Как правильно сделать фундаментную плиту: пошаговое руководство

Для изготовления фундамента плиты сначала необходимо произвести разметку участка, где будет располагаться фундамент, исходя из размеров здания. Затем выполняется выемка грунта на глубину, которая соответствует толщине плиты и необходимым слоям песка и щебня для дренажа.

После подготовки основания устанавливается опалубка, и укладывается слой песка, который уплотняется. Затем идет укладка арматуры для придания прочности, после чего заливается бетон. Важно обеспечить равномерный уход за заливкой для предотвращения трещин и усадочных деформаций.

Фундамент из монолитной плиты ― образец надёжности и долговечности

Представим ситуацию: вы хотите построить дом. У вас большая семья, поэтому и дом должен быть крупным ― трёхэтажным, чтобы всем хватило места. А значит, надо тщательно выбрать фундамент ― не каждый выдержит такую серьёзную нагрузку. Другая ситуация: вы строите дом (этажность и площадь неважны) и хотите, чтобы все коммуникации ― водопровод, электрокабели и прочее ― были скрыты.

Во-первых, это красиво. Во-вторых, когда коммуникации скрыты, это надёжнее ― их сложно случайно повредить. В обоих случаях оптимален монолитный фундамент. Расскажем подробнее о нём, о его разновидностях, плюсах, минусах и о том, как сделать его своими руками.

• Виды монолитного фундамента
• Плюсы фундамента из монолитной плиты
• Минусы монолитного фундамента
• Как сделать фундамент (утеплённую шведскую плиту) за 14 шагов
• Вывод

Представим ситуацию: вы хотите построить дом. У вас большая семья, поэтому и дом должен быть крупным ― трёхэтажным, чтобы всем хватило места. А значит, надо тщательно выбрать фундамент ― не каждый выдержит такую серьёзную нагрузку.

Другая ситуация: вы строите дом (этажность и площадь неважны) и хотите, чтобы все коммуникации ― водопровод, электрокабели и прочее ― были скрыты.

Во-первых, это красиво. Во-вторых, когда коммуникации скрыты, это надёжнее ― их сложно случайно повредить.

В обоих случаях оптимален монолитный фундамент. Расскажем подробнее о нём, о его разновидностях, плюсах, минусах и о том, как сделать его своими руками.

Виды монолитного фундамента

Монолитным называют фундамент, который представляет собой цельную железобетонную или бетонную конструкцию. Его изготавливают прямо на стройплощадке ― делают форму для фундамента, при необходимости ― армируют металлическими прутьями, затем заливают бетоном.

Монолитным может быть и ленточный фундамент, и плитный, и свайный, и столбчатый, если плиты, столбы, сваи или ленты состоят не из отдельных частей, а из цельного «куска» железобетона.

В статье мы рассмотрим монолитный фундамент в традиционном понимании, то есть только плитный. Он представляет сплошное железобетонное основание под дом.

Плитный фундамент бывает трёх видов:

Классический сплошной, когда бетонную или железобетонную плиту заливают на строительной площадке.

Сплошной монолитный фундамент под дом

УШП (утеплённая шведская плита). Её тоже заливают на месте строительства. Это та же бетонная или железобетонная плита, но утеплённая (снизу и по бокам). В ней уже встроены все коммуникации, в том числе система тёплого пола. Далее мы рассмотрим, как сделать такой фундамент своими руками. Коэффициент теплопроводности такой плиты почти в два раза меньше, чем такой же железобетонной без теплоизоляции. Это значит, УШП лучше держит тепло. Представим, что у вас в доме из отопления ― только тёплый пол. На улице зима, морозы. Внезапно отключают электричество, тёплый пол тоже перестаёт работать. Если у вас фундамент УШП, пол ещё несколько дней останется тёплым. Если фундамент из железобетонной плиты без утеплителя ― пол остынет в разы быстрее, дома будет прохладно и неуютно.

Строитесь? Заборы, фасады и кровля по приятным ценам! Расчет материалов — бесплатно!

Плюсы фундамента из монолитной плиты

Рассмотрим, чем хорош фундамент из монолитной плиты ― классический и УШП.

• Высокая прочность. Несущая способность больше, чем у других видов фундамента. Он выдержит трёхэтажный дом из кирпича. Для сравнения: свайный фундамент используют для одно- и двухэтажных домов из лёгких материалов ― например, газобетона, облицованного профлистом или сайдингом.
• Долговечность. Считается, что такое основание может прослужить более 100 лет. Ему не страшна ржавчина, он не разрушается от воды, не деформируется из-за движений грунта и веса здания.
• Нет слабых мест. Конструкция монолитная, швы и стыки отсутствуют. А значит, фундамент не треснет.
• Скрытые коммуникации. Вам не придётся маскировать трубы, они будут скрыты в фундаменте. Вместо батарей можно сделать тёплый пол (в УШП он встроен) ― тогда радиаторы не будут отвлекать внимание и портить интерьер.
• Больше площадь ― меньше нагрузка. Площадь монолитного фундамента больше, чем любого другого. А значит, на 1 м 2 приходится меньшая нагрузка. Сравним: если условные 100 кг давят на 10 м 2 , на каждый квадрат приходится 10 кг веса. Если мы возьмём тот же вес и площадь 100 м 2 , то на каждый квадрат придётся всего 1 кг, то есть в 10 раз меньше.

• Неприхотливость к почве. Можно строить на слабом грунте или там, где грунтовые воды залегают высоко и не дают заглубить фундамент. Исключение ― глинистая почва. Об этом расскажем чуть позже.

• Экономия на земляных работах. Монолитный фундамент, как правило, заглубляют менее чем на полметра. Подготовить неглубокий котлован можно своими руками, специальные навыки для этого не нужны. А значит, вы сэкономите время и деньги на нулевом цикле строительства. Для сравнения: чтобы возвести ленточный фундамент, требуется большой объём земляных работ ― надо рыть глубокие траншеи. Обычно требуется помощь специалистов и аренда спецтехники.

• Экономия на выравнивании пола. Поверхность монолитной плиты ― это и есть черновой пол первого этажа. Вам не надо делать дополнительную стяжку. Напольное покрытие можно укладывать прямо на плиту.

Минусы монолитного фундамента

Не обошлось и без недостатков, и их немало.

• Высокая цена фундамента из железобетонной плиты. Даже если сэкономите на земляных работах и выполните их сами, придётся потратиться на материалы. Потребуется много арматуры и бетона, будут затраты на спецтехнику ― нужно будет залить весь фундамент за раз, это сложно сделать самостоятельно. УШП, как правило, стоит ещё дороже. Поэтому оба варианта мы не можем отнести к бюджетным.

• Вынужденная «заморозка» стройки. Когда вы зальёте фундамент, придётся ждать, пока он затвердеет. Бетон набирает прочность 28 дней, то есть строительство приостановится примерно на месяц.
• Прихотливость к погоде и сезону. Классический фундамент и УШП обычно делают поздней весной или летом. Зимой задача усложняется: придётся добавлять присадки, подогревать бетон, чтобы он не замёрз, а это повлечёт дополнительные затраты. Сохнуть бетон тоже будет дольше, чем летом.
• Отсутствие подвала. В доме, построенном на плите, невозможно сделать подвал ― для него нет места.
• Невозможность строительства на склоне. Под плитой для фундамента дома склон может просто обрушиться, не выдержав нагрузки. Для такой местности больше подойдёт свайный фундамент.
• Не подходит для глинистой почвы, особенно если в регионе частые и продолжительные дожди. Тяжёлый фундамент будет слишком сильно давить на размягчённый грунт и «тонуть».
• Не подходит для местности с оползнями. Плитный фундамент двигается вместе с почвой. А значит, если грунт «поползёт», фундамент «уедет» вместе с домом.

Как сделать фундамент (утеплённую шведскую плиту) за 14 шагов

1. Выкопайте неглубокий котлован (глубиной не более 0,5 м). Разровняйте землю, чтобы получилась заглублённая площадка с ровным дном.

Площадка под плитный фундамент

Рабочий трамбует песок

Выход электрического кабеля

Армированная «заготовка» для фундамента

Смонтируйте систему тёплого пола и зафиксируйте её на армированной сетке.

