Котлован для фундамента дома является ключевым этапом строительства. Его правильное вырытие обеспечивает устойчивость здания и предотвращает проблемы, связанные с осадкой почвы.
При подготовке котлована стоит учитывать тип грунта и уровень грунтовых вод, что поможет избежать неприятностей в будущем и обеспечит долговечность постройки.
Котлован под фундамент: расчет и порядок работ
Форма и размеры котлована для заливки фундамента зависят от особенностей основания и технологии строительства. Перед началом таких работ вы должны поинтересоваться, как выкопать котлован для разных видов фундаментов.
Расчёт размеров и выбор формы
Что касается формы котлована, то здесь всё просто: рабочим предстоит выкопать яму в виде прямоугольника для плитного основания. Если же речь идет о ленточной конструкции, то котлован должен иметь вид траншеи. При возведении столбчатого фундамента на площадке обустраиваются шурфы или скважины.
Прежде чем выкапывать котлован под фундамент, вы должны рассчитать его глубину. Она определяется с учетом двух факторов: высоты грунтовых вод и уровня промерзания грунта. Это предусматривает необходимость выкапывания глубокой ямы, ведь подошва основания должна быть заглублена в почву примерно на 30 см ниже линии промерзания грунта.
Еще один параметр, как упоминалось выше,- уровень грунтовых вод. Он ограничивает глубину залегания подошвы. Это говорит о том, что при заглублении в водянистую почву, вокруг конструкции необходимо будет соорудить долговечную гидрозащиту, что, однако, повысит стоимость строительства.
Для справки
Важно убедиться в том, что подошва не располагается ближе к грунтовым водам, чем на 0,5 м. При расчете глубины необходимо найти золотую середину между этими двумя параметрами, что затрудняет процесс на строительной площадке.
Расчет длины и ширины
Прежде чем выкопать котлован под фундамент, вы должны определить его длину и ширину. Они будут зависеть от размеров здания и глубины залегания подошвы конструкции. С размерами постройки всё ясно: параметры фундамента должны оказаться больше ширины и длины фасада на 40 см (для этого необходимо прибавить около 20 см с каждой стороны).
Это требование обусловлено тем, что фасадная отделка не должна висеть в пустоте. Но габариты зависят от глубины залегания ещё и в том, что поперечный профиль котлована обладает формой трапеции. Это объясняется тем, что стенки при выемке грунта должны иметь откосы, ведь именно такие правила диктует техника безопасности.
Размеры дома, увеличенные на 40 см, будут проецироваться лишь на дно котлована, тогда как верхняя часть должна оказаться больше этих размеров на величину, которая равна глубине залегания подошвы конструкции. Это позволяет обеспечивать пропорции с 45-градусным уклоном стенок, что защитит стенки от осыпания грунта.
На нулевом уровне ширина и длина котлована будут равны длине и ширине дома, которые увеличиваются на глубину ямы. На уровне подошвы фундамента размеры котлована будут совпадать с параметрами фасада, увеличенными на 40 см. При заглублении подошвы на 0,5 м этим правилом можно пренебречь, при этом котлован будет иметь вертикальные стенки.
Порядок работ над котлованом для ленточного основания
Возведение ленточного фундамента предусматривает сооружение основания с помощью монолитной заливки. Иногда применяется кирпичная или блочная кладка. Такие технологии предполагают рытье котлована под фундамент в виде траншеи, которая заглубляется в почву.
Во внутреннюю часть пространства устанавливается опалубка. Внешние размеры траншеи увеличиваются на 0,4 м по отношению к ширине и длине самого дома. Ширина траншеи рассчитывается с учетом ширины стенок, к которым добавляется 0,5 м на зазор на установку опалубки. Минимальная ширина ленты составляет 400 мм, а минимальная ширина траншеи равна 1 м.
Прежде чем выкопать котлован под фундамент, необходимо очертить размеры ямы на грунте на строительной площадке. Перед возведением ленточного фундамента с площадки следует снять 30 см слоя плодородной почвы. Это позволит не только выпрямить рельеф участка, но и избавит строителей от проблем с органикой почвы. Начинать выкапывать траншею необходимо от наиболее высокого угла. В грунт следует углубляться по всему периметру.
При рытье используется ручной труд или тяжеловесная техника по типу экскаватора. Глубину котлована необходимо контролировать с помощью вех, которые погружаются в угловые сопряжения траншей, они образуют профиль. Если стенки котлована в виде траншеи будут углубляться более, чем на 0,5 м, то их следует укрепить щитами, которые будут удерживаться кольями снизу, а сверху – распорками, которые устанавливаются в виде поперечин. После установки опалубки эти распорки снимаются.
При рытье котлована под фундамент часть извлеченной почвы складируют на отдалении от края траншеи. Это особенно касается песчаной составляющей. Не следует оставлять ее ближе, чем на 7 м от ямы. Использовать вынутую почву вы сможете при обратной засыпке и дренаже. Однако остальные грунтовые массы придется утилизировать, вы можете потратить их и на ландшафтное устройство.
Котлован для плитной конструкции
Осуществляя земляные работы над котлованом, где будет устраиваться плитное основание, необходимо подготовить прямоугольную яму, однако действовать при этом следует по другим правилам. Размеры котлована будут равны длине и ширине фасадной части здания. Но это верно лишь при мелкозаглубленном строительстве. В противном случае к длине фасада следует добавить высоту фундамента.
Разработку следует осуществлять ступеньками, поэтапно снимая 0,5 м слоя почвы. Размеры каждой ступеньки должны быть меньше габаритов предыдущей на 0,5 м. В процессе рытья на стенках будут образовываться ступеньки, высота которых составляет 0,5 м. Что касается их ширины, то она равна 25 см. Земляные работы не предусматривают использования ручного труда, так как это невозможно. Заранее придётся заказать тяжелую технику:
- самосвалы;
- бульдозеры;
- экскаваторы.
Методика проведения работ
Сам процесс устройства котлована для плитной конструкции выглядит следующим образом: на первом этапе со строительной площадки снимают 30 см плодородного грунта. Сделать это необходимо на месте расположения будущего основания. Это требование обусловлено тем, что сгнившая органика способна ухудшить эксплуатационные качества фундамента. На ровную и очищенную поверхность необходимо нанести нулевые габариты котлована, сюда следует отнести длину и ширину. По этим границам нужно осуществить первую выемку, которая будет заглубляется в почву на 0,5 м.
Вынимать грунт необходимо от центральной части котлована, постепенно продвигаясь к краям строительной площадки. Как только первый слой будет разработан, можно переходить ко второму. Его границы должны быть уложены в размеры первого слоя и уменьшены на 25 см. Эти действия следует продолжать до тех пор, пока вы не достигнете дна котлована, который является площадкой для заливки подошвы.
Извлеченная почва сортируется на две части. Первая – это песчаный грунт, который располагается у границ котлована и будет использоваться для подсыпки. Вторую часть необходимо вывезти за пределы участка.
Котлован для столбчатого основания
Когда расчет котлована осуществлён по вышеописанной схеме, можно переходить к земляным работам. Для столбчатого основания следует подготовить неглубокие траншеи до 0,5 м. Они будут открыты по границам фасада будущего здания. На дне траншеи следует сделать особые выемки в виде шурфов. Они необходимы для установки промежуточных и угловых столбов.
Рекомендации специалиста по проведению работ
С участка, как и в вышеописанных случаях, следует снять плодородный слой почвы, углубившись на 30 см. По размещенным краям необходимо вырыть траншею на 0,5 м. Минимальная ширина должна составить 70 см. Максимальное значение – 100 см. В данном случае вас тоже должна заинтересовать глубина котлована. Она составит 0,5 м для шурфов.
Их размеры равны 0,5 x 0,5 м. Они выполняются на дне траншеи от углов. Расстояние между опорами составит 2 м максимум. Минимальное значение равно 1,5 м.
В шурфы будет заливаться подошва под будущие опоры. Глубина шурфа определяется вехами. Почва, которая была отработана, помещается внутрь периметра траншей, она будет использоваться на подсыпку внутренних пазух. Если же вы устраиваете свайное основание, то котлован не понадобится.
Сваи устанавливаются в скважины, которые предварительно бурятся ручным или механическим инструментом. Особенность этого процесса выражена в неоспоримых технологических преимуществах данного основания.
Санитарные нормы и правила
Если вы затеяли строительство дома, то для начала вам придется вырыть котлован. СНиП для этого обязательно нужно соблюдать. Ознакомившись с ними, вы сможете понять, что яма для основания нужна для засыпки стабилизирующей подушки и расположения конструкции ниже нулевого уровня грунта. Обычно прочности почвы оказывается недостаточно.
Иногда на территории слишком высоко располагаются грунтовые воды. Но в любом случае технология создания подушки не сопровождается сложностью, а польза очень существенна.
В СНиП 3.02.01-87 прописано, что в зимнее время разрабатывать грунт почти невозможно, да и механическая разработка будет идти не лучшим образом. Транспортировка грунта и его вывоз будут усложнены. Если работы вы планируете осуществлять в зимнее время, то все процессы будут замедлены. Потраченное время можно удвоить, что обусловлено длительностью создания котлована.
Технология ограждения основания
Для того чтобы избежать серьезных последствий, довольно часто используется ограждение котлованов. Для этого применяется технология монтажа шпунтов. Это локализует проседание грунта и исключает его характерные изменения. Они происходят лишь в области ведения строительных работ. Другие здания при таком ограждении оказываются защищены от повреждений и деформаций.
Методика заключается в установке свай, которые изготавливаются из разных материалов. Они находятся рядом друг с другом. Крепление котлована может проводиться с помощью опор в виде временных ограждений. Это касается деревянных свай, которые со временем теряют свою целостность, поэтому используются редко. Всё чаще строители отдают предпочтение металлическим шпунтам, которые могут быть использованы многократно.
На какую глубину копать траншею для ленточного фундамента
Самым распространенных видов фундамента является ленточный. Чтобы создать его могут применяться разные материалы (бетон, камень, бетонные блоки). Используют его для строительства дома, гаража, большого сооружения с подвалом и даже бани.
Чтобы фундамент был прочным, прослужил долго, необходимо позаботиться о правильных его размерах. Основная задача при его строительстве отводится глубине траншеи.
Прежде чем приступать к рытью траншеи, следует выполнить ряд подготовительный работ, которые станут основой будущего успеха.
Геодезические работы
Первым этапом при возведении любого сооружения являются следующие работы:
Очищение необходимой площади от кустов, деревьев, старых построек, и других объектов, которые могут оказаться на предполагаемой для строительства территории. Если планируется снос старых зданий, нужно получить разрешение на это. Придется представить проект будущего фундамента и всего строения, что можно сделать самому или с помощью специалистов.
Необходимо точно рассчитать расположение основных линий фундамента, ведь они станут основой будущего дома. Здесь учитывается тип грунта, где находятся линии коммуникации и границы участка.
Определение углов постройки. Намечаются они на земле с помощью колышков или небольших металлических уголков. Важно правильно померить все расстояния. Это позволит избежать возможных перекосов.
Разметка правильных прямых углов фундамента. Выполняется она за счет измерительных приборов и веревок, которые привязывают к колышкам. Затем хорошо натягивают их. Так удается вычислить расположение наружных и внутренних стенок фундамента.
Геодезические работы требуют большого терпения, умения точно производить все необходимые расчеты. Их можно выполнить самому или обратиться за помощью к специалистам.
Расчет глубины и ширины
Определяя глубину траншеи, необходимо учитывать уровень промерзания почвы и ряд таких важных факторов.
- Если дом возводится на торфяном или глинистом грунте, глубина не должна достигать менее 150-200 см, поскольку такая почва весной часто может подтапливаться. Основание траншеи засыпается щебенкой с землей, гравием, после чего уже заливается бетон;
- На мягкой почве во избежание ее проседания лучше создавать легкий, широкий дом с одним этажом. Нужно выкопать траншею около 80-100 см;
- В супесчаной почве глубина ограничивается 130-140 см;
- На обычном грунте, где уровень залегания подземных вод глубокий, достаточно выкопать 100-150 см (здесь расчет ведется вместе с утрамбовкой).
- Кроме климата и грунта, необходимо учитывать материал, применяемый для постройки стен. Если они будут кирпичные, то траншею надо углубить еще на дополнительных 20 см.
При наличии в доме подвала, основание траншеи должно быть ниже уровня промерзания грунта хотя бы на 25 см.
Внутренние стены здания допускаются с траншеей 50 см если крыша и потолок будут сделаны из легких материалов.
Что касается ширины траншеи, то при определении этих параметров учитывают ширину стен дома. В таком случае траншею копают на 5-10 см больше с каждой стороны. Выкапывая землю вручную, оптимальная ширина составляет 70 см, что облегчает выбрасывание грунта. Когда для рытья используют экскаватор, ширина не может быть меньше его ковша.
Разметка участка
Включает следующие этапы:
Учитывая границы участка, расположение соседей, ставят колышек. Он определяет первый угол здания. Здесь используют отвес, чтобы соблюсти вертикаль.
Привязав к колышку плотную веревку, натягивают ее и перпендикулярно к нему намечают второй и третий угол.
Из второго, а затем третьего получают четвертый колышек. Все их выставляют строго под углом 90 градусов. Так получают наружные стены дома.
Чтобы проверить, нет ли перекоса у фундамента, измеряют все диагонали. Их величина должна совпадать.
Натянутые веревки не снимают, потому что на основании их делают разметку всех внутренних стен комнат и других помещений, устанавливая везде дополнительные колышки и натягивая веревки.
Таким образом, получают схему будущего фундамента.
Ручная копка
Часто траншею для фундамента копают вручную. Здесь важно соблюдать необходимую глубину на всех участках. Основание должно быть ровным, плотным, поэтому обрушившуюся землю сразу удаляйте. Если возникли ямы и перепады глубины, устранить их можно только щебнем. Рыхлый грунт в этом случае применять запрещено.
Необходимо следить за тем, чтобы дно не имело уклонов. Сделать это удастся за счет уровня. Стенки должны получиться вертикальными и ровными. При сильном осыпании земли устанавливают временные подпорки.
Делая траншею, главная задача — соблюсти все запланированные ее параметры на всех участках.
Использование экскаватора
К помощи экскаватора прибегают когда в грунте находится много влаги или глины. Идеально выкопать траншею вручную в таком случае трудно. Здесь лучше доверить дело мастеру.
Когда грунт слишком мокрый, строительные работы рекомендуется начинать летом при сухой погоде. В этот период стоимость услуг экскаватора обойдется гораздо дешевле, чем зимой.
Делаем подушку
На дно траншеи насыпают песок (без глины) высотой 15 см. Делают это поэтапно, чтобы как можно качественнее утрамбовать каждый слой. Это не вызовет возможного проседания песка.
Если здание будет тяжелым, слои песка рекомендуется дополнительно смачивать водой, что улучшит процесс трамбовки.
На мягких грунтах песок смешивают с щебнем или гравием. Затем из этой массы создают подушку для фундамента.
Высота подушки зависит от состояния грунта. Для глинистой и торфяной почвы максимальный размер составляет 80-90 см.
Монтаж арматуры и опалубки
Следующий этап — установка опалубки, которая делается за счет уже выполненной разметке.
Используя ровные доски, сбивают их между собой, соединяя брусками или металлическими уголками. Они впоследствии откручиваются.
Снаружи к опалубке размещают деревянные подпорки. Без них доски могут деформироваться после заполнения траншеи бетоном.
Минимальная высота опалубки — 30 см. Если высота фундамента ниже высоты опалубки, то на внутренней поверхности досок необходимо отметить уровень заливания бетона. Здесь важно все расчеты провести максимально точно. Так удастся избежать перекосов и перепадов по высоте.
Металлические прутья диаметром 8-12 мм прекрасно подходят для арматуры. Их нарезают согласно величины траншеи по длине и ширине и скрепляют стальной проволокой.
Заливка бетона
Ленточный фундамент по всей длине заливают бетоном одновременно.
Готовят бетон из смеси песка и цемента в соотношении 1:2. Добавляя воду, получают густую массу. В нее подмешивают щебень. Его количество должно столько же сколько и песка. Перемешивают смесь до тех пор, пока щебень полностью не будет покрыт цементно-песчаной смесью.
Приготовленной массой заливают траншею, постепенно утрамбовывая ее деревянной трамбовкой. Это лучше уплотнит бетон и выдавит из него остатки воздуха.
Бетоном заполняют траншею до уровня, обозначенного на опалубке.
Верх делают идеально ровным благодаря мастерку или правилу.
Предупредить растрескивание верхнего слоя удастся, посыпав его просеянным цементом, или периодически поливают водой, если строительство ведется в жаркое время года.
Убирать опалубку можно только после полного застывания бетона. Продолжать строительные работы разрешается минимум через три недели, когда основание окончательно высохнет и окрепнет.
