Как правильно поставить опалубку для бетонирования до уровня земли: полезные рекомендации и советы

Поставить опалубку когда бетон залит до земли необходимо для того, чтобы обеспечить правильную форму и жесткость конструкции. Опалубка предотвращает растекание бетона и обеспечивает необходимую прочность и устойчивость строительного объекта.

Без опалубки бетон может деформироваться или обрушиться под воздействием нагрузок. Поэтому важно следить за правильным монтажом опалубки, чтобы обеспечить долговечность и безопасность конструкции.

Как забетонировать двор в частном доме своими руками: пошаговая инструкция с видео

Многие владельцы загородных участков выбирают бетонирование двора для благоустройства своей территории. Это просто, доступно по цене и практично.

Если вы хотите улучшить свой двор таким способом, важно следовать советам опытных специалистов, которые мы подробно рассмотрим в этой статье. Мы покажем, как самостоятельно забетонировать двор у частного дома, чтобы результат порадовал вас на долгие годы.

Этапы работ

Процесс включает в себя следующие этапы:

1. Выкопка и подготовка грунта.
2. Установка системы дренажа.
3. Сборка опалубки.
4. Процедуры по гидроизоляции.
5. Укрепление арматурой.
6. Разметка уровня поверхности.
7. Засыпка бетонной смесью.
8. Обработка поверхности во время отверждения бетона.

Этапы необходимо выполнить точно в соответствии с требованиями. Только тогда можно гарантировать высокое качество покрытия.

Земляные работы

Метод выполнения операций зависит от особенностей состава почвы, формы земельного участка. Необходимо отметить территорию двора, выровнять поверхность, а затем покрыть ее щебнем. Первый слой почвы удаляется, чтобы бетонная поверхность была на одном уровне с землей — приблизительно на 25 сантиметров.

В случае, если основа сделана из глины, нет необходимости добавлять щебень. Плодородный слой земли удаляется и используется на огороде, где он будет действительно ценен.

Обустройство дренажа

Для обеспечения отвода влаги от бетонной поверхности необходимо использовать дренажный слой, так как наличие влаги в грунте негативно влияет на прочностные характеристики бетона. Дренажная система состоит из слоя песка и щебня. Сначала укладывается слой песка толщиной около 5 см, который необходимо хорошо утрамбовать.

Затем на песок укладывается слой щебня толщиной 7 см, после чего засыпается песком без утрамбовки, достаточно просто равномерно распределить его. Для засыпки дренажа следует использовать материал с мелкой или средней фракцией, так как большие камни могут уступить под воздействием времени.

Именно из-за отсутствия дренажного слоя в бетонной поверхности со временем могут появляться трещины и другие повреждения.

Монтаж опалубки

Для строительных работ используется плоский материал с одной гладкой стороной. Для этой цели подходят следующие материалы:

Для создания криволинейной дорожки рекомендуется использовать листовой пластик. Установка конструкции производится вдоль края территории, которая была вырыта или отмечена во время выполнения работ. Конструкция крепится кольями, забиваемыми с обеих сторон. Компоненты опалубки, расположенные напротив друг друга, можно расширять.

Гидроизоляционный слой

Для защиты устройства используется обычная полиэтиленовая пленка. В качестве альтернативы подходят гидроизол и рубероид. Применение этих материалов необходимо для предотвращения проникновения влаги из земли в бетонный слой и удаления излишней влаги сразу после заливки. Кроме того, в долгосрочной перспективе гидроизоляция помогает предотвратить прорастание растений через бетон.

Армирование

Для обеспечения прочности бетонному заливу необходимо использовать арматурную сетку. Она изготавливается из металлической проволочной сетки толщиной не менее 6 мм, с ячейками размером не менее 10 см. Сетка укладывается в готовом виде с нахлестом листов. Возможно использование металлических прутьев диаметром более 8 мм для армирования. Эти материалы размещаются на слое щебня.

Для соединения выполняется связывающей проволокой.

Монтаж маяков

Для определения верхней плоскости при заливке бетонной смеси используется металлический профиль, который обычно применяется для установки гипсокартонных листов.

Для установки маяков следует располагать их поперек, а не вдоль площадки. Для обеспечения ровного уровня, необходимо установить несколько маяков по краям и закрепить их в горках из песчано-цементного раствора. Не рекомендуется использовать гипсовые растворы для этой цели.

После застывания раствора между этими маяками следует натянуть несколько шнуров, по которым будут установлены другие маяки, чтобы обеспечить их одинаковый уровень. На площадках маячковые рейки устанавливаются вдоль парами.

Бетонирование территории

Если вы думаете, как самостоятельно залить бетонную площадку, то важно знать условия и требования этого процесса.

Заливка считается одновременно сложной и простой работой. Она должна проводиться при температуре окружающей среды от 5 до 25 градусов Цельсия. Можно использовать готовый бетон или самостоятельно приготовить бетонную смесь для экономии средств.

Загляните еще сюда: Подборка проектов жилых домов с использованием железобетонных панелей

Обустройство технологических зазоров

Перед заливкой подготавливаются специальные технологические зазоры, которые также известны как температурные швы. При изменении температуры окружающей среды они предназначены для компенсации теплового расширения бетонной конструкции.

Через площадку прокладываются плоские полосы из ДВП/фанеры. Толщина материала не превышает 3 мм. После застывания бетонной смеси полосы удаляются, оставляя ровные щели.

Процедура заливки

Ищем цемент М400 для покупки. Для создания смеси нужно добавить 2,5 части песка и 4,2 части щебня. Это позволит получить бетон М200. В случае использования цемента М500, к нему следует добавить 3,2 части песка и 4,9 частей щебня. Сначала нужно перемешать составляющие в сухом виде, затем медленно добавлять воду, пока смесь не будет готова для заливки.

Затем смесь отправляется внутрь опалубки, чтобы заполнить все имеющиеся пустоты и профили внутри. Высота укладки раствора изначально должна превышать уровень маяков на 5 см.

Перед тем, как выполнять заливку бетонной площадки, важно учитывать, что она должна быть выполнена за один раз. Приостановки разрешены только в местах расширительных швов. Если часть площадки заливается в течение дня, то при продолжении работ в следующий день могут появиться трещины.

Высыхание, обработка бетонного слоя

После того как смесь будет заливлена, необходимо дождаться высыхания поверхности. Этот процесс займет от 1 до 2 суток. Затем удаляются вставки, которые использовались для формирования термошвов, и поверхность зачищается от неровностей.

Полное затвердение бетонной поверхности займет до 28 суток. Пользоваться площадкой можно будет через 1,5-2 недели.

Теперь вы знаете, как правильно забетонировать двор в частном доме. Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете провести работы самостоятельно, потратив на них минимальное количество средств.

Достоинства безопалубочной технологии

Если вы решите обустраивать фундамент в земле без опалубки, то вас ожидают следующие выгоды:

• значительное снижение затрат на строительство;
• возможность обойтись без привлечения наемных рабочих;
• укорочение сроков строительства, что приведет к экономии времени;
• возможность демонтажа сооружения без повреждения основы.

Даже при суглинистом грунте с повышенной влажностью, отказ от опалубки будет обоснованным, если возводимый объект имеет достаточную массу.

Предварительные мероприятия

Процесс заливки фундамента в почву требует особых подготовительных мер. Если вы решили построить фундамент в земле без использования опалубки, то в первую очередь вам следует определить тип почвы. На песчаных грунтах сложно обойтись без опалубки, но при определенных навыках это возможно. Суглинки и глинистые почвы более подходят для устройства безопалубочного фундамента.

Необходимо провести исследования и определить глубину грунтовых вод, которая влияет на выбор метода устройства фундамента. Не доверяйте только визуальной оценке, лучше всего пробурить шурф, чтобы избежать непредвиденных последствий. Важно полностью удалить плодородный слой, так как он не подходит для данного типа строительства.

Далее необходимо разметить периметр траншеи с использованием веревки и колышков. Строительные инструменты помогут поддерживать правильные геометрические пропорции и предотвратить отклонения по вертикали.

После завершения подготовительных работ можно приступать к непосредственному строительству основы.

Использование заливки фундамента без опалубки может существенно сократить затраты на строительные работы и упростить процесс сооружения

Достоинства фундамента без опалубки

Если все будет выполнено правильно, то даже при множестве рисков это будет выгодным и полезным решением. Следует отметить, что такой тип фундамента не предназначен для возведения наземной части, или цоколя, особенно в условиях суровой зимы.

Однако есть и ряд преимуществ:

1. Снижение стоимости строительства фундамента.
2. Уменьшение затрат на труд.
3. Сокращение времени строительства.
4. Возможность демонтажа конструкции без повреждения основания, что позволяет использовать фундамент повторно для других целей в случае временного использования конструкции.

Если здание строится на суглинистой почве, то отказ от опалубки будет целесообразным и необходимым. Для предотвращения негативных последствий и избежания выталкивания холодов, рекомендуется провести частичное или полное промерзание грунта.

В России можно самостоятельно создать фундамент в земле без опалубки, следуя этими шагами:

• Выкопайте траншею под фундамент в соответствии с размером будущей постройки.
• Оберните внешние стороны пленкой.
• Создайте песчаную подушку толщиной от 50 до 100 мм на дне траншеи.
• Укрепите структуру, используя арматуру в два слоя (сверху и снизу). Это называется армирование.
• Остается лишь залить бетонный раствор в подготовленную траншею.

Важно помнить, что при заливке фундамента с опалубкой и без нее важно правильно выбрать марку цемента. Для таких работ это должна быть не менее М300, но оптимальным вариантом будет М400. Именно так поступают опытные специалисты, чтобы обеспечить долговечность и надежность основания на долгие годы.

Заливка фундамента

Советы по заливке фундамента

Если в вашем районе почва считается подвижной и слабой, то создание ленточного основания будет сложным и трудоемким. Кроме того, если нет грунтовых вод, то готовый фундамент может вызвать искажение профиля в траншее, если нет опалубки.

Таким образом, залитый в землю фундамент на 90% зависит от подготовительных работ, включая изготовление траншеи, армирование и гидроизоляцию.

Это выглядит следующим образом:

• Прежде всего необходимо изучить особенности почвы в данном регионе, а также определить точку замерзания грунта и уровень грунтовых вод. Если обнаружатся источники, влажный песок, подземные воды и глина близко к поверхности, необходимо приступить к созданию системы дренажа на всей территории строительства, иначе вода может привести к разрушению фундамента.
• Ширина основания фундамента должна быть увеличена на 20-25% от выбранной площади. За счет расширения траншеи можно компенсировать ухудшение несущих свойств ленточного фундамента, которые могут ухудшиться из-за возможного нарушения его геометрии.
• Самым лучшим вариантом будет выкопать большую часть земли при помощи экскаватора, а оставшуюся толщину в 40 см выполнить вручную. Это объясняется тем, что таким образом вы сэкономите силы и сократите время, и котлован будет иметь более правильную форму. Основная задача заключается в создании идеально ровной траншеи, а также использовании отвеса и уровня.
• Если вы решили заливать фундамент в землю без опалубки, то создание песчаной подушки является просто необходимым. Это поможет предотвратить опухание грунта, к тому же в песке не задерживается влага. Песчаное основание будет равномерно распределять нагрузку от контакта грунта с фундаментом. Слой необходимо тщательно уплотнить, а стенки обложить пленкой из полиэтилена. Дно следует покрыть материалом Изоспан.

Вы убедитесь, что подготовка не представляет собой особой сложности. Однако именно соблюдение всех этих правил приведет вас к созданию идеальной основы для заливки фундамента без применения опалубки. Тем не менее, есть еще несколько тонкостей, которые необходимо учесть перед началом работ.

Изготовление траншеи

Работы по обработке земли считаются сложными и трудоемкими, поэтому рекомендуется выполнять их совместно с помощниками или обратиться за помощью к профессиональному экскаваторщику.

Последовательность действий для рытья траншеи следующая:

• Выберите необходимый участок, проведите его очистку от мусора и других препятствий. Плодородный слой почвы с верха лучше снять по всей площади, а не выборочно.
• Поверх верхнего слоя земли уложите фанеру, щиты или доски — любой подходящий материал, который предотвратит обвал и обрушение стенок траншеи.
• Затем проведите разметку для ленточного фундамента, используя для этого колышки и веревку. Подробный план реализации можно увидеть на фотографии.
• Как только все будет готово, можно приступать к выкопке траншеи на нужную глубину. Если работа ведется вручную, рекомендуется сразу проверить поверхность и ее ровность с помощью отвеса и уровня, чтобы убедиться, что траншея будет ровной.
• Если для выкопки траншеи будет использоваться экскаватор, необходимо тщательно проверить ровность стенок. При обнаружении каких-либо неровностей их следует выправить и удалить следы от ковша. Это может быть связано с неровностями, выступами, корнями деревьев и камнями. Траншею следует очистить от земли и всех других препятствий.
• Дно и стенки должны быть ровными и утрамбованными как можно более тщательно, только после этого можно приступать к укладке песчаной подушки.
• На дно высыпаем песок, немного поливаем водой и утрамбовываем. Толщина слоя может варьироваться от 50 до 150 мм в зависимости от глубины.
• Сверху следует высыпать одинаковый слой щебня и тщательно уплотнить его. В идеальном случае этот процесс следует выполнить с помощью вибрационного насоса, но если его нет, то можно сделать это вручную.
• И наконец, необходимо произвести гидроизоляцию стенок фундамента и основания. Для этого лучше всего взять полиэтиленовую пленку и наклеить ее стыки моющим скотчем.

Когда все готово к следующему этапу, возникает вопрос – как правильно укрепить фундамент в земле без опалубки?

Армирование и заливка

Для начала армирования необходимо приобрести прутья арматуры и проволоку для связывания. Задача заключается в создании трехслойного армированного каркаса на земле, состоящего из прутьев, связанных проволокой. Наибольшая нагрузка на фундамент будет на донной и поверхностной части ленты фундамента.

Арматура будет размещена именно в этих частях. Важно помнить, что ее нельзя укладывать на землю. Она должна находиться на расстоянии 50 мм от стенок и дна траншеи, чтобы раствор бетона мог поглотить каркас. В итоге вы получите основу для фундамента.

И последний шаг — залить фундамент без опалубки, у вас есть два варианта:

• Самостоятельное изготовление бетона.
• Покупка уже готового раствора у специализированных компаний.

Оптимальный выбор зависит от ваших предпочтений и целей, но рекомендуется заказывать бетон у надежных поставщиков. Хотя это может обойтись вам дороже, вам будет проще и выгоднее с точки зрения времени и усилий.

Полезный совет! Чтобы рассчитать необходимый объем бетона, нужно умножить длину, ширину и высоту фундамента друг на друга.

Например, если длина фундамента составляет 35 метров, ширина 0,5 метра, а высота 1 метр, то объем будет равен 17,5 кубическим метрам. Если вы приверженец самостоятельного изготовления бетона, то более выгодно это сделать самостоятельно. Использование бетоносмесителя в этом случае будет более рациональным.

Приготовление раствора

Для приготовления бетонной смеси вам понадобится:

• Песок.
• Вода.
• Цемент.
• Гравий или щебень.
• Пластификаторы.

Что касается пропорций, то на 10 кг цемента нужно 30 кг песка и 45 кг гравия/щебня. Для получения бетона марки М400 используйте воды в два раза меньше, чем сухих компонентов. Например, 10 кг цемента, 30 кг песка и 45 кг гравия = 85 кг, что означает, что необходимое количество воды составит 42,5 литра.

Когда раствор будет подготовлен, его можно будет заливать в уже подготовленную траншею. Эту смесь нужно распределить равномерно с помощью лопаты и хорошо уплотнить. Важно избавиться от пузырьков воздуха и сделать бетон как можно более плотным. Работа выполняется слоями толщиной от 26 см. Когда лента будет полностью залита, поверхность следует разровнять и выровнять.

Для того чтобы избежать попадания мусора внутрь, все необходимо покрыть полиэтиленовой пленкой.

Ура, фундамент готов! Остается только подождать около недели, чтобы он мог затвердеть. Окончательное высыхание и прочность наступят только через 31 день. Если такие работы проводились летом, бетон нужно будет время от времени увлажнять, чтобы он не треснул. Перед началом строительства на уже готовом фундаменте в земле без опалубки, его нужно покрыть гидроизоляционным материалом, простейший из которых можно назвать рубероид.

Заливка бетона в опалубку – весь процесс от А до Я

Подготовка к заливке бетона в опалубку

Какие существуют способы заливки бетона в опалубку? При больших объемах (когда раствор доставляется с завода на миксере), бетон заливается сразу по всему периметру до заранее определенной высоты. В домашних условиях обычно нет возможности готовить большое количество раствора. Существуют два метода заливки бетона в опалубку мелкими ручными порциями раствора:

• залить бетоном весь периметр опалубки толщиной до 0,5 метра, избегая слишком тонких слоев;
• залить отдельные участки раствором на всю высоту опалубки. Боковой край залитого бетона должен быть скошенным для лучшего сцепления между отдельными частями конструкции.

Каким образом залить бетон в опалубку? Подача бетона происходит:

• вручную, с переносом ведер с раствором;

• Прямой заливкой из бетономешалки;
• Привозной бетон заливается прямо из лотка миксера, при необходимости лоток можно удлинить деревянными или металлическими желобами.

Когда весь объем раствора для заливки перемещен в опалубку, из него удаляют пузырьки воздуха, образовавшиеся при перемешивании и заливке бетона. Для этого его уплотняют глубинным вибратором или лопатой. Можно проткнуть слой бетона арматурой через каждые 0,4÷0,5 метра и аккуратно простучать стенки опалубки кувалдой.

Выравнивают поверхность бетона лопатой или строительным правилом. Если работы по заливке опалубки раствором прекращаются на более чем 24 часа, то возобновить их можно только после полного высыхания бетона. Перед началом нового бетонирования рабочий шов бетона протирается щеткой и промывается водой.

Сушка залитого бетона

Для избежания образования трещин и разрушения конструкции необходимо правильно высушить бетон. Для этого опалубку с бетоном следует покрыть полиэтиленом. В течение первых трех дней необходимо поливать бетон водой каждые 4 часа, затем в течение недели – трижды в день, а в жаркую погоду даже чаще. Через 10 дней можно удалить опалубку, а через 28 дней после заливки бетонная конструкция будет готова.

В зимний период проведение бетонных работ предусмотрено только в исключительных случаях. Чтобы предотвратить замерзание бетонной смеси (минимальная температура смеси — + 3°С), применяются следующие меры:

• использование тепловых пушек;
• электроподогрев раствора;
• защита залитого бетона утеплителем или пленкой из поливинилхлорида;
• применение специальных морозостойких добавок — антифризов.

Для того чтобы опалубка, заполненная бетоном, не потеряла своей прочности, необходимо обеспечить ее утепление до достижения бетоном 50% прочности.

Если строитель хочет выполнить свою работу качественно, то ему необходимо хорошо знать все тонкости работы с бетоном. Он должен знать время застывания данного материала.

Работы на стройке значительно упрощаются, если использовать фундамент без опалубки. Заливка такого фундамента несложная, но требует определенных знаний. При строительстве дома без опалубки необходимо учитывать

Приусадебная территория вокруг жилища — это участок, простирающийся вокруг всего здания. Его основная задача — обеспечивать сток поверхностных вод от фундамента, .

Вариантов фундаментов существует бесчисленное множество. Но их основная функция — обеспечить надежную опору для всего здания. Поэтому выбор фундамента

Арматура

Во многих бетонных работах необходимо использование арматуры, за небольшими исключениями. Даже бетонная площадка нуждается в армировании, чтобы избежать риска трескания в процессе использования. Выбор толщины арматуры, размера клетки и конфигурации является сложным инженерным расчетом. Мы же остановимся на основных понятиях и ключевых моментах.

Размер клетки и толщину арматуры следует выбирать с учетом экономических соображений, обычно толщина 16 мм и размер клетки 20*20 см — достаточно. Однако, стоит отметить, что это лишь приблизительные значения. Все зависит от толщины и назначения бетона. Только одно можно сказать точно: если толщина бетонной плиты позволяет заложить два этажа арматуры — то нужно делать именно два.

При наложении нагрузки на середину плиты сверху, работать будет только нижний слой арматуры, а при воздействии нагрузки на края — верхний слой. Если толщина заливаемого бетона составляет всего 10 см, то использование двух слоев арматуры будет излишним. В случае толщины плиты от 15 до 20 см, рекомендуется использовать более тонкую арматуру, но делать два слоя. Один слой арматуры в толстой плите работает намного хуже, чем два слоя из более тонкой арматуры сверху и снизу.

Важный момент заключается в том, что арматура должна быть защищена минимальным слоем бетона от окружающей среды. Это позволит избежать попадания достаточного количества кислорода, необходимого для гниения металла. Простыми словами, арматура не будет подвергаться коррозии, даже при постоянном воздействии влажного бетона. Следует отметить, что для бетона влага абсолютно безвредна, и даже увеличивает его прочность. Однако влага в сочетании с отрицательными температурами постепенно разрушает бетон.

Однако, иногда нужно делать исключения из этого правила, например, при заливке бетонного пола толщиной 10 см, когда арматура располагается в середине, расстояние до края будет менее 5 см. Конечно, все числа в нормативных документах указаны с запасом, и в некоторых случаях необходимо проявить гибкость мышления.

Итак, после определения всех размеров настало время для вязки арматуры. Для этой цели используется специальная вязальная проволока из мягкой стали. Не рекомендуется использовать алюминиевую проволоку — в бетоне могут происходить нежелательные окислительные процессы, так как кислорода в нем достаточно (согласно заявлению специалистов). Для скручивания проволоки удобно использовать специальный крючок, который можно изготовить самостоятельно из стальной проволоки диаметром 5-8 мм. На противоположном конце от заостренного крючка следует сделать изгиб для удобного захвата рукой.

В интернете можно найти множество статей и видео, которые показывают, как крючок для шуруповерта адаптируют мастера. Однако, на мой взгляд, это не очень удобно на практике и выглядит эффектно только на видео. Арматура хорошо вяжется обычным крючком, большее время уходит на захват прутьев и формирование петли, чем на заворачивание.

Для фиксации арматурной сетки на расстоянии в 7 см (как указано выше) от грунта/подсыпки, можно использовать подкладки из материала, не подверженного гниению. Подойдут кусочки бетона, тротуарной плитки или сухого раствора. Использование кирпичей из силикатного не рекомендуется, так как они разрушаются в земле; в крайнем случае можно использовать красные кирпичи.

Над первым слоем сетки фиксируется второй, с помощью привязывания вертикальных стоек из таких же прутьев. Выбор частоты и места стоек осуществляется с учетом удобства.

Иногда по конструктивным или другим причинам необходимо заливать бетон в два или более этапа. Для сохранения целостности конструкции, арматура должна быть цельной вдоль шва. Для этого из первой части плиты выпускаются отрезки арматуры длиной не менее 40 см.

Затем к этим прутьям привязывается дополнительная сетка, и производится заливка бетона. Несомненно, часть прочности будет потеряна, но в некоторых случаях это единственный возможный вариант.

Последним этапом перед заливкой будет расстановка маяков. Маяки устанавливаются на краях опалубки там, где не достаточно опор для правила или доски, выполняющей роль правила. Дополнительные брусочки-маяки удаляются после заливки бетона и достижения необходимой прочности.

Расчет компонентов

Если вам требуется залить бетонный объем более 4 кубических метров, будет более практично заказать уже готовый бетон. В случае, когда требуется небольшой объем или доступ к месту заливки бетона для машины затруднен, можно приготовить смесь самостоятельно. Чтобы правильно рассчитать необходимое количество цемента, песка и щебня, рекомендуется обратить внимание на приведенную ниже таблицу.

Таблица пропорций цемента, песка и щебня для разных марок бетона

Просмотр таблицы возможен только при ширине экрана не менее 601 пикселя!

*Эта таблица предназначена для использования с цементом М400

Многие люди привыкли использовать данные из второй колонки, измеряя компоненты в ведрах во время замеса. Однако это не совсем правильный способ, так как пропорции указаны в килограммах, а не в литрах. Кроме того, объемный вес ингредиентов может сильно отличаться. Например, вес песка может зависеть от его влажности.

Гораздо более правильным и точным способом будет использовать данные из третьей колонки таблицы, где компоненты указаны в долях кубического метра (м3). Кстати, если кто-то не знает, то в одном кубическом метре содержится 1000 литров.

Третья колонка идеально подходит для подсчета общего количества материалов, однако удобно использовать цифры для вычисления пропорций для замешивания: например, марка М200 — 0,185 м³, что соответствует 185 литрам, если уменьшить в 10 раз, то получится 18,5 литра на замес, песок и щебень также следует уменьшить в 10 раз. Если нужно подогнать пропорции для небольшого бетоносмесителя, это легко сделать — все три значения объема цемента, песка и щебня можно разделить на любое число, главное, чтобы все три объема были поделены на одну и ту же цифру.

Цифры в третьей колонке также можно использовать как коэффициент при расчете общего объема: достаточно умножить необходимое количество бетона в м³ на объемный процент нужного компонента. Например, рассмотрим самую распространенную марку М200: если нужно получить 3 м³, то умножаем на 0,185 (≈4,8 мешка) 3*0,185=0,555 м³ цемента = 555 литров, или 3*4,8≈14,4 мешков по 50 кг. Я уверен, что любой справится с подобными расчетами.

Приблизительный пересчет цемента на литры составляет 50 кг = 38 л. Точный расчет затруднителен из-за изменчивого объемного веса цемента, который колеблется от 1100 кг/м³ до 1500 кг/м³, поэтому была взята средняя плотность 1300 кг/м³. Следует отметить, что плотность зависит от свежести цемента — более старый цемент весит больше.

Часто песок и щебень продаются в тоннах, а не в кубических метрах, поэтому для правильного расчета необходимо знать объемный вес этих материалов. Кубический метр песка весит около 1700 кг. Кстати, для бетона используется речной песок, как и для всех других строительных работ. Вес кубического метра щебня принято считать 1360 кг.

Масса щебня зависит от размера частиц и влажности, так что эта цифра является всего лишь приблизительной. Для изготовления бетона лучше всего подходит щебень размером 10-20 мм. Я считаю, что точный расчет массы щебня бесполезен: при покупке нескольких тонн вряд ли будут учитывать каждый килограмм. Поэтому при заказе песка и щебня рекомендуется добавить запас в 15%-25%.

Подготовка площадки

Одним из важнейших показателей подготовительных работ для строительства является правильная оценка состояния грунтового основания. Проигнорировав этот этап, существует риск построить ненадежную фундаментную конструкцию. Иногда бывает сложно определить категорию грунта и провести его анализ профессионально, в таких случаях рекомендуется провести геологические изыскания на месте. Это можно сделать, раскопав небольшой ямку или пробурив пробную скважину для оценки наличия грунтовых вод, толщины плодородного слоя почвы и плотности грунтов.

После анализа типа почвы и состояния несущих грунтов можно приступать к очистке участка и вертикальной планировке территории. Завершающим этапом подготовительных работ будет разметка линейных размеров планируемого ленточного фундамента.

Метод заливки ленточного фундамента без опалубки почти не отличается от строительства обычной фундаментной конструкции и выполняется в несколько этапов:

1. Подготовка земельного участка.
2. Устройство песчаной подушки.
3. Гидроизоляция.
4. Создание и установка арматурного каркаса.
5. Заливка бетоном.

Выполнять заливку фундамента без опалубки следует только при положительной температуре окружающей среды, в теплое время года. За это время можно провести все работы, бетон приобретет максимальную прочность, и фундаментная лента будет готова для дальнейшего строительства здания.

Земляные работы

После завершения подготовительных этапов, приходит время приступить к разработке земляной траншеи для укладки ленточного фундамента.

В зависимости от степени замерзания почвы, глубина траншеи может достигать 120 см. В соответствии со строительными нормами, ширина основания должна быть на 300 мм больше толщины несущих стен. Форма траншеи повторяет контуры фундаментной конструкции.

Плодородный слой почвы осторожно удаляется и переносится на место хранения. Вдоль траншеи рекомендуется уложить листовой материал — доски, фанеру, шифер. Это защитит край земляной подготовки от обвалов. Дно тщательно очищается от возможных корней деревьев и осторожно очищается от осыпавшейся земли.

Для заполнения дна траншеи используется слой песка толщиной от 100 до 150 мм, который равномерно распределяется по всей горизонтальной поверхности. Песчаная засыпка выполняет несколько функций:

• Равномерное распределение нагрузки от бетонного массива ленточного фундамента.
• Сглаживание неровностей земляной поверхности и выравнивание дна траншеи.
• Обеспечение дренажа для отвода грунтовой воды.

Для достижения максимальной плотности песчаной подушки рекомендуется использовать ручную трамбовку или вибрационный каток. Также можно пролить воду на песчаное основание перед уплотнением, что обеспечивает ровное и плотное основание.

Чтобы обеспечить наиболее плотное сцепление частиц песка, рекомендуется пролить основание водой перед уплотнением и тщательно уплотнить его. В результате получится ровное и плотное песчаное основание.

Гидроизоляция фундамента

Когда работа по укладке песчаной подушки завершена, необходимо защитить дно и стены от попадания воды, используя водонепроницаемый рулонный материал, такой как рубероид или полиэтиленовая пленка. Этот материал будет служить гидроизоляцией для траншеи, и желательно уложить его одним цельным куском или полотном. Стыки рулонного материала следует склеить скотчем или, в случае использования рубероида, проклеить битумной мастикой. Иногда стены траншеи покрывают специальным геотекстилем с целью защиты от осыпания земли. Это особенно актуально, когда рядом с ленточным фундаментом растут деревья и кустарники.

Геотекстиль помешает корням деревьев вторгаться в фундамент.

Арматурные работы

Использование арматурного каркаса из стальной или композитной арматуры для заливки тела бетона позволит увеличить прочность ленточного фундамента и защитить его от усадочных трещин и деформаций. Арматурные стержни соединяются между собой вязальной проволокой. В качестве основных элементов используются стержни с рифленой боковой поверхностью диаметром от 10 до 16 мм. Поперечные элементы выполняют из гладкой проволоки диаметром 5-6 мм, также известные как "монтажные хомуты". Пространственный армированный элемент можно собирать отдельно и устанавливать готовым в траншею.

В некоторых случаях возможно одновременное соединение сборки и монтажа непосредственно в подготовленной траншеи.

Бетонные работы

Оптимальное время для заливки ленточного фундамента бетоном — лето, когда исчезает риск замерзания.

При возведении фундаментных конструкций необходимо использовать бетон минимум класса В 15, согласно строительным правилам. Эта марка бетонной смеси отлично переносит нагрузки от несущих стен и крыши, что делает ее наиболее подходящей для обеспечения долговременной эксплуатации здания. В случае, если объем конструкции фундамента значителен, рекомендуется использовать готовый бетон, который доставляется специальной машиной — бетоновозом — прямо на строительную площадку. Использование автомиксера позволяет быстро укладывать бетон и избавляет от долгого процесса ручной подготовки смеси.

Заполнение бетоном происходит поэтапно с обязательным уплотнением смеси при помощи строительного вибратора или штыковой лопаты.

После заливки бетонной массы иногда поливают водой, а в жаркое время года накрывают полиэтиленовой пленкой. Под воздействием солнечных лучей бетонная смесь естественным образом пропаривается, что улучшает ее прочностные характеристики. Из практики известно, что бетон достигает своей полной прочности через 28 суток. Если несущие стены изготавливаются из легких материалов, таких как газосиликат, то их возведение можно начинать уже через 7 суток.