Для успешной подготовки заливки ленточного фундамента необходимо тщательно разработать проект с учетом типов и особенностей грунта, а также расчетов нагрузки от будущей постройки. Важно провести разметку площадки, обозначив контуры фундамента, и очистить территорию от растительности и мусора. Далее следует вырыть траншеи нужной глубины, с учетом засыпки и возможных дренажных систем.
После этого следует установить опалубку, обеспечивая ее надежность и ровность, что является ключевым для формования фундамента. Обязательно стоит позаботиться о проведении армирования, укладке соответствующих подушек из песка и щебня для равномерного распределения нагрузки. Важно также следить за погодными условиями и при необходимости принимать меры для защиты заливки от неблагоприятных факторов.
Ленточный фундамент своими руками — пошаговая инструкция
Железобетонное основание в виде ленты — самый популярный вариант при строительстве любых построек на загородном участке. Такую конструкцию можно использовать на многих видах грунта, она проста в монтаже, надежна, прочна и долговечна. В нашей статье мы расскажем, как правильно сделать ленточный фундамент для дома своими руками. Вы узнаете особенности подготовки и проектирования, какие этапы и в каком порядке предстоит осуществить в процессе строительства.
Подготовка материалов и инструментов
Порядок выполнения строительных работ включает в себя в первую очередь заготовку необходимых материалов:
- Бетон. Раствор делают из цемента (М200-300), щебня, песка и воды. Лучше всего заливать готовую бетонную смесь, используя машину с желобом (можно несколькими) и подавая бетон с высоты не более 2 м.
- Арматура. Для создания прочного каркаса потребуется рифленый прут 12-16 мм.
- Вязальная проволока. Необходима для соединения арматурных стержней в единую конструкцию.
- Доска обрезная. Она понадобится для сбивания щитов опалубки (с помощью брусков). Толщина пиломатериала — в пределах 20-25 мм. Также нужны гвозди.
- Песок и гравий. Их используют для сооружения дренажной «подушки»: песок должен быть крупнозернистый, а гравий — фракции 20-40 мм.
- Гидроизоляционные материалы. Это технониколь для укрытия «подушки», рубероид или битумные обмазки для защиты бетонных поверхностей.
Кроме этого, потребуются п/эт пленка (закрытие от солнца), шнур и колышки для разметки, пенополистирол (если делается утепление).
При устройстве ленточного фундамента для частного дома необходимо иметь полный набор инструментов: лопаты, ведра, тачка, молоток, ножовка по дереву, уровень строительный и водяной, правило, болгарка, рулетка. Если бетон замешивается на месте, нужна бетономешалка.
Проектирование
Алгоритм возведения ленточного фундамента предусматривает пошагово выполненные расчеты основных параметров конструкции. Необходимо определиться с размерами ленты (глубина, ширина, длина), собрать объем нагрузок, выяснить сопротивление грунта, вычислить количество необходимых стройматериалов. В этот момент решают, какой тип заглубления делать (заглубленный или мелкозаглубленный), нужно ли будет обустроить подвал или цокольный этаж.
Расчет нагрузок
Согласно технологии строительства ленточного фундамента, на первом этапе расчетов собирают сумму всех нагрузок, которые будут на него давить:
- Масса стройматериалов: стен внешних и перегородок, напольного покрытия, потолочных перекрытий, лестниц и теплоизоляционных панелей, кровли, стропил, крепежа. Для расчетов потребуются точные размеры строения.
- Полезная нагрузка. В нее входят вес мебели, техники, оборудования, предметов быта, жителей. Для простоты вычислений иногда используют справочный показатель (среднестатистические данные — 150 кг/м²).
- Дополнительная нагрузка. Это сила давления ветра и снега, такие характеристики индивидуальны для каждого региона. Норма для средней полосы — 180 кг/м² (берется с запасом). При расчете снеговой нагрузки учитывают угол наклона кровли — чем он больше, тем ниже корректирующий коэффициент (при 25° и ниже коэффициент не применяют).
После сбора информации суммируют все веса и умножают полученную сумму на 1,2-1,3 — коэффициент надежности.
Определение размеров ленточного фундамента
Параметры ленты рассчитывают, исходя из размеров самого строения, величины предполагаемых нагрузок, несущей способности почвы. Определяют:
- Длину. Вычисляют, опираясь на длину и ширину периметра, протяженность несущих стен и, если это предусмотрено проектом, перегородок.
- Ширину. Рассчитывают в каждом случае отдельно: для вспомогательных построек достаточно 25-45 см, для одноэтажных легких домов — 30-50, для двухэтажных коттеджей — 50-60 (чем плотнее грунт, тем уже). В любом случае ширина должна быть больше, чем толщина возводимых стен (обычно на 10 см).
- Высоту. Этот параметр складывается из 2 — глубины заложения и высоты цоколя. Глубина заложения зависит от типа ленты — заглубленной (на 20 см ниже точки промерзания) или мелкозаглубленной (50-70 см на непучинистых почвах). Подземная часть фундамента всегда больше (в крайнем случае равна) надземной по высоте. Для частного одноэтажного дома достаточно высоты цоколя в 40-50 см.
Внимание! При определении точки промерзания заказывают геологическое исследование (самый точный результат), определяют сами (копают яму до 2 м), узнают данные у соседей (если там ведется стройка) или берут справочные данные (зависят от региона, для Ленобласти — 1,5-1,7 м).
Определение расчетного сопротивления грунта
По технологии устройства монолитных ленточных фундаментов расчетное сопротивление грунта напрямую влияет на размеры ленты. Нужные данные берут из таблицы:
Тип грунта
Показатель расчетного сопротивления (кг/см²). Плотные
Показатель расчетного сопротивления (кг/см²). Средние
Гравелистый песок и крупный (любой влажности)
Средний песок (любой влажности)
Мелкий песок (низкая влажность)
Песок с высокой влажностью и водонасыщением
Галька, гравий, щебень
Глубина залегания зависит от несущей способности грунта, поэтому после определения размеров нужно рассчитать давление на 1 см² почвы: сложить все нагрузки (в том числе массу самого основания) и разделить на площадь постройки. Если полученный результат меньше значения из таблицы (например, 3 кг/см² при стройке на крупном песке), то расчетные параметры ленточного фундамента подходят для данного объекта. При обратном результате (показатель из таблицы меньше) размеры ленты придется корректировать, добиваясь нужного значения (чаще всего увеличивают ширину основания).
Расчет объема
Для того, чтобы закупить нужное количество стройматериалов, потребуется знать объем фундамента. Вычислить его очень просто: нужно перемножить длину, ширину и высоту ж/б контура — получится объем в м³. Подсчет количества арматуры делается аналогично: число продольных прутов (чаще всего 4) умножают на длину ленты и добавляют протяженность стержней для рамок. При вычислениях всегда делают запас в 7-10%.
Строительные работы
Все этапы строительства выполняют в строго определенном порядке, точно следуя технологии установки.
Подготовка участка
Площадку под стройку очищают от пней, камней, мусора, захватывая вокруг до 5-7 м пространства. Снимают дерн и плодородный слой толщиной до 15-20 см. При перепаде высот более 20 см участок подвергают планировке — возвышенности срезают, низменности засыпают и трамбуют, при необходимости устраивают террасы.
Разметка
Привязывают план к местности, учитывая нормы СП 30-102-99 (расстояние до дорог и улиц — от 5 м, до соседнего участка — от 3 м, до хозпостроек — от 1 до 4 м). Размечают колышками углы, соединяют их бечевкой. От каждого угла протягивают 2 параллельных шнура (на расстоянии ширины бетонного контура). Затем намечают внутренние контуры основания под несущими стенами.
На земле делают канавки или отсыпают известь вдоль всех проведенных линий. После основной разметки вбивают колышки в местах наибольших нагрузок (печь, камин), фундамент под ними не связывают с основной конструкцией.
Внимание! Проверяют правильность разметки по методу «египетский треугольник» (соотношение сторон 3:4:5) и по окончании — сверкой диагоналей.
Земляные работы
По отмеченным линиям роют траншею заданной глубины (подземная часть ленты + «подушка), начиная с самого низкого угла. Для заглубленного ленточного фундамента можно привлечь технику, под небольшое основание работы выполняют вручную (меньше разрушаются стенки траншеи). Если земля осыпается, временно устанавливают подпорки. Во время работ постоянно проверяют размеры траншеи и перпендикулярность стенок — все параметры должны точно совпадать с проектом.
Важно! Вначале делают «черновую» выемку грунта, затем корректируют размеры и ровность траншеи, проверяя их через каждые 40-50 см. Если почвы достанут больше, чем нужно, после обратной засыпки он не будет иметь первоначальной высокой плотности.
Дренажная система
Хорошо обустроенный дренаж способен снизить эффект морозного пучения грунта, отвести лишнюю влагу от фундаментных стен, предотвратить вымывание песчаных подушек, минимизировать действие капиллярной влаги на бетонную поверхность. Для его создания:
- По внешнему периметру траншеи ниже подошвы фундаментного контура на 30 см делают углубление.
- Общий уклон системы после завершения работ должен составить 3-4° в сторону размещения в почве герметичной емкости с выходящей на поверхность горловиной.
- Углубления отсыпают слоем щебня, при илистой почве — закрывают геотекстилем, поверх укладывают дренажные трубы.
- По углам монтируют смотровые колодцы с выходами на поверхность, которые закрыты съемными заглушками.
- После сбора системы все засыпают щебнем, уравнивая поверхность с дном основной траншеи.
Дренаж делают не всегда, но проведенное геологическое исследование сможет точно определить, насколько он необходим для данного объекта.
Создание «подушки»
На дно траншеи засыпают средне или крупнозернистый песок слоями по 5 см, смачивая и тщательно утрамбовывая каждый. Поверх (для снижения действия на ж/б поверхность капиллярной влаги) — щебень фракции 40-60 мм тоже с трамбовкой. Общая толщина «подушки» должна быть 25-35 см: песок 15-20, щебень 10-15. При сухой почве щебень можно не использовать. Чтобы из бетона не уходила вода после заливки, сверху застилают полиэтилен (когда уже установлена опалубка) с заворотами до 20 см на боковые стены.
Установка опалубки
Опалубку чаще всего делают съемной:
- Из досок 25 мм сбивают щиты (на 5-10 см выше проектной высоты цоколя), стараясь избежать наличия щелей.
- Внутреннюю сторону можно оббить п/эт, еще опалубку обрабатывают для легкого съема — известковым молоком, отработкой, обратными эмульсиями.
- Устанавливают щиты в траншею строго вертикально, при необходимости укрепляют снаружи подпорками.
- Сверху скрепляют края брусками, чтобы не разошлись после заливки.
- Если запланированы отверстия для коммуникаций и вентиляции, отрезки пластиковых труб диаметром 100 мм ставят как распорки внутри траншеи. Чтобы не залить их цементом, внутри заполняют песком.
Для варианта с утеплением листы пенополистирола или пеноизола прижимают к опалубке пластиковыми распорками сооружаемого позже каркаса.
Гидроизоляция
На дно траншеи поверх «подушки» расстилают рулонную гидроизоляцию (чаще всего технониколь) с небольшим нахлестом на боковые стенки. Стыки отрезков материала промазывают битумной мастикой. Эта мера помогает избежать пересыхания бетонного раствора после заливки из-за вытекания из него цементного молочка и защищает нижнюю поверхность от проникновения влаги снаружи.
Монтаж армирующего каркаса
Внутри опалубки устанавливают арматурный пояс. Вначале из рифленых прутов Ø 12-16 мм нарезают продольные элементы, соответствующие длине стен. Количество прутков зависит от размеров ленты: при ширине и высоте не более 60 см достаточно 4 стержней, если больше — добавляют нужное количество рядов. Прутья располагают прямоугольником (по поперечному сечению контура), соединяя их рамками из арматуры Ø 8 мм каждые 30-40 см с помощью вязальной проволоки (1,2-2 мм). Каркас помещают в траншею на пластиковые фиксаторы: до нижнего края ленты должно быть не менее 5 см, до боковых и верхней поверхностей — 2,5-5 см.
Заливка и сушка
После подготовки арматуры приступают к заливке:
- Смешивают цемент и песок (1:2), добавляют 4 части щебня, воду, опять перемешивают.
- При заливке ленточного фундамента готовый раствор подают в форму слоями по 15-20 см, обрабатывая каждый профессиональным бетонным вибратором или деревянными трамбовками.
- Если используется бетономешалка, можно выполнить все работы за 1 день, создав монолитно залитую конструкцию.
Когда высота основания достигает проектной, для равномерного застывания поверхность накрывают мешковиной, а в жару — п/эт пленкой. При сухой погоде бетон увлажняют спустя 8-12 часов, затем — каждые 4-5 часов, в жаркую погоду — каждые 2-3 часа. При t ниже +5°С дополнительное увлажнение не требуется. Полное высыхание и набор прочности — через 4 недели.
