Для создания фундамента одноэтажного дома из газобетона необходимо сначала выбрать тип фундамента, например, ленточный, который подходит для легких конструкций. Затем следует произвести разметку земельного участка и выкопать котлован согласно размерам фундамента. Важно учесть уровень промерзания почвы и обеспечить надежное основание, на котором будет возводиться дом.
После того как котлован готов, необходимо установить опалубку и армировать фундамент, используя металлические прутья для повышения прочности. Затем заливается бетон, который должен затвердеть в течение нескольких дней. Когда фундамент полностью высохнет, можно приступать к возведению стен из газобетона, соблюдая все строительные нормы и правила.
Как рассчитать фундамент для дома из газобетона
Проектирование несущей базы здания заключается в определении её геометрических параметров, сопоставлении нагрузок с прочностными характеристиками грунта. В этой статье будем разбираться, как произвести расчет фундамента для дома из газобетона. Использовать для этой цели калькулятор онлайн невозможно. Подобные сервисы настроены только на определение количества материалов — а для этого нужно оперировать конкретными размерами конструкции.
Плюсы и минусы дома из газобетона
Газобетон относится к категории облегчённых кладочных материалов, а главная цель их применения заключается в том, чтобы сделать дом максимально теплоэффективным. Вертикальные ограждающие конструкции, коими и являются внешние стены, играют здесь основную роль, так как именно они отделяют помещения от улицы.
Виталий Кудряшов
Строитель Автор портала full-houses.ru
Стеновые блоки, прошедшие процедуру синтезирования при высокой температуре и давлении, называют автоклавными. В таких условиях в них происходят структурные изменения, за счёт образования гидросиликата кальция происходит повышение прочности, уменьшается усадка. Но главное то, что за счёт возможности уменьшить плотность, улучшаются и характеристики бетона по теплопроводности. Именно поэтому дома строят из автоклавных блоков.
Вот как можно охарактеризовать достоинства и недостатки газоблочного дома:
Плюсы и минусы
При автоклавной обработке даже некоторые марки теплоизоляционного бетона имеют конструкционную прочность. Обратите внимание: Если неавтоклавный газоблок для строительства дома нужно брать не ниже марки D600, то автоклавный такую же прочность будет иметь при плотности 400, и даже 300 кг/м3. Соответственно, у последнего будет ниже коэффициент теплопроводности, так как он зависит от плотности, и стены будут более тёплыми при меньшей толщине.
Высокая точность резательного оборудования, применяемого для раскроя монолита на отдельные блоки, позволяет получать изделия с минимальными отклонениями от номинала. Это очень облегчает работу при возведении кладки.
При автоклавной обработке бетон, в котором к тому же основным вяжущим является не цемент, а известь, практически не подвержен усадке. Изделия не меняют изначально заданных линейных размеров. Это даёт возможность вести кладку с тонкими швами на клею, что значительно повышает теплотехническую однородность стен в целом.
Газобетон имеет высокую степень экологичности, уступая в этом только древесине. Уровень естественной радиации у него в пять раз меньше допустимого.
Материал не горит, и может во время пожара сохранять свою прочность не менее 4-х часов.
Ячеистые бетоны в виду невысокой плотности и отсутствия крупного наполнителя легко обрабатываются ручным инструментом.
Дешевле газобетонного дома только каркасный, но срок службы у него гораздо больше.
Газоблочная кладка реагирует образованием волосяных трещин на внутренние напряжения, которые могут возникать из-за перепадов в высоте соседних блоков в ряду. Поэтому очень важно покупать для дома газобетон 1 категории с минимумом отклонений, а так же устранять имеющиеся перепады тёркой.
Ещё хуже на газоблочную кладку воздействуют подвижки основания. Сэкономить на фундаменте, сделав, к примеру, винтовые сваи, не получится.
Подбирая блоки, нужно ориентироваться не столько на плотность, сколько на класс прочности, который должен соответствовать воздействующим нагрузкам. Если построить дом из блоков D400 класса В2, но нагрузить его тяжёлыми железобетонными перекрытиями, да ещё и навесить фасад из керамосайдинга, стены вероятнее всего отреагируют трещинами.
Крепление фасадных конструкций и тяжёлых предметов необходимо осуществлять с помощью специализированного крепежа.
Чем ниже плотность камня, тем выше у него коэффициент паропроницаемости. С одной стороны это положительное свойство, так как стены «дышат» — то есть, пар из помещений может удаляться через них. Но это же свойство можно счесть недостатком. При неправильном подборе отделочного материала пар может накапливаться и конденсироваться — поэтому для фасада подходят не все варианты отделки.
Разновидности фундамента и критерии выбора
В строительстве применяется три принципиально разных по конфигурации фундамента:
- Сплошной монолит (плитный).
- Стена в грунте (лента).
- Вертикальные опоры (точечные) – сюда относят столбы и сваи.
Дадим краткую характеристику каждой категории, после чего рассмотрим, как рассчитать по параметрам наиболее популярные варианты.
