Как правильно раскрепить опалубку под фундамент из досок

Узнайте лучшие способы раскрепления опалубки для фундамента из дерева

Экспертные советы по установке и снятию опалубки для фундаментных работ

Для правильного раскрепления опалубки под фундамент из досок необходимо убедиться, что опалубочные доски надежно закреплены между собой и к основанию, чтобы избежать деформации во время заливки бетоном. Рекомендуется использовать арматуру для укрепления опалубки и обеспечить необходимый зазор между досками для расширения бетона.

Также важно следить за ровностью и вертикальностью опалубки, чтобы она сохраняла форму фундамента. После заливки бетона опалубку необходимо оставить на определенное время до полного застывания бетона, а затем аккуратно снять, чтобы избежать повреждения строящейся конструкции.

Как сделать опалубку для фундамента своими руками пошаговые рекомендации

Каждый дом начинается с обустройства фундамента, который служит основой для строительства. Опалубка является необходимым этапом в процессе возведения фундамента. Вопрос о том, как построить опалубку для фундамента с минимальными затратами, интересует многих мастеров, желающих построить дом или баню самостоятельно. В данной статье мы рассмотрим, что представляет собой опалубка, ее цели, различные виды и материалы, используемые для изготовления. Мы также подробно рассмотрим процесс самостоятельного строительства ленточного фундамента.

Опалубка – это неотъемлемая часть процесса строительства, обеспечивающая правильную форму и размеры фундаментного основания из бетона. Она удерживает бетонную смесь до ее полного отвердевания, являясь основой для создания качественного и прочного основания здания.

Для создания опалубки обычно используют заранее изготовленные элементы, которые называются щитовой палубой.

Стандартная опалубочная конструкция включает в себя:

• щитовые ограждения, чтобы придать форму;
• крепежные приспособления для закрепления щитов на каркасе и друг с другом;
• вспомогательные леса для поддержания щитов в фиксированном положении.

Для создания фундамента применяют как самодельные опалубки, так и промышленные арматурно-опалубочные блоки, которые приходится монтировать с использованием кранов.

Виды и устройства конструкций

Фундаментная опалубка может быть выполнена как временная, так и постоянная. Поэтому она может иметь съемную (разборную) или неразборную конструкцию.

Съемная конструкция

Извлекаемая система широко используется из-за своей простоты конструкции и экономической целесообразности. Выбор конструкции зависит от параметров будущего фундамента: его конфигурации, ширины и глубины основания. Временную опалубку обычно используют при строительстве домов и загородных построек. После формирования необходимой формы она снимается. Такая опалубка преимущественно применяется при создании ленточного, столбчатого и плитного фундамента.

Несъемная конструкция

После сборки, опалубка перестает быть отдельной единицей и становится неотъемлемой частью всей структуры фундамента. Такие конструкции чаще всего применяются для создания столбчатых фундаментов, известных как свайные. В качестве материалов для формообразующих элементов часто используются асбестоцементные и металлические трубы.

Бетонный раствор заполняет внутренний объем трубы и остается внутри нее после отвердевания, становясь неотъемлемой частью создаваемой опоры. Современные несъемные ленточные конструкции используют экструдированный пенополистирол. Готовые к установке элементы из этого материала быстро монтируются и обеспечивают дополнительную теплоизоляцию.

Оборудование для раскрепления

Для укрепления опалубки в проектном положении можно использовать следующее:

• струбцины и распорки;
• навесные планки из досок;
• стальные подпорки и распорки (растяжки);
• поверхностный настил.

Распорки, струбцины, планки из досок и настил подходят для работ с невысокими опалубками, например, при обустройстве фундамента, балок или перемычек. В случаях, когда необходима опалубка большей высоты, используются растяжки из стали, обеспечивающие надежное крепление щитов и сохраняющие геометрическую стабильность. Распорки устанавливаются на анкер, включающий в себя фиксатор, стержень и замок.

Размещение распорных анкеров вдоль верхней кромки щитов опалубки

Нюансы использования стальных распорок

Для защиты щитовой опалубки от воздействия ветра и обеспечения устойчивости к пространственному смещению, вызванному давлением бетонного раствора, применяются прочные стальные подпорки, которые могут быть односегментными или многосегментными. Частота установки подпорок может изменяться в зависимости от типа опалубки и погодных условий — наилучший результат достигается при наименьшем шаге установки.

Главным компонентом стальной распорки является анкерный болт, который несет основной вес. Существует несколько вариантов конструкции стальных распорочных стержней: они могут быть гладкими или с нарезкой, различаться по диаметру и длине. Эти параметры определяют предельную нагрузку и область применения. Обычный анкерный болт для опалубки, изготовленный на заводе, может выдерживать нагрузку до 250 кН.

Поскольку упорная штанга представляет собой многоразовый элемент, ее установка производится на профиль опалубки с помощью стальной штанги. Дистанционная труба с коническим наконечником предотвращает сдавливание анкера. Кроме того, каждая опора оснащена фиксатором — металлической штангой, которая предотвращает деформацию анкера при сжатии. Основной функцией фиксатора является поддержание определенного расстояния между деталями опалубки.

Для закрепления щитов опалубки используются стальные стержни, которые могут иметь различные формы: анкер, тяж, стальной стержень.

Фиксаторы изготавливаются из различных материалов, таких как волокнистый цемент или пластмасса. Они обычно представляют собой полые кожухи с сечением от 5 см². Иногда на концы стержней могут надеваться пластмассовые конусы, чтобы усилить не очень прочные кожухи из-за малого сечения. Для предотвращения изгибания фиксаторы делают круглой, звездчатой или шестиугольной формы. В условиях повышенной влажности также могут использоваться гидрофобные прокладки.

Деревянная Опалубка Свои Руками

Е4-1-34. Установка и разборка деревянной и деревометаллической опалубки

Для установки опалубки под ленточные фундаменты, отдельно стоящие фундаменты под колонны, массивные фундаменты и подколенники предусмотрена установка инвентарной деревянной или деревометаллической щитовой опалубки либо опалубки из отдельных досок.

Для ленточных фундаментов опалубка устанавливается из щитов или двух рядов параллельных досок, которые крепятся с помощью кольев, подкосов и распорок.

Перед началом установки опалубки необходимо перенести положение проволочной оси, которая натянута над котлованом, на поверхность земли с помощью отвеса. После этого необходимо отметить положение боковых щитов опалубки с обеих сторон от оси с помощью мерной рейки. Раз в 5-6 метрах вдоль котлована необходимо забить колышки на концах мерной рейки, к которым закрепляются боковые щиты при помощи стяжек, клиновых зажимов и временных распорок. После установки щитов на них устанавливаются схватки, инвентарные подкосы и винтовые домкраты.

Опалубка подколенников состоит из щитов, которые соединяются в прямоугольные короба с помощью проволочных стяжек и распорок. На короб нижней ступени укладываются две перемычки шириной на следующую ступень.

Короба второй и вышележащей ступеней подколенника имеют удлиненные нижние доски, которые используются для опирания на нижележащие короба.

Для создания стакана под сборную колонну монтируются металлические, деревянные или комбинированные блоки — гнездообразователи. Они опираются на опалубку верхней ступени подколенника при помощи двух приваренных стальных уголков или прибитых двух брусков.

Чтобы установить короб, образующий опалубку ступени подколенника, к нему прибиваются крест-накрест два бруска с гранями, строго совпадающими с осями короба. Затем опускают два отвеса с проволочных осей, натянутых над котлованом. После этого короб закрепляется на месте с использованием кольев и подкосов, а бруски снимаются. Верхние короба и стакан подколенника устанавливаются на нижние короба аналогичным образом и закрепляются на своих местах при помощи гвоздей.

Для создания фундаментных массивов больших размеров используются каркасы из брусьев, бревен и досок, закрепленные стержнями или распорками. Внутри каркаса устанавливаются опалубочные щиты.

Если массив имеет сложное очертание, то сначала намечается его контур при помощи направляющих досок. При установке массива на земле в грунт забиваются колья, а при бетонировании используются деревянные пробки. К этим кольям или пробкам прикрепляются направляющие доски, на основании которых устанавливаются ребра каркаса и закрепляются в соответствии с чертежами. Опалубочные щиты затем крепятся к ребрам гвоздями и защищаются от падения временными распорками и подкосами.

При разборке опалубки для всех конструкций используется общий метод.

Состав работ

Операции при установке и разборке опалубки

При устройстве опалубки следует выполнить следующие операции:

1. Проверка разметки по осям и отметкам.
2. Установка щитов.
3. Установка креплений опалубки распорками, стяжками, стойками, подкосами, схватками, клиновыми зажимами или натяжными крюками.
4. Выверка установленной опалубки.
5. Установка готового блока гнездообразователя (для опалубки подколенника).

При разборке опалубки следует выполнить следующие операции:

1. Снятие элементов креплений с перерезыванием проволочных стяжек и скруток.
2. Снятие щитов, досок, хомутов, рамок.
3. Спуск элементов опалубки.
4. Сортировка, очистка элементов опалубки от налипшего бетона и выдергивание гвоздей.
5. Относка элементов опалубки к месту складирования и укладка в штабель.

Список профессий и видов опалубливаемых конструкций

Состав звена:

Профессия и разряд

Вид опалубливаемых конструкций

Основания, ряды, подпорные столбы, стеновые и перегородочные конструкции, столбы, стойки рамы, балки, брусья, балки, плиты перекрытий, лестничные марши и отдельные мелкие сооружения

Бруски сложных сооружений

Как сделать опалубку своими руками?

Способы изготовления опалубки для фундамента своими силами могут быть различными. Вариантов сборки такой конструкции существует несколько.

Первый способ

Монтаж несъемной опалубки для фундамента своими силами происходит в соответствии с данным руководством:

• Вырыть траншею нужного размера для будущего фундамента, соответствующего проекту;
• Оставить зазор в 2 сантиметра между опалубкой и грунтом для удобства установки;
• После расклинки засыпать землей промежуток;
• Засыпать нижний слой котлована песком и щебнем, утрамбовывая каждый слой;
• Установить арматурную сетку на насыпь для увеличения прочности;
• Выбрать способы крепления самостоятельно, учитывая особенности выбранного материала;
• Залить бетон и дать ему застыть около 28 дней, после чего продолжить строительство.

Второй способ

Монтаж демонтажной опалубки осуществляется с использованием аналогичных шагов:

• Устанавливаем закрепленную конструкцию к углу фундамента;
• Закрываем щитами;
• Заливаем бетон в укрепленную опалубку;
• Ждем пока он застынет;
• Откручиваем конструкцию;
• Перемещаем и закрепляем ее в другом месте.

Упоры (распорки) и раскосы

Чтобы предотвратить разрушение опалубки под давлением фундамента, необходимо надежно закрепить ее снаружи с помощью раскосов. Раскосы должны быть установлены на расстоянии не более одного метра друг от друга, а также установить опоры в углах с двух сторон, чтобы выдержать наибольшую нагрузку. Если высота опалубки превышает 2 метра, следует установить два уровня распорок.

Для стабилизации расстояния между двумя опалубками используются шпильки диаметром 10 мм, гайки или металлические прокладки длиной 10-15 сантиметров. Сборка конструкции производится в указанной последовательности:

• Делаем отверстия в щитах;
• Устанавливаем отрезок трубы между ними;
• Производим шпильку;
• Монтируем металлические пластины;
• Подтягиваем гайки.

При снятии опалубки откручиваем гайки, снимаем шпильки, затем снимаем щиты.

Инструмент

Для выполнения этой работы вам необходимо будет иметь обычные плотницкие инструменты и немного дополнительных приспособлений. Из разметочного инструмента вам понадобятся маркер, уровень, отвес и шнур. Среди ручных инструментов необходимы молоток, ножовка, плотницкий топорик, киянка, небольшая кувалда, гвоздодёр, лом (для снятия опалубки) и широкая "грунтовочная" кисть (для покрытия водоотталкивающим составом).

Также пригодится небольшая сапёрная лопатка, но можно воспользоваться и обычной штыковой. Если вы планируете использовать саморезы, то вам обязательно понадобится надёжный шуруповёрт. И, конечно же, значительно облегчит выполнение задачи наличие бензопилы, электропилы, циркулярки или даже электролобзика.

Опалубка начинается с разметки. На обноске, установленной при разметке осей, определяется положение стенок фундамента и натягивается по два шнура на каждую стенку – с внешней и внутренней стороны. Шнуры натягиваются так, чтобы к толщине стенок добавлялась ещё толщина досок или фанеры с каждой стороны, иначе стенки будут тоньше, чем нужно. При разметке проверяются прямые углы.

Установка направляющих

Далее устанавливаются направляющие. Их устанавливают вдоль шнуров. Направляющие имеют необходимую длину плюс 70 см и с одной стороны заостряются небольшим топориком. Затем их устанавливают вдоль шнура и проверяют вертикальность с помощью уровня в двух плоскостях. Затем они забиваются в землю на 50 см и проверяют вертикальность еще раз.

Направляющая должна выделяться на 15-20 мм над уровнем опалубки.

Они устанавливаются через каждые 50-70 см и не ближе чем на 30 см от угла.
Каждая направляющая крепится дважды к стенкам траншеи, в верхней и нижней части. В стенке забивается небольшой колышек из обрезков доски вплотную к направляющей на глубину 30 см. Можно использовать ту же доску, что и для опалубки.

Крепятся к направляющей при помощи двух гвоздей или саморезов.

Размещают обе ряды направляющих с небольшим смещением для лучшей работы. Особенно это важно, если толщина стены фундамента невелика.

Крепление досок

После этого крепят направляющие доски с внешней стороны. Начинать следует с верхней доски, отмечая верхнюю точку стенки фундамента и делая отметки на каждой направляющей при помощи водяного уровня. Затем крепят доски или фанеру, предварительно отрезав их на полосы необходимой высоты.

Для верхнего ряда выбирают самые ровные доски, а внизу можно использовать менее ровные – ведь бетон через щели не просочится, а внешний вид для фундамента не так важен, так как большая часть его будет скрыта под землей.

По краям каждую доску необходимо крепить как минимум двумя гвоздями или саморезами. В дальнейшем можно чередовать крепление на один или два гвоздя, но на краях обязательно крепить двумя. Ряды досок следует чередовать так, чтобы направление центра дерева, из которого была выпилена доска, было разным – это поможет избежать их деформации при креплении.

Вероятно, вам потребуется больше одной доски, чтобы полностью закрыть стенку фундамента. Стыки досок в двух рядах не должны пересекаться. Они должны быть примерно выровнены в смежных рядах. На месте стыка следует установить вертикальную доску с внешней стороны фундамента и закрепить её двумя саморезами за каждую доску в месте стыка, и одним саморезом там, где находится цельная доска.

Подсказка. Если вы используете саморезы при монтаже, не забудьте замазать их головки пластилином. Это лучше сделать сразу после закручивания каждого самореза, чтобы потом не возникло проблем с их отвертыванием из-за залипания в бетоне.

Сначала установите одну стену фундамента, затем обрежьте доски по краям. Отметьте места для обрезки стен и прикрутите вертикальные стяжки с наружной стороны стены фундамента, используя по два гвоздя на каждую доску. При этом стяжка должна быть размещена так, чтобы ее край приходился на угол и не выступал за пределы стены фундамента. Ее вертикальность следует проверить с помощью уровня или отвеса.

Излишки досок обрежьте по стяжке при помощи ножовки или механической пилы. Таким образом, проходите вдоль наружной стены фундамента в одном направлении, собирая опалубку. В месте соединения каждую доску просто обрежьте до нужной длины, чтобы она подходила к конечному ряду досок. Установите все доски-стяжки и уголки с внешней стороны.

На этом видео показан процесс установки опалубки.

