Как правильно собрать опалубку для фундамента из досок для забора: подробная инструкция

Шаг за шагом: как установить опалубку на вырытую траншею для фундамента

Важные моменты сборки опалубки из досок для фундамента под забор: советы и рекомендации

Для сборки опалубки для фундамента из досок на вырытую траншею под забор необходимо сначала измерить размеры траншеи и подготовить соответствующее количество досок. Затем доски устанавливаются вдоль периметра траншеи, образуя желаемую форму для будущего фундамента.

Для упрочнения конструкции можно использовать строительные крепежи, например, гвозди или скобы. После установки опалубки необходимо плотно закрепить ее, чтобы избежать деформации при заливке бетоном. После заливки фундамента бетоном опалубку можно разобрать и использовать повторно для других строительных работ.

опалубка под фундамент забора

Приветствую. Подскажите, пожалуйста: строители установили опалубку для забора, не знаю, как ее правильно назвать. Они залили раствор, прошло уже около десяти дней, но доски все еще не снимают. Говорят, что чем дольше они будут там, тем лучше. Цвет раствора визуально не подсох, так что можно ли снимать доски или они правы?

Я пробовал по краю раствор, он крошится (раствор разводили 1:3).

Sollo написал: прошло дней десять

За 10 дней бетон набирает более половины, а то и две трети своей прочности. Если он сейчас крошится, то ждать дальше особо нечего. Это уже не бетон, а халтура.

Он крошится не сам бетон, а раствор, который остался на досках (ошибки). Можно ли снимать доски или лучше подождать? Спасибо за оперативный ответ. Мастера рекомендуют поливать сверху водой, типа дождиком. А можно так делать?

Приветствую, земляк! Решай сам, когда начинать работу, а когда отдыхать. Какой цемент ты использовал? У нас в регионе очень много подделок. Но поливание только улучшит конструкцию, может быть даже еще лучше.

2Sollo Рекомендую использовать гвозди (120-200) и попробовать забить. Я обычно снимаю через два дня.

Здравствуй, земляк! Ты знаешь, земля — круглая) Я использовал цемент Серебряковского. Все хвалили. Но пока сам не попробуешь, не поймешь. Иногда только на своих ошибках научишься) Спасибо всем за советы!

Серебряковский мне нравится, он нормальный.

Sollo пишет: по цвету раствор визуально не высыхает.

То есть он не светлеет? Возможно, ты использовал цемент с черной красящей добавкой? Тогда он всегда будет черным.

Sollo пишет: раствор разводили 1:3

Ты использовал чистый раствор или все-таки добавляли щебень?

Нет, он не черный, он влажный. Щебень добавляли.

Мой сосед в свое время купил косорукие вместо цемента штукатурку и залил ее, размешивая как цемент (надеюсь, результат понятен). Что касается гвоздей — на 100% проверено: при хорошем бетоне их не получится забить на третий день. Опалубку можно снимать на второй день (при нормальном бетоне и не очень жаркой погоде).

Чтобы не утопиться в разных темах, у меня есть вопрос: нужно ли для забора с бетонными столбами залить ленточный фундамент. Можно ли в качестве опалубки использовать порезанные листы ЛДСП? Потому что обрезная доска слишком дорогая, а бракованный ЛДСП стоит копейки. Например, для фундамента шириной 500 мм можно взять такую же полосу ЛДСП и укрепить доской сверху и снизу. В принципе, должно хватить прочности.

Под забор требуется установить ленточный фундамент под столбы из кирпича или шлакоблока. Его глубина должна быть не менее 500 мм, чтобы обеспечить надежность. Нужно также учитывать уклон земли к забору и использовать подпорки для укрепления. Важно уделить внимание засыпке части фундамента, которая будет находиться в земле, перед заливкой материалом.

Что вы имеете в виду, говоря "почаще"?

Забор должен иметь кирпичные столбы и заполнение между ними. Чтобы предотвратить плавление земли, необходимо углубить ленту на 400 мм и добавить еще 100 мм поверхности. Это позволит сохранить надежность забора.

Вы написали: "А ту часть которая в земле засыпать нужно пред заливкой?"

Не понял вопроса. Если вы решили рыть траншею 400 мм глубиной и необходимой ширины, то первым делом нужно пролить дно водой, утрамбовать, подсыпать песок или щебень, укладывать арматуру и сделать опалубку. Для укрепления траншеи можно привинтить рубероид к опалубке на боковые стены, чтобы бетон лучше сохранялся. После этого можно заливать бетон, штыковать арматуру и выравнивать его, чтобы получился ровный и красивый результат.