Гидроизоляция
Спустя 7-10 дней снимают опалубку, покрывают все бетонные поверхности жидкой или рулонной гидроизоляцией, засыпают грунтом щели вокруг основания.
Видео описание
Как подготовить основание под ленточный фундамент
Строительство дома начинается с выбора фундамента и подготовки грунта к его закладке. Правильно выбранное основание обеспечит прочность и долговечность всего здания. Для частных коттеджей вполне подходит ленточный фундамент, который сохраняет целостность строения долгие годы.
Особенности ленточного фундамента
Среди остальных видов строительных оснований ленточный фундамент является наиболее востребованным при строительстве невысоких зданий. Свое название приобрел из-за внешнего вида: по сути – это укладка железобетонной ленты, заложенной в землю. Все стены строения опираются на данную конструкцию.
По габаритам его разделяют на заглубленный (до 1, 70 м) мелкозаглубленный (меньше 1,4 м).
Чтобы его уложить не требуются специальные навыки и дополнительное оборудование. Каждый сможет сделать подготовительные работы по закладке, изучив пошаговую инструкцию.
Во многих случаях этот тип укладки предпочтительнее свайного или столбчатого, благодаря дешевизне и прочности конструкции. Перед установкой фундамента производится подготовка грунта при помощи песчаной или щебневой подушки. Она призвана:
- защищать основание от размытия грунтовыми водами;
- равномерно распределять нагрузку строения;
- выровнять землю под заливку бетона.
Для правильной установки ленточного фундамента нужно учитывать следующие параметры:
- Глубина – данная величина зависит от веса будущего здания, уровня промерзания и состава почвы.
- Ширина – зависит от типа используемых материалов и зимних температур в регионе. Чаще всего она равняется толщине несущих стен или превышает это значение на 10-15 см.
Устройство песчаной подушки выравнивает первоначальную поверхность земли, сглаживает все неровности грунта.
 |  |  |
 |  |  |
Достоинства и недостатки
Основное преимущество ленточного фундамента – простота его возведения. Подготовить основание к дальнейшей постройке при желании можно самостоятельно, не прибегая к помощи рабочих. Это позволит сэкономить денежные средства, которые понадобятся для внутренней отделки.
Среди главных достоинств данного типа основания можно отметить:
- Легкость возведения – для установки не требуется специальное оборудование и длительные работы.
- Небольшая стоимость материалов, возможность сделать своими руками.
- Высокая прочность и долговечность. При соблюдении технологических правил конструкция прослужит не один десяток лет.
- Устойчивость при больших нагрузках.
- Возможность возведения на неустойчивой земле.
Однако есть у ленточного фундамента и недостатки:
- необходимость подготовки большого количества песка, щебня, гравия и прочих материалов;
- нужно провести дополнительную гидроизоляцию во избежание капиллярного взбухания;
- не подходит для влажного типа грунта, в условиях экстремально низких температур.
При неустойчивой почве и переменчивых климатических условиях перед насыпью «подушки» укладывается гидроизоляционный слой, увеличивается толщина слоя щебня и бетона.
Укладка основания
Для наслаивания основания лучше использовать прочные материалы, устойчивые к размыванию: крупный песок и мелкий щебень. Обычный песок для этих целей не подходит из-за мелкодисперсной структуры, подверженной вспучиванию от влаги.
Подушка должна быть уложена плотным слоем и служить прочной основой для установки железобетонных лент. Влажный материал насыпается на подготовленную почву, выравнивается и плотно трамбуется небольшими слоями при помощи виброплиты. В случае ручной трамбовки нужно насыпать более тонкие слои щебня.
При самостоятельных работах нужно придерживаться пошаговой инструкции:
- Выровнять землю на участке.
- Выполнить разметку строительной площадки и несущего каркаса дома.
- Насыпать щебень слоями 10-15 см.
- Утрамбовать тщательно каждый слой.
- Смонтировать опалубку высотой до 30 см.
- Уложить гидроизоляционный слой.
- Поставить каркас из арматуры.
- Залить бетон вровень с опалубкой.
- Бетон утрамбовывается виброплитой.
- Во влажный бетон устанавливается арматура (железные прутья) с выступом над поверхностью около 30 см.