Монтаж вентиляционных окошек

Затем они устанавливают опалубку на проемы. Необходимо установить вентиляционные окна, чтобы нижняя часть дома была проветренной и не гнила, возможно, входную дверь в подвал. Опалубку для них следует изготавливать таким же способом, как было описано ранее. Вырезайте доски нужного размера, соединяйте их стяжками по углам и устанавливайте уголки.

Необходимо устанавливать стяжки и уголки с внутренней стороны проема, чтобы внешняя часть этой опалубки была гладкой. Материал для стяжек — бруски 50х50. Также саморезы следует закручивать снаружи внутрь. Уголки крепят гвоздями с внутренней стороны и тщательно загибают, чтобы ничего не торчало.

С одной стороны опалубки-окна крепят бруски 50х50 мм, на них устанавливается окно к основной опалубке. Снаружи проемов следует либо сразу обработать против прилипания к бетону, либо обшить толью.

Если оконце небольшой, например 20 на 20 мм, и стенка фундамента тонкая, то можно просто сделать его из четырех досок на уголках и гвоздей, тщательно их загибая, и прикрепить направляющие бруски изнутри с одной стороны для закрепления к основной опалубке. Если отверстие большое, то нужно усилить его, установив внутри Х-образные укосины с обоих его краев.

Для установки готовых опалубок проемов необходимо использовать гвозди или саморезы для их крепления к наружной стенке. При этом важно проверить их расположение с помощью рулетки и выставить по уровню с помощью уровня. Затем необходимо установить внутреннюю стенку опалубки таким образом, чтобы она находилась на уровне с верхом внешней стенки.

Проемы к внутренней стенке либо не фиксируются, либо, в случае зазора, их подбивают небольшим количеством гвоздей, чтобы предотвратить протекание бетона. В случае появления зазоров более 5 мм из-за неточной работы или некачественного материала, необходимо закрыть их толью или рубероидом, уходя за края опалубки как минимум на 20 см. После этого внутреннюю часть опалубки обрабатывают водоотталкивающим составом.

Затем выполняются арматурные работы и производится заливка бетона, ориентируясь по высоте заливки на верхнюю доску опалубки, которая также должна быть выставлена по уровню. После этого опалубку снимают, стараясь сохранить доски целыми при этом.

Опалубка под фундамент

Процесс установки опалубки довольно простой, но он имеет свои особенности, которые необходимо учитывать. Перед тем, как приступить к установке, следует изучить подробную инструкцию. Это поможет выполнить работу быстро и качественно, избегая распространенных ошибок. Как правильно установить опалубку?

Об этом мы поговорим ниже. Опалубка представляет собой комплекс деталей, использующихся для создания монолитных бетонных блоков.

Что касается ленточного фундамента, он позволяет построить основную стену или колонны над землей. Опалубка может быть как съемной, так и несъемной. Съемная опалубка обычно изготавливается из металлических сплавов или древесины, в то время как несъемная требует использования пенополистирола.

Каков бы ни была она сложной, каждая опалубка — стандартное устройство, что означает, что они все похожи друг на друга в общем и целом. Простейший вариант состоит из балок, досок и гвоздей.

Простая опалубка: устройство

Для мелкозаглубленного ленточного фундамента строения опалубка традиционно изготавливается из обычных досок. Это удобный вариант, который активно используется многими строителями, включая как любителей, так и профессионалов.

Для создания необходимой конструкции потребуются доски, гвозди и планки. Может понадобиться также использование подпорок. Колышки (или планки) вбиваются вдоль всего периметра фундамента, на них с внутренней стороны прибивается фанера или доска.

Важно устанавливать конструкцию таким образом, чтобы получившиеся стены фундамента не имели видимых уклонов или кривизны. В противном случае стены будут несовершенными. Все работы следует выполнять с использованием уровня. Также при использовании дополнительных подпорок конструкция будет иметь более ровное исполнение.

Когда бетонная смесь готова, её заливают между стенками уже установленной опалубки. До полного высыхания смеси не разрешается удалять доски опалубки.

Монтаж опалубки: готовые решения

Для строителей промышленность значительно облегчает труд. Опалубка не стала исключением. Специалисту больше не нужно самостоятельно изготавливать ее. Он может приобрести необходимый тип опалубки в магазине или на строительном рынке. Фабричное изготовление опалубки имеет множество преимуществ.

• Такая опалубка надежнее и прочнее самодельной.
• Не нужно тратить время на обустройство опалубки.
• Фабричная опалубка качественная и без недостатков.
• Купить опалубку можно из дерева или металла.
• Можно заказать изделие по индивидуальным размерам.

За товар с завода, конечно, нужно заплатить определенную сумму. Но мастеру не надо будет измерять все детали и самостоятельно строить необходимое изделие. Возможные недостатки в строящемся сооружении, возникающие из-за использования низкокачественных материалов, часто обходятся гораздо дороже.

Несъемная опалубка: технология устройства

Для укрепления фундамента при больших нагрузках необходимо использовать несъемную опалубку. Она усиливает внешние стены и фундамент здания, что приносит множество преимуществ. Она снижает теплопотери и экономит строительные материалы, а также устраняет необходимость утепления цокольных этажей.

Пенополистирол, расположенный рядом с опалубкой, обеспечивает защиту стен от промерзания грунта, что повышает безопасность здания. Несъемную опалубку можно приобрести в комплекте и самостоятельно установить. Рекомендуется изучить теорию правильного устройства опалубки заранее.

Ленточный фундамент: особенности опалубки

Изготовление ленточного фундамента имеет свои особенности. Для этой цели используются толстые доски (примерно 5 сантиметров) и прочные опоры. Высота конструкции может достигать 2 метров. Обычно работа по возведению ленточного фундамента начинается с направляющих досок.

Если конструкция слишком габаритна и превышает высоту 2 метров, то доски заменяют щитовыми материалами.

Ширина щита должна быть равна его высоте для достаточной прочности. Опалубка не должна иметь щелей. При ее изготовлении трудно избежать появления щелей, но их необходимо тщательно заделать.

Маленькие щели заполняются паклей, а большие закрываются специальными рейками подходящего размера.

Опалубка для фундамента: сложность работы

Установка опалубки — сложный и трудоемкий процесс, требующий знания всех его особенностей и тонкостей. Некоторые начинающие строители часто сталкиваются с проблемой определения момента снятия опалубки после заливки фундамента. Лучше всего обратиться за консультацией к профессионалам, если у вас нет достаточного опыта и знаний.

Что нужно определить перед началом работ?

• Выбор типа опалубки зависит от конкретной ситуации. Съемный тип опалубки больше подходит для стен цоколя, которые не будут утепляться. В районах с суровым климатом такой тип опалубки не рекомендуется использовать.
• Выбор опалубки зависит от типа используемого фундамента. Выбор материалов также зависит от типа фундамента.
• Когда нужно снимать опалубку? Этот вопрос крайне важен, так как надежность конструкции зависит от правильного времени снятия опалубки.

Необходимо помнить, что рабочий должен знать состав используемой бетонной смеси, включая сорт, марку и возможные добавочные материалы.

Устройство опалубки фундамента: советы

Некоторые считают, что изготовление опалубки — легкое дело, для которого нужны лишь пара досок и гвозди. Однако на самом деле опалубка является переходным этапом от возведения фундамента здания к его стенам.

Сегодня все чаще встречаются сложные системы, в которых пары досок уже не достаточно. Это особенно касается опалубки стен строений, благодаря которой строители и архитекторы могут создавать впечатляющие сооружения.

В последнее время особенно популярна специальная пленочная опалубка.

Этот тип конструкции предполагает обертывание возводимой конструкции пленочным материалом, что позволяет сэкономить на строительных материалах.

Для изготовления опалубки требуется примерно 48 часов. Это время необходимо для того, чтобы бетон хорошо высох и чтобы не нарушить целостность конструкции, ее лучше не трогать.

Перед тем как снять опалубку, необходимо убедиться, что бетон полностью застыл. Иногда это может занять до трех дней.