Как правильно сделать опалубку для арок своими руками: пошаговое руководство

Для создания опалубки своими руками для арок необходимо выбрать качественные материалы и правильно спланировать конструкцию. Важно учесть размеры и форму арки, а также обеспечить прочность и устойчивость опалубки.

При изготовлении опалубки рекомендуется использовать фанеру или ДСП, которые легко обрабатываются и имеют достаточную прочность. Необходимо также обеспечить удобство монтажа и демонтажа опалубки для удобства работы. Грамотно выполненная опалубка сэкономит ваше время и усилит конструкцию арки.

Опалубка своими руками для арок

Сводовые конструкции — это перекрытия или покрытия зданий, образующие геометрическую форму, составленную из криволинейной поверхности.

При нагрузке свод ведет себя как арка, передавая сжатие на опоры и горизонтальные усилия. В отличие от арки, свод имеет большую ширину по сравнению с толщиной и представляет собой пространственную конструкцию.

Существуют своды различных форм. Самой простой является цилиндрический (см. рисунок а), опирающийся на параллельные стены, ряды столбов и т. д. В основание могут быть встроены дополнительные сводчатые части, называемые распалубками.

Два цилиндрических свода одинаковой высоты (с одинаковыми стрелами подъема), пересекающиеся под прямым углом, образуют крестовой (см. рисунок б), который опирается только на углы, обычно на столбы.

Замкнутый вид (см. рисунок в) представляет собой структуру, состоящую из элементов цилиндрического свода (лотков или щёк), обычно покрывающих прямоугольное или многоугольное помещение и опирающихся на стены вдоль всего их периметра.

Фиг. 1. Основные варианты: своды: а — цилиндрический; б — крестовой, в — сомкнутый, г — зеркальный, д — бочарный (с двойной кривизной), е — своды-оболочки.

Сомкнутый свод, у которого верхняя горизонтальная плоскость срезана, называется зеркальным (фиг. г).

Бочарный, или двоякой кривизны, приведен на фиг. д. Одной из форм является купол. Различные другие варианты определяются формой обводов, количеством и формой рам и т. д.

Древнейшие своды (цилиндрические) появились в 4-3 тыс. до н. э. в Египте и Месопотамии. С древности своды в основном строились из натурального камня, кирпича и часто декорировались росписями, лепниной.

Один из современных видов покрытий представляют собой железобетонные своды-оболочки разнообразной геометрической формы (см. рисунок е). Также к современным конструкциям относятся тонкостенные кирпичные своды с двойной кривизной и большими пролетами.

Устройство арок и сводов

Для бетонирования сводов и арок шириной до 15 м используется непрерывное бетонирование с двух сторон, начиная с пят к замку. Арки и своды шире 15 м бетонируются полосами параллельно оси свода, симметричными относительно его шелыги. В промежутках между полосами через 5-7 дней укладывается жесткий бетон и уплотняется вибраторами. Конечным этапом является бетонирование клин-замка.

Бетонирование в скользящей опалубке производится слоями толщиной 0,2-0,3 м, при этом уровень бетона находится на 0,2-0,25 м ниже верха опалубки. Опалубка поднимается с такой скоростью, чтобы исключить возможность сцепления бетона с ее поверхностью. Бетонирование возобновляется после того, как уложенный бетон приобретает прочность не менее 120 Н/м2, то есть через 24-36 часов после укладки.

Для защиты поверхностей деревянной, фанерной и металлической опалубки необходимо использовать смазку, а поверхности бетонной, железобетонной и армоцементной опалубки-облицовки следует смачивать. Перед заливкой бетона арматуру, анкеры и закладные части, укладываемые в крупнопористый бетон, необходимо покрывать цементным тестом.

При укладке бетонной смеси необходимо соблюдать ряд правил. Скорость заполнения опалубки бетонной смесью должна учитывать прочность и жесткость опалубки, которая подвергается давлению свежеположенного бетона. В жаркую и солнечную погоду уложенный бетон следует незамедлительно укрыть.

В случаях, когда размещение арматуры и опалубки мешает правильному уплотнению бетонной смеси вибратором, необходимо также проработать смесь при помощи штыков. Во время бетонирования и после его завершения необходимо принимать меры, чтобы предотвратить прилипание штифтов, болтов и других элементов опалубки и креплений к бетону. Подробные записи о бетонных работах ведутся в журнале.

При уплотнении бетонной смеси вибраторами следует соблюдать следующие правила. Расстояние между перемещениями внутренних вибраторов не должно превышать половины их действия. Глубина погружения внутреннего вибратора должна обеспечивать его частичное погружение в уже положенный слой бетона.

Изображение здания со сводом

Необходимо правильно расположить поверхностные вибраторы так, чтобы они перекрывали (на 100-200 мм) уже обработанную зону. Нельзя опускать вибраторы на арматуру во время их работы при заливке монолитных конструкций. Время вибрирования на каждой позиции должно быть достаточным для уплотнения бетона, что можно определить по прекращению оседания бетонной массы и образованию цементного молока на поверхности.

Толщина слоев бетона не должна превышать:

При внутреннем вибрировании . . 1.25 длины рабочей части вибраторов При поверхностном вибрировании: в неармированных конструкциях и конструкциях с одиночной арматурой, мм. 250 в конструкциях с двойной арматурой, мм . 120

Бетонирование арок, сводов, куполов и оболочек

Для предотвращения усадки и сползания бетона при виброплотировании для возведения арок и сводов используются бетонные смеси с небольшим уровнем усадки (1-3 см) и крупностью заполнителя до 30 мм.

Низкие двухшарнирные арки с пролетами до 20 м бетонируются одновременно с двух сторон — от краев к замку. Если присутствует третий шарнир, то бетонируются обе половины арок одновременно, двигаясь от опор к центральному шарниру (см.рис. 9-17, а, б).

Арки с пролетами более 20 м и большими сечениями бетонируются по участкам. Для двухшарнирных арок количество таких участков должно быть нечетным, а для трехшарнирных — четным. Между участками оставляются разделительные полосы шириной 0,8-1,2 м. Бетон нужно укладывать непрерывно на каждом участке, причем сначала бетонируются участки, примыкающие к опорам.

Для предотвращения выпучивания вершины арки бетонируется замковый участок. После этого бетонная смесь укладывается в рядовые участки с двух сторон арки (рис. 9-17, в). Через 6—8 сут после усадки бетона основных участков бетонируются разделительные полосы. Для этого используется жесткая смесь (ОК=0÷1 см).

Приопорные участки крутых арок бетонируют в четырехсторонней опалубке, чтобы смесь не скатывалась при виброуплотнении (рис. 9-17, г). Смесь подается в бадьях, загружая ее в открытую опалубку сверху или через специальные окна при четырехсторонней опалубке. Уплотняют смесь внутренними вибраторами, а при густом армировании и большой высоте сечения арок использовать комбинированный способ, применяя внутренние и навесные вибраторы.

После того как арки подтянуты и надежно закреплены, они бетонируются. Затем приспособления снимаются.

При большой протяженности свода его делят на отдельные участки с устройством швов, пересекающих свод. Для небольших пролетов и тонких сводов бетон наносят непрерывной полосой с обеих сторон.

Массивные своды с пролетами более 15 м делят на нечетное количество участков с широкими разделительными полосами.

Для передачи бетонной смеси и ее разгрузки в отдельных точках по фронту бетонирования используются бадьи. Если толщина свода составляет до 0,35 метра, то уплотнение смеси происходит поверхностными вибраторами или виброрейками (рис. 9-18, а). В случае более массивных сводов используются внутренние вибраторы.

Для предотвращения сползания бетона при вибрировании на крутых сводах у опор, используют двустороннюю опалубку (рис. 9-18, б) и устанавливают наружные щиты по мере бетонирования.

Более небольшие купола бетонируют непрерывно два-три звена, при этом укладка смеси происходит горизонтальными круговыми полосами без образования рабочих швов (рис. 9-19, а). Большие купола разделяют на участки-«лепестки», образуя разделительные полосы между ними (рис. 9-19, б).

Купола, как правило, бетонируют в двусторонней опалубке, устанавливая наружные щиты по мере бетонирования.

Четырехугольные оболочки бетонируют в односторонней опалубке полосами, параллельными их внешним граням, в то время как круглые оболочки уплотняются концентрическими полосами. Для уплотнения смеси используют вибрирование с помощью площадочных вибраторов, виброреек или вакуумирование. Для менее подвижных смесей (с ОК=1.73 см) применяется виброуплотнение, в то время как более подвижные с осадкой конуса 4-6 см уплотняются вакуумированием.

Общие правила бетонирования арок

При изготовлении арок и сводов необходимо ознакомиться с ТК 04.07.07, в которой содержатся стандартные технические карты и другая полезная информация. Одним из основных правил для арок и сводов является уменьшение усадки бетона, чтобы исключить его деформацию во время вибрационного уплотнения. Для этого используются бетоны с малой подвижностью и осадкой конуса 1-3 см. Необходимо использовать заполнитель крупным, до 30 мм.

При выполнении работ по созданию арок следует соблюдать следующие условия:

• Нужно бетонировать обе стороны двустворчатых арок с небольшим пролетом до 20 м. Если планируется наличие третьего шарнира, то необходимо одновременно бетонировать две половины арки, двигаясь от опор к шарниру, расположенному посередине.
• При строительстве объекта с пролетом более 20 метров необходимо осуществлять бетонирование участками. Количество участков для двухшарнирной арки должно быть нечетным, а для трехшарнирной арки — 3. Между участками следует установить разделительные полосы шириной до 1,2 метра. Каждый участок следует заполнять бетоном непрерывно. Сначала бетонируется часть, прилегающая к опорам, затем заливается замковый участок для предотвращения деформации опалубки. После этого производится равномерная заливка бетона в рядовые зоны. К разделительным полосам можно вернуться через 6-8 дней после заливки, когда бетон достаточно усядет.

• Для больших арок необходимо предусмотреть опорные участки, которые следует заливать бетоном в четырехстороннюю опалубку, чтобы предотвратить перемещение смеси во время вибрирования. Лучше всего подавать смесь в бадьях сверху, а затем проводить уплотнение при помощи внутреннего вибратора. В случае сильной армировки конструкции, предпочтение следует отдать комбинированному методу (использование как внутренних, так и наружных вибраторов).

Это основные аспекты, но также существует несколько других методов установки таких конструкций.

Методы возведения арок

Можно использовать любой материал для изготовления арки: кирпич, камень, дерево, гипсокартон и, конечно же, бетон. Вариантов изготовления из бетона несколько.

С использованием несъемной опалубки из ячеистого бетона

Этот метод используется для установки перемычек и арочных конструкций и представляет собой простой способ. Вместо обычной опалубки съемного типа здесь используются U-образные элементы из ячеистого бетона. Внутрь U-образных элементов укладывается арматура, которую затем заливают бетоном.

Однако, это достаточно дорогое удовольствие, так как приходится покупать готовые элементы для создания ровной и гладкой линии. Обычно этот метод используется, когда необходимо закрыть проем шириной 2 метра. Если проем меньше, то создание полукруглой формы становится более сложным, и остается много обрезков.

С несъемной опалубкой из термоблоков

Этот метод отличается своей простотой и подходит для тех, у кого нет большого опыта. Арочную конструкцию такого типа можно изготовить практически из любых строительных материалов. Самым бюджетным вариантом будут пенополистирольные блоки или керамоблоки. При монтаже над аркой сначала делается армированная перемычка – сердцевина. Преимущество заключается в том, что при таком монтаже отходов гораздо меньше, соответственно метод является более дешевым.

Последовательность работ выглядит следующим образом:

1. В проеме, где должна начинаться дуга арки (на высоте около 1,5 м от пола), укладываются теплоизолирующие блоки и фиксируются подпорками.
2. Над аркой устанавливаются элементы из пенополистирола, которые выполняют роль несъемной опалубки.
3. В опалубку устанавливается арматура.

1. Для предотвращения проникновения бетона в полости теплоблоков под аркой в боковых частях пенополистирольной опалубки делаются отверстия, через которые вставляются прокладки из стальных листов.
2. Осуществляется заливка бетоном.
3. Через 2 недели возможно удалить опоры для арочной конструкции и блоки, находящиеся ниже свода арки.

Также существуют сборные арки из блоков ячеистого бетона. Это еще один простой способ построить арочную конструкцию своими силами. Однако в этом случае арка не несет особой "смысловой" нагрузки и служит скорее декоративным элементом. Нагрузка в такой ситуации возлагается на стандартные прямоугольные перемычки, к которым просто присоединяются блоки ячеистого бетона, придавая необходимую форму.

После того, как арка будет построена при помощи любого метода, необходимо будет провести отделку. Для этого используют штукатурку и шпаклевку. Штукатурка необходима для заделывания крупных неровностей и других дефектов на поверхности. Шпаклевка поможет создать более гладкую дугу. Чтобы упростить процесс, можно приобрести специальные шаблоны.

Укладка кирпича на реечную опалубку

Перед укладкой каждый кирпич надо немного подтесать, а также снять с него фаску. При укладке между кирпичами следует использовать круглый пруток. Это предотвратит стекание раствора вниз и упростит последующую расшивку швов, что в свою очередь сократит время.

После нанесения раствора можно убрать стальной пруток, пока кирпич не занял своё место. Если этого не сделать, то придется ждать демонтажа опалубки. Возникает вопрос, где можно достать прутки для всех швов в таком случае?

Когда обе стороны свода будут готовы (арка закрывается в последнюю очередь), нужно сделать разметку на стене, чтобы разместить оставшиеся кирпичи. Разрывы между кирпичами лучше делать немного больше, чем ломать их вдоль. Но слишком широкие щели не стоит делать. Придется искать золотую середину.

Что касается раствора, если мастер уверен, что выполнит всю работу за один день, то раствор лучше всего замешивать на пятисотом цементе, в соотношении 1/5.

Идеальный вариант начальной укладки кирпича – оставить одну треть посередине открытой, а две трети закрыть с обеих сторон. Дальше следует изменить подход. Кирпичи нужно укладывать не параллельно аркам, а поперек, поставляя их клином. Сначала может показаться, что это сложно, но после укладки нескольких рядов всё становится проще. Ведь не зря говорят, что глаза боятся, а руки делают.

Маленькое отступление. Не нужно бояться пробовать что-то новое. Главное – накопить как можно больше информации. И если у мастера золотые руки, то любая задача по плечу. Конечно, вначале работа может продвигаться медленно, но со временем придет опыт, и вместе с ним – скорость выполнения.

Особенности укладки последних, центральных рядов кирпича

При укладке последних рядов кирпичей возможно возникновение более широкого зазора между ними. Необходимо тщательно заливать его раствором, исключая образование воздушных полостей. В данном случае говорим о потолке, который несет значительную нагрузку и требует особого внимания при укладке, в отличие от напольного покрытия.

Что касается самого материала, то, конечно, можно использовать новый кирпич, однако стоит уделить внимание эстетическим аспектам. В данном примере был использован кирпич, который уже более семидесяти лет. Использование такого материала при строительстве свода погреба добавляет ему особый шарм. При правильной подсветке создается впечатление, что вы находитесь в средневековом подземелье. Речь идет о больших винных погребах, а не о простом подвале, для которого не имеет смысла делать арочный потолок.

Разборка опалубки, доводка свода до нужного состояния

Демонтаж опалубки возможен уже на следующий день. Прежде всего необходимо вынуть подушки опорных стоек, что приведет к небольшому опусканию ориентированно-стружечных плит. Затем можно поочередно удалить рейки, поддерживающие кирпич.

Фанерные арки следует демонтировать в последнюю очередь.

Не стоит беспокоиться, что за 12–15 часов раствор не успеет полностью высохнуть. В этом времени он наберет необходимую прочность, и после этого вступят в действие законы физики. Получается, что чем сильнее свод тянет вниз, тем прочнее держится кирпич. Вот такое удивительное явление.

КЛАДКА УГЛОВ И ПЕРЕСЕЧЕНИЙ

При строительстве углов первые ряды стен, которые соединяются друг с другом, начинают укладывать в наружные слои, добавляя по одному кирпичу.

Столбы и стенки, которые в основном работают на сжатие, укрепляются поперечной сетчатой арматурой прямоугольной или зигзагообразной формы.

КЛАДКА СТЕН ОБЛЕГЧЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

При строительстве стен из легких конструкций кладка производится с использованием кирпича, в котором имеются пустоты для утепления.

Для окон и дверей в каменных стенах используются различные виды кирпичных перемычек: рядовые, клинчатые, арочные и т. д.

Если ширина проемов не превышает 1,5 м и высота новой кирпичной перемычки до нижней части балок или плит перекрытия составляет не менее 7 рядов, то использование металлических или ж/бетонных перемычек НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ. В этом случае можно использовать армокирпичные перемычки.

При установке опалубки в проемах шириной более 1,5 м в середине подставляют стойку или опору для опалубки, или же опалубку укрепляют деревянными кружалами (доски, установленные вертикально).

При выполнении кладки армокирпичных перемычек необходимо полностью заполнить раствором все продольные и поперечные швы, так как такая кладка подвержена не только сжатию, но и изгибу.

Недостаточное заполнение вертикальных швов раствором приводит к постепенному разрушению отдельных кирпичей под воздействием нагрузки, а затем — к разрушению всей кладки.

1.2. Пример кладки армокирпичной перемычки над проёмом шириной до 2 м

Запрещается использовать клинчатую перемычку для проемов длиной более 2 м.

Проемы шириной до 2 м перекрываются армокирпичными перемычками, выкладываемыми из целого кирпича с соблюдением горизонтальности рядов и перевязки кладки.

Высота кладки рядовой перемычки составляет 4…6 рядов. Длина кладки составляет 500 мм больше ширины проема с каждой стороны.

Для кладки перемычки используется раствор минимальной марки М-25. Участки стен между перемычками шириной менее 1 м кладутся на том же растворе, что и перемычки.

На рисунке 2 показана кладка рядовой армокирпичной перемычки над проемом шириной до 2 м для кирпичных стен.

Пример кладки рядовой армокирпичной перемычки над проёмом шириной до 2 м.

А- фасад; Б- разрез; В- установка на дощатой опалубке; Г- то же на инвентарных трубчатых кружалах; 1- арматурные стержни; 2- доски; 3- деревянные кружала; 4- трубчатые кружала.

Если для закрытия проёмов в стене применяют рядовые кирпичные или каменные перемычки, то опирание на стены балок или плит перекрытий можно производить НЕ МЕНЕЕ чем:

• на 5 рядов (рис.2 поз.А) сплошной кладки стены из кирпича
• или 3 ряда камней, уложенных на растворе не ниже М-25.

Для предотвращения выпадения кирпичей или камней из нижнего ряда кладки в обычные кирпичные перемычки под ними устанавливают арматуру в виде одного стержня (рис.2 поз.1) сечением не менее 20 мм² на каждые 130 мм толщины стены и промежуточную арматуру d=5…6 мм с запуском за грань проёма не менее 300 мм, обычно из расчёта по одному стержню на каждые 1/2 часть кирпича толщины стены, но не менее 3-х стержней на перемычку, если по проекту не требуется более сильное армирование.

Не требуется анкеровать концы промежуточных стержней из арматуры периодического профиля.

1.3. Опалубка для кладки каменных перемычек

Для создания перемычек из кирпичной и каменной кладки используют опалубку (рис.2 поз.2) из досок толщиной 40…50 мм.

На опалубку укладывается слой рубероида, после чего на него наносится слой раствора толщиной 20…30 мм, в который затем вводятся арматурные стержни (рис.2 поз.1) под первый ряд кирпичей кладки перемычки.

Концы опалубки распространяются на выступающие кирпичи кладки. После удаления опалубки они обрезаются (отрезаются).

Иногда концы опалубки вставляются в пазы на откосах проемов, а после удаления опалубки пазы заполняются кирпичом.

Если ширина проема превышает 1,5 м, то опалубка опирается на деревянные кругляки (рис.2 поз.3) – доски, установленные вертикально.

Вместо деревянной опалубки используются инвентарные трубчатые опоры-кружала (см. рис.2 поз.4). Они состоят из двух отрезков трубы диаметром 48 мм, вставленных в третий отрезок трубы диаметром 60 мм. При укладке кружала следует расширить их так, чтобы концы трубы меньшего диаметра входили в борозды, оставленные в кладке. На каждый проем устанавливают по 2 кружала.

Их можно применять, если в проемах установлены оконные или дверные коробки. При использовании других видов кружал оконные или дверные коробки и блоки можно установить только после снятия опалубки под перемычки.

Кладка клинчатых, лучковых и арочных перемычек

Для укладки камней в клинчатых и лучковых перемычках применяется специальная технология, при которой камни выкладываются на ребро с наклоном и между ними оставляются клинообразные швы.

Клинчатые и лучковые перемычки обычно состоят из простого глиняного кирпича с клинообразными швами, размещенными на ребро.

Ширина этих швов должна составлять не менее 5 мм внизу и не более 25 мм вверху.

2.1. Пример кладки клинчатых и лучковых каменных перемычек над проёмом шириной до 2 м

Количество рядов в клинчатых и лучковых перемычках всегда нечетное; средний ряд называется замком (рис.3 поз.1), поскольку при его разрушении арка теряет прочность.

Плоскости соприкосновения арки с опорами называются пятами (рис.3 поз.2). Устройство клинчатых плоских перемычек аналогично арочным перемычкам (рис.3).

Перед тем как начать кладку перемычки, стену возводят до уровня перемычки, одновременно выкладывая опорную ее часть — пятку из подтесанного кирпича. При этом шаблоном определяют направление опорной плоскости- пятки (рис.3 поз.2), то есть угол ее отклонения от вертикали.

Схемы устройства кирпичных клинчатых и лучковых перемычек над проемом шириной до 2 м для кирпичных стен показаны на рис.3.

Пример кладки клинчатых и лучковых каменных перемычек над проёмом шириной до 2 м.

1- опора перемычки; 2- кирпичный ряд (опора); 3- контрольный шнур швов кладки; L- пролёт проёма; F- поднятие изгиба кладки проёма.

При монтаже кладки ряды проводят поперечно по опалубке, которую поддерживают кружалы.На опалубке отмечают ряды кладки с учётом нечётного количества, учитывая толщину шва.

Ряды кладки в данном случае оценивают не по вертикали, а по горизонтали.

Серединный нечётный кирпичный ряд называется опорным (рис.3 поз.1). Он должен быть в центре перемычки и быть вертикальным.

Кладку проводят по опалубке с кружалами одновременно с двух сторон к середине.

Количество рядов должно быть нечётным, чтобы можно было закрепить перемычку нечётным кирпичом — опорой.

Правильность направления швов проверяют шнуром (рис.3 поз.3), закреплённым в точке (L/2) пересечения основных линий опорных частей (кирпичного ряда).

Диаметр каменных перемычек для кирпича или камня М-75 и более высокой марки необходимо согласовать с данными в таблице 1.

Таблица 1. Максимальные пролёты каменных перемычек

В таблице 2 указана наименьшая конструктивная высота каменных перемычек при заданной длине пролёта L.

Таблица 2. Наименьшая конструктивная высота каменных перемычек

• Для обычной перемычки необходимо использовать кладку повышенной прочности;
• Для клиновидных и арочных перемычек требуется минимум 4 ряда кирпича;
• Для перемычек из камня необходимо использовать не менее 3 рядов камня.

Сроки выдерживания на опалубке для неармированных кладок перемычек должны соответствовать данным в таблице 3.

Таблица 3. Минимальная продолжительность выдерживания каменных перемычек на опалубке

Для оценки продолжительности выдерживания на опалубке перемычек, уложенных в зимних условиях, используют следующие критерии:

• для рядовых- не менее 60% проектной прочности;
• для клинчатых и арочных- не менее 30%.

Если пролет до 1,5 м, опалубка опирается на кирпичи и выпуски кладки длиной 60 мм. При ширине проема более 1,5 м, стойка подставляется под опалубку в середине.

Необходимо соблюдать непрерывность работы при укладке перемычек.

2.2. Пример кладки арочной кирпичной перемычки для пролётов шириной до 4 м

Для пролётов до 3,5…4 м подходят арочные кирпичные или каменные перемычки. Такую кладку также используют для создания сводчатых перекрытий (сводов).

Кладку арочных кирпичных или каменных перемычек, а также арок и сводов выполняют в той же последовательности, как клинчатые перемычки, из кирпича или камня поперечными рядами по опалубке, устроенными на кружалах, чтобы придать им полукруглое очертание.

При кладке кирпичных или каменных перемычек все швы целиком заполняют раствором, поскольку такая кладка работает не только на сжатие, но и на изгиб.

Если вертикальные швы слабо заполнены раствором, то под воздействием нагрузок сначала происходит сдвиг отдельных кирпичей или камней, а затем разрушение кладки.

Важно, чтобы швы между рядами кирпичей были перпендикулярны как нижней поверхности арки, так и внешней поверхности кладки. Швам кладки следует придать клинчатую форму с расширением сверху и сужением снизу.

Такое положение рядов кирпичей и разделяющих их постелей соответствует первому правилу укладки кирпичей, поскольку в арках и сводах усилие от нагрузки действует вдоль кривой арки, и постели рядов при этом оказываются перпендикулярными направлению давлений.

Швы кладки полностью заполняются раствором.

Верхнюю поверхность сводов толщиной 1/4 кирпича в процессе укладки утрамбовывают раствором.

При более толстых сводах из кирпичей или камней швы кладки дополнительно заполняют жидким раствором, при этом верхнюю поверхность сводов не утрамбовывают.

Для проверки направления радиальных швов и аккуратности укладки каждого ряда используется шнур (см. рис. 4, поз. 3), закрепленный в центре арки.

Положение каждого ряда кладки определяется и проверяется с использованием шнура и шаблона-угольника, одна из сторон которого имеет очертание, соответствующее изгибу арки.

Иллюстрация укладки кирпичной арочной перемычки для пролетов шириной до 4 м представлена на рисунке 4.

Пример кладки кирпичной арочной перемычки для пролётов шириной до 4 м.

1 — комплект арочной перемычки; 2 — шаблон в форме угольника; 3 — шнур для проверки перпендикулярности швов; 4 — опалубка под арочную перемычку; 5 — клинья для поддержания опалубки.

Для каждой арочной перемычки необходимы 3 кружала: одно в пределах четверти и два между торцами простенков.

Укладку арочных перемычек ведут по специальной опалубке от пят к замку одновременно с обеих сторон.

Опалубка для кладки сводов и арок должна обеспечивать равномерное опускание при распалубке. Для этого под кружалами устанавливают клинья (см. рисунок 4, позиция 5), которые можно постепенно ослаблять, опуская опалубку.

Использование обычных, кирпичных и арочных строительных конструкций в стенах зданий, которые могут быть подвержены вибрационным или ударным воздействиям (землетрясениям), а В случаях неравномерной осадки стен (на участках с крутыми уклонами), НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ.

Сроки выдержки арочных и обычных строительных конструкций в опалубке в зависимости от температуры наружного воздуха в летних условиях и марки кладочного раствора от 7 до 20 суток, а кирпичных – от 5 до 24 суток (см. табл.3).

Арочные конструкции применяются в основном при строительстве зданий по индивидуальным проектам. Это связано с большим трудоемким процессом выдержки в опалубке и дополнительными расходами на строительные материалы.

Ссылки на СНиП и ГОСТ

Для проведения работ по возведению стен и перегородок необходимо руководствоваться требованиями, установленными в СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции", а В СНиП 2.03.01-84 и СНиП 2.08.01-89*.

Конструкции, выполненные из керамических камней, должны соответствовать стандартам, установленным в СНиП II-22-81, СНиП III-17-78 "Каменные конструкции", а В СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий".

Работы по укладке камня проводятся в соответствии с требованиями, установленными в СНиП III-B.4, и рабочими архитектурно-строительными чертежами на строительство домов.

Производство монолитных и опалубочных работ должно осуществляться в соответствии с требованиями, установленными в СНиП III-15-76 "Бетонные и железобетонные конструкции монолитные".