Замешайте бетон для плиты фундамента и залейте в опалубку. Обязательно утрамбуйте его промышленным вибратором ― это поможет вытолкнуть пузырьки воздуха. А значит, в бетоне будет меньше пустот и он станет более крепким. Важно:заливайте плиту фундамента за один раз. Скорее всего, вам пригодится бетононасос или гибрид (аппарат, который совмещает в себе функции строительного миксера и бетононасоса). Рабочий заливает бетон

Подождите 28 дней, пока бетон высохнет. На нём не должно остаться сырых пятен. Важно:первые несколько дней поливайте плиту водой, чтобы бетон не потрескался, пока сохнет. Если не улице температура выше +25 о С, накройте фундамент плёнкой. Сухой бетон

Не подходит УШП? Обратите внимание на ленточный фундамент

Фундамент дома на основе монолитной плиты

Монолитная плита в качестве фундамента для частного дома считается наиболее надежной и прочной среди всех оснований мелкозаглубленного типа.

Зачастую — это единственный практичный вариант на участках со слабонесущим грунтом. Плита сохраняет целостность при подвижках почвы, как бы плавает, и предотвращает повреждение элементов дома. Помимо того, создаются сразу бетонные (черновые) полы по всей площади строения с гидроизоляцией, утеплением, скрытой подводкой инженерных коммуникаций. При обустройстве плитного фундамента в разы уменьшается объем земляных работ, но при этом возрастает объем бетонирования. Так что стоимость строительства в среднем сравнима с обустройством заглубленного ленточного или свайно-ростверкового основания.

Типы плитного фундамента для частного дома

Сплошной или плитный фундамент представляет собой цельную железобетонную конструкцию. Обустраивают его непосредственно на участке застройки, то есть делают опалубку, армируют металлической сеткой и заливают бетонный раствор.

1. Сплошная. Железобетонная плита, которую заливают на участке строительства. Возводится дом без цокольного помещения. Верхняя поверхность — это черновой пол первого этажа.
2. Утепленная шведская плита (УШП). В общем виде — это тот же сплошной фундамент, но с теплоизолирующими элементами, которые находятся в нижней части конструкции и по бокам. Помимо того, в УШП на стадии строительства встраиваются скрытые инженерные коммуникации, включая теплые полы. Преимущество УШП в низкой теплопроводности. Она в 2-3 раза лучше держит тепло. Например, что будет если в доме отключилось отопление или перестала работать система электрического теплого пола? Утепленное основание еще 2-3 дня будет держать тепло, тогда как сплошное остынет очень быстро.
3. Сборно-монолитная конструкция. Используют железобетонные или ребристые готовые ЖБИ, укладывают их на подготовленный грунт и заливают бетонным раствором. Также по такой технологии возводят коробчатую конструкцию, когда нужно сделать цокольное помещение.

Сборно-монолитная конструкция уступает по прочностным характеристикам УШП и сплошному основанию. Бетонная прослойка, которая соединяет плиты, не слишком прочная — на стыках могут возникать трещины.

Структура плитного основания для частного дома

Конструктивно «классический» плитный фундамент — это железобетонное массивное основание, которое состоит из следующих элементов:

• Утрамбованный грунт. Дно котлована выравнивают и уплотняют. Для обустройства мелкозаглубленной плиты достаточно снять верхний слой почвы.
• Песчаная или песчано-гравийная/щебневая подушка. У этого слоя несколько функций. Прослойка из песка и щебня нужно сделать для отвода грунтовых вод, а также для погашения нагрузок/вибраций, которые действуют снизу (со стороны земли).
• Геотекстильное полотно. Обычно используют дорнит. Этот материал предохраняет песчано-гравийную прослойку от заиливания, а также дополнительно укрепляет ее. Иногда геотекстиль укладывают между слоями песчано-гравийной подушки, чтобы повысить ее прочность.
• Выравнивающий «подбетонок» слой бетона. Обустроенные части «пирога» заливают бетонный раствором, толщина слоя — не свыше 45 мм. Основные функции бетонной подготовки — создание основы для укладки гидроизоляции и каркаса из стальных прутьев.
• Гидроизоляционная прослойка. Обычно используются битумные холсты, которые обладают свойствами водонепроницаемой мембраны. Гидроизоляция защищает конструкции дома от подпочвенных вод/капиллярной влаги.
• Каркас из стальных прутьев. Армирующая сетка повышает несущие характеристики плитного фундамента, стойкость к деформациям и нагрузкам. Каркасная сетка также защищает бетон от растрескивания.
• Железобетонная основа. Толщина плиты для частного дома рассчитывается с учетом его высоты — одна-двухэтажная, нагрузок, характеристик материалов, используемых в строительстве.

Это структура классического фундамента без утепления. Однако УШП — утепленная шведская плита — предполагает наличие дополнительных слоев. Например, теплоизоляционной прослойки из экструдированного пенополистирола. «Пирог» УШП состоит из следующих элементов:

1. Геотекстиль.
2. Песчаная прослойка 250 мм.
3. Дренажный отвод — труба.
4. Щебневая прослойка — 100 мм.
5. Плантер — полимерные мембраны.
6. Пенополистирол — 300 мм.
7. Арматурная сетка из АIII 12 мм.
8. Отмостка.
9. Система теплого пола.
10. Железобетонная основа.

Гидрозащита, дренаж фундаментной плиты для дома

Грунтовые воды, атмосферные осадки, капиллярный подъем влаги — все эти факторы влияют на несущие характеристики грунта под мелкозаглубленным фундаментом. Для отвода воды ниже уровня плитного основания прокладывают дренажную систему. Трубы монтируются с уклоном, чтобы вода уходила в дренажный приемник — колодец.

Гидроизоляция плитного фундамента заключается в том, что бетонное основание оборачивают двухслойной изоляцией на основе битума:

• После обустройства на уплотненном грунте подушки из песка и гравия сверху монтируют двухслойную битумную гидроизоляцию.
• Листы укладываются внахлест, по периметру оставляют запас, чтобы обернуть материалом торцы ж/б основания.
• После обустройства основной бетонной прослойки и набора прочности, выступающие «остатки» гидроизоляционного материала фиксируют к боковым частям основания битумом.
• Верхнюю, боковые части бетонной конструкции также защищают битумной изоляцией.

Область применения фундаментной плиты и особенности расчета

Помимо этого, при строительстве нужно знать, как рассчитать размеры основания для частного дома. Обычно с расчетом площади конструкции не возникает сложностей. Нужно знать площадь дома и предусмотреть с каждой стороны небольшие выпуски. А вот как выполнить расчет толщины плиты?

Есть, конечно, рекомендованные значения толщины плитного основания для малоэтажных построек, точнее даже диапазон значений — от 10 до 40 см. Однако к таким строениям можно отнести и летнюю кухню или баню, а также одноэтажный-двухэтажный коттедж. Соответственно, если залить «тонкий» фундамент или неправильно рассчитать толщину армирующего слоя, то конструкция может не выдержать нагрузки дома. Если же наоборот «наверняка» делать толстое основание, то это приведет к лишним затратам. А массивная конструкция будет чрезмерно нагружать грунт.

Что нужно учесть при расчете плитного фундамента для малоэтажных построек?

Рассчитывать характеристики нужно с учетом совокупной нагрузки, в которую входят:

Полный вес постройки с отделочными материалами и конструктивными элементами — окнами, дверьми, балконами и т.д.

Масса самого плитного фундамента.

Инженерное оборудование и системы коммуникаций.

Бытовое оборудование, техника, мебельные гарнитуры.

Снеговая и ветровая нагрузка — давление масс снега, сила воздействие ветра на кровельные конструкции и строение в целом.

Снеговые и ветровые нагрузки учитываются как постоянные, хотя это явления временные. Узнать все значения можно в специальных таблицах по каждому региону России.

Преимущества и недостатки фундамента-плиты для частного дома

У сплошной плиты или УШП в качестве основания для малоэтажной постройки есть много преимуществ:

• Несущая способность и прочность выше, чем у других типов фундамента.
• Монолитная конструкция без стыков и швов, основание не треснет при правильно рассчитанных нагрузках.
• Лучше распределяется нагрузка. Площадь сплошной плиты из бетона больше, чему у любых других фундаментов. Это значит, что на 1 кв. метр приходится меньшая нагрузка. Например, если 200 кг нагружают площадь в 10 кв. метров, то на каждый квадрат приходится по 20 кг. Если ту же нагрузку распределить на площадь в 100 кв. метров, то на квадрат давит только 2 кг, то есть в десять раз меньше.
• Коммуникации скрыты в основании чернового пола, не нужно дополнительно маскировать трубы и элементы инженерных сетей.
• Экономия на устройстве чернового пола. Верхняя поверхность фундамента — это уже черновая стяжка пола. Можно монтировать чистовую отделку непосредственно на плиту.

К минусам относят высокую стоимость обустройства даже с учетом экономии на нулевых работах. Нужно потратиться на материалы — особенно на бетон и арматуру. Помимо того, плитный фундамент закладывается под строения без цокольного помещения, то есть подвал сделать не получится. Есть ограничения и по ландшафту местности, на которой можно построить такой фундамент. Участки на склонах, с глинистой почвой, местности с оползнями не подходят для обустройства плитного основания.

Фундамент монолитная плита своими руками — пошаговая инструкция

Для участков с пучинистыми или слабонесущими грунтами, с высоким УГВ стоит отдать предпочтение строительству плитного основания. Этот вид конструкции обладает предельно возможной надежностью, а при соблюдении пошаговой инструкции монтажа его можно изготовить самостоятельно. В нашей статье мы расскажем, как правильно залить монолитную плиту фундамента под дом своими руками, из каких слоев она состоит, о порядке выполнения расчетов и проведения монтажных работ.

Устройство фундаментной плиты

Данное основание не нуждается в глубоком залегании, скорее наоборот — его «плавающие» свойства и несущая способность будут выше при близости к поверхности земли. Морозное пучение не сможет повредить конструкции — основание вместе с домом будет «плавать» при подвижках. Это станет возможным, если схема устройства фундамента плиты для частного дома точно соответствует технологическим требованиям и имеет следующее строение:

• Дно котлована с плотно утрамбованным грунтом.
• Прослойка из геотекстиля, предотвращающая размытие или заиливание «подушки» при повышенной влажности почвы, полностью исключающая проникновение грунтовой влаги из нижних уровней.
• «Подушка» из песка и гравия: они засыпаются послойно или могут быть в виде песчано-гравийной смеси. Материал во время засыпки увлажняют для лучшего уплотнения.
• Подбетонка или бетонная подготовка — это цементный раствор (пласт 10 см), который заливают для выравнивания поверхности под основную плиту и с целью исключения риска повреждения гидроизоляционной прослойки щебеночными частицами.
• Гидроизоляция, которую чаще всего делают из рулонных материалов с полимер-битумной основой, уложенных в 2 уровня внахлест.
• Утеплительная прослойка — экструдированный пенополистирол.
• Армирующий каркас, состоящий из 2-3 уровней. Каждый сделан из стальной рифленой арматуры, уложенной перпендикулярно друг другу, и скрепленной с другими решетками с помощью соединительных элементов (лягушек).
• Бетонная монолитно залитая плита.

Это основная схема, которую используют чаще всего. Иногда вносятся дополнения: делают не один, а несколько прокладок из геотекстиля (между слоями «подушки») для лучшего армирования «пирога».

Проектирование

Надежная основа получится при строгом выполнении технологии строительства плитного фундамента для дома, которая в первую очередь предписывает сделать нужные расчеты.

Расчет нагрузок

Для определения параметров будущего основания необходимо знать сумму всех нагрузок: масса стройматериалов, ветровые и снеговые, полезные. Подсчет веса материалов довольно прост — для этого требуется высчитать площадь дома, определить расход материалов и высчитать их вес.

Для других типов нагрузок существуют справочные величины: ветровые и снеговые — 180 кг/м², полезные — 150 кг/м². При расчете их умножают на площадь, суммируют с весом материалов и применяют коэффициент надежности (1,2-1,3). Результат делят на площадь основания и получают давление на 1 м². Сравнивают его со значением из таблицы для определенного типа почвы (который есть на участке).

