Как правильно распереть опалубку ленточного фундамента

Опалубка является одним из ключевых элементов при строительстве ленточного фундамента. Важно правильно разместить опалубку и правильно её распереть, чтобы обеспечить прочность и устойчивость готового фундамента.

В данной статье мы расскажем вам, какие материалы подойдут для опалубки, как правильно её распереть, как обеспечить необходимый диаметр стержней и как провести контрольные измерения для качественного исполнения работ.

Следуя нашим советам, вы сможете произвести строительство ленточного фундамента с соблюдением всех необходимых технических требований и гарантированной прочностью на многие годы вперёд.

Для распертия опалубки ленточного фундамента необходимо использовать строительные стайки или деревянные бруски, которые устанавливаются перпендикулярно опалубке и фиксируются к ней стропильными скобами или гвоздями. Это позволит предотвратить деформацию опалубки под давлением бетона при заливке и обеспечит правильную форму фундамента.

Важно расположить распорки на определенном расстоянии друг от друга, чтобы обеспечить равномерное распределение давления от бетона. После заливки фундамента опалубку можно снять, а распорки оставить до полного застывания бетона, чтобы избежать его деформации. Этот метод обеспечит надежное и прочное основание для дальнейшего строительства.

Как распереть опалубку ленточного фундамента

Обязательно ознакомьтесь с основной статьей о фундаменте — там рассматриваются важные аспекты, такие как глубина заложения, пучинистость, несущая способность грунта и другие важные моменты.

При вознагрузке сверху нижняя часть ленточного фундамента подвергается нагрузке на растяжение, а верхняя на сжатие. Кроме того, в случае воздействия сил морозного пучения (например, если фундамент заложен выше уровня зимнего промерзания грунта), эти силы могут привести к растяжению верхней части ленты под ним.

Фундамент в форме ленты может быть исполнен в виде монолитной конструкции, из сборных блоков ФБС или с нижней частью из монолита и верхней из блоков ФБС. Сегодня наиболее часто используется монолитный фундамент: копаются траншеи, на дне устраивается песчано-гравийная подушка, затем устанавливается арматурный каркас в опалубке, который затем заливается бетоном.

Возможно устройство цокольного этажа: грунт между лентами удаляется до необходимой глубины, после чего устраиваются полы по грунту с утеплением и гидроизоляцией.

Подсыпка для ленточного фундамента

Для надежной укладки плитного фундамента необходимо использовать подбетонку, чтобы избежать повреждения гидроизоляции. В случае ленточного монолитного фундамента подбетонка также является необходимой. Она заливается на дне траншеи поверх утрамбованной песчаной подушки толщиной 5-10 см. Для ее укладки используется обычный цементно-песчаный раствор, который обеспечивает удобную поверхность для укладки опалубки и укрепления арматуры.

Важно также, что ровная подбетонка под лентой позволяет правильно устанавливать толщину защитного слоя бетона под нижней арматурой и предотвращает утечку влаги из смеси в грунт после заливки бетона.

Опалубка

Лесопильный материал, который используется для создания опалубки ленточного фундамента, включает в себя доски (которые имеют прямые углы и были очищены от коры) и плиты (OSB, фанера, и так далее). Обычно для этой цели используется фанера толщиной 18-21 мм, иногда можно обойтись фанерой 15 мм, но потребуется больше подпоров.

В некоторых случаях можно также использовать только доски вместо фанеры. Доски сколачиваются в широкие щиты, которые затем устанавливаются в выкопанную яму.

Опалубка должна быть создана таким образом, чтобы её внутренние поверхности были ровными, чтобы залитый бетон повторял их контуры.

Это значительно облегчит последующие работы с ровными стенами фундамента и цоколя (верхняя часть фундамента над землей), такие как штукатурка и облицовка. Обычно высота щитов или плит опалубки слегка превышает верхнюю точку будущего фундамента. Важно, чтобы поверхность, образуемая опалубкой, была без щелей, поэтому опалубка со стенками из фанеры предпочтительнее, чем из досок.

