Обработка фундамента отработанным маслом — это распространённая практика, используемая для защиты деревянных конструкций от гниения и воздействия влаги. Масло проникает в поры древесины, создавая водоотталкивающее покрытие, что способствует увеличению срока службы фундамента.
Однако стоит учитывать, что применение отработанного масла связано с определенными экологическими рисками и возможностью загрязнения почвы. Поэтому важно выбирать безопасные методы обработки и следовать рекомендациям по утилизации отходов.
Гидроизоляция фундамента
Занятие я скажу вам интересное. По-крайней мере оно отличается от строительства. В качестве гидроизолирующей смеси была выбрана смесь битума с отработкой. Купил 200 кг битума (по 5 рублей за килограмм сосед нашел), отработку взял бесплатно у соседа 30 литров и в автосервисе 25 литров — отдали с радостью.
Взял бочку железную, поставил её на кирпичики, развел костер и стал варить кашу-малашу. Для замеса пытался придерживаться соотношения битум/отработка = 1/2. Требовалось на выходе получить консистенцию мастики (уже в охлажденном и застывшем состоянии). На сколько я начитался инфы на этом форуме, понятие консистенции мастики было выбрано исходя из мнений спецов на этом форуме.
Кстати я присоединяюсь к их мнению. Зимой, слишком густая консистенция в застывшем состоянии, будет трескаться, а летом будет потоп гудрона. У битумной мастики трещин не будет, т.к. она даже сейчас в -3 градуса пластичная (на фундаменте). А вот на счет подтекания я сомневаюсь, думаю что и мастика потечет, основа то одна — битум, дороги РФ плавятся под действием солнца, колеи получаются.
Технологический процесс следующий: Варим, пока горячая мажем валиком. Кстати на счет валика. Сосед гидроизолировал фундамент первый, сплавил кисточку и 2 валика. Подумав, он решил проапгрейдить валики: Ручка и железная основа осталась прежними, от испорченных.
За посадочную основу был выбран деревянный цилиндр, полученный из обрезанного черенка лопаты со сквозной дырой в сердцевине. На этот посадочный цилиндр была посажена обычная половая тряпка и закреплена на вязальную проволоку. Такая конструкция ломается на три порядка сложнее, чем обычный покупной валик даже только потому, что там плавиться нечему.
Мне хватило ровно одного валика (одной перемотки валика тряпкой) на весь фундамент. Гидроизоляция моего фундамента проходила в 2 этапа: тестовый и рабочий. В пятницу 23.11.12 я приехал с осмотром на состояние фундамента, стены должны быть сухие, иначе смесь не будет наносится да и оставлять вагу между бетоном и гидроизоляцией мне не хотелось, когда она там уйдет.
Неделя без осадков в Костроме дала усушку фундаменту. Причем погода была от +4 до -2 градусов по цельсию, а именно то, что надо! Фундамент высох, я начал заваривать. Битум разбивал на мелкие куски, перед тем как опустить их в кипящую отработку, так битум быстрее смешивается с отработкой.
Кипящую смесь подчерпывал ведром и валиком мазал:
Видео буль-буль:
За первый тестовый день (3 часа работы от и до) я Промазал одну стену (8,8 метров и пятно на другой), измазал один замес. И побеспокоился о следующем дне: загрузил ингредиенты на второй замес, подкинул дровишек и поехал домой. На утро была готова ещё одна порция, оставалось её ишь подогреть. Фото о выполнении в первый день:
Собственно на второй день я промазал фундамент полностью. В общем потребовалась 3 замеса и 9 часов работы на гидроизоляцию. И 4 часа (в сумме) на отмывание себя от гидроизоляции. Остальные время кипения бочка закрывалась крышкой, для более скорого закипания.
Вот собственно я (тоже гидроизолирован):
Расход на гидроизоляцию: Битум = 1000 рублей Отработка = 0 рублей Тряпка на валики = 27 рублей Бензин = 200 рублей Итого: 1227 рублей А пользы. и душа спокойна. Фото окончательное выложу чуть позже. Руки грязные были, не хотелось телефон гидроизолировать, да и темно было.
Гидроизоляция фундамента своими руками
Строительство собственного дома – дело нелегкое. Особенно если вы не профессионал, не владеете полными знаниями, не так ловко орудуете инструментом. Да и дом вы строите в первый раз. Я думаю, таких мастеров начального уровня найдется немало. Но не стоит их ругать за ошибки.
Ведь страстное желание создавать и строить попросту не дает покоя. Тогда им, как и мне, приходится все пропускать через личный опыт. Так, оно и произошло при гидроизоляции фундамента своими руками, которую я затеял не в лучший момент. Однако истинными показателями правильности тех или иных действий считается ситуация, когда работа идет легко, весело и быстро.
С другой стороны, в народе уже имеется присказка – тише едешь, дальше будешь. А моя история с парой ярких фотографий опишет пробу пера со всеми неудачами и положительными моментами.
Смысл защиты фундамента от влаги
Все и так понятно, скажете вы. Ведь смысл гидроизоляции фундамента и заключается в защите. Дело в том, что бетон, каким бы первоклассным он ни был, рассчитан на ограниченное количество циклов промерзания. Внутренняя влажность стяжки в равной пропорции сокращает это количество. Поскольку при каждом замерзании фундамент с внутренней влагой разрушается в ускоренных темпах.
Изоляция приводит к отсечению источников воды. Эксплуатационный срок увеличивается. Второй серьезной неприятностью, с которой борется гидроизоляция, считается образование плесени и грибков. Их среда создается повышенной влажностью. Конечно же, без должной защиты.
Узловые моменты отсечки воды от бетона
- Прокладывание траншеи рубероидом.
- Добавление в цементный раствор присадок, отталкивающих воду.
- Обработка видимой части фундамента отработанным ГСМ.
- Укладка рубероида поверх стяжки.
- Применение битумных материалов.
- На моем участке застройки грунтовка залегает глубоко, а почва состоит из песка.
- Вторая причина более тривиальная. Она заключается в желании сэкономить, не покупая, как мне казалось, лишние метры рубероида.
- Бетонные добавки в виде жидкого стекла я использовал. Результат не заставил себя ждать. Водоотталкивающие свойства проявились.
Обзор основных материалов для гидроизоляции стяжки
- Надежность.
- Долговечность.
- Податливость в самостоятельном исполнении.
- Обеспечивает гидроизоляцию и пароизоляцию.
- Он боится прямых солнечных лучей. Поэтому требует отделки штукатуркой. Хотя не всегда.
- Материал, расположенный в земле, защищают асбестоцементными листами. Тоже не всегда.
- Рубероид не терпит слеживания. Проблема решается хранением в вертикальном положении.
- Мастика легко размазывается по бетону.
- Обладает хорошим клеящим эффектом.
- Не источает неприятный запах. Хотя все работы проводились на улице.Среди минусов выделяю те, с которыми не справился по неопытности:
- Мастика сильно пачкается. Нужно быть аккуратным либо надевать защитную одежду, которую не жалко.
- Долго сохнет. На открытом солнце хватает суток, но под рубероидом время высыхания составляет несколько дней. Зависит это от температуры воздуха и влажности.
- Не терпит контакта с водой. Это был мой плачевный опыт. О нем далее.
- Прочность сцепления 0,1 МПа. Это относится к бетону, металлу, дереву.
- Водопоглощение за сутки 2% от массы.
- Водонепроницаемость положительная. Условия по времени и давлению 72 часа и 0,001 МПа соответственно.
- Доля нелетучих веществ от 75 до 90%.
- Температура использования от -10 до +40.
- Сохнет слой сутки. Мои наблюдения подтверждают более длинный срок высыхания.
Материалы, приобретенные мной, были свежими, без дефектов. Это главный вопрос при выборе даже дорогого строительного материала.
Технологический процесс гидроизоляции ленточного фундамента
- Вымеряется требуемый размер лоскутов рубероида.
- Полосы отрезаются с учетом нахлестов.
- Пристегиваются к дереву на строительный степлер.
Инструментарий
- Жесткая щетка для очистки бетонной поверхности.
- Перчатки.
- Шпатель металлический.
- Кисть малярная.
- Палка для размешивания мастики.
- Нож для резки рубероида.
А сейчас комментарии. Поскольку я в чем-то ошибся, подготовив инструменты изначально. Щетка с жесткой щетиной однозначно нужна. Иначе сметать пыль придется рукой, травой или чем-то еще. Так, нельзя. Без перчаток тоже не обойтись. Но аккуратность важна, так как мастика сильно мажется. На металлический шпатель я возлагал слабые надежды, а он оказался основным инструментом.
Главное, чтобы толщина металла составляла не менее 1 мм. Обязательным условием при работе с холодным битумом стал второй шпатель для снятия излишков черного тянущегося материала с первого шпателя.
С кистью я ошибся и зря ее испачкал. Кисть не подходит для таких работ. А свою пришлось выбросить. Палка также оказалась не лучшей идеей, поскольку мастику размешивать не пришлось. По поводу ножа скажу следующее. Обычный канцелярский ножик режет рубероид за один проход. Хотя существуют более продвинутые модели лезвий с загнутым кончиком. Они удобнее.
Еще я применял импровизированный жесткий валик для прижатия материала.
А также после ошибки, связанной с погодными условиями, применял строительный фен для обогрева и высушивания поверхности бетона. А сейчас перехожу к небольшим инструкциям по укладке защиты на фундамент. Пусть короткое описание подвигнет начинающих мастеров к собственным пробам и ошибкам.
Порядок действий
- Здесь нельзя ошибаться в размерах отрезков битумного картона.
- Необходимо правильно разметить нахлесты.
А теперь об ошибках.
Ошибки гидроизоляции
- Неправильную обрезку рубероида. Хотел сэкономить, а получилось наоборот.
- Утилизацию малярной кисти. Она тоже стоила денег.
- Неаккуратность, из-за которой испачкал перчатки.
