Создание свайно-ростверкового фундамента своими руками требует внимательности и тщательной подготовки. Первым шагом является разработка проекта, в котором учитываются тип грунта, размеры строения и уровень нагрузки. Затем следует пройти этап разметки территории и бурения скважин под сваи, которые обычно изготавливаются из бетона или металла.
После установки свай необходимо возвести ростверк, который свяжет все элементы фундамента. Ростверк может быть выполнен в виде монолитной бетонной конструкции или сборного из бетонных блоков. Важно обеспечить правильное армирование и гидроизоляцию, чтобы гарантировать долговечность и устойчивость фундамента. Таким образом, можно создать надежный и прочный фундамент, который прослужит долго.
Свайно-ростверковый фундамент своими руками — пошаговая инструкция
Традиционные типы оснований (ленточный, плитный) можно использовать далеко не всегда. Если грунт слабый или присутствуют перепады высот, в подтапливаемых зонах и на территориях с вечной мерзлотой оптимальным решением станет установка свай, объединенных ростверком. Такая конструкция подходит практически для любых участков, гарантируя возможность при сравнительно низких финансовых и трудовых затратах обеспечить постройке надежность и длительный срок эксплуатации. В нашей статье мы расскажем, как правильно сделать свайно-ростверковый фундамент для дома своими руками — поэтапно и в полном объеме, а также о его устройстве и преимуществах.
Устройство
Основой всей конструкции являются сваи — опорные элементы, погруженные в землю на глубину ниже уровня промерзания. В надземной части они скреплены обвязкой — это балки (железобетонные, деревянные, металлические), создающие надежную опору для наружных стен дома и внутренних несущих перегородок (если это предусмотрено проектом). Такое основание принимает на себя нагрузки от постройки, равномерно их распределяет по всей площади и передает на грунт.
В зависимости от метода изготовления и монтажа различают несколько видов свай:
- Забивные. Выпускаются на заводе — это железобетонные столбы с квадратным сечением и острым наконечником снизу. Устанавливают их копером.
- Буронабивные. Изготавливаются прямо на участке, где идет стройка: в скважины помещают каркас и заливают бетоном.
- Винтовые. Металлические столбы с острием и винтовой лопастью внизу, которые закручивают в почву руками или техникой.
Самостоятельно построить основание под дом можно, используя только буронабивные или винтовые опоры. Ростверк выбирают в зависимости от вида строения (чаще всего деревянный).
Пошаговая инструкция
Этапы монтажа свайно-ростверкового фундамента выполняются в строгой последовательности, соответствуя заранее составленной схеме.
Проектирование
Самый первый этап — разработка проекта. Для этого потребуется ряд исходных данных о размерах будущего дома, суммарных нагрузках, грунтовых характеристиках. Когда все сведения имеются, проводят расчет нескольких показателей:
- Размеры свай. Определяющими являются их диаметр и длина. С увеличением диаметра растет несущая способность опор. При возведении частных жилых домов из дерева (каркасные, брусовые) используют СВС 89-108, из газобетона — СВС 133, буронабивные — с Ø 150-200 мм. Длина складывается из глубины заложения (определяют при геологическом исследовании), высоты цоколя (минимум 20 см, оптимально 40-50) и технологического отверстия (10-15 см), если это стальные сваи.
- Глубина заложения. По технологии столбы свайного фундамента должны быть погружены ниже точки замерзания на 20-30 см — в этом случае их не выдавит морозным пучением. Правильно определить этот уровень можно только при геологическом исследовании грунта (в крайнем случае — пробным бурением). Более дешевый способ — самостоятельно пробурить лунки до 2 м мотобуром или выкопать их вручную. Приблизительные данные можно взять из справочника или узнать у ведущих стройку соседей.
- Шаг установки. Зависит от размера постройки и величины нагрузок. Высчитывается для каждого проекта индивидуально. Максимально допустимое по СНиП расстояние — 3 м, но обычно его выбирают под легкие строения. Оптимальная дистанция — 2,5 м, позволяющая обеспечить достаточную прочность при самых скромных затратах. Минимальный интервал — 1-2 м, его используют под массивные дома или для получения дополнительного запаса прочности.
- Число опор. При подсчете суммируют дополнительные и полезные нагрузки, добавляют вес стройматериалов, умножают на коэффициент прочности (1,2-1,3) и делят на величину несущей способности одного столба. Результат округляют в сторону увеличения, добавляют дополнительные сваи для установки в местах повышенных нагрузок (печь, камин, тамбур).
Составленный по всем правилам проект обеспечит фундаменту и всему строению максимально возможную надежность и долговечность.
Подготовительные работы
В число необходимых мероприятий на стадии подготовки входят: заготовка инструментов и оборудования, закупка стройматериалов, расчистка площадки под строительство. Если предполагается монтаж винтовых свай, потребуются сами опоры, рычаг в виде лома либо сваекрут, ножницы, нивелир, маркер, болгарка, картон прямоугольной формы. Для буронабивных необходимо подготовить бетон, опалубку, арматуру для каркаса и вязальную проволоку, рубероид. Понадобятся также ручной бур, сварка, тачка, ножовка, ведра, правило, электродрель. Для разметочных работ нужны колышки и бечевка, лопата для приямков, рулетка.
Разметка
Сориентировав проект по сторонам света, делают необходимые от краев участка отступы и забивают вешки, начиная с углов, затем размечают периметр, в последнюю очередь — внутренние несущие стены и зоны увеличенных нагрузок. Когда все метки на местах, выверяют правильность их установки по диагоналям, также проводят контроль перпендикулярности углов.
Монтаж
Порядок строительных работ полностью зависит от технологии: он будет разным при выборе буронабивных и винтовых свай.
Свайно-винтовой фундамент
Закручивание проводят руками или сваекрутом. Для меньших типоразмеров монтаж вручную — не проблема, но для СВС 133 (например, под газобетонный дом) лучше заказать спецтехнику, поскольку столбы массивные. Однако при желании и дополнительных силах (4 человека вместо двух) их тоже можно установить руками, но только при средней или низкой плотности грунта. Закручивание проводят в следующем порядке:
- В сделанный заранее приямок (до 30 см) помещают наконечник опоры, а в монтажные отверстия продевают рычаг. Для удобства можно надеть на него с двух сторон отрезки труб.
- Взявшись за концы рычага, с нажимом вращают сваю. Во время погружения кто-то один обязательно следит за вертикальностью ствола (или прикрепляют к трубе магнитный уровень).
- Вращение прекращают, когда глубина погружения достигла проектной — это можно понять по резко возросшей трудности закручивания.
- После установки всех опор на них делают отметки на высоте уровня цоколя (единая горизонтальная плоскость), верхушки срезают болгаркой, стволы заполняют ЦПС.
- При использовании деревянного ростверка обязательна установка оголовков — их приваривают на верхушки и покрывают прокладками из рубероида перед монтажом обвязки. Если обвязка металлическая (швеллер), ее просто приваривают, следя за местами стыков — они должны находиться посредине верхушек.
Металл покрывают в местах сварки и срезов эпоксидной грунт-эмалью, чтобы снизить риск развития коррозии.
Буронабивное основание
Вот план того, как самому правильно заливать свайно-ростверковый фундамент:
- В размеченных заранее точках бурят скважины глубиной на 20-30 см ниже уровня промерзания.
- Изготавливают каркас: 3 продольных прута (Ø 8 мм) скрепляют, используя катанку, рамками (Ø 5 мм). Для соединения с будущим ж/б ростверком сверху делают выпуски арматуры на 30-40 см.
- Сооружают опалубку — рубероид, скатанный в трубу и закрепленный скотчем или леской.
- Делают «подушку» из песка для каждого столба слоем 20 см, затем устанавливают опалубку и каркас.
- Если в свайном фундаменте будет заглубленный ростверк, сразу роют траншею (40×40 см) и под него, с расположением скважин точно по центру. В траншею ставят опалубку и армокаркас (стержни Ø 10-12 мм скрепляют рамками из прутков Ø 8 примерно через 30-40 см). к нему прикрепляют катанкой оставленные заранее концы из скважин.
- Для бетонного ростверка готовят раствор: цемент М500, песок, щебень, вода (пропорции 1:2:2,5:0,5), добавляют пластификатор. Количество — для одной заливки. Оптимально заказать бетономешалку, чтобы сделать монолит по всем правилам — одномоментно.
- При заливке через каждые 15 см проводят уплотнение ручным вибратором.
При мелкозаглубленном или висячем варианте бетонного ростверка опалубочные щиты размещают соответственно — на земле или над ее поверхностью. Готовую конструкцию укрывают п/эт пленкой и оставляют на 7-10 дней, затем снимают опалубку, пленку, покрывают поверхность гидроизоляцией и ждут набирания прочности еще 3-4 недели.
Преимущества
Технология строительства свайно-ростверкового фундамента имеет несколько весомых плюсов:
- Главный — возможность возведения построек на любых участках: с проблемными грунтами (слабонесущими, обводненными, мерзлыми) и при неровностях рельефа.
- Минимальные трудозатраты при работе с землей — небольшой объем для буронабивных, а у металлических они почти отсутствуют.
- Срок эксплуатации достигает 80-100 лет, если использовались качественные стройматериалы, а при монтаже соблюдались требования технологии.
- Стоимость в сравнении с плитным основанием намного ниже.
- Все рабочие процессы можно выполнить своими руками.
Есть и минусы — у винтовых это невозможность закручивания в скальный грунт. У железобетонных таких особенностей больше — повышенная трудоемкость (в сравнении с металлическими), более длительная подготовка (опалубка, каркас, бетон), для продолжения стройки придется выждать почти месяц.
Видео описание
Свайно-винтовой фундамент с ростверком для дома своими руками
Л юбая стройка предполагает возведение основания. Если участок для будущего строения имеет неровности, либо сложный грунт, рекомендуется использовать свайный фундамент. Это позволяет сэкономить на материалах. Бывает так, что без него просто не обойтись, например, если здание будет стоять на торфяниках, в болотистой местности.
В озведение такой основы не требует специальных навыков и выполняется в несколько этапов.
Расчет параметров
Т ак как от правильности расчета фундамента зависит прочность и долговечность всей конструкции, этот этап работы целесообразно доверить специалистам. Однако, если будущее сооружение не слишком массивное, можно выполнить расчет свайно-винтового фундамента с ростверком самостоятельно, используя методическую литературу.
И так, для строительства основания нужно определить количество свай, расстояние между ними. Необходимо провести геологическую разведку залегания уровня грунта, сделать разметку расположения опор.
Установка свай
О сновным опорным элементом фундамента являются стойки-сваи, вмонтированные в почву на глубину залегания пород. Именно они принимают на себя всю нагрузку строения на почву. Технически допустимый вес на одну опору – до 10 тонн. Общую нагрузку при выполнении проекта делят между всеми стойками.
- лопастные (винтовые) сваи
- забивные сваи
- буронабивные сваи
З абивные опоры отличаются особой прочностью и долговечностью, но для их установки требуется тяжелая пневматическая техника. Используются такие сваи в основном для массивных многоэтажных сооружений с очень большим весом. По этой причине, когда речь идет о самостоятельном монтаже, такой вариант обычно не рассматривают.
В интовая (лопастная) свая получила свое название благодаря наличию спиральных лопастей, наваренных на металлический каркас. С их помощью стойка легко ввинчивается в землю по принципу самореза. Вкрутить опору можно вручную либо при помощи специального оборудования. Для ручной установки потребуется несколько человек. Монтаж свай осуществляют по периметру всего здания.
Внутреннюю полость заливают бетонным раствором, выступающие части подвергают обработке антикоррозийным составом. С целью увеличения срока эксплуатации желательно применять опоры с покрытием, выполненным в заводских условиях.
Б уронабивные сваи формируются на месте в процессе устройства фундамента. Согласно выполненному расчету в точках установки стоек производят бурение скважин. При незначительной глубине копку осуществляют вручную. Если глубина более 2 м, используют строительную технику. При бурении в нижней части каждой скважины выполняют расширение для устройства подошвы опоры.
Это позволяет оптимизировать количество столбов, повысить прочность будущего фундамента.
Д алее, если почва достаточно плотная, готовая скважина армируется и заполняется бетоном. В большинстве случаев ее стенки требуют дополнительного укрепления. Для этого применяют асбестовые трубы или обычный рубероид. Сформированную из такого материала трубку обкручивают проволокой и вставляют в проем, затем укладывают арматурные прутья.
Причем концы арматуры немного выпускают наружу для последующего крепления ростверка. Полученная конструкция заливается бетоном с последующим виброуплотнением. Перед заливкой при необходимости выкачивают из отверстия воду.
Монтаж ростверка
Р остверком называют верхнюю выступающую часть фундамента. Его предназначе-ние заключено в распределении нагрузки на свайную структуру. Иногда обходятся и без него, но в большинстве случаев он необходим. Делают ростверк из железобетона или металлических балок, которыми объединяют опоры в одно целое. Это очень важный этап работы.
Все элементы должны быть основательно закреплены.
Н аиболее экономичной считают железобетонную конструкцию. Для начала проводят подготовительные работы, при необходимости делают подсыпку земли. При этом учитывают, что ростверк должен располагаться от почвы на расстоянии 10-15 см. Высота его должна быть не менее 30 см. Для опалубки краев и внутренних перегородок можно использовать любые доски, в том числе бывшие в употреблении.
З атем производят укладку арматуры, тщательно закрепляют ее, чтобы не было смещения. После армирования всю конструкцию аккуратно заливают бетоном. При этом необходимо следить, чтобы раствор не выходил за пределы опалубки. Затем из него выпускают воздух при помощи штыря или вибротехники. Теперь готовый ростверк должен хорошо просохнуть.
Его укрывают полиэтиленом и в течение семи дней периодически открывают и поливают.
П осле снятия опалубки ростверк необходимо проверить на соответствие размерам и правильности формы. При обнаружении дефектов края выравнивают. Теперь можно возводить само строение.
У стройство фундамента – дело нехитрое. При условии соблюдения технологии его вполне можно выполнить самостоятельно. Ведь дом, построенный своими руками – особенный дом, в нем и светлее, и теплее. Кроме потраченных сил и средств, он содержит частичку вашей души.