Для обеспечения надежности важно тщательно закрепить опалубку ленты и цоколя! В противном случае, залитый бетон может деформировать фанеру или доски, и лента может приобрести волновой вид или, что еще хуже, опалубка может развалиться, и бетон начнет вытекать. Чем больше опор, установленных на грунте и поддерживающих опалубку, тем более надежной будет конструкция.

Некоторые люди покрывают стенки опалубки из досок пленкой, чтобы предотвратить утечку воды из бетона после заливки, так как опалубка из досочек может иметь большое количество щелей. Кроме того, доски могут впитывать воду, и если бетон имеет оптимальное водоцементное отношение, то лучше не нарушать его.

Если вы решили использовать плёнку, то следует тщательно закрепить её к опалубке строительным степлером по всей поверхности, иначе во время заливки бетона она может проникнуть внутрь и быть повреждена. Иногда вместо плёнки используется пергамент. При использовании фанерной опалубки, особенно ламинированной, обычно не применяют плёнки. Всю фанеру считают водостойкой, но ФСФ фанера обладает лучшей водостойкостью, чем ФК фанера.

Необходимо предусмотреть отверстия под коммуникации (водоснабжение, канализация и другие) и для вентиляции. Для вентиляции и коммуникаций можно использовать доски или установить трубы.

Армирование ленты

Напоминаю, что в бетоне с арматурой основное нагрузка ложится на растяжение, в то время как бетон подвергается сжатию. Поэтому особое внимание следует уделить армированию в зонах растяжения.

Наибольшее значение имеет нижний слой арматуры, где возникают максимальные растягивающие нагрузки. Поэтому нижние ряды продольной арматуры прижимаются к низу, сохраняя защитный слой бетона.

В дополнение к продольной арматуре, в ленте используется поперечная и вертикальная арматура. Поперечная арматура проходит поперек продольной, соединяя ряды продольной арматуры в одной плоскости. Вертикальная арматура связывает плоскости рядов продольной арматуры. Продольная арматура должна располагаться внутри прямоугольника, образованного вертикальной и поперечной арматурой.

Прямоугольник из двух вертикальных и двух поперечных арматур можно заменить цельным прямоугольным хомутом из одной арматуры.

Согласно требованиям пункта 8.3.11 СП 52-101-2003, шаг поперечной арматуры должен составлять не более половины высоты ленты и одновременно не превышать 300 мм.

Для вязки арматурные стержни используют специальную арматурную проволоку с помощью крючка. Важно, чтобы соединение стержней было прочным, чтобы во время заливки бетона они не сдвигались. Сваривать арматуру не рекомендуется, так как это может ослабить металл. Исключение составляет арматура, которую разрешается сваривать, но лучше всего все же вязать.

Армирование углов и примыканий

Особое внимание следует уделить армированию углов ленточного фундамента. Углы и примыкания являются наиболее уязвимыми местами ленты. Неопытные застройщики чаще всего просто пересекают стержни продольной арматуры в углах. Это неправильно!

Укрепление углов ленточного фундамента происходит за счет использования изогнутой арматуры в форме буквы Г или П.

Информация об укреплении углов и Т-пересечениях доступна на большинстве веб-сайтов в виде схем:

Важно отметить, что в этих схемах отсутствуют простые крестообразные пересечения, присутствует только изогнутая арматура в форме Г или П. При этом стержни арматуры в форме буквы Г проходят с одного "конца" ленты на другой. На схемах "d" обозначает диаметр арматуры, а "шаг" — расстояние между поперечными стержнями арматуры.