А предлагаете ли вы не делать опалубку для части, которая будет находиться в земле? Или предполагаете заглубить ЛДСП шириной 500 мм, подсыпать для прочности и затем залить?

Virtual написал: предлагаете опалубку той части которая в земле не делать?

Какой в этом смысл? Если грунт не "подвижен". Или вы строите на песке? В любом случае, хозяин — барин

Virtual написал: Ха. То есть, вы предлагаете не делать опалубку для части, которая находится в земле? А просто заливать бетон прямо в землю?

У меня грунт песчаный. Я поступил следующим образом: я выкопал траншею глубиной 50 см, уложил арматуру. Я не вязал ее, а сварил пространственный каркас. На верхний ряд с интервалом в 1 м поперек приварил шпильки диаметром 10 мм, выступающие на 5 см над поверхностью земли.

На шпильки надел обрезные доски и закрепил их гайками с обеих сторон так, чтобы они образовали прямую линию. Там, где получился зазор, я подсыпал землю через полиэтилен. После этого я залил все бетоном из миксера. Через 2 дня я убрал доски — фундамент получился идеально ровным. Торчащие шпильки я отрезал болгаркой почти до уровня поверхности.

Благодаря внешнему усложнению технологии, бетон можно сделать идеально ровным и гладким, без необходимости проводить дополнительную отделку.

1 Выбор технологии

Прежде всего, нужно выбрать подходящую технологию. Ленточный фундамент считается наиболее надежным, но в то же время он является самым дорогим. Подробнее о нем можно прочитать здесь: Ленточный фундамент. Если у вас тяжелое и большое ограждение (например, кованое), то лучше выбрать именно этот вариант. А вот для забора из профнастила подойдет более легкая основа на столбах.

Универсальным решением считается комбинированный ленточно-столбовой фундамент. Далее мы рассмотрим процесс создания ленточного основания — наиболее надежного.

Для того чтобы приобрести необходимые материалы для строительства фундамента, необходимо провести расчеты по установке забора на участке, отметить территорию и снять замеры. Для этого необходимо установить колышки в каждом углу будущего ограждения, измерить расстояние между ними и подсчитать их общую сумму. Учтите глубину и ширину траншеи, а Высоту надземной части фундамента. Правильное проведение всех расчетов поможет вам сэкономить на материалах.

3 Закупка материалов

• Необходимо использовать цемент марки М400;
• Используйте песок или щебень;
• Для арматуры подойдет сетка или арматура толщиной до 10 мм.

Для будущего фундамента нужно выкопать траншею шириной 40 см и глубиной не менее 50 см вдоль всего периметра забора.

Перед заливкой фундамента основание приготавливается тщательно. Дно траншеи утрамбовывается, затем на него высыпается песчаная смесь, которую можно смешать с щебнем. Засыпка тщательно трамбуется, чтобы уплотнить слой толщиной 10-20 см.

После этого укладывается металлическая сетка для обеспечения прочности основания, и сооружается деревянная опалубка вдоль стенок траншеи, поднимающаяся над уровнем грунта на 30-50 см, что соответствует высоте надземной части заливаемого фундамента.

Одновременно готовится раствор из цемента, песка и воды с соблюдением правильных пропорций для достижения оптимальной консистенции без излишней жидкости и густоты.

Фундамент для забора своими руками — устройство оснований для забора

Информация о различных типах фундаментов для забора. Как самостоятельно сделать фундамент для забора или ворот.

При возведении фундамента для забора своими силами необходимо заранее определиться с его видом. Выбор основы напрямую зависит от высоты и конструкции забора, рельефа участка, вида и характеристик почвы, глубины залегания грунтовых вод и промерзания почвы. Фундамент поддерживает секции забора, обеспечивает конструкции устойчивость и жесткость.

Для прочных заборов из металлопрофиля с большой парусностью и тяжелых проходов из кирпича или камня необходим надежный бетонный фундамент. Светопрозрачные ограждения из сетки и легкие комбинированные заборы могут обойтись опорными столбами, забетонированными или забутованными. На участках с влажным пучинистым грунтом заборы устанавливают на винтовые сваи, обеспечивая устойчивость на слабых просадочных почвах.

Основные роли фундамента для ограждений:

• Равномерное распределение нагрузки на грунт позволяет минимизировать вероятность проседания конструкции из-за сезонных движений почвы.
• Защита от размывания. Бетонное основание предотвращает вымывание почвы под ограждением во время дождей, задерживает воду при таянии снега и предотвращает подтопление участка.
• Благодаря усиленному основанию, срок службы забора увеличивается. Надежное и прочное основание позволит обойтись без капитального ремонта и замены изгороди на более длительный период. При правильных расчетах и корректной установке фундамента под забор из сетки, профтруб или профнастил прослужит не менее 70 лет.

Какому забору фундамент не нужен

Если забор устанавливается временно, то монтаж фундамента не требуется. В таком случае используются временные сетчатые ограждения и заборы из оцинкованных листов, которые необходимы для обозначения границ стройплощадок. Эти изгороди устанавливаются на опоры с забивкой в грунт.

Основания для забора бывают разные: бетонный ленточный фундамент, столбчатый, свайно-ростверковый — самые распространенные виды.

Ленточный

Ленточные фундаменты из бетона предназначены для установки на различных типах грунтов, таких как песчаные, заторфованные и болотистые. Надежность конструкции забора из профлиста или массивных кованых секций, а также из кирпича и бетона с облицовкой камнем обеспечивается благодаря особенностям устройства фундамента.

Для определения толщины бетонной ленты учитывается материал, из которого будут выполнены пролеты. Для заборов из деревянных или профильных секций монолитный или сборный фундамент следует делать шириной 15-20 см, а для заборов из камня с кирпичными колоннами — 40-45 см. Высота бетонной ленты составляет от 80 до 120 см.

Частью из них является наземная часть длиной от 20 до 35 сантиметров, которая играет роль основания для забора, остальная часть находится под землей. Глубина фундамента зависит от вида почвы и глубины расположения грунтовых вод. Такой вид фундамента отличается высокой прочностью и долговечностью. Единственным недостатком является большой расход материалов, что приводит к увеличению затрат на устройство фундамента.

Существует несколько разновидностей ленточного фундамента:

• Железобетонный. Такой вид основания подходит для возведения забора на песчаных почвах. Для начала роют траншею вдоль периметра будущего забора и собирают опалубку. Внутри опалубки устанавливают арматурный каркас из стальной арматуры, сварной или связанный проволокой. Затем опалубку заливают цементно-песчаным раствором и оставляют до застывания бетона.
• Фундамент из бутобетона. Этот тип основания отлично подойдет для каменистых почв. Технология укладки фундамента похожа на монтаж монолитной ленты. Когда смесь для заливки фундамента приготовлена, в неё добавляют крупные камни и булыжники.
• Кирпичный фундамент. Ленту делают из полнотелого шамотного или керамического кирпича. Обычно кладку делают сплошной, с перевязкой. Этот тип фундамента способен выдержать большую вертикальную нагрузку и воздействие морозного пучения.

После того, как бетонная смесь достаточно прочна, опалубку снимают и приступают к установке забора.

Столбчатый

Для возведения легких ограждений из сетки, профнастила, металлического и деревянного штакетника, а также для каркасных заборов из поликарбоната используются основания столбчатого типа. В случае частичного или полного бетонирования столбчатый фундамент является оптимальным выбором для участков с глинистым грунтом, подверженным морозному пучению.

Отличие этого типа фундамента от ленточного заключается в том, что не требуется рыть длинную траншею вдоль периметра участка. Вместо этого для каждой опоры бурится отдельная лунка, учитывая глубину замерзания грунта. Преимуществом столбчатого фундамента является низкий расход материалов и уменьшение объема земляных работ.

Для создания поддерживающих лунков можно использовать ручной ямобур или штыковую лопату. Глубина лунков составляет от 1,1 до 1,5 м, а ширина отверстий должна быть больше диаметра столба как минимум на 20 см с каждой стороны. Расстояние между лунками зависит от ширины пролета, обычно опоры устанавливаются на расстоянии от 2 до 2,5 м.

Установка выполняется в следующем порядке.

В подготовленные лункы насыпается слой песка и мелкого щебня, который затем утрамбовывается. Опорные столбы точно устанавливаются по центру ям, выравниваются по вертикали, закрепляются деревянными распорками и заливаются бетоном. Чтобы исключить возможное образование воздушных пузырей, ослабляющих структуру бетона, раствор в нескольких местах протыкается арматурным прутом.

Винтовой

Заборы на винтовых сваях рекомендуется устанавливать на участках со сложным грунтом. Для легких ограждений лучшим выбором будет свайное основание. Для тяжелых сплошных заборов оптимальный вариант — это свайно-ростверковый фундамент.

Металлические сваи, оснащенные винтовыми лопастями и заостренным наконечником, вкручиваются в грунт по типу саморезов вручную или механизированным способом с помощью установки УЗС-1. Наконечник легко проходит сквозь подмерзшие слои грунта и корни растений. Дойдя до плотных пластов почвы лопасти надежно фиксируют сваю в заданном положении, предотвращая ее выдергивание при сезонном движении грунта.

При установке свайного фундамента конструкции закапывают ниже глубины замерзания почвы. Верхние части свай выполняют функцию опорных столбов. На них устанавливают горизонтальные балки, на которых крепят профлист, металлический забор, поликарбонат или другой материал для заполнения пролетов.

Для того чтобы узнать, как сделать фундамент под забор из кирпича, необходимо внимательно изучить шаг за шагом инструкцию. Раскладка фундамента для забора производится в следующем порядке:

1. Разметка. По границам участка проводится разметка, устанавливаются точки для установки свай.
2. Установка свайных конструкций. По отметкам в землю устанавливаются сваи на необходимую глубину. Верхушки столбов обрезаются на один уровень, на них свариваются головки.
3. Установка балочной обвязки. Сваи соединяются П-образным стальным профилем — швеллером.
4. Сборка опалубки. На обвязке собирается опалубка с армированной структурой.
5. Налитие бетона. Готовую опалубку наполняют цементно-песчаным раствором. После застывания бетона удаляют доски.

Ленточно-столбчатый (комбинированный)

Для возведения тяжелых массивных заборов из кирпича, камня, пергонов и габионов на участках со стабильными и пучинистыми почвами используются ленточно-столбчатые фундаменты. Этот тип фундамента получил свое название благодаря конструкции, состоящей из бетонной ленты с отдельными расширениями для опорных столбов.

Перед началом работ необходимо подготовить опоры, которые могут быть деревянными или металлическими. Часть опор, находящаяся под землей, нужно обмазать битумом для защиты от почвенной и электрохимической коррозии, что увеличит срок службы всей конструкции.

1. Для выкопки траншеи необходимо определить глубину закладки фундамента в зависимости от типа грунта, а длину и ширину делать в соответствии с проектом.
2. Внутри траншеи на расстоянии 2-2,5 м друг от друга необходимо сделать ямы под опоры шириной 40-50 см и глубиной 1,2-1,5 м.
3. Столбы устанавливаются в ямы, выравниваются по центру отверстия и по вертикали, а затем фиксируются распорками.
4. Арматурный пояс укладывается вокруг столбов и по всей длине траншеи, а в углубления, где стоят столбы, заливается бетонным раствором.
5. Внутри траншеи нужно сделать съемную опалубку из досок и залить бетоном.
6. После твердения бетона опалубку снимают и приступают к монтажу забора.

Если вы сталкиваетесь с вопросом, как изготовить несъемную опалубку для забора своими руками, то вам понадобятся некоторые материалы и инструменты. Читайте дальше, чтобы узнать, как это сделать.

Несъемная опалубка может быть сделана из различных материалов, включая пенополистирол, цементный раствор с щепкой и фибролит, который состоит из мелких древесных опилок и магнезита.

• Пенополистирол
• Цементный раствор и щепка
• Фибролит — древесные опилки с магнезитом

После того, как выбраны блоки, они скрепляются между собой перемычками, чтобы предотвратить протекание бетона. Шип-паз соединяет верхний ряд с первым, и подпорки не требуются. Для укрепления используются арматурные стержни диаметром 8 мм.

Цементный раствор заливается слоями по 20 см с высоты не более метра, чтобы избежать повреждения опалубки.

Использование несъемной системы обеспечивает следующие преимущества:

• сокращение объема работ;
• увеличение долговечности и устойчивости к коррозии фундамента;
• сохранение правильной геометрии линий.

Опалубка на склоне

Для возведения опалубки под фундамент на склоне необходимо выполнить ряд особых действий. На различных участках вырытой ямы имеются горизонтальные изменения уровня, поэтому в самой низкой точке котлована опалубка должна быть выше, чем в более высокой части траншеи.

Для армирования используются прутики большого диаметра или увеличивается количество железных штырей вдвое. После армирования производится непрерывная заливка бетоном. Поэтому при заливке опалубки на склоне необходимо выполнить несколько этапов, чтобы избежать разделения цемента по границе слоев.

После заливки фундамент тщательно утрамбовывается, чтобы предотвратить образование воздушных пузырьков. Затвердевание раствора занимает около месяца.

Нюансы при устройстве опалубки

При возведении опалубки важно, чтобы саморезы и гвозди не выступали внутри структуры, так как это может создать проблемы при демонтаже фанерных щитов.

Фанерные и ДСП листы должны быть прикреплены с обеих сторон, чтобы обеспечить прочность конструкции.

При заливке опалубки в жаркую и сухую погоду, бетон может посыпаться мелкими древесными опилками, что помогает сохранить влагу и прохладу для цемента.

Качественная самостоятельно построенная опалубка обеспечит прочность будущей постройке. Несъемная система также служит дополнительным слоем гидроизоляции под фундаментом. Съемная конструкция позволяет повторно использовать опалубку и перемещать ее вдоль линии забора.

Для чего нужен?

Фундамент для забора играет важную роль в его конструкции, защищая ограду от различных негативных воздействий, с которыми другие методы не справятся. К ним относятся воздействие влаги из почвы или грунтовых вод, оседание грунта, парусность и другие негативные факторы. Важно помнить, что фундамент не является универсальным решением.

Существуют случаи, когда строить такую деталь необязательно. Например, если ограждение требуется только временно, и в ближайшем будущем его планируется демонтировать. Такие заборы могут окружать строящиеся объекты или объекты, которые закрыты на ремонт.

Если речь идет о заборе, который будет использоваться на протяжении длительного времени, то можно с уверенностью сказать, что качество и правильное строительство фундаментного основания напрямую влияют на срок службы всего ограждения.

Фундаментное основание выполняет несколько важных функций:

• Оно поддерживает изгородь, не давая забору деформироваться, проседать или треснуть.
• Фундамент равномерно распределяет нагрузку по всей площади, на которой стоит конструкция, что предотвращает проседание забора.
• Он защищает от размывания грунта под забором, удерживая его на месте.
• Фундамент не позволяет воде затапливать забор, например, во время таяния снега, что может привести к деформациям.
• Также он делает изгородь более привлекательной и надежной с эстетической точки зрения.

Главная цель фундамента заключается в поддержании забора. Выбор типа фундамента зависит от материала, из которого изготовлен сам забор. Помимо указанных, можно использовать сетку Рабица, шифер, кирпич, кованые решетки. Каждый забор, предназначенный для долгосрочного использования, должен быть обязательно оснащен надежным фундаментом, иначе он не прослужит долго.

Виды оснований: плюсы и минусы

Важно правильно выбрать основание для определенного типа забора. Поэтому перед выбором фундамента необходимо знать, из чего будет сделан забор. Существует пять различных видов фундаментов:

• ленточно-столбчатый;
• столбчатый;
• ленточный;
• вариант на гравийной подушке;
• каменный или бутовый.

Каждый из этих видов отличается не только внешним видом, но и технологией изготовления и затратами на возведение. Среди них есть как более доступные, так и более дорогостоящие варианты.

Заливать фундамент своими силами — это интересное, но непростое занятие. Чтобы все прошло гладко и быстро, и чтобы работы были выполнены правильно, необходимо сначала провести расчет фундамента. Таким образом, нужно знать размеры и вес будущего забора, а также учитывать состав почвы, так как это влияет на глубину основания.

Важно отметить, что эти данные необходимы для каждого типа фундамента.

Важно предварительно выполнить разметку местности. Это важно сделать максимально ровно, чтобы в будущем не возникло проблем с заливкой или укладкой основания. Обычно для разметки используется веревка. Колья вбиваются в углы будущей конструкции, на которые эта веревка натягивается. Таким образом получаются ровные линии, проходящие именно там, где это нужно.

Каждый вид фундамента обладает своими уникальными особенностями, которые в дальнейшем влияют на надежность конструкции. Для больших зданий обычно выбирают ленточный фундамент, потому что он прост в установке и достаточно надежен. Однако другие виды фундаментов успешно заменяют ленточный, если такие почвы требуются, или если нужен более эстетический вид.

Это чаще всего относится к каменным или бутовым структурам, внешний вид которых невозможно повторить.

< blockquote >Если вы планируете строить фундамент своими силами, обязательно изучите как можно больше теоретической информации. Важно знать, какие проблемы могут возникнуть в процессе работ, различия между сборными и монолитными заборами (а следовательно, их фундаментами), а также как производится армирование.

Ленточно-столбчатое

Лента-столбовая конструкция — отличный вариант для строительства забора в условиях сложного климата. Она обеспечивает повышенную прочность ограждения. Лента-столбовый фундамент, иногда называемый комбинированным, подходит для заборов из профнастила, кирпича, смешанных, когда используются одновременно несколько материалов.