Монолитная плита
Сплошной фундамент под всем зданием имеет самую большую площадь опоры, а потому наиболее устойчив к опрокидыванию. По этой же причине он давит на естественное основание равномерно, поэтому может применяться даже на грунтах со слабыми прочностными характеристиками. Нивелировать их можно за счёт изменения конфигурации плиты, придавая ей форму чаши с повёрнутыми вниз или вверх стенками, либо формируя коробчатое сечение.
Конечно, проектировать такие плиты необходимо профессионально, и на основе предварительно произведённых исследований. Но обычную плоскую плиту для небольшого дома вполне можно рассчитать самостоятельно (чуть позже мы расскажем, как это делается).
Главным достоинством сплошного фундамента является возможность его применения в поверхностном варианте, так как это даёт возможность строительства на участках с близким расположением грунтовых вод без применения свай.
При необходимости устроить в доме подвал, плиту можно формировать и с большой глубиной заложения. В этом случае стены подвала будут передавать нагрузки от дома не сразу на грунт, как в случае с ленточным фундаментом, а на плиту. Их можно возводить кладочным способом, но самый надёжный вариант возведения стен с точки зрения защиты от грунтовых вод – монолитный. Связанные арматурой с фундаментом железобетонные стенки играют роль рёбер жёсткости, поэтому и при устройстве цоколя используют этот же метод.
Ленточный
Данный тип фундамента получил своё название потому, что выглядит в плане как разложенная в определённой конфигурации лента, повторяющая контур внешних и внутренних стен. В отличие от плиты, лента имеет небольшую площадь опоры, поэтому склонна к опрокидыванию. Чтобы этого избежать, приходится либо глубже закладывать, либо увеличивать площадь подошвы. Глубокая закладка влечёт за собой увеличение объёма земляных работ и расхода материалов.
Такой фундамент (его и называют «стена в грунте») может превысить в цене плиту, и невыгоден, если не предполагается строить цокольный этаж. В нормальных условиях строительства, на ровном рельефе и с невысокой отметкой УГВ, для домов из облегчённых каменных материалов проектируют в основном ленты мелкого заложения высотой не более 60 см, но с расширенной пятой. Для защиты от морозного пучения применяют теплоизоляцию из ЭППС, что обходится гораздо дешевле, чем увеличение глубины закладки.
Как и плиту, ленточный фундамент тоже можно устроить в поверхностном варианте, но тогда для жёсткости он должен иметь конфигурацию решётки. То есть, внутренние балки закладываются не исключительно под стенками, а равномерно вдоль и поперёк, вне зависимости от расположения вертикальных несущих конструкций.
Решётчатый фундамент максимально жёсток, надёжен и устойчив, может быть устроен на переувлажнённом грунте. Однако из-за сложности формы опалубки и большого расхода пиломатериала, назвать экономически выгодным такой вариант нельзя. Хотя конечно, для боящейся подвижек газобетонной кладки, это прекрасное решение.
МЗФЛ (лента с заглублением не более 50 см) является наиболее выгодным фундаментом, но для его применения есть ограничения. Его нельзя проектировать на пластичных глинах, при высоком уровне подземных вод, на вечномёрзлых и просадочных (пылеватых, органических) грунтах.
Точечные фундаменты: столбы и сваи
Несмотря на внешнюю похожесть отдельных видов свайных и столбчатых фундаментов, это всё же разные конструкции. Отличаются они в основном размером сечения и длиной. У столбов сечение больше, а длина меньше – не более 2,5 м. Для свай это только начальная длина, а учитывая, что они могут быть составными, и 24 м для них не предел.
Конечно, на такую глубину забивать сваи под одно- двухэтажный дом никто не будет — это ведь не промышленное сооружение, которое строится на болоте. Но в условиях вечной мерзлоты, которые существуют на половине территорий России, 6-8 м можно считать нормальным уровнем заложения для свай.
Основание для газобетонного дома
Любая постройка будет более долговечной, если внимательно отнестись к устройству основания для нее. К выполнению фундамента, предназначенного под жилое здание, следует относиться еще серьезнее, чем к сооружению перекрытий, стен.
Схема узла фундамента для дома из газосиликатных блоков.
Поэтому тем, кто собирается выстроить дом из газобетона, следует хорошо поработать над выбором основы.
Для строения из блоков газобетона основание обойдется несколько дешевле, чем фундамент под строение из кирпича.
Чем определяется выбор фундамента
На тип фундамента влияют сразу несколько факторов:
- особенности участка в геологическом плане (несущая способность грунта, пучинистость, уровень грунтовых вод);
- ожидаемая нагрузка на перекрытия, стены и кровлю дома;
- рельеф местности, где планируется строительство;
- временная нагрузка (предметы интерьера и мебель в доме).
Учитывая геологические особенности участка, вы сможете правильно выбрать фундамент для постройки из газобетона. Так, например, для пучинистого грунта хорошим вариантом будет такая разновидность, как ленточный мелкозаглубленный, с применением буронабивных свай и монолитного ростверка. Выбор следует определять так: фундамент для одноэтажного дома должен иметь хорошую прочность и обеспечивать конструкции необходимую жесткость.
Некоторые строители считают, что газобетон – это материал достаточно хрупкий, несмотря даже на свои достаточно высокие эксплуатационные качества. Даже при небольшой деформации основания трещины могут пойти по всей конструкции постройки.
Разновидности фундаментов
Схема мелкозаглубленного ленточного фундамента.
В основном фундаменты для домов из газобетонных блоков изготавливают из железобетона. Основание для одноэтажного дома можно выбрать такого типа:
- заглубленный ленточный;
- монолитный плитный;
- мелкозаглубленный ленточный (используют для пучинистых грунтов);
- свайный буронабивной с железобетонным ростверком;
- брусковой ленточный мелкозаглубленный.
Самым популярным из этих типов можно назвать фундамент мелкозаглубленный ленточный. Если геологические условия не являются сложными, конструкции дома будет обеспечена вполне достаточная стабильность. Конструирование мелкозаглубленных оснований заключается в следующем. Ленты-основы под всеми стенами должны быть объединены в одну систему, которая представляет собой раму с горизонтальным расположением, что поможет перераспределять неравномерные деформации фундамента. Небольшая деформация допустима, если она намного меньше, чем предельные.
Монолитный фундамент
Газобетон относится к очень легким материалам, благодаря чему монтаж получается быстрым и простым. Монолитное основание обладает увеличенной устойчивостью к нагрузкам, поэтому деформация не будет сильно выраженной. Этот вид основания уникален – его можно применять на любом виде грунта.
Он способен выдерживать самые жесткие условия климата, даже то, что грунт будет двигаться, не создаст значительных перекосов. Для постройки дома из газобетонных блоков фундамент надо устраивать с толщиной плиты 40 см – из них 10 см под землей, 30 см над поверхностью. Именно эта толщина для долгосрочной эксплуатации будет оптимальной.
Схема монолитного фундамента.
Монолитный фундамент следует изготавливать только из бетона высокой прочности. Чтобы выполнить армирование, выбирать надо стержни 12-14 мм. Хорош по качествам монолитный фундамент на подушке из песка – он способен выдерживать и колебания температуры, и передвижения грунтов. Плитная разновидность считается очень удобной – обеспечивается равномерная усадочная деформация, которая сводится к минимуму. Для местности с пучинистым грунтом этот вариант идеален.
Плиточный монолитный фундамент способен полностью погасить сезонную деформацию почвы и равномерно распределить давление на грунт. Армированную плиту устанавливают под всю площадь дома, а при колебаниях грунта она может двигаться как монолит, не позволяя неравномерно возникать деформации в различных частях постройки. Благодаря продольному армированию получается дополнительная защита от трещин в стенах.
Столбчатый фундамент
Также популярен вариант, представляющий собой столбчатый фундамент с ростверком из железобетона. В зависимости от того, каков размер дома, проводится расчет диаметра и количества столбов. После этого размечается расположение их на территории, производится заливка.
Схема столбчатого фундамента.
Следующий шаг – выполнение опалубки для ростверка. Все столбы связывают в единую конструкцию при помощи железобетонного пояса.
Исходя из того, каковы размеры будущего сооружения из газоблоков, рассчитывается глубина и ширина основания. Разумеется, о подвальном помещении при таком выборе и речи не идет. Но такое строительство не только очень простое, но и дешевое, поэтому привлекает достаточно большое количество сторонников. Предварительных расчетов здесь, однако, понадобится не меньше, чем при выборе ленточного фундамента.
Свайно-ростверковый фундамент
Если разновидности фундаментов сравнить по отношению «цена-качество», наилучшим решением для дома из блоков газобетона можно назвать монолитный свайно-ростверковый. Он достаточно прост в устройстве, экономичен, а в эксплуатации довольно надежен.
Можно также применить свайно-плитное основание как фундамент для газобетонного строения. В качестве свай используют асбестоцементные трубы. Устанавливают их на глубину 2-2,5 м, арматура должна быть связана заранее. Для образования единой конструкции все заливается бетоном. Такой подход можно чаще всего встретить при постройке загородных домов.
Возможно ли построить дом из газобетона на фундаменте ленточного типа? Для этого потребуется предварительно провести определенные расчеты. Неправильная закладка такого основания приводит к тому, что возникают определенные силы или деформации, которые могут разрушить или повредить стены дома. Закладка ленточного фундамента на глубину промерзания грунта предполагает воздействие сил выталкивания на бока ленты. Это не представляет опасности для тяжеловесной стены – там сила пучения уравновешивается весом здания, но вот для легких стен это достаточно опасно.
Поэтому под газобетонный одноэтажный дом лучше всего выбрать ленточный мелкозаглубленный фундамент на песчаной подушке. Песок должен быть непременно крупных фракций, хорошо утрамбованный. В некотором роде это представляет собой замену пучинистого грунта на непучинистый, поэтому давление на ленту фундамента снизу исключено.
Какой фундамент выбрать для дома из газобетона?
Здание из газобетонных блоков отличается небольшим весом в сравнении с домом из другого материала. Поэтому вы можете хорошо сэкономить на устройстве его основания. Однако надо учитывать, что фундамент для дома из газобетона должен грамотно рассчитываться. Материал имеет много преимуществ, но его недостатком является жесткость возведенной стены. Если основание просядет, фасад треснет.
Какой фундамент лучше возвести для газобетонного дома?
Тип фундамента определяют на основе анализа грунта и параметров строения. Из газоблоков возводят 1-3-этажные дома. Малоэтажность позволяет сделать выбор в пользу экономичного по финансовым затратам варианта. Самыми подходящими являются такие типы фундаментов:
Из перечисленных вариантов наиболее затратными будут ленточное и монолитное основание. Они требуют большого расхода арматуры и бетона, что повышает и себестоимость, и трудозатраты. Целесообразно устраивать ленточный или монолитный фундамент под дом небольшой площади.
Однако и в этом случае расходы не оправдываются, так как, например, столбчато-ленточный фундамент возводится с меньшими затратами времени и денег. Таким образом, вы можете отказаться от устройства ленточного или плитного основания из-за экономической нецелесообразности.
Существуют условия, когда ленточный фундамент — это единственный правильный выбор для дома из газоблоков. Например, когда на участке грунты со значительным сдвигом (песчаные пучинистые) и/или нужна неглубокая закладка основания (от 0,6 м).
Монолитная конструкция
На сложных почвах, когда имеется близкий подход к поверхности земли грунтовых вод, выбор останавливают на монолитной бетонной плите. Плиты делятся на 2 подвида:
- с ребрами жесткости;
- без ребер жесткости.
Отсутствие ребер жесткости резко снижает прочность плиты, поэтому данный вариант подходит лишь для маленькой постройки, а не для жилого дома, дачи. Например, для сарая. Для дома из газобетонных блоков оптимальный вариант на сложных грунтах — мелкозаглубленная монолитная плита с ребрами жесткости из арматуры. Она отличается такими качествами:
- высокая несущая способность;
- целостность при промерзаниях грунта;
- высокая устойчивость к деформациям при сдвигах грунта.
Перечисленные параметры позволяют возводить на монолитном основании 2-3-этажные здания из газобетона. Это возможно также на песчаном грунте без пучинистости. Следует сказать, что более высокая этажность недопустима при строительстве из данного материала.
Недостатки монолитного основания:
- Нельзя сделать подвал, так как сплошная железобетонная подушка лежит под всей площадью строения.
- Высокая себестоимость в связи с большими затратами арматуры и бетонного раствора.
Выгодная альтернатива — сваи и столбы
Свайная и столбчатая основа отличаются экономным расходом материалов, быстрой возводимостью, возможностью строить на сложных грунтах. И сваи, и столбы устанавливаются точечно по периметру будущего строения. Столбы — в заранее подготовленные углубления в земле.
Сверху их соединяет ростверк — монолитная, железобетонная, горизонтальная рама. Именно ростверк объединяет данные элементы в единое сооружение, равномерно распределяет на них нагрузку дома. Собственно, на ростверке и возводится здание.
Для строительства на обводненных, слабых, промерзлых или пучинистых грунтах выбирайте особый тип свай — винтовые. Также они являются лучшим вариантом для строительства на сильнопучинистом песчаном грунте малоэтажных домов. Такой фундамент не требует даже выравнивания участка. Для небольшого строения винтовые сваи можно установить своими руками без привлечения тяжелой спецтехники.
Преимущества свайных и столбчатых фундаментов:
- возможность установки в любой сезон года (зимой берут трубчатые сваи);
- уменьшают и более равномерно распределяют осадку дома;
- замкнутый контур из ростверка исключает слабую устойчивость.
Таким образом, если вы строите дом из газобетона, и у вас на участке сложные грунты, останавливайте выбор на свайном или столбчатом фундаменте.
Особенности устройства столбов
Столбы имеют прямоугольную или круглую форму. Изготавливаются из бетона, усиливаются арматурным каркасом. Для этого типа основания также делают ростверк из железобетона. Для его устройства раствор заливают в опалубку, внутри которой установлены прутья каркаса.
Ростверк располагается на высоте, оговоренной проектом, визуально напоминает ленту фундамента. Следует отметить, что столбчато-ленточный фундамент наиболее популярен в строительстве домов из газобетона.
Подробности монтажа ленточного фундамента и других оснований
Для 2-3-этажных зданий лучше залить ленточный монолитный фундамент. Для него, так же, как и для других типов оснований, применяют высококачественный бетон и арматуру сечением от 120 мм.
Делать фундамент непосредственно из газобетонных блоков не рекомендуется. Этот материал не гарантирует достаточную прочность при нагрузках, так как под длительным воздействием влаги (грунтовых вод) его физические свойства ухудшаются.
Какие блоки можно взять?
Основание можно соорудить из других готовых блоков, которые называются: фбс (фундаментный блок сплошной). Они представляют собой параллелепипед с большим весом, например, 300 кг. В этом случае монтаж осуществляется очень быстро. Однако основание будет иметь технологические швы в местах соединения фбс. Также для устройства потребуется тяжелая техника.
Такие блоки подходят для обустройства подвала или цокольного этажа.
Параметры для ленточной конструкции
Когда возводится ленточный армированный фундамент, важными расчетными параметрами являются:
Глубина траншеи для мелкозаглубленного основания составляет 50-70 см.
Мелкозаглубленное ленточное основание подходит для зданий без подвала. Если подвал необходим, надо делать заглубленный фундамент данного типа.
Стандартная глубина заглубленного фундамента составляет 1,5 м. При этом учитывается уровень промерзания грунта: траншея должна располагаться глубже на 0,2 м. Ширина траншеи определяется расчетным способом и зависит от предполагаемого веса всего строения.
Часто берется величина 0,4-0,5 м.
Как толщина стен влияет на параметры основания?
Независимо от этажности дома при расчете учитывается толщина его стен. Это особенно важно для устройства ленточной конструкции.
Ширина траншеи должна быть больше ширины стены на 10 см (по 5 см с каждой стороны, так как стена будет располагаться вдоль посередине). Ширина ростверка определяется так же.
При устройстве основания учитывается несущая способность грунта в данной местности. Узнать этот параметр можно в ближайшей проектной организации. Здесь даются таблицы несущей способности различных типов грунтов. Воспользоваться ими можно, если вам известен тип почвы на месте строительства.
Расчет фундамента для одноэтажного дома
Для 1-этажного здания достаточно взять минимальные расчетные значения, если цифры даны в диапазоне. Например, если для мелкозаглубленного основания предусмотрено, что глубина фундамента для одноэтажного дома составляет 50-60 см, берут параметр 50 см. При этом данная глубина включает в себя устройство песчаной подушки.
Таким образом, траншеи, вырытые на глубину 50 см, заполняются так (снизу вверх):
- песчаная подушка высотой 20 см;
- по бокам устанавливают опалубку из досок или блоков;
- каркас из прутьев укладывается в опалубку (2 слоя в 2 ряда);
- между арматурным каркасом и стенками опалубки оставляют зазор 5 см;
- места пересечения арматуры скрепляют проволокой или хомутами, шаг 30 см;
- заливают бетонный раствор.
Для заливки раствора нужны: бетономешалка, насос, бетонопровод, вибратор для бетона.
Для двухэтажного дома берут наибольшие расчетные значения
Параметры фундаментов для 2-х и 3-хэтажных строений из газоблоков отличаются большей прочностью. Они должны быть такими:
- песчаная подушка высотой 30 см;
- прутья 12-14 мм для каркаса внутри опалубки;
- шаг между связками каркаса в местах пересечения арматуры 20 см.
Для столбчатого или свайного основания отличаются размеры столбов (свай): они должны быть большего сечения, чем для 1-этажного дома. Данный параметр определяется расчетами и вносится в проектную документацию.
В случае устройства монолитной плиты высота фундамента составляет 50 см и 40 см для 2-3-этажного и 1-этажного домов соответственно.
Свайное основание
Если решено возводить свайно-ростверковый или свайно-винтовой фундамент, понадобится сделать правильные расчеты глубины установки свай и расстояния между ними. Глубина рассчитывается на основе следующих показателей:
- длина стен фасада и нагрузка на них,
- глубина промерзания грунта в местности.
Располагаются сваи в таких местах:
- под углами будущего дома;
- под местами пересечения стен фасада и перегородок;
- под местами с повышенной нагрузкой на стены.
Глубина захода в землю должна быть на 30 см глубже уровня промерзания грунта. А расстояние между столбами 1,5-2,5 м (на углах и в местах с дополнительной нагрузкой берут меньшее значение, то есть — 1,5 м). Высота ростверка 0,5 м.
Расчет столбов
Если устраивается столбчато-ленточный фундамент, используются параметры глубины и количества, как для свайного варианта. Для изготовления монолитных столбов берут бетон марки от M150. Однако он подходит для 1-этажного строения с легкой облицовкой фасада.
Более надежным решением станет выбор M200. Эта марка бетона подходит для любого типа фундамента 1-2-этажного здания из газоблоков. Для 3-этажного строения надо выбрать для фундамента бетон M250.
Здесь приведены средние параметры, наиболее часто встречающиеся в строительстве. Учитывайте индивидуальные размеры вашего здания и рекомендации проектной организации.
Особенности расчета фундамента
Рекомендуем вам заказывать проект или покупать типовой до строительства дома. Профессионально рассчитать основание необходимо для учета параметров будущей стройки. А они зависят от многих показателей, даже от материала облицовки дома.
Для сравнения: дом с облицовкой из пластика утяжеляется незначительно. А здание с облицовкой кирпичом дает большую нагрузку на фундамент. От суммарного предполагаемого веса конструкции зависит выбор типа основания и объем материалов для его устройства.
Дополнительно: для самостоятельных расчетов можно использовать информацию следующих ГОСТ: 25485-89, 21520-89, 31359-2007, 31360-2007.
Какой фундамент лучше для дома из газобетона
Как известно, существуют такие крупные категории фундаментов: ленточные, плитные, столбчатые и свайные. Но какой фундамент лучше для газобетона? Выясняем.
Критерии выбора фундамента для строения из газоблоков
Выбор фундамента обусловлен такими факторами:
- Геологическое положение строительного участка: насыщенность грунта водой, уровень грунтовых воды, прочность основы.
- Масса задуманного здания.
- Ваш финансовый потенциал.
Наиболее подходящие грунты: средние крупные. У них отличная прочность, есть стойкость к пучению во время морозов.
Хорошая прочность у суглинок и тугопластиных глин. Но они менее устойчивы к пучению. Здесь при строительстве нужно вовремя принять меры для недопущения морозного пучения.
Строительная деятельность на пучинистых грунтах должна идти на тех фундаментах, которые заглубляются ниже отметки промерзания грунта. Среднее значение здесь: 1-2 м.
Какой фундамент нужен для газобетонного дома? Если по норме, то он должен хотя бы на полметра превосходить уровень грунтовых вод. И в зависимости от позиции влаги можно задействовать конструкцию, углублённую минимум на 1,5 м. Другой вариант – конструкция на мелком заглублении (70-100 см). Ещё, определяясь с глубиной заложения основания, важно учитывать надобность в подвале.
Конструктивные специфики здания и давление на фундамент
Здесь предлагается следующая таблица. В ней отражены виды грунтов и подходящие фундаменты для них.
Рекомендация: Хорошая обзорная статья, из нее узнаете о фундаменте для одноэтажного дома из газобетона. Не забывайте, что газобетон хрупкий строительный материал, естественно по стенам дома могут пойти трещины. По этому ответственно отнеситесь к строительству.
Как произвести расчет глубины и ширины ленточного фундамента для дома из пеноблоков
Наиболее востребованной и популярной опорной конструкцией для большинства построек является ленточный фундамент.
Он универсален, надежен и экономичен, что является оптимальным сочетанием качеств.
В частном домостроении лента — безусловный лидер, проверенный многолетней практикой в разных условиях и со всеми вариантами построек.
Технологические приемы, используемые при строительстве этого основания, отработаны до мелочей, что позволяет избежать ошибок или просчетов.
Рассмотрим возможность использования ленточного основания для дома из пеноблоков, одного из наиболее распространенных строительных материалов.
Ленточный фундамент под дом из пеноблоков
Ленточное основание представляет собой сплошную полосу (ленту) из бетона или штучных материалов, расположенную под всеми внешними и внутренними несущими стенами. Для строительства выкапывается траншея, в которой на слое песчаной засыпки создают ленту определенной высоты и ширины.
Все параметры фундамента подлежать предварительному расчету, выполненному на основании обследования участка, анализа гидрогеологической обстановки и прочих факторов.
Пенобетон — самый легкий из всех подобных материалов. Вес постройки из него в 2-5 раз меньше, чем вес дома такого же размера, сложенного из кирпича. Это позволяет строить фундамент с меньшей несущей способностью.
Ленточное основание под такую постройку можно существенно уменьшить, как в отношении глубины заложения, так и ширины ленты. Это позволяет снизить объем земляных работ и уменьшить количество строительного материала.
Виды
Существует много вариантов конструкции ленточного фундамента:
- Монолитный. Изготавливается методом отливки из железобетона прямо на площадке.
- Сборный. Строится из штучных материалов, от крупных специальных блоков (ФБС), до кирпичей или иных подобных материалов.
Кроме того, существуют варианты с разной глубиной заложения:
- Незаглубленный. Строится практически на дневной поверхности грунта, без заглубления. Нуждается в оптимальном сочетании условий, поэтому встречается редко.
- Мелкозаглубленный. Лента погружается в грунт на относительно небольшую глубину, не превышающую уровня промерзания. Распространенный тип конструкции, позволяющий значительно снизить расходы и трудовложения при вполне качественном результате.
- Заглубленный. Используется для создания опорных конструкций под массивные многоэтажные постройки, обладающие большим весом. Лента погружается в грунт ниже уровня промерзания, что исключает возникновение нагрузок пучения, направленных снизу вверх, но создает условия для появления боковых горизонтальных усилий, прилагаемых к наружным боковым поверхностям ленты. Требует тщательного расчета и учета всех факторов воздействия.
Для дома из пеноблоков заглубленный тип ленты, как правило, избыточен. Для строительства используются лишь мелкозаглубленный монолитный или сборный варианты.
Какая должна глубина под газобетон
Глубина ленточного фундамента определяется гидрогеологическими условиями участка, глубиной промерзания в зимнее время, составом слоев грунта и т.д. В зависимости от региона, эти показатели значительно отличаются друг от друга, поскольку во многом они обусловлены климатическими особенностями.
Некоторые данные берутся из таблиц СНиП, другие показатели определяются при непосредственном обследовании участка.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Вес дома из газобетона невелик, поэтому в большинстве случаев глубина погружения составляет 50 см.
Необходимо учитывать, что основным показателем глубины является состав грунта. Если присутствует глина, придется увеличивать глубину заложения, чтобы снизить вертикальные выталкивающие нагрузки и уравновесить их давлением постройки.
Так, для Москвы и области оптимальной глубиной заложения ленты на глинистых грунтах считается 1,6 м.
С шириной ленты дело обстоит сложнее. Принято делать ее на 10 см больше, чем толщина стен. Газобетонные блоки имеют ширину около 30 см, что требует создания ленты шириной 40 см минимум, но на практике этого не делают.
Причина в том, что вес самой ленты тоже имеет значение, превышение нагрузок может привести к просадкам фундамента. Это опасно, так как следствием может стать разрушение дома. Поэтому делают ленту более узкой, около 20 см, но верхнюю часть наращивают для обеспечения гидроизоляции.
Так же, вы можете воспользоваться интернет-калькулятором по расчету.
Определение необходимой глубины фундамента
Выбор наилучшей глубины для установки фундамента начинается с расчета того, на какую глубину проникает мороз в земле на конкретном участке, учитывая систему отопления. Этот расчет выполняется с помощью следующей формулы:
- Dfn – установленная норма глубины промерзания.
- Df – расчетная глубина промерзания.
- Kn – коэффициент, зависящий от типа отопления в соответствии с СНиП 2.02.01-83.
Затем проводится оценка свойств почвы непосредственно на месте, где будет размещен фундамент. Достаточно просто выкопать небольшую яму и взять образцы грунта.
Выбор грунта можно сделать даже после самостоятельного (но внимательного) изучения на местности. Достаточно взять немного земли в руку, размять ее, скатать в шарик, попробовать слепить кольцо и оценить результат: сохранение формы кольца указывает на глинистую почву, кольцо распадается – это суглинок, а если глина рассыпается в процессе формирования кольца, то, вероятно, это супесь. Однако самым надежным способом является обращение к квалифицированным специалистам.
После этого необходимо определить, на какой глубине находятся грунтовые воды. Для этого выполняют бурение до глубины до трех метров, вставляют в отверстие трубу из металла или пластика и измеряют уровень воды в разное время года. Здесь важно понять, сможет ли уровень воды подняться выше двух метров до уровня замерзания земли.
Полученные данные позволяют определить необходимую глубину ленточного фундамента. Обычно для этого используется таблица 2 из СНиП 2.02.01-83. При условии, что уровень грунтовых вод находится на глубине в 2 метра (или более) ниже глубины промерзания земли, фундамент закладывается на соответствующей глубине в зависимости от типа грунта.
Оптимальная глубина фундамента:
- Для гравелистых, средних/крупных песков – 50 сантиметров.
- Для мелких песков и супесей – не менее 50 сантиметров.
- Для суглинков, глин и крупных обломков грунта – не менее 0.5 Df.
В случае, если уровень грунтовых вод расположен ближе чем на 2 метра от границы промерзания Df, фундамент проектируется на глубине не менее, чем Df.
Способы уменьшения необходимой глубины фундамента
Иногда возникают ситуации, когда стоит задуматься о сокращении глубины фундамента ради экономии. Если для одноэтажного дома из пеноблока глубина ленточного фундамента не является проблемой, то для крупных и массивных строений могут потребоваться значительные инвестиции, которые застройщики стремятся оптимизировать.
Наиболее революционный подход – полная замена пучинистого грунта на непучинистый: путем рытья огромного котлована до глубины, превышающей границу промерзания. Пучинистый грунт удаляется, заменяется песком и тщательно уплотняется. Это требует значительных земляных работ, но обеспечивает надежный результат.
Также можно использовать отмостки для снижения глубины промерзания почвы и предотвращения ее увлажнения. Отмостки – это бетонные площадки, проходящие под стенами дома и имеющие небольшой уклон. Их ширина определяется в зависимости от типа почвы и размеров крыши.
Еще один метод – установка кюветов с отводом воды по уклону рельефа для снижения уровня грунтовых вод. Такие конструкции хорошо работают во время сезонных таяний снега и ливней.
Для уменьшения глубины промерзания почвы можно применить специальный фундамент из пенополистирольных плит под отмостку. Толщина плит до 5 сантиметров позволяет снизить промерзание до 30 сантиметров.
Если строится небольшой дом из дерева, фундамент можно установить прямо в промерзающий слой. При условии правильной армировки он перераспределит нагрузки и будет действовать как монолитная конструкция.
Таким образом, в случае опухания почвы в одной из зон под фундаментом конструкция не деформируется, а лишь поднимается, сохраняя стабильность. Необходимо также провести подсыпку гравием и песком для выравнивания неровностей почвы. Железобетонная рама обеспечит равномерное распределение нагрузок и предотвратит наклон конструкции.
Общая схема монтажа
Порядок действий при строительстве мелкозаглубленного ленточного основания:
- Удаление верхнего слоя почвы, планировка и разметка участка.
- Рытье траншеи на определенную глубину и ширину.
- Создание песчаной подушки.
- Сборка и монтаж опалубки.
- Вязка армопояса.
- Заливка бетона, выдержка до нужной степени застывания.
- Завершение работ.
Все без исключения этапы должны быть выполнены в правильной последовательности.
ВАЖНО!
Глубина траншеи должна быть увеличена на толщину слоя песчаной засыпки, около 20 см.
Подушка под фундамент
Слой песчаной засыпки необходим для выравнивания дна траншеи и создания дренирующего эффекта. Используется просеянный речной песок (в идеале), без примесей глины (это важно!). Засыпка производится на толщину 20 см.
Подушку проверяют на горизонталь и тщательно трамбуют. От качества уплотнения зависит возможность просадок ленты. поэтому необходимо добиться максимальной плотности. Качество проверяют, пройдя по подушке — если следов не остается, значит, трамбовка качественная.
Марка бетона и арматуры
Для заливки ленточного фундамента используется преимущественно бетон М200. Этот материал имеет достаточную прочность, чтобы нести и более тяжелые постройки, но пользоваться бетоном меньшей плотности не рекомендуется.
Качество материала бывает разным, а некоторый запас прочности в данном случае не повредит.
Толщина рабочих стержней арматуры для ленты под пенобетон составляет 12 мм, а для вертикальной (гладкой) арматуры можно использовать прутки 8 мм. Этого вполне достаточно, учитывая относительно небольшие размеры ленты.
При использовании композитной (стеклопластиковой) арматуры следует придерживаться тех же размеров, поскольку уменьшение диаметра стержней может привести к деформациям при заливке бетона.
Монтаж опалубки
Для создания опалубки необходимо запастись деревянными обрезными досками.
Размеры ленты невелики, поэтому подойдет пиломатериал толщиной 25 мм, но, если параметры фундамента достаточно велики, можно применить доски толщиной 30 или 40 мм.
Опалубку собирают поэтапно:
- Рядом с траншеей собирают щиты шириной не 10-15 см больше, чем высота ленты.
- Щиты опускают в траншею, выравнивают по осям и соединяют поперечинами. Их размер определяет ширину ленты.
- Снаружи щиты фиксируют наклонными упорами и вертикальными опорными планками.
При сборке щитов необходимо следить за плотностью соединения. Щелей больше 3 мм не должно быть, это вызовет вытекание бетона. При обнаружении зазоров надо их заткнуть паклей или забить деревянными рейками.
Армирование и вязка
Сборка арматурного каркаса производится по стандартной схеме. Необходимо образовать пространственную решетку из четырех рабочих стержней (два вверху и два внизу), с глубиной погружения в бетон 2-5 см. Вертикальные элементы (хомуты) устанавливаются с шагом около 40 см.
Тщательно оформляются углы, на которых устанавливаются дополнительные стержни для усиления стыков.
Соединение стержней можно производить с помощью электросварки, но для арматуры такого размера обычно используют вязку стальной отожженной проволокой (1-1,5 мм). Кусок проволоки около 25-30 см длиной сгибается вдвое, затем соединение стержней обхватывается снизу в диагональном направлении.
Концы поднимаются вверх, специальным крючком захватывают петлю и скручивают ее на 4-6 оборотов, плотно притягивая прутки друг к другу. Соединение получается прочным, а навык работы приобретается очень быстро.
Заливка
Заливку необходимо произвести за один раз. Это важно, так как соединение начавшего схватываться бетона со свежей заливкой не может быть достаточно прочным, при возникновении перерыва больше суток придется останавливать заливку и ждать, пока бетон полностью застынет.
При этом, полноценного монолита создать уже не удастся, поэтому необходимо организовать работу так, чтобы залить за один раз.
Рекомендуется заказать готовый бетон, который доставят прямо на площадку.Это освободит рабочие руки и поможет получить материал с гарантированным и одинаковым качеством.
Заливка производится с разных точек, чтобы бетон равномерно растекался по всей длине опалубки. Для удаления воздушных пузырей используют вибромашины или обычные вилы.
По окончании заливки поверхность ленты приглаживают, затем опалубку накрывают полиэтиленом для защиты от солнечных лучей или дождя.
Завершающие этапы работы
Выдержка залитой ленты производится в течение 28 дней. Первые 3 для необходимо поливать ее водой через каждые 4 часа, затем в течение недели полив производят каждые 8 часов. Это позволяет выровнять напряжения и влажность наружных и внутренних слоев ленты.
Опалубку снимают через 10 дней после заливки.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Несмотря на длительный срок выдержки, пытаться сократить его не следует, даже если появилось ощущение, что бетон уже достаточно твердый. Фундамент — ответственный элемент постройки, не допускающий вольного отношения к технологии.
Вопросы гидроизоляции и утепления
Гидроизоляция ленты выполняется по всем поверхностям. Горизонтальные изолируют при помощи двойного слоя рубероида, с промежуточным нанесением битумной мастики. Нижний слой устанавливается под опалубку еще до заливки ленты, а верхний укладывается после набора технологической твердости.
Боковые поверхности покрывают битумной мастикой, горячим гудроном или иными средствами. Хорошо себя показали современные пропитки, отсекающие влагу от бетона на капиллярном уровне. Можно использовать рубероид, приклеивая его к стенам ленты на слой битумной мастики.
Утепление ленты также надо производить как с внешней, так и с внутренней стороны. Для этого используют пенополистирол или жидкий пенополиуретан. Выбор материала производится на основании доступности и финансовых возможностей владельца.
Полезное видео
В данном видео вы узнаете, как производится монтаж ленточного фундамента:
