетон плёнкой и периодически увлажнять, чтобы избежать растрескивания и преждевременного испарения влаги.

Больше информации о монолитном строительстве вы можете найти в нашей статье:

Стоимость, указанная ниже, приблизительная. Для точного расчета и предоставления коммерческого предложения со всеми необходимыми работами, материалами и их стоимостью, рекомендуется обратиться в наш отдел смет, по электронной почте или по телефону, указанному в контактах.

Комплексное строительство монолитного фундамента с подвалом, цена под ключ: