Подготовка земли под фундамент плиты начинается с выбора места и оценки грунта, чтобы определить его несущую способность. Важно произвести выемку грунта на глубину, соответствующую толщине плиты, с учетом возможного слоя подушки из песка или щебня для равномерного распределения нагрузки. На данном этапе следует также удалить растительность и мусор, что обеспечит более стабильное основание.
После выемки необходимо тщательно утрамбовать дно и засыпать его слоем песка для дренажа. Затем устанавливают опалубку, а при необходимости — гидроизоляцию. Важно тщательно контролировать уровень и горизонтальность подосновы, чтобы обеспечить долговечность и прочность будущей плиты фундамента.
Подготовка под монолитные фундаментые плиты и свайные ростверки
ТСН 50-302-2004 "Проектирование фундаментов зданий и сооружений в Санкт-Петербурге":
9.6 Под монолитные железобетонные плиты фундаментов и свайные ростверки, бетонируемые на грунте, рекомендуется устраивать подготовку из утрамбованного щебня или гравия толщиной 100 … 200 мм, пролитого цементным раствором или битумом или тощего бетона толщиной 80 мм. Допускается бетонирование фундаментов и ростверков без подготовки на сухих плотных грунтах. В этом случае защитный слой бетона увеличивается до 70 мм. Назначение подготовки из тощего бетона допускается при слабых водонасыщенных грунтах, а также при необходимости гидроизоляции фундаментов или ростверков снизу.
СТО 36554501-012-2008 Применение теплоизоляции из плит пеноплекс при устройстве мелкозаглубленных фундаментов
Варианты конструкций подготовки с учётом гидроизоляции
Вариант #1:
защитная ц/п стяжка — 20мм
наплавляемый гидроизоляционный слой
праймер
подготовка из тощего бетона B7,5 — 80мм
п/э плёнка 200мкм — 2 слоя
утеплитель (при необходимости) — по расчёту
щебень, втрамбованный в грунт — 100мм
Вариант #2:
гидроизоляция проникающего действия "Кальматрон" по ТУ 5716-008-54282519-2003
подготовка из тощего бетона B7,5 — 80мм
п/э плёнка 200мкм — 2 слоя
утеплитель (при необходимости) — по расчёту
щебень, втрамбованный в грунт — 100мм
Вариант #3:
подготовка из тощего бетона B7,5 — 80мм
п/э плёнка 200мкм — 2 слоя
утеплитель (при необходимости) — по расчёту
щебень, втрамбованный в грунт, пролитый битумом до полного насыщения — 100мм
Обсуждение
Игорь , 2013-02-08 02:54 , 2013-02-08 13:28
Полагаю, что в ТСН говорится про 2 варианта: 1.щебеночное основание пролитое битумом или цементным раствором, 2.подготовка из тощего бетона. Не вижу смысла сыпать щебень под утеплитель.P.S. на сколько я помню, есть рекомендации по устройству основания из щебеня втрамбованного в грунт, если грунт глинистый. готов порыться и предоставить ссылку, напишите на почту если нужно
Думаю, что армированная п/э пленка дорогое удовольствие, не дешевле ли заменить ее на обычную техническую пленку 200мкм? если что-то беспокоит, то можно 2 слоя, и это все равно будет дешевле
Dmitry Rudenko , 2013-02-08 13:34
Игорь, спасибо за Ваше сообщение. 1. По щебню удобнее ходить и он в какой-то степени выполняет функцию пластового дренажа. Лить подготовку прямо в грязь — очень некачественно получается. Аналогично с утеплителем — если в котловане есть хоть немного воды (дождь), то он будет всплывать. 2. За ссылку буду признателен — выдержку можно разместить в тексте статьи.
3. Про плёнку — согласен. Заменил в тексте статьи.
Игорь , 2013-02-08 17:53
Спасибо за разъяснения.Каюсь, скорее всего, я перепутал положения СНиПа по полам с положениями СНиПов по фундаментам, но все равно, вот пункты по глинистому основанию, может будет нужно:СП 45.13330.2012 ЗЕМЛЯНЫЕ СООРУЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ11.36. Поверхность основания, сложенного глинистыми грунтами, должна быть выровнена подсыпкой из песка (кроме пылеватого) толщиной 5 — 10 см. Поверхность песчаного основания планируют без подсыпки. Краны и другие механизмы должны располагаться за пределами подготовленных участков основания.
СП 50-101-2004 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ФУНДАМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ13.2.22. При возведении монолитных фундаментов, как правило, устраивают подготовку из уплотненного слоя щебня или тощего бетона, обеспечивающую надежную установку арматуры и не допускающую утечки раствора из бетонной смеси бетонируемого фундамента. Если основание сложено глинистыми грунтами с показателем текучести более 0,5 или водонасыщенными песками, уплотнение следует выполнять легкими катками или трамбовками.
СП 29.13330.2011 Полы10.5. Нескальное грунтовое основание под бетонный подстилающий слой должно быть предварительно укреплено щебнем или гравием, утопленным на глубину не менее 40 мм.
Аким , 2014-05-22 23:52
Здравствуйте Дмитрий, спасибо за сайт. Хотелось бы узнать Ваше мнение по поводу того является ли бетонная подготовка(или ПЭ плёнка) под подошвой фундамента защитой от агрессии грунта, либо с ней нужно бороться только ограничением раскрытия трещин.
Как залить монолитную плиту фундамента своими руками
Малоэтажные здания возводятся преимущественно на основаниях ленточного типа, но такие решения полностью оправданы только в нормальных грунтовых, климатических, гидрологических, рельефных и прочих условиях. При наличии слабых или пучинистых почв, близкого расположения подземных вод, критических снижений температуры воздуха в зимнее время или других создающих проблемы факторов стоит отдавать предпочтение монолитной плите как более прочной, выносливой и износостойкой фундаментной конструкции.
Что она собой представляет и как её залить своими руками, читайте далее.
Что такое монолитная фундаментная плита и как она устроена
Фундаментная плита является плоской монолитной конструкцией чаще всего прямоугольной или квадратной формы. Изготавливается она непосредственно на месте установки путём устройства армирующего каркаса и последующего заполнения опалубки бетонной смесью. Такой порядок отражает лишь суть технологии. Более развёрнуто она просматривается в многослойной конструкции монолитной плиты, которая, если двигаться по направлению снизу вверх, состоит из:
- геотекстильной ткани, препятствующей смешиванию верхнего слоя грунтового основания с нижним шаром песчано-щебёночной подсыпки;
- демпферной подушки из песка и гравия или щебня, предназначенной для сглаживания сдвигов грунта и размещения дренажной системы;
- слоя подбетонки, обеспечивающего правильность геометрии и повышающего несущую способность плитного фундамента;
- гидроизоляционного материала, защищающего подошву и боковые грани монолитной плиты от переувлажнения со стороны грунта;
- листового или насыпного утеплителя, способствующего поддержанию в помещениях требуемого температурного режима;
- арматурного пространственного каркаса из металлических стержней и сеток, увеличивающего сопротивляемость фундамента разного рода нагрузкам;
- бетонного слоя, служащего опорой для стен, колонн и прочих элементов строения, а также принимающего и равномерно распределяющего по всей толще исходящие от здания весовые нагрузки.
По данному перечню компонентов уже несложно догадаться, в каком порядке и как залить монолитную плиту фундамента своими руками, но только в общем. Более подробный план размещён ниже.
Как залить монолитную плиту фундамента
Любое строительство приводит к положительному результату только при условии соблюдения технологических норм. Поэтому знания того, как залить монолитную плиту своими руками, мало. Обязательно нужно разобраться, как правильно залить монолитную плиту. Начнём с последовательности выполнения работ, представленной в виде пошаговой инструкции.
Шаг 1. Подготовка строительной площадки
Перед тем, как заливать монолитный фундамент под дом, сарай, гараж или другое строение, необходимо уделить внимание подготовке отведенной под него площадки.
Она подразумевает удаление с территории мусора и растительности, выравнивание и разметку поверхности. Последний процесс осуществляется по заранее сделанному чертежу с применением измерительных устройств — рулетки, угломера, уровня — и подходящих для обозначения границ будущей конструкции материалов, например колышков и верёвки. При этом внешние контуры котлована в зависимости от габаритов будущего здания сдвигаются на 20–50, а порой и на 100 см с каждой стороны, увеличивая периметр. Это нужно для того, чтобы песчано-гравийная подушка получилась большей, чем монолитная плита, а также для того, чтобы освободилось место для опалубки.
Шаг 2. Земляные работы
Земляные работы — рыхление грунта на обозначенной области и его извлечение — в зависимости от масштабности объекта выполняются вручную, то есть штыковой и совковой лопатами, или механизированным способом, то есть с помощью спецтехники. Также на этом этапе дно котлована утрамбовывается и застилается геотекстилем, после чего раскладываются дренажные магистрали.
Шаг 3. Формирование подушки
Песчано-гравийная подушка изготавливается путём тщательного перемешивания соответствующих материалов, засыпания полученной смеси в котлован, её равномерного распределения по всей рабочей площади и последующей трамбовки, сопровождающейся подливанием воды. В результате должен получиться хорошо уплотнённый слой толщиной 10 см без ямок и выпуклостей на поверхности, который актуален на участках с достаточно плотными и сухими грунтами. При наличии болотистых, пучинистых или неоднородных почв подушка делается двухслойной. Нижний слой толщиной 20–40 см изготавливается из песка, верхний толщиной 10 см — из щебня фракцией 2–4 см. Геотекстиль в таких случаях укладывается не на грунт, а на песчаный шар подушки.
Шаг 4. Монтаж опалубки
Подготовка или покупка досок толщиной 4 см, опалубочной фанеры толщиной 1,8–2,1 см и/или других материалов для изготовления опалубки делается заранее, так как залить монолитный фундамент можно только при наличии формовочного оборудования. А непосредственно на этапе установки щитовые конструкции раскладываются вдоль внутренних стенок котлована, соединяются между собой специальными или самодельными крепежами, фиксируются в проектном положении с помощью упоров, подкосов и прочих элементов. Очень важно при выполнении монтажа опалубки следить за тем, чтобы все стыки или хотя бы расположенные над уровнем земли получались достаточно герметичными. В противном случае бетон через них будет протекать.
Шаг 5. Бетонная подготовка
Слой подбетонки делается, как правило, толщиной 5–10 см из цементно-песчаной смеси прочностью на сжатие В 7,5–10. При наличии слишком высоких рисков пучения грунта заливке тощего бетона предшествует раскладывание по поверхности щебневой подушки армирующих сеток. В обоих случаях требуется прекращение дальнейших работ до набора бетонной прослойкой достаточной прочности. Продолжительность такого перерыва может составлять от 7 до 28 дней, что зависит главным образом от температуры воздуха и сложности грунтовых условий на строительном участке.
Шаг 6. Монтаж гидроизоляции
Работы по гидроизоляции начинаются с покрытия поверхности бетонной стяжки праймером — веществом, улучшающим адгезию бетона с рулонным изоляционным материалом. Далее последний укладывается внахлёст так, чтобы края выходили за границы подбетонки на 10–15 см. Таких же размеров делаются нахлёсты. Соединения полос в местах нахлёстов обычно выполняются битумной мастикой.
Шаг 7. Утепление
Утепление может выполняться с применением разных материалов, но наибольшей популярностью сейчас пользуется экструдированный пенополистирол высокой плотности. Он укладывается, перекрывая швы, как минимум в два слоя. Если данный материал оснащён L-образными замками, то допускается укладка и в один слой, но общая толщина теплоизоляции в любом случае должна достигать 10–15 см.
Шаг 8. Армирование
Армирующий каркас изготавливается из ребристых стальных стержней класса AIII диаметром 1,2–1,4 см. Они укладываются вдоль и поперёк через каждые 15–30 см в один или два слоя, а в местах пересечений связываются стальной проволокой или пластиковыми хомутами. Края элементов каркасной конструкции располагаются на расстоянии 5 см или более от наружных плоскостей будущей плиты. Для обеспечения такого зазора используются специальные подставки и некоторые виды фиксаторов арматуры.
Шаг 9. Бетонирование
Формируется плитный фундамент преимущественно из смеси цемента, песка, гравия и воды, в которой сыпучие ингредиенты состоят в соотношении 1 ∶ 3 ∶ 5. Её приготовление выполняется непосредственно перед заливкой, после чего производится заполнение опалубки на 25–50 см, равномерное распределение бетона по всей площади, уплотнение образовавшейся толщи штыкованием или вибрированием и тщательное выравнивание поверхности.
Шаг 10. Уход за бетоном и снятие опалубки
Данный этап не касается процесса возведения фундаментной конструкции, но всем, кого интересует, как правильно заливать монолитный фундамент, стоит уделить внимание и ему. Дело в том, что ошибочное поведение после бетонирования может привести к появлению на поверхностях плиты трещин и даже к обваливанию кусков или целых пластов по бокам. Во избежание подобных последствий бетон на протяжении первых 2–4 суток после заливки регулярно увлажняется и/или укрывается полиэтиленовой плёнкой, а опалубочные щиты при демонтаже отделяются очень осторожно, причём снимаются они не ранее, чем через 3–4 дня после бетонирования. Весной и осенью данный срок может достигать двух недель. Строительство объекта в целом возобновляется только по прошествии 28 или более дней с момента формовки монолитного основания.
Как правильно залить монолитную плиту под дом: несколько простых советов
Вышеуказанная последовательность выполнения работ является основой правильного возведения монолитного фундамента. Ей в дополнение предлагаем несколько эффективных рекомендаций.
- Не жалейте времени на ознакомление с касающимися плитных оснований СНиПами, что позволит избежать многих ошибок. В СНиП 52–01–2003, например, перечислены нюансы изготовления подбетонки, а в СНиП 3.03.01–87 — указаны точные сроки снятия опалубки.
- Если используете рубероид в качестве гидроизоляции, то ложите его в два слоя, иначе через пару лет он начнёт лопаться и пропускать влагу. Вместо этого или другого рулонного материала можете использовать специальную пропитку. Стоит она дороже, но работает эффективнее и наносится быстрее.
- Не соединяйте элементы армирования сваркой, поскольку такие крепления не обеспечивают каркасу необходимой пластичности. Лучше купите фиксаторы для арматуры, с помощью которых без проблем соберёте каркасную конструкцию, придадите ей правильную форму и в дальнейшем обеспечите её составляющим защитный слой бетона требуемой толщины.
- Заполняйте опалубку бетоном в один приём, то есть, не допуская перерывов. В противном случае прочность монолита существенно снизится.
Учитывайте и тот факт, что в данной статье рассказано, как правильно заливать монолитную плиту утеплённого типа — так называемую утеплённую шведскую плиту, которая наибольшим образом подходит для строительства жилого дома. Это значит, что при возведении зданий другого назначения имеют место некоторые отличия в технологиях и/или материалах. Информацию о них, как и советы по выбору опалубки или расчёт количества элементов армокаркаса, можно получить, связавшись с нашим специалистом. Заодно можно оформить заказ на покупку или аренду соответствующего оборудования, что упростит сооружение плитного фундамента в разы!
Фундамент монолитная плита своими руками — пошаговая инструкция
Для участков с пучинистыми или слабонесущими грунтами, с высоким УГВ стоит отдать предпочтение строительству плитного основания. Этот вид конструкции обладает предельно возможной надежностью, а при соблюдении пошаговой инструкции монтажа его можно изготовить самостоятельно. В нашей статье мы расскажем, как правильно залить монолитную плиту фундамента под дом своими руками, из каких слоев она состоит, о порядке выполнения расчетов и проведения монтажных работ.
Устройство фундаментной плиты
Данное основание не нуждается в глубоком залегании, скорее наоборот — его «плавающие» свойства и несущая способность будут выше при близости к поверхности земли. Морозное пучение не сможет повредить конструкции — основание вместе с домом будет «плавать» при подвижках. Это станет возможным, если схема устройства фундамента плиты для частного дома точно соответствует технологическим требованиям и имеет следующее строение:
- Дно котлована с плотно утрамбованным грунтом.
- Прослойка из геотекстиля, предотвращающая размытие или заиливание «подушки» при повышенной влажности почвы, полностью исключающая проникновение грунтовой влаги из нижних уровней.
- «Подушка» из песка и гравия: они засыпаются послойно или могут быть в виде песчано-гравийной смеси. Материал во время засыпки увлажняют для лучшего уплотнения.
- Подбетонка или бетонная подготовка — это цементный раствор (пласт 10 см), который заливают для выравнивания поверхности под основную плиту и с целью исключения риска повреждения гидроизоляционной прослойки щебеночными частицами.
- Гидроизоляция, которую чаще всего делают из рулонных материалов с полимер-битумной основой, уложенных в 2 уровня внахлест.
- Утеплительная прослойка — экструдированный пенополистирол.
- Армирующий каркас, состоящий из 2-3 уровней. Каждый сделан из стальной рифленой арматуры, уложенной перпендикулярно друг другу, и скрепленной с другими решетками с помощью соединительных элементов (лягушек).
- Бетонная монолитно залитая плита.
Это основная схема, которую используют чаще всего. Иногда вносятся дополнения: делают не один, а несколько прокладок из геотекстиля (между слоями «подушки») для лучшего армирования «пирога».
Проектирование
Надежная основа получится при строгом выполнении технологии строительства плитного фундамента для дома, которая в первую очередь предписывает сделать нужные расчеты.
Расчет нагрузок
Для определения параметров будущего основания необходимо знать сумму всех нагрузок: масса стройматериалов, ветровые и снеговые, полезные. Подсчет веса материалов довольно прост — для этого требуется высчитать площадь дома, определить расход материалов и высчитать их вес.
Для других типов нагрузок существуют справочные величины: ветровые и снеговые — 180 кг/м², полезные — 150 кг/м². При расчете их умножают на площадь, суммируют с весом материалов и применяют коэффициент надежности (1,2-1,3). Результат делят на площадь основания и получают давление на 1 м². Сравнивают его со значением из таблицы для определенного типа почвы (который есть на участке).
Тип грунта
Допустимое давление на почву под плитой, кг/см²
Мелкий или пылеватый плотный песок
Мелкий или пылеватый песок средней плотности
Твердые и пластичные супеси
Твердые и пластичные суглинки
Пример. На плотном песке предельное давление 0,35 кг/см² или 350 кг/м². При площади 81 м² можно строить здание весом 81×350 = 28,350 т. Если масса деревянного каркасного дома порядка 13 т, то на фундамент остается чуть больше 15 т.
Определение размеров
Длина и ширина основания должны быть чуть больше (приблизительно 10 см) параметров постройки. При выборе высоты ориентируются на следующие цифры:
- Хозяйственные постройки, садовые сооружения, небольшие пристройки — 10-15 см.
- Каркасники, деревянные и газосиликатные строения в 1 этаж — 20-30 см (минимальная толщина монолитной плиты фундамента для дома).
- Бревенчатые или брусовые двухэтажные дома, одноэтажные постройки из бетона или силикатного кирпича — 25-35 см.
- Массивные коттеджи (кирпич, бетон) в 2 или 3 этажа — 30-40 см.
На практике показатель высчитывают индивидуально для каждого проекта, поскольку на результат влияет множество факторов.
Определение типа грунта
При самостоятельном ведении работ можно попробовать определиться с видом почвы самому:
- Выкопать яму до 50 см глубиной.
- Взять комок земли со дна и слегка смочить его.
- Скатать в колбаску и свернуть в кольцо.
Если грунт не раскатывается, это песок, а если раскатывается с трудом — супесь. Колбаска сломалась — легкие суглинки, просто потрескалась — тяжелые суглинки. Получилось идеальное кольцо — чистая глина. Самыми надежными являются песчаные почвы, менее предпочтительными — глины и суглинки. Для получения результата с точными выкладками и профессиональными рекомендациями стоит обратиться в специализированную строительную компанию, где смогут провести геодезическое исследование.
Строительные работы
Чтобы фундамент получился надежным и долговечным, важно выдержать точную последовательность процесса в соответствии с технологией.
Подготовка участка
На первом этапе строительства фундамента монолитная плита начинают готовить участок. Удаляют всю растительность, камни, старые корневища, при наличии неровностей проводят планировку. Подготавливают стройматериалы и инвентарь. Если планируется самостоятельное приготовление бетона, обеспечивают подвод электричества и воды.
Разметка
Следующая стадия — разметочные работы. Плита должна выступать за контуры здания минимум на 10 см (может быть и больше в зависимости от проекта). Используя колышки и бечевку, размечают контуры котлована, вынося его границы на 70-100 см шире фундамента — для обустройства отмостки с утеплением, дренажа, размещения опалубки.
Земляные работы
Выкопать котлован проще при помощи спецтехники, поскольку даже небольшое заглубление в 0,5 м для дома площадью 45 м² — это выемка минимум 22,5 кубов земли. А глубина может понадобиться и больше, если на участке наблюдается рыхлый грунт или глина. Снимают плодородный слой и столько почвы, сколько предусмотрено проектом. Дно котлована выравнивают вручную, используя лопату и нивелир, сразу поправляют и вертикальные края. На этом этапе ставят разметочные колышки под монолитный фундамент на дне, проверяя углы диагоналями — метки помогут избежать ошибок при дальнейших работах.
Дренажная система
Создание дренажа обязательно при высоком УГВ, но и в остальных случаях такая система поможет предотвратить скапливание влаги вблизи основания. По контуру котлована на глубину 25-30 см выкапывают траншею, которую выстилают геотекстилем. В нее помещают дренажные трубы с уклоном к точке сбора, где будет находиться накопительный колодец (их может быть несколько).
Это оптимальное время и для размещения коммуникаций — в грунте делают траншеи под канализационные и водопроводные трубы, которые позже засыпают песком и трамбуют. Некоторые размещают их немного выше — в «подушке». Выводы труб делают на поверхность выше уровня монолитного фундамента и закрывают отверстия заглушками. После этого стоит застелить поверхность котлована полотнами геотекстиля внахлест (30-50 см). Таким образом можно избежать смешивания его с почвой котлована и снижения свойств выдерживать повышенные нагрузки.
Создание «подушки»
Важно знать, как правильно сделать подушку под фундаментную плиту — от этого зависит дальнейшая функциональность и устойчивость конструкции:
- Первый слой в 10-15 см насыпают из чистого без примесей песка, слегка увлажненного. Его завозят тачками, чтобы не нарушить нижний уровень почвы и рассыпают по поверхности слоями в несколько см, тщательно трамбуя каждый виброплитой.
- На песчаную поверхность укладывают гравий или щебень фракции 15-25 мм, который прикрывают гравийным или щебневым отсевом, и тоже тщательно трамбуют. Поверхность должна напоминать асфальтовое покрытие.
Общая толщина подушки обычно не превышает 20-30 см, но все зависит от характеристик грунта и весовой нагрузки от объекта. Во время отсыпки внимательно следят за горизонтальностью распределения песка или гравия, используя нивелир и специальные маяки. Их легко построить из уплотненного песка — горки с плоской площадкой сверху, соответствующей нужному уровню. Площадки для лучшей видимости окрашивают известью.
Установка опалубки
В качестве опалубочных щитов используют уже готовые съемные конструкции, фибролисты, но самый простой вариант — их сбивают из доски 25-40 мм, скрепив брусками. Устанавливают опалубку для плиты фундамента строго по его размерам, с внешней стороны укрепляют подпорками, верхние края скрепляют брусками — все сооружение должно быть максимально жестким, с прямыми углами и сторонами. Верхние края щитов должны выступать над поверхностью монолитного железобетонного основания как минимум на 10 см.
Гидроизоляция
Чтобы гидроизоляцию не повредила щебеночная засыпка, под нее заливают подбетонку — слой тощего бетона из цемента М 100 толщиной 5-7 см.
Следующий этап — укладка самой гидроизоляции. Это может быть рулонно-битумный материал (рубероид) в 2 слоя или профильная полимерная мембрана. Полосы раскатывают по всей длине с перекрытием по краям в 30 см и с заходом на щиты опалубки — на высоту не менее толщины фундамента. Стыки промазывают битумной мастикой.
Утепление
Для повышения теплосбережения в доме и продления срока службы самого монолитного фундамента, проводят утепление сооружения. Поверх гидроизолирующего слоя укладывают экструдированный пенополистирол. Оптимальное решение — продукция «Технониколь», обладающая повышенной прочностью к механическому воздействию и устойчивая к биологическим рискам (не грызут мыши). Листы раскладывают по всей площади, скрепляя с помощью специальных замковых соединений, зазоры и швы заполняют монтажной пеной.
Монтаж армирующего каркаса
Для создания армирующего каркаса используют прут 12-16 мм. Работы выполняют в следующем порядке:
- Связывают из арматуры нужных габаритов две сетки с ячейкой 15 см.
- Заготавливают ребра жесткости (П-образные хомуты) для краевых позиций и лягушки — элементы из арматуры, изогнутые определенным образом (устанавливаются в центральной части каркаса).
- Размещают первый уровень сетки на пластиковых фиксаторах, расставленных на слое утеплителя.
- Закрепляют вязальной проволокой ребра жесткости и лягушки, поверх устанавливают второй ряд сетки, привязывают его.
Конструкция должна размещаться таким образом, чтобы до любой поверхности из железобетона после заливки оставалось 2,5-5 см (снизу — не менее 5 см).
Заливка и сушка
Основание получится качественным и прочным, если бетонирование будет проведено в один прием. Поэтому для заливки монолитной плиты под фундамент рекомендуется заказать готовую бетонную смесь, сэкономив время на подготовку раствора. Цемент стоит взять марки не ниже М 300. Заливают раствор в опалубку слоями, разравнивая лопатой и уплотняя каждый уровень глубинным вибратором. Выравнивают поверхность с помощью правила или виброрейки (можно взять в аренду).
После полной заливки во избежание повреждения на первые сутки бетон закрывают п/эт пленкой. Затем бетонную поверхность регулярно увлажняют, чтобы избежать пересыхания и появления трещин. Пленку на этот период не снимают, а после созревания бетона на 50% (спустя 10-15 дней) снимают опалубку. Полная готовность ж/б конструкции наступает через 1 месяц.