Для того чтобы построить такой фундамент своими руками, следуйте данной пошаговой инструкции:

• Сначала проводится бурение траншеи. Ее глубина должна быть примерно 50 см, длина и ширина определяются заранее проведенной разметкой.
• В процессе выемки траншеи делаются наподобие углубления для установки столбов. В зависимости от того, насколько часто будут устанавливаться столбы, делают соответствующее количество ям. Основной шаг составляет от 200 до 300 сантиметров, ширина ям должна быть не менее 40 сантиметров, а их глубина – 150 сантиметров.
• Затем производится установка столбов в углубления. Бетонирование необходимо провести немедленно.
• После установки столбов и частичного застывания бетона в траншею укладывается арматурная сетка. Параллельно с этим устанавливается опалубка – деревянная форма, которую потом заливают бетоном.
• Бетон заливают до изначального уровня земли.

При установке столбов из различных материалов, необходимо учитывать дополнительные меры подготовки. Например, в некоторых случаях требуется гидроизоляция, чтобы избежать разрушения и порчи столбов и фундамента в будущем. Важно учитывать марку бетона, так как не все они подходят для работы на улице.

Особое внимание также следует уделить процессу установки армированного каркаса, который обеспечивает защиту всей конструкции от провисания. Лучше всего проконсультироваться с профессионалом по этому вопросу, так как их знания и опыт определяют успех всего строительного процесса.

Иногда рекомендуется установить металлический каркас под столбы, чтобы усилить их дополнительно и зафиксировать.

Столбчатое

Как можно понять из названия, столбчатый фундамент частично похож на комбинированный. Однако, его отличие заключается в том, что для его установки не требуется рыть траншеи. Также стоит отметить, что столбчатый вариант обходится намного дешевле, чем другие типы оснований, поскольку здесь не требуется такого же большого количества материалов и раствора.

Процесс установки происходит следующим образом:

• Сначала делаются ямы под столбы. Для этого используется специальное оборудование — садовый бур. Глубина ямы может колебаться от 1 м до 1,5 м в зависимости от типа почвы, на которой строится ограждение. Диаметр отверстия определяется относительно диаметра столба и должен быть на 20-30 см больше.
• Необходимо учитывать частоту установки столбов. Расстояние между ними должно быть от 2 до 3 метров. Важно помнить, что шаг зависит от размера пролета, поэтому сначала нужно приобрести основной забор.
• Перед установкой столбов необходимо укрепить ямы. Для этого используется смесь песка и щебня, которую заливают в яму на 20 см, утрамбовывают и тщательно поливают, чтобы избавиться от лишнего воздуха и обеспечить хорошее сцепление всех компонентов.
• Приступаем к установке столбов. Этот этап требует максимальной ответственности. Столбы обязательно выравнивают специальным строительным уровнем, который покажет даже самые маленькие отклонения.
• Последним этапом является заливка бетоном отверстий. Для полного затвердения требуется около месяца.

Обратите внимание, что в данном случае нет необходимости использовать опалубку. Установка таких блоков-форм не требуется.

Этот фундамент подходит для различных ограждений, но не для строительства из кирпича, бетона или других тяжелых материалов. Столбчатый фундамент предпочтительно сочетать с легкими вариантами: сеткой рабица, досками и подобными.

Этот тип фундамента наиболее популярен на частных участках. Установка ленточного фундамента очень проста, поэтому он так широко распространен.

Процесс установки включает в себя следующие шаги:

• Сначала нужно выкопать траншею. Глубина обычно составляет от 60 до 80 см и зависит от климатических условий, веса будущего забора и состава почвы. Ширина определяется будущей шириной забора.
• После того как траншея вырыта, ее нужно укрепить. Для этого используется песок. Вся дно траншеи покрывается и утрамбовывается песком. Песок укладывается слоями с обязательным поливом каждого слоя для большей устойчивости.
• Для обеспечения большей прочности фундамента используется укрепление металлическим арматурным каркасом, согласно спецификации требований к его сечению — 10 мм.
• При укладке арматуры необходимо учесть следующие особенности:

• Арматура должна быть уложена на 5 см выше уровня дна траншеи, что требует специальной опоры для укладки под арматурный каркас.
• Укладываемая арматура вдоль должна быть короче длины траншеи на 14 см, обеспечивая зазор в 7 см с каждой стороны.
• Поперечные прутья укладываются на продольные ряды с расстоянием 40 см между ними и должны быть также короче траншеи на 10-14 см, обеспечивая отступ по 5-7 см с каждой стороны.
• Для скрепления арматурного каркаса не обязательно использовать сварку, это также можно сделать с помощью проволоки.

Если начать строительство заранее, то фундамент не достигнет необходимой прочности, и построенное здание не прослужит долго.

На гравийной подушке

Этот тип фундамента принадлежит к монолитным. Он используется только для очень тяжелых ограждений, таких как кирпичные, бетонные и другие. Для относительно легких конструкций, например из профлиста, он не подходит.

Гравийную подушку можно сравнить со слоеным пирогом. В основном, вариант, когда используется только гравий, не применяется в современном строительстве, предпочитая гравийно-песчаную подушку, поэтому зачастую она представлена чередованием слоев из песка и гравия. Также следует отметить, что для дополнительного укрепления фундамента на подушке используют камень – бут.

Обратите внимание, что подушка из гравия укладывается в предварительно вырытую траншею. По сути, фундамент на гравийной подушке – это одна из вариаций ленточного фундамента, только укрепленного.

Помимо оформления подушки, порядок действий будет аналогичен. Если перечислять слои в том порядке, в котором они идут при укладке подушки из песка и гравия, то схема будет выглядеть так:

• На самом дне располагается бутовый слой. Он дополнительно защитит конструкцию от провисания.
• Затем насыпается слой из песка. Необходимо выбирать песок более крупной фракции. Для основания такого типа идеально подходит речной песок, который обладает оптимальными характеристиками. После насыпания песок следует хорошо увлажнить, чтобы улучшить его адгезию с другими материалами.
• Затем следует уложить слой гравия толщиной около 20 см. Его необходимо выровнять и уплотнить. Для этой операции лучше всего подойдет виброплита. В случае отсутствия этого инструмента, его можно взять напрокат. Другого способа правильно уплотнить гравий не существует.
• Затем укладывается двадцатисантиметровый слой песка, который следует хорошо полить водой. В этот момент происходит смачивание не только песчаного слоя, но и гравийного, что обеспечивает максимальную прочность покрытия.
• Необходимо чередовать укладку гравия и песка до тех пор, пока данная подушка в осевшем состоянии не заполнит всю траншею. Затем можно переходить к изготовлению фундамента.

Этот вариант выделяется своей надежностью по сравнению с другими предложенными вариантами. Следует учитывать, что его не следует устанавливать под сетчатый забор или плиты, а наиболее выгодно смотрится на фундаменте из камня в сочетании с качественным кованым ограждением. Самостоятельная установка каменного или бутового фундамента — это дело, которое может справиться только тот, кто хорошо разбирается в строительстве, поэтому настоятельно рекомендуется доверить постройку данного типа фундамента профессионалам.

Поскольку процесс возведения крайне сложен, имеет смысл подробно разобрать не все тонкости, о которых знает только опытный строитель, а только некоторые из них:

• Следует уделить особое внимание стыковке камней. Поскольку они все имеют различные размеры и формы, имеет смысл позаботиться о поиске подходящих вариантов.
• Для увеличения прочности фундамента необходимо провести подготовку и использовать камни меньшего размера, чтобы заполнить пустоты вокруг больших камней.
• Если текстура внутренних камней не имеет значения, то снаружи следует использовать только камни с ровной поверхностью.
• При монтаже можно использовать как раствор, так и смесь. Укладка смеси требует опытных мастеров, чтобы избежать распада фундамента при дожде. В качестве раствора часто применяется бетон, который надежно скрепляет камни.

Строительство каменных или бутовых оснований на глинистой почве не рекомендуется. Это связано с тем, что при сползании земельных слоев существует риск разрушения такого фундамента.

Если это возможно, лучше выбрать альтернативный вид фундамента, который может быть не менее привлекательным с эстетической точки зрения, но будет более устойчивым.

Другие варианты

Все представленные варианты являются классическими, но помимо них существуют и другие альтернативы, которые заслуживают внимания. Например, очень популярен фундамент на сваях. Для его устройства используются винтовые сваи, которые по своей конструкции напоминают обычные металлические трубы с лопастью на конце. Эта лопасть выполняет функцию анкера, то есть крепления.

Свая закрепляется в грунте и должна располагаться ниже уровня промерзания почвы. Информацию об этом можно найти в специализированном справочнике, так как для каждой климатической зоны и региона могут быть свои показатели. Сваи устанавливаются на такой глубине, чтобы они не были выдернуты в процессе пучения почвы.

Очень важно, чтобы сваи были строго перпендикулярны земле — от этого зависит устойчивость заборной конструкции в будущем. Горизонтальность можно проверить с помощью строительного уровня.

Особое внимание следует уделить фундаменту для забора на кирпичных столбах. Такой вариант ограждения становится все более популярным, однако очень важно позаботиться о том, чтобы кирпичные столбы не проваливались и не трескались. Предварительно следует быть готовым к тому, что такой фундамент будет стоить немало, поэтому если у вас нет финансовой возможности обеспечить правильное основание, лучше вообще отказаться от возведения забора с кирпичными столбами.

Этот забор проваливается неравномерно, что приводит к его трещинам.

Опалубка для забора своими руками: выбираем материал

Для создания "заборной" опалубки обычно используются доски. Плиты ДСП и ДВП не подойдут из-за их разбухания под воздействием влаги. Древесностружечные плиты могут использоваться в небольших опалубочных конструкциях, но только однократно, так как после демонтажа их придется выбросить. Очень качественная и ровная опалубка, конечно же, получается из специальных стальных плит. Однако для заборов их не предназначены, металлические опалубки используются при заливке плит перекрытия, мостов, эстакад и других крупных конструкций при строительстве.

Читайте также: Изготовление ворот из профлиста своими руками и с минимальными затратами!

Любая опалубка для заливки бетоном должна соответствовать следующим требованиям:

< ul >
< li > Точная и плотная посадка досок одна к другой;

Если после каждого перемещения опалубки на новое монтажное место требуется длительная реставрация, это означает, что опалубка собрана или разобрана некорректно. Качественная опалубочная конструкция может легко переносить десяток перемещений вдоль линии будущего забора.

Для создания опалубки необходимо использовать прочные и сухие доски толщиной от 20 мм, без трещин, крупных сучков, трухлявости и других дефектов. Стандартные щиты из досок должны иметь приблизительные размеры 100-200 см в длину и 50-60 см в высоту. На каждый щит необходимо прикрепить несколько задних планок для укрепления. Гвозди вбиваются в лицевую (бетонную) часть опалубки и загибаются с противоположной стороны на крепежных планках.

На сайте REMOSKOP.RU есть специальный калькулятор Калькулятор опалубки. С его помощью можно легко рассчитать необходимую опалубку.

Также для усиления потребуются внешние бруски сечением от 50х50 мм и длиной не менее одного метра. Для стыковки узких щелей между щитами можно использовать листы прочной многослойной фанеры. Та же фанера понадобится для верхней части заливки.

Как сделать опалубку для забора – монтажная инструкция

Характерной чертой ленточного фундамента для забора является его глубокое расположение. Разберем более подробно, как создать опалубку для забора, учитывая потребность в земляных работах и необходимость перемещения нашей конструкции в процессе застывания бетона.

Часто недооценивается важность этапа "заборостроительного дела". Многие пренебрегают этим, но это ошибка. Без должной разметки и подготовки грунта нельзя приступать к строительству забора. Необходимо провести тщательную разметку и затем приступить к рытью траншеи, установке опалубки и замесу бетонной смеси. Ведь без solide базы невозможно создать надежный забор.

Прежде чем начать, нужно оценить протяженность будущего забора, которая может достигать десятков или даже сотен метров.

Подробнее на эту тему: Фундамент для забора из профнастила как оптимальный ленточный вариант

Возможно, что на пути возведения будущего забора могут встретиться пни, канавы и другие инженерные коммуникации. Разумнее будет обойти эти преграды, чем пытаться их героически устранять. Возможно значительное изменение высоты земли вдоль линии забора. Если глубина опалубки на одной стороне составляет 15 см, то на другой стороне может потребоваться залить фундамент на полметровую глубину. Все эти факторы следует учесть на этапе планирования, до установки первой опалубки для забора.

Шаг 2: Землекопный

Для создания канавы под забор необходимо выкопать значительное количество грунта по всей длине будущего забора. Если толщина бетонной заливки составляет 30 см, то ширина канавы должна быть 50-60 см, чтобы обеспечить крепление боковых щитов. Они вкапываются в грунт на 30-40 см глубже, чем опалубочные щиты. Общая глубина землекопных работ должна быть на 10-15 см больше, чем глубина опалубки, чтобы создать гравийно-песчаную подушку под бетонным слоем, так как нельзя заливать бетон прямо на почву.

Шаг 3: Установка вертикальных брусков

По бокам канавы выкапывается двойной ряд лунок под бруски сечением 50х50 мм. Можно слегка разрыхлить землю лопатой и вбить бруски с нужной прочностью и точно вертикально. Расстояние между брусками должно быть 100 см при заливке шириной 30 см, 120-130 см при толщине фундамента 20 см и так далее.

Верхняя часть брусков должна значительно выступать над канавой. Например, если видимая часть заливки составит 20 см, то бруски должны быть подняты на 20-25 см. Это нужно для дальнейшего крепления опалубки, ее жесткости и прочности.