Стоит отметить, что на некоторых схемах вызывает сомнения расстояние в 50d, например, на второй схеме нижний отрезок составляет 50d. При большой ширине ленты элемент в форме буквы Г будет слишком мало перекрывать другие стержни. Например, если d=14 мм, то 50d = 700 мм = 70 см, что при ширине ленты в 50 см даст всего 20 см нахлеста, что, по моему мнению, является недостаточным.

В этом разделе представлены схемы армирования углов и примыканий для рядов продольной арматуры, состоящей из трех прутов.

Продухи

При возведении ленточного фундамента необходимо предусмотреть продухи — специальные отверстия для проветривания. Они могут быть выполнены в виде труб, установленных в опалубку перед заливкой бетона, либо включены в цокольную кладку. Продухи позволяют поддерживать постоянную циркуляцию воздуха между грунтом и полами, что помогает избежать излишней влажности и возможного образования плесени. Важно учитывать рекомендации СНиП 2.08.01-89 по данному вопросу.

Необходимо учитывать вентиляцию при строительстве наружных стен подвалов и технических подполий без вытяжной вентиляции. Площадь продухов должна составлять не менее 1/400 от общей площади пола технического подполья, а также быть равномерно распределенной по всему периметру наружных стен. При этом каждый продух должен иметь площадь не менее 0,05 м2.

Если провести полную гидроизоляцию воздуха от влажного грунта в подполье, то можно отказаться от излишнего количества продухов. Также уровень влажности в подполье можно уменьшить, установив дренажную систему вдоль всего периметра дома. Чтобы избежать проникновения грызунов и кошек, продухи можно закрыть решетками.

Гидроизоляция ленточного фундамента

При решении вопроса о гидроизоляции ленточного фундамента необходимо сначала определить цель ее применения. Бетон является очень прочным материалом; если был заказан качественный бетон с высокой прочностью и морозостойкостью, то он прослужит долгое время.

Бетонная лента находится в контакте с грунтом и впитывает незначительное количество влаги из него. Чтобы предотвратить впитывание влаги в бетоне, необходимо провести гидроизоляцию со всех сторон ленты (снизу, снаружи, внутри). Более того, гидроизоляция должна быть выполнена идеально, без допущения пробоин, в противном случае бетон все равно будет притягивать влагу из грунта.

Для предотвращения подсасывания влаги из фундамента, гидроизоляция необходима между ленточным фундаментом и стеной с перекрытиями первого этажа. В случае цокольной кладки, гидроизоляция также требуется между фундаментом и цокольной кладкой, а затем повторно между цокольной кладкой и стеной с перекрытиями первого этажа.

При наличии высокого уровня грунтовых вод, разумно выполнить боковую гидроизоляцию для дополнительной защиты. Однако возникает вопрос о других сторонах ленты, контактирующих с грунтом, а также о том, как будет происходить высыхание ленты, если она насыщена влагой снизу и полностью герметизирована гидроизоляцией сверху.

При строительстве цокольного этажа необходимо уделить особое внимание гидроизоляции стен ленты и бетонного пола. Иногда это может стать поводом отказаться от цокольного этажа вовсе.

Для защиты от талых вод возле фундамента и цоколя необходимо построить отмостку и уложить дренажные трубы.

Другие методы

Ширина фундаментной ленты зависит не только от широты несущих стен дома, но и от несущей способности грунта. Если грунт «слабый», то потребуется расширить ширину ленты.

При построенном на ленточном фундаменте доме, полы первого этажа можно выполнить по технологии полов по грунту, без использования перекрытий (бетонных или деревянных).

Бетон, заливаемый в опалубку ленты, нужно обязательно провибрировать, чтобы удалить воздух и уплотнить бетон. Если у рабочих нет своего вибратора, можно приобрести недорогой глубинный вибратор. Вибрирование намного эффективнее ручного уплотнения, так как бетонная смесь уплотняется очень хорошо, что положительно сказывается на прочности ленточного фундамента.

Homeideal.ru — идеальный дом. 2010-2020. Автор — Дмитрий Журавлев. Полное копирование текстов запрещено, частичное возможно только с ссылкой на данный сайт.

Как выставить ОПАЛУБКУ когда траншея ОБРУШИЛАСЬ??? Выставление опалубки с помощью УГЛОВ!

Как сделать опалубку для фундамента своими руками

Изучая процесс создания опалубки, мы сосредоточимся на этапах изготовления и установки формовочного оборудования для заливки фундамента — объекта, наиболее доступного для самостоятельного строительства. Первый этап включает в себя определение:

• особенностей верхнего слоя почвы, включая его состав, наличие скальных пород, уровень грунтовых вод, все, что влияет на несущую способность;
• типа фундамента: ленточный, плитный, столбчатый, комбинированный;
• вида опалубки. Обычно при бетонировании фундаментов используются съемные мелко- или крупнощитовые конструкции, иногда — несъемные;
• Для изготовления палуб используются различные материалы, такие как доски, ламинированная фанера, листы металла, плоский шифер (если опалубка съёмная), а также пенополистирол, кирпич, бетонные плиты (если опалубка несъёмная).

Помимо этого, на этапе подготовки производится очистка территории, составляется схематический план будущего сооружения и осуществляется разметка участка. Как выставляется опалубка под фундамент различных типов, мы рассмотрим далее.

Как правильно сделать опалубку для ленточного фундамента

Давайте начнем с опалубки съемного типа, так как именно она наиболее часто используется мастерами-любителями. Основу такой конструкции составляют щиты, которые можно сделать из досок или вырезать из листовых материалов. При этом высота каждого щита должна быть на несколько сантиметров больше суммы глубины заранее выкопанной траншеи и высоты будущего цоколя. Как правильно установить съемную опалубку под ленточный фундамент?

1. Вдоль внешнего и внутреннего периметров траншеи через каждые 60-80 см, а В углах вбейте деревянные бруски толщиной 40-50 мм.
2. Опустите щиты в траншею, придайте их плоскостям вертикальное положение, а верхние края установите горизонтально, после чего прикрепите к опорным брускам гвоздями или саморезами.
3. Фиксировать положение противостоящих стен образованных щитами конструкции при помощи специальных или самодельных стяжек.
4. Подкрепить опоры деревянными подкосами, установленными снаружи под углом 45°.
5. Заполнить щели и стыки, обработать внутренние стороны щитов смазкой для защиты от прилипания бетона или просто покрыть их полиэтиленовой пленкой.

Важно перед установкой опалубки для ленточного фундамента предусмотреть расположение коммуникаций. Необходимо предусмотреть отверстия в щите для них, в которые после завершения монтажных работ можно будет поместить металлические, полимерные или асбоцементные трубки-футляры.

Как сделать опалубку для фундамента дома

Вопрос о том, как правильно сделать опалубку под дом, зависит от типа фундамента, подходящего для конкретной ситуации. В случае почв с нормальной несущей способностью обычно используется лента, а на участках с сложными грунтовыми, гидрологическими, климатическими и рельефными условиями — плита, система из столбов или комбинированная конструкция.

В предыдущем разделе было кратко описано, как создать опалубку для ленточного фундамента. Таким же способом она делается и для бетонной плиты, за исключением того, что щиты выставляются в один ряд, а не в два. Для удобства заливки можно сначала построить только П-образную часть конструкции, а затем завершить ее, заполняя бетоном.

Как сделать опалубку для фундамента столбчатого типа? Самым простым способом является создание коробок из досок, фанеры, ОСБ, DSP или других прочных материалов прямо на земле, если столбы должны быть квадратными. Если необходимы круглые опоры, можно использовать гибкие листы для создания цилиндрических форм. Затем готовые опалубки опускаются в заранее выкопанные ямы и, при необходимости, фиксируются подпорками.

Мы не будем здесь рассказывать о создании опалубки для фундамента дома комбинированного типа, например, для плиты на ленте, так как такие методы более сложны и редко применяются в домашних условиях. О них можно прочитать в отдельных статьях нашего блога.

Как сделать опалубку под фундамент несъёмной

Во частной застройке несъемную опалубку для фундамента дома используют в основном в случаях, когда требуется дополнительная теплоизоляция или когда есть большое количество доступного недорогого материала. В первом случае обычно применяются пенополистирольные плиты, которые выставляются так же, как обычные щиты, но фиксируются с помощью заводских соединений типа "шип-паз".

Во втором случае чаще всего в качестве опалубки используется конструкция из кладочных материалов. Чтобы избежать провисания и появления трещин со временем, необходимо уделять внимание выравниванию по вертикали и горизонтали в процессе строительства. Также после каждых 3-4 рядов кирпича или камня следует делать паузу хотя бы на 2-3 дня, чтобы конструкция приобрела достаточную прочность.

Все инструкции о том, как правильно создавать опалубку для фундамента, чтобы она не подвела во время эксплуатации здания или сооружения, содержатся в соответствующих СНиПах. Если нужно уточнить определённые показатели или проверить правильность своих действий, можно обратиться к этим документам. Однако есть важные моменты, которые нельзя игнорировать, и об них мы напомним ниже.

Как сделать опалубку для фундамента из досок

Вопрос о том, как собрать палубу для фундамента из досок, остаётся одним из самых важных в домашнем строительстве. Это связано с тем, что такой материал, как доски, всегда под рукой. Существует два способа создания палубы из этого материала.

1. Можно изготовить щитовые конструкции из коротких (до 2 м) досок, затем выставить их в два ряда и прикрепить к опорным брускам, забитым в землю вдоль стенок траншеи или котлована.
2. Также можно образовать палубы, прибивая гвоздями или прикручивая шурупами/саморезами доски длиной более 2 м одну над другой к заранее подготовленным стойкам.

Для обоих вариантов лучше использовать обрезные доски толщиной от 2,5 до 4 см. Такой размер обеспечивает необходимую прочность, а ширина от 10 см упрощает процесс монтажа. Расстояние между досками не должно превышать 2 мм. Если стыки слишком широкие, их нужно перекрывать рейками или заделывать глиной. Альтернативой является использование гидроизоляционной плёнки для внутренних поверхностей досок.

Важно! Если вертикальные стенки фундамента превышают 2 м, то использование досок для опалубки нежелательно. В этом случае рекомендуется использовать листовые материалы повышенной прочности для формовочной конструкции.

Как закрепить опалубку для фундамента

Для того чтобы опалубка выдерживала давление заливаемого бетона, необходимо уделить должное внимание ее закреплению. Используйте только материалы подходящих параметров: обрезки досок толщиной от 2 см, бруски не менее 3,5 см, металлические уголки размером от 2 х 2 см, стальную проволоку диаметром от 1,2 мм, гвозди или саморезы длиной не менее ¾ от общей толщины доски и подкосы или шпильки. Использование готовых элементов также предпочтительнее самодельных деталей.

Во-вторых, необходимо усилить все стойки с наружной стороны, привинчивая к ним наклонные элементы, опирающиеся на вбитые в землю колья. Кроме того, особенно если монолитный цоколь имеет высоту более 15 см, между этими кольями и опалубочными стенками следует уложить горизонтальные бруски. Они повысят устойчивость щитов и защитят их от перекосов и обрушений.

Кроме того, перед креплением опалубки фундамента для заливки бетона необходимо проверить точность положения щитовых полотен с помощью пузырькового и водяного уровня. Это займет немного времени, но предотвратит появление перекосов и защитит конструкцию от снижения несущей способности.

Как правильно распереть опалубку в ленте и плите

Используя подкосы, можно закрепить положение стен опалубки, но это не гарантирует их устойчивость во время заливки бетона. Поэтому, чтобы внутренние и внешние ряды щитов не отклонялись от вертикали под воздействием заливаемой смеси, необходимо соединить их по всему периметру ленточного основания через каждые 50-80 см:

• проволочными стяжками, зацепленными за верхние концы опорных брусков или каркасных элементов;
• накладками в виде обрезков досок/брусков или металлических скоб/пластин, прибитыми или привинченными к верхним краям стоек или палуб;
• металлическими шпильками с нарезанной на одном или обоих концах резьбой, продетыми сквозь отверстия в щитах и трубки-футляры и зафиксированными снаружи посредством гаек с уплотнительными пластинами.

Через какое время можно снимать опалубку

Для того чтобы обеспечить качественное основание для строения, необходимо не только правильно установить опалубку, но и точно определить время ее демонтажа. Идеальным считается период, в течение которого бетон достигает полной прочности, многие придерживаются срока в 28 дней. Однако, иногда ожидание такого времени нецелесообразно, и нарушение строительных норм не рекомендуется. Поэтому необходимо знать, что влияет на степень зрелости бетона.

Основными факторами, влияющими на это свойство, являются погодные условия, марочная прочность, ожидаемая нагрузка на бетонную конструкцию, а также содержание влаги в бетоне.

Каково оптимальное время для снятия опалубки?

Время застывания бетона зависит от его состава. Например, использование щебня или керамзита в смеси для фундамента может значительно ускорить процесс схватывания бетона.

Для ускорения процесса созревания бетона можно периодически увлажнять его поверхность водой или накрывать полиэтиленовой пленкой.

Критическим фактором является также погода, поскольку среднесуточная температура воздуха оказывает значительное влияние на сроки выдержки бетона. Рассмотрим следующие показатели в качестве примера:

• Если средняя температура находится в диапазоне от -3 до 0 градусов Цельсия, то через 14 дней прочность бетона достигнет 20%, а через 28 дней – всего 25%.
• При температуре 0 градусов Цельсия распространенные марки бетона М200-М500 через 5 дней достигнут прочность 28%, через 14 дней – 50%, а через месяц – 65%.
• При средней температуре +10 градусов Цельсия в течение 5 суток бетон затвердеет на 50%, через две недели этот показатель будет равен 72%, а через месяц – 85%.
• При температуре +20 градусов Цельсия аналогичный бетон уже через 3 дня наберет прочность 50%, а через 28 дней – 100%.
• При среднесуточных показателях температуры выше +30 градусов Цельсия уже через 2 дня бетон затвердеет на 55%, а полная прочность будет достигнута через 14 дней.

По мнению экспертов, безопасно снимать опалубку, когда прочность бетона достигает 50-70%. Это обеспечивает наибольшую надежность конструкции.

Исходя из этих данных, время снятия опалубки можно приблизительно определить:

• При среднесуточной температуре 30-35 0 С опалубку можно снимать через 2 дня.
• При температуре воздуха 20-25 0 С демонтаж можно проводить через 3-4 дня.
• При среднесуточной температуре 10-15 0 С опалубку можно разбирать уже через 5-7 дней.
• При затвердевании бетона при температуре +5 0 С, опалубку снимают через 10 дней.
• Температура от 0 до +1 0 С увеличивает время застывания бетона до 15 дней, поэтому снимать опалубку не рекомендуется.

Кроме температуры, важной роль в процессе застывания бетона играет влажность воздуха. Именно поэтому опытные строители рекомендуют заливать фундамент в сезон сухой погоды. Большинство специалистов начинают заливку фундамента в начале осени, когда погода еще сухая, и оставляют конструкцию на зиму.

Важно помнить, что опалубку нужно снимать в любом случае.

Во-первых, оставленная конструкция может негативно повлиять на бетон. Во-вторых, демонтаж опалубки до наступления морозов позволяет провести дополнительную гидроизоляцию фундамента, что защитит его от проникновения осенней влаги и последующего разрушения.

Основание ленточного типа является частью конструкций, с которыми опалубочную систему можно устанавливать, когда бетон достигает 50% своей прочности. При разборе необходимо быть очень осторожным.

Во-первых, бетон еще не имеет достаточной устойчивости к механическим повреждениям, что может привести к образованию сколов на поверхности основания. Во-вторых, опалубочные конструкции часто используются повторно, поэтому важно избегать применения силовых методов при разборе, чтобы не повредить материал.

Снятие опалубки с ленточного фундамента

Процесс демонтажа опалубки начинается с менее нагруженных участков, таких как угловые соединения и незамкнутые края, где бетон застывает быстрее.

Затем работу продолжают сверху вниз, удаляя упоры, подкосы и другие поддерживающие элементы.

После этого переходят к элементам, которые использовались для стягивания противоположных щитов, таким как шпильки или металлические скобы, которые необходимо отрезать или открутить. Если щиты опалубки были обработаны масляным составом или застелены полиэтиленовой пленкой, то их легко снять после демонтажа креплений.

Если длинные щиты были соединены продольными соединительными брусьями, то сначала эти элементы нужно снять. Это значительно упростит процесс демонтажа длинной конструкции.

Особую внимательность нужно проявлять в точках, где в бетонных плитах проложены каналы для коммуникационных систем.

Столбчато-ленточный: когда снимать опалубку

Этот вид фундамента представляет собой сочетание столбов и ленты, где столбы несут основную нагрузку, а лента служит связующим звеном между ними, выполняя функции ростверка. Столбчато-ленточный фундамент подходит для строительства массивных объектов, где предполагается большая нагрузка на основание.

Поскольку этот тип конструкции может применяться на наклонных участках, при расчете времени снятия опалубки учитывается ее длина. Требования к созреванию бетона и времени снятия опалубки для столбчато-ленточного фундамента более строгие:

• для горизонтальных и наклонных конструкций длиной до 6 метров рекомендуется использовать бетон с прочностью не менее 70%;
• для горизонтальных и наклонных элементов архитектуры длиной более 6 метров — 80% от установленной прочности.

Для определения степени зрелости бетона на строительной площадке, рекомендуется обратить внимание на контрольный образец фундамента, сформированный в процессе его заливки. Если результаты тестирования будут удовлетворительными, тогда можно приступать к демонтажу опалубки.

Чтобы получить представление о времени, необходимом для созревания бетона в зависимости от погодных условий, можно ориентироваться на следующие показатели:

• -3 °С — для созревания бетона требуется принудительное нагревание конструкции;
• 0 °С — на 14-й день бетон достигнет половины своей прочности;
• +5 °С — на 7 день бетон достигнет 48% своей прочности, а на 28-й день — 77%;
• +10 °С — через 5 суток бетон приобретет 50% прочности, а через две недели после заливки достигнет 72%;
• +20 °С — через три дня бетон закрепится на 50%, а к 28-му дню приобретет необходимую прочность.
• +30 °С — на вторые сутки показатель прочности равен 50%, а на пятые сутки — 80%.

Исходя из расчетов, бетон с маркой прочности М200 и М300 показывает определенные результаты. Этот материал часто применяется в строительстве для заливки фундаментов различных видов. При расчетах следует учитывать среднесуточные температурные показатели, а не только максимальные значения, достигнутые в течение суток.

Усиление опалубки для ленточного фундамента. Проволочные стяжки.

Монолитный плитный: демонтаж опалубки

Монолитный фундамент представляет собой цельный блок в виде подушки, на которой будет возводиться здание. Такой тип фундамента должен иметь высокую жесткость и прочность, поскольку он строится на неустойчивых грунтах и предназначен для выдерживания больших нагрузок.

Требования к опалубке также очень строгие. Очень важно дождаться полного застывания и зрелости бетона, иначе грунт может провалиться, а бетонный слой потрескается. Роль играют также особенности конструкции.

Рабочие передвигаются по монолитному фундаменту, поэтому он должен приобрести максимальную прочность, прежде чем строители начнут возводить стены, заливать пол или устанавливать перекрытия. Минимальная прочность монолита для продолжения строительных работ должна быть не менее 1,5 МПа. Это можно определить по контрольному образцу.

Для ускорения процесса застывания бетона применяются ускорители твердения и схватывания. Благодаря руководству можно рассчитать примерное время схватывания конструкции в различных погодных условиях.

При наличии соответствующих условий, опалубку можно снимать раньше установленного 28-дневного периода, однако необходимо учитывать, что бетонное основание не должно подвергаться вертикальной нагрузке, особенно если прочность достигла только половины. На этом этапе возможно перемещение опалубки для заливки нового фундаментного сегмента, но возведение стен разрешается только через месяц после заливки бетона.

Снятие опалубки должно проводиться осторожно и аккуратно, следуя обратной последовательности ее установки. Особое внимание следует уделить проблемным зонам, таким как углы и незакрытые слои.

Необходимо быть осторожным при удалении опалубки при строительстве фундамента. Важно подождать рекомендуемое время, особенно в холодное время года, когда низкие температуры могут задержать зрелость бетона. Спешка может привести к трещинам, деформации и ухудшению прочности фундамента.

ФУНДАМЕНТ В ГОРИЗОНТ ПО УРОВНЮ ПРОСТЕЙШИЙ СПОСОБ / ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ СВОИМИ РУКАМИ

Как распереть опалубку ленточного фундамента

Схожие записи:

• Организация опалубки для ленточного фундамента: материалы и строительство
• Производство опалубки для ленточного фундамента
• Установка опалубки фундамента: виды, материалы, работа
• Организация опалубки для фундамента: особенности и рекомендации

Ваш отзыв:

Калькуляторы

Съемные и несъемные опалубки

Существуют только два основных типа опалубок. Они имеют довольно значительные различия: Съемные опалубки устанавливаются на определенный период времени для застывания бетона, обычно изготавливаются из дерева, фанеры или пластика;

Несъемные опалубки обычно применяются в фундаменте. Металлические выполняют армирующие функции, а опалубки из пенополистирола имеют утепляющий эффект. Кроме того, существуют различные варианты гидроизоляции.

Хотя это предприятие довольно рискованное, некоторые все же строят такой фундамент, хотя его сложно назвать полностью безопалубочным. Ведь все равно придется использовать опалубку для траншеи. Кроме того, чтобы обеспечить большую надежность, стены траншеи облицовывают досками или другим материалом для гидроизоляции.

Когда снимать опалубку ленточного фундамента

Следует проявить терпение при этой работе. Ведь не достигнутый бетон легко рассыпается, и все ваши усилия и затраты пойдут прахом. Чем выше температура воздуха, тем быстрее происходит укрепление. При температуре +20° опалубку можно снимать уже через шестой день. При +10° придется подождать две недели.

Если на улице +5, то для достижения прочности бетона потребуется 50 дней.

Исходя из этого, можно предположить, что если вы планируете за один сезон построить дом, то лучше заливать фундамент в мае-июне. В противном случае, наиболее логичным будет заливать фундамент осенью и дожидаться весны. Таким образом, вы получите бетон максимального качества и сможете начать строить стены уже в начале весны.

Процесс снятия опалубки

Этот процесс не очень сложен, но все же есть свои тонкости. Начать лучше с удаления стяжек. Это ослабит конструкцию и облегчит дальнейший демонтаж. Затем убирают распорки и только после этого разбирают всю конструкцию. После удаления опалубки вокруг фундамента насыпают грунт.

Часто для этого используется грунт, вынутый при копке траншеи. Однако опытные строители рекомендуют использовать песок с примесью гравия.