Как правильно определить расстояние между арматурой и опалубкой

Важные принципы расстановки элементов железобетонных конструкций

Эффективные способы обеспечения надежности и прочности строительных конструкций

Расстояние между арматурой и опалубкой должно быть определено проектом и строго соблюдаться при строительстве. Слишком маленькое расстояние может привести к нарушению конструкций из-за недостаточного защитного слоя бетона, а слишком большое — к падению несущей способности конструкции.

Обычно это расстояние составляет не менее 20 мм для вертикальной и горизонтальной арматуры. Однако точные значения могут изменяться в зависимости от требований проекта и используемых материалов. Важно строго соблюдать все указания проекта и технические нормы для обеспечения надежности и безопасности сооружения.

10 ошибок обустройства плитного фундамента

Одной из важных частей работ по созданию плотного фундамента является не только процесс заливки. Работа с бетоном представляет собой отдельный вопрос, который будет рассмотрен позже. Как и ленточный, плитный фундамент состоит не только из бетона. Соблюдение технологии и избегание ошибок критически важно как при создании подушки и устройстве опалубки, так и при укладке гидроизоляции и создании арматурного каркаса. Давайте перечислим 10 наиболее распространенных ошибок в этих вопросах.

1. Экономия на полиэтиленовой пленке. Многие специалисты рекомендуют использовать полиэтилен для выстилания как подушки из щебня, так и опалубки, чтобы удержать цементное молоко и предотвратить его вытечку (тем самым защищая бетон от возможного растрескивания в будущем).
2. Для того чтобы железобетонная плита на грунте хорошо держалась и выполняла свою основную функцию, необходимо обеспечить идеальное основание песок-щебень. Слои песка, выполняющие функцию дренажа, следует насыпать поэтапно толщиной 5-10 сантиметров, залить водой и утрамбовать специальной техникой. Простое утрамбовывание лопатами недостаточно, потребуются строительные вибраторы. То же самое следует сделать и со щебнем. Чем тщательнее утрамбована подушка под фундамент, тем надежнее будет этот фундамент в будущем.
3. Неправильное соотношение песка и щебня в подушке. Идеальное соотношение — около 40% песка к 60% щебня. Если щебня будет больше, то возникнут проблемы с дренажем под бетонным основанием. Если песка будет больше, то будут сомнения в прочности подушки и ее способности удерживать бетонную плиту фундамента на протяжении длительного времени.
4. Использование обрезков доски и старых стройматериалов для опалубки не даст надежности и прочности. Специалисты рекомендуют использовать доски II сорта из хвойных пород для опалубки ленточного фундамента, чтобы обеспечить жесткость и прочность конструкции, способной выдерживать точные геометрические формы и размеры плиты после заливки. Расстояние между досками не должно превышать 2 мм.
5. Необходимо выводить арматуру так, чтобы она не выходила за пределы бетонного слоя, чтобы избежать ее коррозии. Арматурный каркас должен быть защищен от воды, снега и других жидкостей. Необходимо создать защитный бетонный слой в нормативном расстоянии между поверхностью арматурных стержней и ближайшей гранью бетонного монолита. Это защитит от коррозии и обеспечит правильную работу бетона и металла, а также правильную анкеровку арматурных прутьев на другом уровне. Для этого нижний уровень арматурного скелета не должен касаться дна траншеи, поэтому необходимо сначала залить бетонный слой до 5 см поверх подушки, а затем формировать каркас. Между арматурой и опалубкой также должно быть достаточное расстояние (не менее 5 см).
6. Необходимо соблюдать определенное расстояние между стержнями арматуры в монолитном плитном фундаменте. "Шаг" сетки не должен превышать 40 см, иначе основание может не обеспечить нужной устойчивости. Этот момент обязательно должен быть учтен при проектировании. В случае самостоятельного залива фундамента (например, для летнего домика или беседки), рекомендуется использовать шаг в 20 см, чтобы избежать недостаточного армирования без расчетов.
7. Первостепенно важно не делать ошибок в выборе арматуры. Не стоит доверять старым советам о том, что можно использовать любые длинные металлические предметы для армирования бетона. Трубы, детали кроватей, заборные сетки и рельсы не подходят. Лучше всего приобрести обычную арматуру диаметром 10 или 12 мм, чтобы обеспечить надежное сцепление с бетоном. Ребристая арматура предпочтительнее, так как обеспечивает лучшее сцепление с бетоном. Если у вас осталось много гладкой арматуры, помните, что ее можно использовать только как вспомогательное поперечное армирование. Также стоит избегать использования алюминиевых изделий в качестве арматуры, так как это может привести к разрушению конструкции в будущем.
8. Важно уделить внимание состоянию поверхности арматуры, поскольку от этого зависит качество сцепления металла с бетоном. Проверьте, чтобы арматурные прутья были очищены от грязи, наледи и снега, и чтобы на них не было ржавчины. Все эти факторы могут негативно сказаться на качестве фундаментной плиты. Очень важно контролировать качество поставляемой арматуры. Если же на металле имеется эпоксидное покрытие, это даже лучше, поскольку хоть оно и уменьшает адгезию бетона, зато защищает металл от коррозии на долгий срок. Не стоит сразу ругать строителей, если вы видите, что они обливают водой стальную арматуру перед укладкой, чтобы она начала ржаветь. Если ржавчина поверхностная и не отслаивается, то благодаря шершавой поверхности она улучшает сцепление с бетоном.
9. Искривление металлических стержней при помощи тепла или пилы — это серьезная ошибка, которая может привести к повреждению их структуры под действием нагрузок. Вместо этого многие рабочие предпочитают использовать паяльную лампу или автоген. Также широко распространено применение болгарки — ведь хозяин все равно не увидит следов ее использования. Важно помнить, что все виды арматуры должны быть искривлены исключительно в холодном состоянии и механически. Не забывайте, зачем вообще нужно искривлять арматуру — это делается для правильного армирования углов и примыканий. Например, при армировании углов фундамента необходимо именно искривление арматуры, а не ее сварка.
10. Неправильное соединение стержней — это несостоятельная технология. Для обеспечения целостности фундамента необходимо правильно соединять стержни арматуры. В случае свариваемой стальной арматуры нахлест должен быть не менее 10 диаметров стержня (например, при диаметре 10 мм он должен быть больше 10 см). Если же арматура несвариваемая и требуется прямая анкеровка, нахлест должен быть в 5 раз больше. При этом следует избегать контакта стержней: они не должны соприкасаться друг с другом, а бетонная смесь должна полностью охватить и фиксировать их со всех сторон при заливке. Расстояние между стержнями должно быть не менее 2,5 см.

С каким шагом правильно ставить арматуру #стройка #строительство

Какое расстояние должно быть между арматурой и опалубкой монолитной плитой?

Какое должно быть расстояние между арматурой и опалубкой при заливке монолитной плиты?

Количество просмотров: 12

Ответ:

Расстояние между арматурой и опалубкой при заливке перекрытий зависит от габаритов плиты и типа используемой армирующей конструкции. В большинстве случаев это расстояние не превышает 7 см. Для обеспечения надежного закрепления прутка на поверхности плиты контролируется пространство между нижней частью арматуры и опалубкой, устанавливая специальные фиксаторы типа "стульчик".

Какое расстояние между арматурой и опалубкой

Мы рассмотрим смысл защитного слоя бетона, его необходимость, регламентацию документов, правильное устройство и измерение.

Защитный слой бетона представляет собой слой цементного состава, расположенный между отдельными элементами арматурного каркаса и поверхностью, соприкасающейся с окружающей средой. Его толщина невелика, однако он играет важную роль в формировании эксплуатационных свойств строений. Поэтому нормативные документы о строительстве зданий и сооружений уделяют внимание требованиям к величине и составу защитного слоя, а также содержат различные пояснения относительно этого вопроса.

1. Правила и стандарты
2. Цель и функции защитного слоя
3. Толщина защитного слоя
4. Измерение защитного слоя
5. Реставрация и восстановление
6. Корректное создание защитного слоя

Нет времени читать всю статью? Сохраните её в социальных сетях или отправьте себе в мессенджер!

Документальная база, устанавливающая требования к защитному слою бетона

При проведении работ по устройству монолитных конструкций, включая защитный слой бетона, до недавнего времени использовались правила из Свода Правил 63.13330.2012, который заменил действующие СНиПы. В 2018 году он был обновлен, и поэтому актуальной является версия 63.13330.2018. Относительно защитного слоя для арматуры в ней:

• дается определение данному понятию;
• сформулировано его предназначение;
• приведены требования к основному параметру — толщине слоя и составу раствора.

Для проверки соответствия техническим нормам был разработан ГОСТ 22904–93. В этом документе описан способ определения толщины защитного слоя, перечислены аппараты-измерители для контроля, указан порядок проведения испытаний и представлен список необходимых числовых значений.

Роль и функции защитного слоя бетона

Функции защитного слоя бетона четко определены в разделе 10.3.1 СП 63.13330.2018. В этом разделе говорится, что защитный слой должен:

• обеспечивать необходимое взаимодействие арматуры и бетона;
• позволять формировать стыки арматурных компонентов;
• помогать закреплять стержни арматуры в бетоне;
• предотвращать негативное воздействие окружающей среды на края армирующей конструкции;
• улучшать огнестойкость монолита.

Защитный слой, соблюдая нормы, выполняет разнообразные функции, в дополнение к перечисленным. Он повышает надежность железобетонных и железобетонных изделий, увеличивает срок службы, служит основой для декоративной отделки, и в некоторых случаях выступает в качестве финишного покрытия.

Толщина защитного слоя для арматуры

Основываясь на Своде Правил 28.13330.2012, защитный слой бетона для арматуры является средством первичной защиты монолитных конструкций и должен точно соответствовать проекту. Данные и расчеты для различных случаев приведены в указанном документе, а также обобщенно представлены в статьях 10.3.1–10.3.4 СП 63.13330.2018.

Требования к толщине защитного слоя бетона

Значение защитного слоя бетона зависит главным образом от типа монолитного строения, роли арматуры в конструкции каркаса, размера и типа их сечения. Для рабочей арматуры оно не должно быть менее:

• 2 см в закрытых помещениях с низкой влажностью и в пределах нормы;
• 2,5 см в закрытых помещениях с влажностью, превышающей нормальные показатели;
• 3 см в открытом пространстве;
• 4 см в фундаментах с подготовкой из бетона и в грунте.

Измерение защитного слоя бетона

Контроль толщины защитного слоя бетона необходим при сдаче строительного объекта и при выявлении мест на поверхности старого бетона, требующих восстановительных или реконструкционных работ. Используются специальные измерительные приборы, работающие на основе магнитных, электромагнитных и вихретоковых методов. Они позволяют определить толщину бетонного слоя, а также обнаружить расположение и диаметр арматуры путем взаимодействия соответствующих полей с металлическими элементами железобетонных конструкций.

Для осуществления контроля необходимо использовать технические средства, которые прошли испытания в соответствии с ГОСТ 8.001 и 8.383, и прошли первичную поверку, а также числятся в государственном или ведомственном реестре. Разрешается использование как серийно произведенных, так и импортных устройств, при условии наличия свидетельства о соответствии ГОСТу 8.326. При проведении измерений необходимо строго следовать инструкции и порядку, установленному в разделах 5–7 ГОСТа 22904–93. Полученные результаты следует оформить в соответствии с протоколом образца (р. 8, ГОСТ 22904–93), после чего произвести их сопоставление с проектными значениями и числовыми данными, представленными в таблице ниже.

Номинальный диаметр арматуры;Диапазон толщины защитного слоя бетона

от 0,4 до 1 см включительно;0,5–3 см от 1,2 до 3,2 см;1–6 см свыше 3,2 см;4–12 см

В основе этого проекта лежат определённые значения, которые должны быть соблюдены в таблице, а толщина защитного слоя должна соответствовать этим значениям. Если разница между ними превышает допустимую погрешность по ГОСТу, то это означает нарушение технологических норм.

Приведем пример работы локатора арматуры "ПОИСК-2.6" и перечислим основные режимы измерения защитного слоя:

• Измерение толщины защитного слоя при известном диаметре или наоборот — определение диаметра арматуры при известной величине защитного слоя;
• Определение проекций арматуры на поверхность;
• Совместное измерение диаметра арматуры и толщины защитного слоя в случае неизвестных параметров армирования;
• Поиск арматуры на глубине и сканирование изделий.

Схема расстановки стоек

Московские чиновники уже прорабатывают концепцию нового стандартного контракта с застройщиками, которых с 2023 года намерены принудить к параллельному строительству жилья, социальной и инженерной инфраструктуры, заявил руководитель управления развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

Контакты

Представительства в городах России

Реализация опалубки осуществляется в Москве и других городах России, а В странах СНГ.

Адрес: город Лобня, Московская область, улица Лейтенанта Бойко, дом 101. Телефон: +7 (800) 250-15-65

Нужен ли второй слой арматуры в перекрытии? Вязка арматуры. Арматурные скобы.

Правила армирования плитного фундамента

В стандарте 52-101-2003 содержатся основные требования к монолитной плите. Здесь указаны рекомендации по расположению и армированию арматурных сеток, а также о том, какие подставки следует использовать для создания нижнего защитного слоя. Важно помнить, что применение прутков с отслаивающейся ржавчиной не допускается.

Использование стержней периодического сечения обеспечивает надежную адгезию, превосходящую качество пластиковых хомутов. Однако армирование следует осуществлять поэтапно: выбор рациональной схемы, расчет сечения прутков, фиксация каркасов в пространстве с помощью специальных элементов.

Схемы армирования

• Для железобетонных конструкций в рекомендациях СП 63.13330 имеется отдельный раздел, посвященный изготовлению основных несущих конструкций (10.4). В частности, для плитного фундамента предъявляются следующие требования:
• Арматуру укладывают в двух направлениях, используя сетку с ячейкой не более 30х30 см и соединяя ее либо методом вязки проволокой, либо сваркой;
• Сетки размещают как можно ближе к верхней и нижней граням с учетом защитного слоя в 3 см;
• Стержни сеток перевязывают между собой по торцам с помощью П-образных хомутов;
• В местах установки монолитных стен и колонн выпускают вертикальные стержни либо производят анкеровку крючками для усиления плиты;
• Под несущими стенами шаг ячейки уменьшается по сравнению с остальной частью плиты.
• Возможно уменьшение заполнения ячейки сетки в середине до минимально допустимого процента армирования (0,3%).

Для правильной укладки сеток необходимо учитывать боковые защитные слои (минимум 4 см между прутком и опалубкой), а также расположение точек ввода коммуникаций (это особенно актуально для незаглубленных плит).

На практике для постройки низкоразмерных коттеджей часто используется следующая схема:

• Использование сетки из 8 мм арматуры в верхнем слое;
• Использование аналогичной сетки в нижнем слое;
• Усиление ребер УШП или гладкой плиты (толщина 30 см и более) каркасами по периметру из 10 – 14 мм стержней периодического сечения.

Это связано с отсутствием сил пучения, вызванных использованием теплой отмостки, кольцевого дренажа вокруг фундамента, а также заменой грунта нерудными материалами на глубину от 40 см. Размер рекомендуемой ячейки в разряженной части не должен превышать 1,5 от толщины плиты, а под стенами он составляет 10 х 10 – 20 х 20 см. Если нет подбетонки, нижний защитный слой увеличивается до 5 – 7 см.

Проемы

Для обеспечения ввода инженерных систем в незаглубленные плиты необходимы проемы в монолитной конструкции. Однако данная проблема плохо освещена в специализированной литературе. Поэтому индивидуальному застройщику рекомендуется обратиться к руководству по проектированию ж/б зданий, в котором представлены следующие рекомендации:

• вырезание отверстий в сварных сетках с загибом стержней вверх;
• окаймление проемов больше 30 см диагонально расположенными к ячейкам сетки прутками 10 – 14 мм;
• не требуется усиление периметра отверстий меньше 15 см.

В случае плит глубокого заложения узлы ввода коммуникаций отсутствуют по умолчанию. Для обеспечения удобства ремонта инженерные системы, такие как канализация и водопровод, запускают через стены подвала.

Сопряжение плита/лента

С учетом условий, правильным будет монтаж прутков арматуры в опалубке для заглубленного плитного фундамента с подвалом.

• Нельзя размещать стены на заглубленной плите близко к ее краям, нужно оставить минимальный отступ по периметру, равный толщине ленты фундамента (от 10 до 40 см);
• Для соединения ленты и монолитной стены подвала существует несколько вариантов схемы анкеровки узла сопряжения.

Например, можно использовать П-образный хомут, который выпускается из плиты вверх, с расстоянием между стержнями, соответствующим размеру каркаса ленты, чтобы затем связать две эти конструкции. Кроме того, можно закрепить изогнутые под прямым углом прутки к нижней и верхней сетке плиты, выведя их наружу на 40-60 см, аналогично предыдущему варианту.

Если в проекте отсутствует жесткая связь ленты и стены с плитой глубокого залегания, в этих местах сетки усиливаются П-образными хомутами, чтобы предотвратить продавливание.

Сколько нужно арматуры для ленточного фундамента? Простой Расчет по СНиПу.

Какая арматура нужна для плитного фундамента

Вся арматура, применяемая в конструкции фундамента, должна соответствовать стандартам, установленным в ГОСТ 5781-82. Тем не менее, арматурные материалы, подобно большинству конструкционных материалов, имеют свою собственную классификацию.

• Сталь AIII соответствует маркировке A400 и А500, имеет переменное сечение и часто называется "рифленкой";
• Сталь AII соответствует действующему классу A300, имеет периодическое разряженное сечение;
• Сталь AI обозначена как A240, и имеет гладкий профиль.

На рынке чаще всего встречается арматура класса A500С (для сварных сеток и каркасов) или просто A500. Арматура с буквой С в конце подходит для сварки и для вязки, без этой буквы — только для вязки.

При условии, что расчеты сложны и здания невелики в размерах, в малоэтажном строительстве настоятельно рекомендуется использовать упрощенную схему. Необходимо установить две арматурные сетки на расстоянии не менее 10 см друг от друга по вертикали с одинаковыми ячейками. Если застройщик стремится сэкономить на заливке плиты, то следует поручить специалистам произвести расчет необходимого количества арматуры и использовать тонкую арматуру в центре фундамента, а также усилить периметр и места прохода внутренних стен.

В случае если размеры фундамента превышают 3 м по любой стороне плиты, рекомендуется использовать прутки диаметром не менее 12 мм. Для определения минимально возможного сечения используется следующая методика:

• расчет сечения плиты – умножение длины на толщину (например, 6 м х 0,3 м);
• Для вычисления минимально допустимой площади сечения прутка необходимо разделить предыдущее значение на процент армирования минимальный. Например, для площади 1,8 м² и процента армирования в 0,15% для марки В22,5, результат будет 1,8 м²/0,15 = 27 см²;
• Затем следует рассчитать площадь арматуры в каждом ряду, разделив полученный результат пополам. Например, 27/2 = 13,5 см²;
• И, наконец, определить минимально допустимое сечение прутка в зависимости от шага сетки. Например, 13,5 см²/ 31 стержень через 20 см для плиты длиной 6 м = 0,42 см²;

В стандарте ГОСТ 5781 можно найти таблицу различных размеров арматурных прутков. Например, для диаметров 14 мм, 12 мм, 10 мм площадь поперечного сечения составляет 1,54 см², 1,13 см², 0,785 см² соответственно. Даже 10 мм арматура обеспечивает вдвое больший процент армирования по сравнению с минимальным. Укладка производится на месте строительства после установки арматуры в соответствии с требованиями.

Затем необходимо адекватно определить общее количество металлопроката каждого диаметра. Стержни имеют длину 11,7 м и нахлест при продольной анкеровке составляет 40 диаметров арматуры. Длина заготовки для каждого П-образного хомута равна 5 размерам толщины плиты, и их количество совпадает с общим числом продольных и поперечных прутков в одной сетке. Пересчитать длину в килограммы можно по таблицам из того же ГОСТ, но на каждом строительном рынке имеются аналогичные таблицы перевода.

Верхняя сетка укладывается на подставки, наиболее популярными из которых являются следующие в частном строительстве:

• паук – П-образный хомут с изогнутыми в противоположных направлениях лапками;
• поддерживающий каркас – изогнутая под прямым углом решетка.

Длина каждой из них рассчитывается индивидуально с учетом 2 шт/м².

Расчет армирования фундаментной плиты

Длина арматурного прута составляет 6 и 11,7 метра. Например, мы можем рассчитать арматуру для плиты фундамента размером 6*6 метров. Для легкого одноэтажного дома из пустотелого шлакоблока возьмем плиту толщиной 15 сантиметров. Так как плита толщиной 15 см, арматурная сетка будет состоять из одного ряда продольной и поперечной арматуры.

Ни одна из сторон плиты не менее 3 метров, поэтому диаметр арматуры для плитного фундамента будет 12 мм. Шаг арматуры составит 20 см, так как плита 15 см, возьмем с запасом. В доме будет всего 4 несущих стены, внутренние перегородки будут легкими и не потребуют дополнительного усиления фундамента.

Давайте произведем расчеты. Площадь плиты составляет 600 сантиметров в длину и 600 сантиметров в ширину. Чтобы узнать количество необходимых стержней арматуры для продольного укрепления, нужно разделить длину плиты 600 сантиметров на шаг арматуры 20 сантиметров.

Получается, 30 стержней + 1 дополнительный стержень + 2 стержня для усиления под несущими стенами, где шаг составляет 10 сантиметров, в общей сложности получается 33 стержня.

Поперечное укрепление фундаментной плиты рассчитывается так же, как и продольное, так как размеры совпадают. Итак, для укрепления данной плиты нам понадобится 66 стержней арматуры.

Строители не хотят чтобы вы это знали! Как гнуть арматуру на хомуты своими руками

Армирование монолитной плиты фундамента своими руками

Сначала мы планировали построить дом размером 6 на 6 метров с мансардным этажом. В этом случае укрепление было бы проще — просто сетка из шестиметровых прутов с усилением по периметру под стенами. Мы планировали сделать второй этаж с двускатной крышей и обшить фронтоны деревом. Но когда мы подумали о том, сколько дерева понадобится (в Грузии дерево стоит в два раза дороже, чем в России), как мы будем кроить такую крышу вдвоем, сколько леса надо будет затащить наверх, и рассчитали, сколько места займет лестница на втором этаже, мы решили переделать все до того, как будет слишком поздно. Нам повезло, что эта мысль пришла к нам уже на стадии копки котлована.

За один день мы обновили проект, добавили дозаказ блоков, пока первая партия еще не была доставлена с завода. Мы решили построить дом размером 6 на 8 метров с двускатной крышей, но с небольшим уклоном в полметра. Этот небольшой уклон обусловлен нашим южным климатом и редкими снегопадами. В проекте добавили пятую несущую стену, на которую будет опираться коньковый прогон.

Расчет арматуры для фундаментной плиты личный опыт

Поскольку наш дом относительно лёгкий, небольшой и наш грунт хорошо выдерживает нагрузку, мы провели качественную подготовку основания щебнем, установили дренажную систему, а также добавили дополнительную несущую стену для равномерного распределения нагрузки. После расчетов было принято решение не использовать лишний бетон и не тратиться на дорогостоящий металлический прокат.

В нашем случае 15-сантиметровые плиты были более чем достаточны, так что один слой арматурной сетки был вполне достаточным (см. вышеописанную теорию).

Затем определяем необходимый диаметр арматуры. Учитывая размеры плиты и нагрузки на фундамент от стен и грунта, исходя из положительного опыта самостройщиков и нормативов, мы приходим к выводу, что арматура диаметром 12 мм будет достаточной как в продольном, так и в поперечном расположении. Шаг арматуры составляет 20 сантиметров. Хотя его можно было бы увеличить, мы решили на этом не экономить.

Для несущих стен шаг арматуры был сокращен вдвое. Мы использовали арматуру длиной 6 метров (для поперечной хватало длины прутка 6 метров, а продольную наращивали). Итак, мы начинаем расчет с поперечной арматуры. Длина здания составляет 800 сантиметров. Поделив 800 см на 20 см (шаг арматуры), мы получаем 40 прутков + 1 последний + 2 для усиления под несущими стенами, в сумме 43 прута.

В данное время мы проведем расчеты для продольной арматуры. Если ширина здания составляет 600 сантиметров, то разделив 600 см на 20 см, мы получим 30 прутков, после чего добавим один прут, а еще три прута для усиления под несущими стенами (их число равно трем, так как посередине дома находится несущая стена), в итоге получится — 34 прута. Однако, поскольку длина продольной арматуры должна составлять 800 см, нам нужно добавить еще половину от 34 прутов (1 прут хватит на 2 продольных отрезка). Следовательно, к 34 прутам необходимо добавить еще 17 прутков.

Итак: 43 + 34 + 17 = 94 арматуры длиной 6 метров. Кроме того, мы добавим еще 16 штук на армопояс, который будем устанавливать после возведения стен.

Заказ арматуры для фундаментной плиты

Для нас заказ арматуры стал настоящим приключением. Мы искали ребристую арматуру с серповидным профилем классов А400-А500. Узнав цену за метр погонный в районном центре — 2,15 лари (1 лари ~ 25 рублей), класс А500, мы решили поискать в более крупных городах. И нашли за 1,7 лари, что сэкономило нам 297 лари (7.425 рублей), минус доставка 100 лари (2.500 рублей). Так что, заказывать мы собираемся.

Однако в Грузии все происходит неспешно. Оказалось, что нам придется подождать, пока не появится машина с длинным кузовом для доставки нашего груза. Мы уже заканчиваем работу с щебеночной подсыпкой, следующим этапом будет опалубка, которая займет 1-2 дня. И нам это не нравится, потому что мы не любим простои в работе!

Прошла неделя, и после множества звонков, продавец наконец-то отозвался, заявив: "Хорошо, я передам ваш номер человеку, он позвонит". Через пять минут звонит этот человек и на чистом русском языке (он меня называет "брат"), спрашивает, что и сколько нужно.

Подведу итог: 660 метров арматуры класса А500 по 1,5 лари за метр будет стоить: 990 + 150 лари за доставку. Я возмущенно спрашиваю, почему 150, ведь неделю назад было оговорено 100, но внутренне радуюсь, что цена за метр арматуры упала на 20 тетри, что приносит мне прибыль в 132 лари (= 3,300 рублей).

Мужчина утверждает, что у них есть перевал через гору и машина будет тяжело ехать, и это займет больше бензина. Я предлагаю ему запрячь лошадей и доставить ее галопом как можно скорее. В ответ раздались слова: "Я скажу вам реквизиты для перевода денег".

Я отвечаю: "Так не пойдет, я не буду переводить деньги незнакомому человеку за товар, который я не вижу. Сначала товар, потом деньги. Я нуждаюсь в этой продукции уже неделю, я вас не обману". Человек на том конце трубки: "Диктуйте адрес".

Через два часа я услышал звонок: «Я уже здесь». Я уточнил, приехал ли он к нам, потому что это показалось слишком быстрым. Однако я поспешил в центр деревни навстречу, и оказалось, что он действительно только что проехал пять километров из районного центра. Когда я добежал до центра, я увидел, как въезжает Волга 24-ой модели с моей арматурой на крыше.

Оказалось, что машина с длинным кузовом была не так уж нужна! Мы разгрузили 600 килограмм за 10 минут, я получил стулья, а он получил деньги, и все остались довольны!

Устройство арматурного каркаса фундаментной плиты

Эти три дня были наполнены тяжелой работой, которая негативно сказалась на моей спине и коленных суставах. Все это из-за того, что мне приходилось разгибаться только тогда, когда я шел за проволокой. Только тот, кто сталкивался с подобной работой, сможет понять.

Ход работ был следующим:

Застелили дно опалубки и обложили стенки пленкой (подробности о цели этой работы мы расскажем в следующей статье о заливке бетона)

• Изготовлены подставки из ПНД-трубы диаметром 50 мм и высотой 50 мм для стаканчиков. Работа выполнена с использованием обычной ножовки, хотя впоследствии стало ясно, что лобзик был бы более удобным инструментом. Также были просверлены отверстия для проволоки, предназначенные для крепления подставок к арматуре.
• Для удобства вязки были изготовлены крюки из гвоздей, которые были вставлены в шуруповерт, что позволило создать своеобразный "пистолет для вязки". Стоит отметить, что модель шуруповерта можно выбирать из рейтинга.
• Арматура была обрезана до необходимых размеров. Поскольку длина арматуры составляла 6 метров, пришлось отрезать лишние 8 сантиметров, чтобы получить итоговую длину в 592 сантиметра, с запасом в 4 сантиметра с каждой стороны для защитного слоя бетона и предотвращения коррозии.
• В процессе нарезки арматуры я заметил, что Настя мучительно нарезала проволоку плоскогубцами длиной 25 сантиметров. Мы придумали, как ускорить этот процесс, и остаток проволоки нарезали болгаркой за минуту. В итоге ушло 3 килограмма проволоки диаметром 1,2 миллиметра.
• Для раскладки арматуры мы поставили метки на опалубке и разложили арматуру по этим меткам, каждый 4-й ряд поставили на стаканчики.
• Мы порезали арматуру на длинные отрезки и разложили их. Необходимо было правильно организовать перекрытие арматуры при связывании. Для арматуры диаметром 12 используется перекрытие около 30 диаметров используемой арматуры. В нашем случае, 12*30 равняется примерно 40 сантиметрам. Мы именно так и поступили. Этот расчет применяется при марке бетона М350(В25), если марка выше, то и перекрытие можно делать меньше, если марка ниже, то и перекрытие необходимо больше. Мы расположили перекрытия арматуры в шахматном порядке по двум концам, чтобы соединения не были в одной линии и не ослабляли арматурный каркас.
• Затем мы начали связывать. Вначале связывал тихо, неуклюже, приспосабливался, но в какой-то момент набил руку и дело пошло веселее.

Представьте, что вы просыпаетесь ночью и не чувствуете свою руку. Вы начинаете паниковать и дергаете её, чтобы оживить, но она словно безжизненная колбаса трясется, а затем начинается мучительное иглоукалывание. Вот такое ощущение было у меня в пояснице все эти дни!

• Когда я связал половину арматурной сетки, я заметил, что стаканчики под арматурой начали теряться в щебне, сдвигаться и накреняться. Я же потратил столько времени на выравнивание подушки, чтобы не позволить каким-то стаканчикам испортить результаты моей работы! Я встал, кровь потекла в мозг через онемевшую спину, и я решил подложить под стаканчики крышки от консервированных продуктов. К счастью, в сельском магазине продавались эти спасительные крышки, и Настя быстро принесла их. Мы установили новый "апгрейд", и все встало на свои места.

Этот день ознаменовался окончанием уроков вязания и трех дней трудностей. Настроение улучшилось, спина начала ощущать облегчение, и мы набрались сил перед новым испытанием — заливкой бетона.

Интересно, с какой целью вы изучаете вопрос армирования? Поделитесь в комментариях своими планами по строительству.