Виды материалов
При подготовке к установке ленточного фундамента используют несколько видов материалов:
- песок;
- щебень;
- дробленый кирпич;
- портландцемент;
- галька;
- осколочные породы;
- бетон;
- железный профиль.
Количество необходимого материала рассчитывается архитекторами или проектировщиками, также существует специальный калькулятор, доступный для новичков-строителей.
Если для устройства подушки используется обычный песок, то он не должен быть мелким и пылеватым, не должен содержать в составе глинистых примесей. Лучше выбирать песок с мелкими камушками и ракушкой.
Если на участке строительства грунты слабые и подвижные, то для устройства подушки лучше использовать песчано-щебеночную или песчано-гравийную смесь с составом, где 40% крупного песка, 60% гравия или щебня.
Такие материалы для небольших строений не нуждаются в трамбовании и увлажнении. Для более мощных сооружений послойное увлажнение и трамбование обязательно.
 |  |  |
 |  |  |
Ошибки при заливке фундамента
Многие новички допускают ошибки при возведении строения. Самые распространенные из них:
- Строительство фундамента, не соответствующего грунту. Чем подвижнее и мягче почва, тем прочнее массивнее должна быть насыпь и толще бетон.
- Укладка недостаточного слоя песчаной подушки. Экономия на базовом материале приводит к грубым ошибкам в строительстве.
- Отсутствие железобетонной арматуры. Бетон становится прочнее благодаря технологии армирования.
- Нарушение геометрии конструкции. Все профили должны соответствовать несущим стенам в комнатах здания, иначе со временем дом начнет проседать.
При строительстве нужно учитывать местные особенности грунта: если внизу много подземных вод, то перед насыпью нужно уложить профильные траншеи, предотвращающие заиливание песка. Не рекомендуется использовать породы с примесью глины, поскольку она увеличивает пучинистость грунта в осенне-зимний период.
Как залить ленточный фундамент самому: без спецтехники и бригады строителей
Ленточный фундамент – это такой вид основания, представляющий собой некую ленту, замкнутый контур из железобетона, который находится под всеми несущими стенами строения и равномерно распределяет его немалый вес. Благодаря такой конструкции, здания не проседают и не скашиваются. Еще одним важным преимуществом является то, что воссоздать его можно, не обращаясь к услугам строительных бригад и дорогостоящей спецтехники. А как залить ленточный фундамент самому, мы рассмотрим в этой статье.
Используют ленточные фундаменты при постройке кирпичных, деревянных или каменных сооружений, включая те, в которых планируется подвал или цокольный этаж.
Устройство ленточного фундамента
Выделяют два вида так называемого ленточного фундамента:
- сборный фундамент;
- монолитный фундамент.
При постройке сборного фундамента применяются заранее изготовленные бетонные блоки, что значительно сокращает сроки строительства, однако при использовании сборной технологии возникает множество швов в горизонтальной и вертикальной плоскостях, которые легко становятся «воротами» для грунтовых вод и атмосферных осадков. Как следствие, при использовании блоков или плит возникают дополнительные расходы на изоляцию конструкции от влаги.
Касательно глубины траншеи: небольшой дом можно разместить на котловане глубиной около 40 сантиметров, для крупного дома потребуется глубина не менее 1 метра, но, так или иначе, располагаться траншея должна ниже глубины промерзания грунта.
Вырыть котлован под будущий фундамент можно самостоятельно вручную, а можно воспользоваться услугами экскаватора. Однако в любом случае все действия необходимо контролировать, используя уровень, так как ровное дно фундамента – это гарантия отсутствия множества проблем в будущем, как при постройке здания, так и при его эксплуатации. Точно так же и стены траншеи под фундамент должны быть вертикальными и максимально ровными.
В качестве подушки используют песок и щебень. Песчаную подушку применяют зачастую под ленточные фундаменты маленьких одноэтажных домов: траншея выкапывается ровно до твердого слоя земли, а затем в нее засыпается крупнофракционный песок слоем в среднем в 15-30 сантиметров. После увлажнения водой и утрамбовки песчаного слоя, не доходя 25-30 сантиметров до уровня земли, засыпается слой щебня. Следом полученную подушку заливают раствором цемента или глины. Подобная подушка не только снизит нагрузку на фундамент, но и позволит серьезно экономить на строительных материалах.
Установка опалубки и армирование ленточного фундамента
До заливки фундамента конструируется опалубка: для этого подойдут любые материалы из тех, что есть в наличии, например, деревянные доски, фанера, металлочерепица. Опалубку скручивают при помощи шурупов или сбивают гвоздями, а после фиксируют таким образом, чтобы после установки она выглядывала над уровнем земли приблизительно на 30-35 сантиметров.
На внутренней стороне опалубки по всему ее периметру необходимо натянуть веревку на уровне заливки фундамента.
На этом этапе нужно заранее сформировать отверстия для труб канализации и водопровода, иначе в будущем при их отсутствии придется разрушать монолит и создавать все условия для формирования в нем трещин.
Теперь разберемся, как армировать ленточный фундамент. После установки опалубки укладываются 12-миллиметровые арматурные стержни, которые лучше скреплять специальной проволокой для вязки.
Похожие:
Янв 5, 2025
Янв 5, 2025
Основная нагрузка в области растяжения фундамента приходится на продольные прутья, расположенные в горизонтальной плоскости, вертикальные и горизонтальные поперечные прутья имеют несколько иную функцию – они являются каркасом, а также придают фундаменту прочность.
В среднем, достаточно уложить по два продольных горизонтальных прута сверху и снизу, чтобы обеспечить равномерное распределение нагрузки. Оптимальная дистанция расположения вертикальных перемычек друг от друга находится в пределах 30-80 сантиметров, а дистанция между продольными прутами не должна превышать 30 сантиметров. С целью защиты прутьев от коррозии их углубляют в бетон на глубину около 5 сантиметров.
Опалубку убирают, как минимум, через 2 недели после заливки бетона, но желательно делать это как можно позже.
Сколько стоит строительство ленточного фундамента
Расчет стоимости фундамента нужно начинать с определения глубины его залегания: так как нижняя линия фундамента должна находиться ниже линии промерзания грунта зимой приблизительно на половину метра. За эту величину примем 1 метр как усредненный показатель: это значит, что глубина фундамента должна быть 1,5 метра. Ширина – не менее полуметра.
К примеру, дом, который планируется построить, будет двухэтажным с размерами 10 м на 8 м. Таким образом, общий периметр составит 36 метров (две 10-метровые и две 8-метровые стены). Кирпичная кладка – в полтора кирпича, а ширина основания составит 60 сантиметров. Цоколь будет высотой в полметра, подземная часть – глубиной в 1,3 метра (общая глубина будет составлять 1,8 метра).
Арматуры понадобится 29 метров при ее диаметре в 10 мм. 1,8 м * 0,6 м * 36 м = 38,88 кубических метров бетона и 0,65 тонн арматуры. В среднем, один кубический метр бетона обойдется в 1300 рублей, а тонна металла – в 35 000 рублей. Средняя стоимость работ по отливке и армированию в частных компаниях составляет в разных регионах страны от 2,5 до 10 тысяч рублей за метр кубический. Естественно, при самостоятельной укладке фундамента эти деньги можно сохранить.
Таким образом, получается: 39 метров куб. * 1300 + 0,65 т * 35 000 = 50 700 + 22 750 = 73,5 тысячи рублей – такова цена материалов, необходимых для строительства ленточного фундамента данных размеров.
Так, сама же работа строителей обойдется в сумму от 97,5 до 390 тысяч рублей. Общая же стоимость фундамента будет от 171 до 463,5 тысяч рублей.
Очевидно, что подобный расчет лучше производить самостоятельно, равно как и заливку, и армирование фундамента – это позволит сэкономить деньги и вложить их в другие более важные нужды.
Как видно, для самостоятельной постройки ленточного фундамента не нужно много времени и средств, достаточно всего лишь:
- сделать разметку;
- выкопать траншею;
- засыпать подушку;
- установить опалубку и арматуру;
- залить полученную конструкцию бетоном и подождать до ее полного просыхания.
На этот процесс уходит не более месяца, однако, по его завершению новый фундамент будет надежным, крепким и прослужит долгие годы! Очевидно, что для такого фундамента не потребуется дорогостоящая техника, строители и вовсе недешевые материалы – опалубку можно легко сделать из подручных средств, песок раздобыть в ближайшем карьере, а цемент стоит достаточно дешево. Так, путем простых ухищрений можно легко построить ленточный фундамент собственными силами!
Предлагаем ознакомиться с видео, в котором профессионал делится секретами, как правильно сделать ленточный фундамент своими руками:
