Как правильно подвести воду к ленточному фундаменту

Для того чтобы завести воду под ленточный фундамент, сначала необходимо провести проектирование системы водоснабжения, учитывая расположение фундамента и потребности в воде. Важно, чтобы система была защищена от повреждений и обледенения в зимний период, что можно обеспечить путем укладки труб на глубину ниже уровня промерзания.

После проектирования нужно выкопать траншею для трубопроводов, проложить в ней водопроводные трубы, а затем тщательно засыпать траншею, следя за тем, чтобы избежать сжимания и повреждения труб. Рекомендуется использовать изоляционные материалы для защиты труб от перепадов температур и механических воздействий.

Ввод воды в дом — как правильно, советы экспертов

Сегодня я расскажу о том, как завести воду в дом, если рядом нет центрального водопровода. Предлагаю в деталях рассмотреть два способа монтажа водопровода: первый – если на участке есть готовый колодец, второй – для ввода воды из скважины.

Я расскажу, какие схемы считаются оптимальными с учетом используемых материалов. Какие технологии утепления использую, и в какое время года лучше выполнять работы?

Пятнадцатилетний опыт работы в сфере проектирования и прокладки инженерных систем в частном секторе дает мне право давать советы в качестве эксперта. Все, что будет сказано далее, продумано, протестировано годами, проверено временем.

Заводим воду в дом: летом или зимой?

С технологической точки зрения – все равно, в какое время этим заниматься. Убежден, что летом или в межсезонье проводить земляные работы удобнее и быстрее, а значит дешевле. Поэтому проблема установки водоснабжения в холодный период сводится к трудностям, которые испытывает подрядчик. В их числе:

• Рытье траншеи в промерзшем грунте;
• Необходимость работать в условиях абсолютной тесноты, когда вымеряется каждый сантиметр (это трудно даже летом, а зимой еще больше усложняет задачу);
• Земляные работы по прокладке канализации и выгребной ямы, септика.

Я берусь за работу без лишних вопросов, когда на улице не ниже -15 градусов. Если зима в разгаре, дополнительно интересуюсь техническими возможностями, сразу оговариваю вопрос увеличения цены. Если на участке еще не готова скважины или колодец, тут без вариантов – надо ждать оттепели.

Какие материалы лучше использовать

Варианты, которые теоретически возможно использовать при укладке водопровода – это трубы:

• Стальные;
• Металлопластиковые;
• Пластиковые;
• Полипропиленовые.

Убежден, что лучшим вариантом для прокладки водопровода в доме, на даче является ПНД (полиэтилен низкого давления). Я бы сказал, что это стандарт для монтажа частного водопровода. Выбор в пользу ПНД трубы делают в 99% случаев, и лишь 1% приходится на другие материалы. Плюсы:

• Труба продается в бутах. В процессе подготовки я вымеряю длину будущего водопровода и покупаю неделимый шланг, +10% на всякий случай;
• Отсутствуют стыки – это увеличивает механическую прочность системы и снижает риск возникновения протечек.

Рис. Труба ПНД для заведения воды в дом

Рис. Разрез трубы ПНД для ввода воды в дом

Проверено на собственном опыте, что следующее устройство водопровода является оптимальным:

• ПНД труба 32 мм в диаметре (средняя цена 32 руб. за п/м);
• Обмотка теплоизоляционным материалом типа Энергофлекс;
• Сверху – серая канализационная труба с внешним диаметром 80 мм.

Этого достаточно, чтобы исключить промерзания, предотвратить подвижность трубы в местах оседания грунта.

В целом выходит недорого. Поверьте опыту. На начальном этапе приходилось работать с разными материалами. Пробовал менять элементы комплектации, смотрел, как работают готовые системы. Ни один из вариантов не дотягивает до выше указанного по цене, качеству и прочности.

Ввод воды из колодца – технология заведения в дом

Примерно 90% частных домовладений находятся далеко от линий центрального водоснабжения. Ввод воды в дом в таких случаях делают из колодца или из скважины.

Для удобства – процесс заведения воды в дом (от земляных работ до запуска системы) – условно делю на 5 этапов:

1. Делаю колодец или скважину под ключ, а если они есть, занимаюсь их подготовкой: провожу герметизацию, выполняю монтажное отверстие, устраняю смещение колец, произошедшее в результате давления грунта и неправильного крепления, и т.д.
2. Рою траншею от колодца (скважины) до места в доме, где буду осуществлять ввод.
3. Готовлю отверстие в фундаменте.
4. Произвожу внутреннюю разводку.
5. Подключаю и тестирую систему, после сдаю работу заказчику.

За 15 лет наработал четкую схему действий, менять которую не вижу смысла:

Рис. процесс заведения воды в дом

1) Создаю схему: делаю разметку, намечаю оптимальный маршрут с минимальным количеством поворотов. Учитываю наличие под землей других инженерных сетей, если ввод воды осуществляется в построенный дом, а не при монтаже фундамента;

2) От колодца к дому рою траншею: для средней полосы России оптимальной считается глубина не менее 1,5 м. Копать вплотную к стенам нельзя – если дом новый, нужно оставить около метра на отмостку.

Рис. В траншею уложена труба ПНД

3) Пробиваю в колодце отверстие. Пользуюсь профессиональным перфоратором и коронной насадкой под диаметр нужного отверстия (зависит от толщины трубы с утеплителем в кожухе).

Далее отвлекусь от основного повествования и опишу процесс заделки отверстия в колодце.

Этот момент чрезвычайно важен! От качества его выполнения зависит чистота воды в колодце. Второе – уязвимость трубы в месте стыка: нужно выполнить утепление и обеспечить неподвижность. это поможет исключить повреждения, возникающие по причине подвижности грунта.

Заделку отверстий (монтажного и стыков между кольцами) провожу, чтобы добиться герметичности колодца. Что только не используют для устранения щелей дилетанты. Деревянные щепы, джут, пеньку – это немногие материалы, которые приходят в голову. Не удивительно, что клиенты уже через год-два начинают жаловаться на ухудшение качества воды.

Мой опыт показывает, что существует всего 2 вида подходящих материалов для заделки отверстий:

• Из самодельных – это цементобетонная смесь;
• Из готовых – гидропломбы моментального действия и срабатывающие в течение 5-7 минут после нанесения.

Оба материала не вступают в контакт с водой. Для большей уверенности я покрываю «пломбу» проникающим гидроизоляционным составом. Первый способ обходится дешевле, но требует больше времени на приготовление. Второй – более дорогой, но быстрый, и в основном используется при заделке течи под давлением.

Для большей герметичности добавляю в смесь жидкое стекло – все три компонента в равных пропорциях.

Внимание

Жидкое стекло добавляю в цементную смесь за 1-2 минуты до использования раствора, так как он затвердевает практически моментально.

Заделку отверстий я выполняю в следующей последовательности:

• Монтажное отверстие готовлю заранее, до того, как пропускаю в него ПНД с электрокабелем в гильзе. Расширяю шов штроблением (если требуется), выравниваю срезы;
• Удаляю пыль. Если колодец старый, то обрабатываю стенки антибактериальной смесью, чтобы не образовывалась плесень;
• Увлажняю срезы (прохожусь по ним влажной тканью);
• Заводу трубу: наматываю греющий кабель, надеваю рукав теплоизоляции, устанавливаю комплект в гильзу, креплю в отверстии;
• Наношу гидроизоляционную смесь (большое отверстие заделываю руками, для мелких использую шпатель). Процедуру провожу с внутренней и наружной стороны;

Когда раствор высохнет, прохожусь по обеим сторонам жидкой гидроизоляцией.

Совет!

профилактику течи (осмотр, подмазку, если требуется) желательно проводить раз в 5-6 лет.

Вернусь к описанию этапов работы:

4) Устанавливаю на трубу обратный клапан, монтирую погружной насос, к нему креплю страховочный трос.

5) Конструкцию опускаю в шахту. Трос креплю на поверхности.

О насосных станциях и реле давления

Насосная станция, как и погружной насос, относится к глубинному оборудованию. Она всегда на виду, так как устанавливается на поверхности (на открытом воздухе, но лучше в закрытом помещении).

Рис. Насосная станция

Если место, где находится станция, не отапливается, желательно обернуть корпус теплоизоляционным материалом.

Рис. Устройство насосной станции

Почему – станция, а не просто насос? – Потому что в системе кроме самого агрегата, есть периферийное оборудование. Оно либо входит в заводской комплект, либо покупается отдельно. Это:

• Электронасос;
• Гидроаккумулятор (накопитель воды с внутренней мембраной и ниппелем);
• Реле давления;
• Манометр;
• Соединительные трубки.

Как работает станция

Насос нагнетает воду в гидроаккумулятор. Когда в емкости с мембраной внутри создается определенное давление, насос отключается.

Накопленная в гидроаккумуляторе вода постепенно расходуется. Как только будет использовано n-ое количество литров, давление в накопителе падает. При достижении критической отметки срабатывает реле давления. Сигнал поступает на насос, и он снова приступает к закачке воды.

3 насосные станции, которые я бы посоветовал для установки (ни в коем случае не рейтинг лучших станций, а примеры аппаратов, в которых оптимально сочетаются производительность, глубина забора воды и цена):

• UNIPUMP AUTO DP 750 с эжектором. Глубина забора воды 20 м. Поддерживает давление автоматически. Цена около 13 000 руб.;
• DENZEL PSD800C – мощная станция с автоматикой и функцией откачки воды с глубины 20 м. Цена около 8 000 руб.;
• Grundfos MQ 3-35 – производительность до 4 м 3 воды в час (одна из лучших в классе), но цена порядка 20 000 руб.

В каких ситуациях установка станции себя не оправдывает

Бытовое оборудование обладает невысокой мощностью и работает эффективно, если водозабор происходит на глубине не ниже 8 м. Когда уровень воды падает ниже указанной отметки, возникает явление под названием кавитация. Оборудование перестает работать, потому что не приспособлено к перекачке воды под давлением выше атмосферного.

Если и выбирать насосную станцию, то рекомендую модели с автоматикой. Система сама контролирует давление и поддерживает его на нужном уровне всегда, вне зависимости от уровня воды в скважине, колодце.

Рис. Автоматическое реле давления насосной станции

Реле давления – это периферийное электромеханическое или электронное устройство. С виду небольшой аппарат в пластиковой коробочке со специальным штуцером для крепления к насосной установке. Реле давления работает в паре с гидроаккумулятором. Есть модели, которые последовательно монтируют в систему водопровода при внутренней разводке, но и в этом случае соединение с гидронакопителем является обязательным условием.

Основные функции реле:

• Автоматически включает и выключает насосную станцию при достижении минимального и максимального давления воды в системе (если внутри водопровода нет тока воды, устройство отключает насос);
• Снижает число включений станции;
• Увеличивает срок службы агрегата.

Рис. Реле давления закреплено на насосе

Как выбрать реле давления для насосной станции

Я хорошо знаком с ассортиментом реле отечественных и зарубежных производителей. Выбирая устройство, смотрю на дельту – разницу между нижним и верхним показателем давления. Чем она больше, тем больше воды способен набрать гидроаккумулятор.

Рис. Реле давления на насосе с манометром

• Класс защиты (обозначается IP, показывает, насколько прибор защищен от падания внутрь корпуса пыли, грязи);
• Размеры резьбы на соединительных штуцерах;
• Наличие встроенного манометра.

Часто слышу вопрос, какое реле лучше:

Механическое

Электронное

«-» Придется тщательно настроить, подогнать параметры давления под возможности водопроводной системы. Работа трудоемкая, требующая опыта.

«+» Недорого стоит

«+» Не сильно требовательна к качеству воды.

«-» Стоит раза в 2 дороже

«-» Отрицательно реагирует на загрязненную воду

«+» Автоматически регулирует параметры низкого и высокого давления.

Чаще для работы в системе домашнего водоснабжения используют модель РДМ-5. Она проста в обращении и стоит около 500 руб. Есть неплохие модели у Юнипамп, Грундфос, Condor, Danfoss (дорогие, но цена оправдана), ITALTECNICA.

Мое мнение как эксперта – если возникла необходимость в выборе и установке реле давления, удобнее и проще обратиться за помощью к профессионалу. Несмотря на кажущуюся простоту устройства, его все же придется регулировать. Так же существует ряд характерных признаков, по которым я легко распознаю поломку и найду причину выхода из строя (если станция уже эксплуатируется).

Реле давления подлежит ремонту, но в некоторых случаях покупка нового прибора становится наиболее выгодным решением по сравнению с реабилитацией старого.

Внимание

Если возникнут вопросы по установке, регулировке или ремонту реле давления, позвонить мне на номер 8 (495) 241 23 54 , и я решу проблему на месте. Много времени это не отнимет.

Продолжу по этапам ввода воды (мы остановились на обустройстве водопровода на выходе из колодца):

6) Розетку для подключения насоса можно вывести наружу, но удобнее смонтировать на внутренней стенке колодца, в его верхней части.

7) Заводим трубу в дом: проще провести шланг под фундаментом. Все же правильнее сделать технологическое отверстие в самой бетонной плите, чтобы не трогать грунт.

Тут работаю по той же схеме: делаю отверстие, обматываю ПНД греющим кабелем, надеваю теплоизоляцию, сверху – гильзу, которая сделает трубу неподвижной, все это завожу в отверстие, которое заделываю по выше описанной технологии.

8) Выводим трубу в цокольный этаж, после в котельную.

Внимание

Не торопитесь засыпать траншею – я делаю это после того, как установлю насос и сделаю утепление электрокабелем. Делаю засыпку поэтапно, слой за слоем утрамбовываю, чтобы избежать проседания.

Какие использую материалы для утепления ПНД

Отмечу два вида материалов:

• Теплоизоляционные;
• Греющие кабели, работающие от электричества.

Распространенные виды теплоизоляционных материалов:

Название

Краткая характеристика

Цена

Вспененный полиэтилен

Поступает в продажу в виде гильз диной 2 м (есть листовой материал для изоляции труб большого диаметра), диаметром от 12 до 200 мм

Работает в температурном диапазоне от -35 до +85 градусов

Фиксация друг с другом – на скотч (если не предусмотрено самоклеящееся покрытие)

От 7 до 250 руб. за погонный метр (зависит от внешнего диаметра и толщины стенки)

Вспененный каучук

Диапазон рабочих температур -195…+180 градусов

Форма выпуска – гильзы, рулоны, листы

Распространенные диаметры гильз для использования в домашних водопроводах – от 20 до 110 мм

K-FLEX 06×006-2 ST – от 12-15 руб. за п/м (диаметр 6 мм, толщина стенки 60 мм)

K-FLEX 09×035-2 ST – 72-75 руб. за п/м (диаметр 35 мм, толщина стенки 9 мм)

Пенопласт (или пенопластовая скорлупа)

Состоит из двух одинаковых полуцилиндров

Крепление срезов производят по типу «шип-паз»

Диапазон температур -80…+90 градусов

Предусмотрен канал под греющий кабель

Примерные цены на трубы с распространенным диаметром: D50 мм – около 100 руб. за п/м

D35 мм – до 80 руб. за п/м

Минеральная вата

Каменная вата на базальтовой основа и стекловата

Форма выпуска: гильзы или рулоны

Цилиндры минваты ИЗОШЕЛЛ-Ф (каменная порода, кашированная фольгой, длина 1 м, внутренний диаметр 35 мм) – от 87 до 320 руб. за п/м (зависит от толщины и плотности)

Энергофлекс

Вспененный полиэтилен устойчивый к влаге, агрессивным веществам

Работает в диапазоне температур -40…+95

Обладает эластичностью, высокой механической прочностью

Штанга диаметром 54 мм, толщиной стенки 9 мм, длиной 2 м – 100-120 руб. п/м

С аналогичными параметрами и диаметром 35 мм – около 60 руб. п/м

Все перечисленные материалы являются трубными утеплителями. Выбираю с учетом внутреннего диаметра. Для ПНД d32 подходит Энергофлекс с внутренним диаметром 35 мм (ориентировочная цена 30 руб. за двухметровую трубку).

Рис. Сплошной трубный утеплитель

Проще работать со сплошным трубным утеплителем, не имеющим продольного шва, чтобы не тратить время на крепление срезов.

Греющий кабель продают метражом для самостоятельного подсоединения силового кабеля с розеткой и в комплекте, готовом к установке. Представлю в качестве примера несколько образцов греющего кабеля с ценами (способ размещения на трубопроводе продемонстрировал на фото):

Рис. 1 – ПНД; 2 – Греющий кабель; 3 – Утеплитель; 4 – Обсадная труба

Характеристики

Цена

TMpro CR: готовый к применению саморегулирующийся комплект, экранированный, длина нагревательного кабеля 1 м, сетевого 1,6 м. Срок эксплуатации до 3 л

860 руб. (за комплект)

GWS 16-2 – саморегулирующийся, без заземления, мощностью 16 Вт/пог.м, продается метражом без электрокабеля

SHTEIN SWT-15, саморегулирующийся, готовый комплект (с розеткой и сетевым кабелем). Допускается поставка кабеля индивидуальной длины с учетом параметров водопровода (диаметра ПНД, диаметра теплоизоляции, предполагаемых теплопотерь)

приемлемое решение!

Если по просьбе хозяина выполняю прокладку водопровода по бюджетной схеме, использую дешевый, но надежный П-274 (обычный полевой кабель связи). У него прочная изоляция, способная защищать внутренности (там находятся стальные и медные жилы) даже при многолетней эксплуатации на открытом пространстве. Включаю такой кабель через адаптер.

Например, на 30 м длины необходимо напряжение 36 В и сила тока до 10 А. При таких входных данных кабель нагревается до 60 градусов. Этого достаточно, чтобы не допустить образования ледяной пробки внутри ПНД. Цена П-274 около 8 руб. за п/м.

На разных объектах использую разное количество греющего кабеля: иногда достаточно комплекта длиной до 20 см, в некоторых случаях приходится покупать моток длиной 50 и более м.

Оглавление

Сооружение фундамента для каркасного дома эконом — класса и любых других коттеджей при близком залегании грунтовых вод – задача сложная и очень ответственная. Не секрет, что от качества основания зависит микроклимат в комнатах, долговечность здания, состояние отделки и комфорт жильцов.

При высоком уровне прохождения грунтовых вод делается монолитный ленточный фундамент с армированием. Арматура внутри бетона придаст конструкции максимальную прочность, обеспечит ее устойчивость к разрушительной силе замерзшей и оттаявшей воды. Данная технология применяется для всех типов сооружений, в том числе и для каркасных домов эконом — класса.

Определение уровня залегания почвенных вод на участке

Уровень грунтовых вод определяют инженерно-геологическими исследованиями. Анализ участка производят задолго до начала строительства, чтобы иметь возможность реально оценить степень угрозы оседания конструкции.

Определить УГВ можно самостоятельно, выкопав на месте предполагаемого подвала (осенью или весной, когда почва максимально влажная) яму глубиной 3-3,5 метра. Яму нужно прикрыть, чтобы в нее не попадали осадки, искажающие результат. Через несколько недель на дне появится вода, которая достигнет определенного уровня. Если дно ямы останется сухим, смело стройте любой фундамент, соответствующий типу здания. Если вода поднимется на 1,5-2 метра, к выбору фундамента придется отнестись очень серьезно.

Особенности фундамента с учетом УГВ

При высоком залегании грунтовых вод идеальным вариантом является свайный фундамент, обеспечивающий каркасному дому эконом типа безопасную высоту. Однако сейчас речь идет о ленточном сооружении. Степень заглубления ленточного фундамента зависит от того, как грунтовая вода проходит по отношению к точке промерзания. Если вода залегает ниже уровня промерзания, ее негативное воздействие на основание минимально.

На участках, где преобладают глинистые и суглинистые почвы, фундамент заглубляют на ½ значения уровня их промерзания. Основным недостатком глинистых, суглинистых и супесчаных почв является их неспособность пропускать воду, поэтому при низких температурах они вспучиваются. На нестабильных грунтах ленточный фундамент закладывают ниже проблемной зоны.

Котлован роют до тех пор, пока не появится плотный пласт. На следующем этапе делают подушку из гравия и песка, которая должна находиться ниже глубины промерзания. Максимальная глубина ленточного фундамента составляет 2,5 метра. Делать его более глубоким экономически невыгодно, особенно при строительстве каркасного дома эконом — класса.

Ленточный фундамент требует тщательной подготовки траншей. Они должны быть достаточно глубокими и широкими, чтобы перекрыть глубину промерзания почвы и позволить собрать качественную опалубку.

Как уменьшить глубину фундамента, чтобы снизить расходы и не навредить дому

У строителей есть несколько действенных приемов, при помощи которых можно искусственно уменьшить глубину основания, не навредив эксплуатационным характеристикам строения. Эффективным методом является утепление ленты экструдированным пенополистеролом (плотным пенопластом), устойчивым к сырости и разложению. Данная хитрость позволит существенно снизить расходы на строительство, так как стоимость очень глубокого ленточного фундамента окажется дороже покупки и установки монолитной плиты.

«Плавающая» цельная плита, уложенная на песчано-гравийную подушку, отлично заменит ленточный фундамент на проблемном участке. Котлован для этого основания роют на глубину толщины плиты плюс еще 50 см. Данная технология подходит для каркасных домов эконом, элит и премиум-класса.