Тип грунта
Допустимое давление на почву под плитой, кг/см²

Мелкий или пылеватый плотный песок

Мелкий или пылеватый песок средней плотности

Твердые и пластичные супеси

Твердые и пластичные суглинки

Пример. На плотном песке предельное давление 0,35 кг/см² или 350 кг/м². При площади 81 м² можно строить здание весом 81×350 = 28,350 т. Если масса деревянного каркасного дома порядка 13 т, то на фундамент остается чуть больше 15 т.

Определение размеров

Длина и ширина основания должны быть чуть больше (приблизительно 10 см) параметров постройки. При выборе высоты ориентируются на следующие цифры:

• Хозяйственные постройки, садовые сооружения, небольшие пристройки — 10-15 см.
• Каркасники, деревянные и газосиликатные строения в 1 этаж — 20-30 см (минимальная толщина монолитной плиты фундамента для дома).
• Бревенчатые или брусовые двухэтажные дома, одноэтажные постройки из бетона или силикатного кирпича — 25-35 см.
• Массивные коттеджи (кирпич, бетон) в 2 или 3 этажа — 30-40 см.

На практике показатель высчитывают индивидуально для каждого проекта, поскольку на результат влияет множество факторов.

Определение типа грунта

При самостоятельном ведении работ можно попробовать определиться с видом почвы самому:

• Выкопать яму до 50 см глубиной.
• Взять комок земли со дна и слегка смочить его.
• Скатать в колбаску и свернуть в кольцо.

Если грунт не раскатывается, это песок, а если раскатывается с трудом — супесь. Колбаска сломалась — легкие суглинки, просто потрескалась — тяжелые суглинки. Получилось идеальное кольцо — чистая глина. Самыми надежными являются песчаные почвы, менее предпочтительными — глины и суглинки. Для получения результата с точными выкладками и профессиональными рекомендациями стоит обратиться в специализированную строительную компанию, где смогут провести геодезическое исследование.

Строительные работы

Чтобы фундамент получился надежным и долговечным, важно выдержать точную последовательность процесса в соответствии с технологией.

Подготовка участка

На первом этапе строительства фундамента монолитная плита начинают готовить участок. Удаляют всю растительность, камни, старые корневища, при наличии неровностей проводят планировку. Подготавливают стройматериалы и инвентарь. Если планируется самостоятельное приготовление бетона, обеспечивают подвод электричества и воды.

Разметка

Следующая стадия — разметочные работы. Плита должна выступать за контуры здания минимум на 10 см (может быть и больше в зависимости от проекта). Используя колышки и бечевку, размечают контуры котлована, вынося его границы на 70-100 см шире фундамента — для обустройства отмостки с утеплением, дренажа, размещения опалубки.

Земляные работы

Выкопать котлован проще при помощи спецтехники, поскольку даже небольшое заглубление в 0,5 м для дома площадью 45 м² — это выемка минимум 22,5 кубов земли. А глубина может понадобиться и больше, если на участке наблюдается рыхлый грунт или глина. Снимают плодородный слой и столько почвы, сколько предусмотрено проектом. Дно котлована выравнивают вручную, используя лопату и нивелир, сразу поправляют и вертикальные края. На этом этапе ставят разметочные колышки под монолитный фундамент на дне, проверяя углы диагоналями — метки помогут избежать ошибок при дальнейших работах.

Дренажная система

Создание дренажа обязательно при высоком УГВ, но и в остальных случаях такая система поможет предотвратить скапливание влаги вблизи основания. По контуру котлована на глубину 25-30 см выкапывают траншею, которую выстилают геотекстилем. В нее помещают дренажные трубы с уклоном к точке сбора, где будет находиться накопительный колодец (их может быть несколько).

Это оптимальное время и для размещения коммуникаций — в грунте делают траншеи под канализационные и водопроводные трубы, которые позже засыпают песком и трамбуют. Некоторые размещают их немного выше — в «подушке». Выводы труб делают на поверхность выше уровня монолитного фундамента и закрывают отверстия заглушками. После этого стоит застелить поверхность котлована полотнами геотекстиля внахлест (30-50 см). Таким образом можно избежать смешивания его с почвой котлована и снижения свойств выдерживать повышенные нагрузки.

Создание «подушки»

Важно знать, как правильно сделать подушку под фундаментную плиту — от этого зависит дальнейшая функциональность и устойчивость конструкции:

• Первый слой в 10-15 см насыпают из чистого без примесей песка, слегка увлажненного. Его завозят тачками, чтобы не нарушить нижний уровень почвы и рассыпают по поверхности слоями в несколько см, тщательно трамбуя каждый виброплитой.
• На песчаную поверхность укладывают гравий или щебень фракции 15-25 мм, который прикрывают гравийным или щебневым отсевом, и тоже тщательно трамбуют. Поверхность должна напоминать асфальтовое покрытие.

Общая толщина подушки обычно не превышает 20-30 см, но все зависит от характеристик грунта и весовой нагрузки от объекта. Во время отсыпки внимательно следят за горизонтальностью распределения песка или гравия, используя нивелир и специальные маяки. Их легко построить из уплотненного песка — горки с плоской площадкой сверху, соответствующей нужному уровню. Площадки для лучшей видимости окрашивают известью.

Установка опалубки

В качестве опалубочных щитов используют уже готовые съемные конструкции, фибролисты, но самый простой вариант — их сбивают из доски 25-40 мм, скрепив брусками. Устанавливают опалубку для плиты фундамента строго по его размерам, с внешней стороны укрепляют подпорками, верхние края скрепляют брусками — все сооружение должно быть максимально жестким, с прямыми углами и сторонами. Верхние края щитов должны выступать над поверхностью монолитного железобетонного основания как минимум на 10 см.

Гидроизоляция

Чтобы гидроизоляцию не повредила щебеночная засыпка, под нее заливают подбетонку — слой тощего бетона из цемента М 100 толщиной 5-7 см.

Следующий этап — укладка самой гидроизоляции. Это может быть рулонно-битумный материал (рубероид) в 2 слоя или профильная полимерная мембрана. Полосы раскатывают по всей длине с перекрытием по краям в 30 см и с заходом на щиты опалубки — на высоту не менее толщины фундамента. Стыки промазывают битумной мастикой.

Утепление

Для повышения теплосбережения в доме и продления срока службы самого монолитного фундамента, проводят утепление сооружения. Поверх гидроизолирующего слоя укладывают экструдированный пенополистирол. Оптимальное решение — продукция «Технониколь», обладающая повышенной прочностью к механическому воздействию и устойчивая к биологическим рискам (не грызут мыши). Листы раскладывают по всей площади, скрепляя с помощью специальных замковых соединений, зазоры и швы заполняют монтажной пеной.

Монтаж армирующего каркаса

Для создания армирующего каркаса используют прут 12-16 мм. Работы выполняют в следующем порядке:

• Связывают из арматуры нужных габаритов две сетки с ячейкой 15 см.
• Заготавливают ребра жесткости (П-образные хомуты) для краевых позиций и лягушки — элементы из арматуры, изогнутые определенным образом (устанавливаются в центральной части каркаса).
• Размещают первый уровень сетки на пластиковых фиксаторах, расставленных на слое утеплителя.
• Закрепляют вязальной проволокой ребра жесткости и лягушки, поверх устанавливают второй ряд сетки, привязывают его.

Конструкция должна размещаться таким образом, чтобы до любой поверхности из железобетона после заливки оставалось 2,5-5 см (снизу — не менее 5 см).

Заливка и сушка

Основание получится качественным и прочным, если бетонирование будет проведено в один прием. Поэтому для заливки монолитной плиты под фундамент рекомендуется заказать готовую бетонную смесь, сэкономив время на подготовку раствора. Цемент стоит взять марки не ниже М 300. Заливают раствор в опалубку слоями, разравнивая лопатой и уплотняя каждый уровень глубинным вибратором. Выравнивают поверхность с помощью правила или виброрейки (можно взять в аренду).

После полной заливки во избежание повреждения на первые сутки бетон закрывают п/эт пленкой. Затем бетонную поверхность регулярно увлажняют, чтобы избежать пересыхания и появления трещин. Пленку на этот период не снимают, а после созревания бетона на 50% (спустя 10-15 дней) снимают опалубку. Полная готовность ж/б конструкции наступает через 1 месяц.

Видео описание