Как построить погреб из несъемной опалубки самостоятельно: пошаговая инструкция

Если вы решили построить погреб из несъемной опалубки своими руками, важно быть готовым к трудоемкому процессу. Сначала нужно изучить все особенности и технологии строительства подобных сооружений, обратить внимание на выбор материалов и инструментов.

Закладка фундамента, установка опалубки, заливка бетона — каждый этап требует точности и профессионализма. Необходимо обеспечить надежную защиту от влаги, утеплить стены и обеспечить хорошую вентиляцию. Погреб из несъемной опалубки своими руками может стать не только надежным хранилищем для продуктов, но и интересным проектом для самостоятельного строительства.

Инструкция по возведению подвала в частном доме

Подвал в частном доме, сделанный своими руками, часто бывает необходимым помещением. Однако, при строительстве такой конструкции возникает множество проблем. Важно учесть все тонкости, чтобы избежать серьезных инцидентов в будущем.

Прежде всего, необходимо определить назначение помещения. Подземный этаж может иметь несколько типов:

1. Цокольный — этаж, который частично или полностью находится под землей. Цокольный этаж является наиболее оптимальным для обустройства жилых помещений. Возможно установить полноценные оконные рамы в стенах.
2. Подвал с отоплением — этаж, который находится на значительной глубине под землей и оборудован системой отопления. Чтобы создать теплый подвал (а также цокольный этаж), нужно учитывать множество требований еще на стадии проектирования дома.
3. Подвал без отопления — этаж, который находится на значительной глубине под землей и не имеет системы отопления. Этот вариант отличается простотой в возведении своими руками и не требует большого объема дополнительных работ. Такой подвал можно использовать для хранения или размещения различных коммуникаций (электрощитовая, водомерный узел, тепловой узел и т.д.).

Требования

Для создания своими руками фундамента с подвалом необходимо соблюдать несколько основных требований. Одним из самых важных является обеспечение гидроизоляции и тепловой защиты. Перед началом строительства необходимо внимательно изучить геологические условия на участке. В случае, если уровень грунтовых вод слишком высок, строительство подвала может обернуться серьезными затратами.

Необходимо обеспечить, чтобы расположение горизонта подземных вод находилось не менее чем на 50 см от основания фундамента. В случае невыполнения данного требования требуется оснащение системами водопонижения или установка надежной гидроизоляции. Оба эти варианта требуют значительных финансовых затрат.

При высоком уровне грунтовых вод рекомендуется отказаться от строительства подвала под жилым домом. Это связано с тем, что увеличение площади не окупит все затраты на фундамент с подвалом. В этой ситуации разумно использовать мелкозаглубленную плиту или сваи в качестве фундамента.

При нахождении в зоне высокой влажности необходимо установить эффективную систему защиты от влаги. При самостоятельном выполнении работ важно учесть следующие аспекты (использовать все методы сразу):

• Изоляция стен подвала от влаги (методом нанесения обмазкой или использованием рулонных материалов);
• Гидроизоляция фундамента по периметру;
• Устройство дренажной системы;
• Укладка отмостки вокруг здания для защиты конструкции от воздействия талой и дождевой влаги.

Дренажная система должна охватывать всю территорию здания. Она состоит из труб диаметром 100—200 мм. Для правильного создания дренажа своими руками необходимо учитывать несколько требований:

• Необходимо прокладывать трубы на расстоянии 300 мм от нижней части фундамента по вертикали;
• Интервал по горизонтали должен быть от 300 до 1000 мм;
• Важно организовать фильтрующий слой из щебня вокруг дренажной системы;
• Чтобы предотвратить перемещение щебня, его следует обернуть геотекстилем;
• Наклон дренажных труб должен быть не менее 0,003 (это означает, что на каждый метр длины должно происходить изменение по вертикали на 3 мм).

Сток дренажа должен направляться в канализацию или на открытое пространство. Важно, чтобы после слива вода не возвращалась к периметру здания.

При строительстве подвала необходимо предусмотреть устройство отмостки вокруг периметра здания. Обычно ее делают шириной от 1 до 1,5 метров. Такие размеры позволят не только эффективно отводить дождевую воду на безопасное расстояние, но и обеспечат удобный проход вокруг дома.

Отмостка может быть выполнена из асфальта, бетона, тротуарной плитки или щебня. Также популярны конструкции, которые располагаются под поверхностью земли и засаживаются газоном (так называемая «мягкая отмостка«). Минимальный уклон отмостки зависит от материала, используемого при ее устройстве. Обычно он составляет от 0,02 до 0,04 (20-40 мм на каждый метр длины). Подробнее о том, как устроить отмостку своими руками, читайте в нашей статье.

Альтернативно, для внутренней гидроизоляции можно использовать оклеечные, обмазочные, проникающие или инъекционные материалы. При этом затраты будут снижены. Более подробно об этом можно узнать из статьи о гидроизоляции фундаментов уже построенного дома.

Утепление

При возведении отапливаемого и неотапливаемого объема предъявляются особые требования к утеплению. Технология строительства этажа без отопления предусматривает наличие слоя утеплителя в пироге пола первого этажа, который обычно укладывается поверх перекрытия.

Для укладки в составе пола лучшим вариантом будет экструдированный пенополистирол (например Пеноплекс), так как использование минеральной ваты или пенопласта не рекомендуется из-за их невысоких прочностных показателей. Подробнее об утеплении пола Пеноплексом.

Для правильного обустройства этажа с отоплением необходимо иметь утеплитель в полу подвала и на стенах. Для утепления пола по грунту можно использовать экструдированный пенополистирол или керамзитовый гравий. Толщина утепления должна определяться с учетом климатических условий. В целом, можно рекомендовать следующее:

• толщина пеноплекса составляет 100—150 мм;
• толщина подсыпки из керамзита примерно 300—500 мм.

Для устройства пола в подвале применяют технологию с укладкой пеноплекса на слой песка, а затем укладывают пароизоляционный материал. Минимальная толщина стяжки пола должна быть не менее 30 мм. После этого проводится бетонирование пола поверх теплоизоляционного материала. Возможен вариант устройства пирога пола, при котором бетонная подготовка устраивается под слоем теплоизоляции. При использовании экструдированного пенополистирола можно обойтись без гидроизоляционного слоя.

При строительстве нового здания подвал утепляется снаружи, если вы делаете все самостоятельно. Однако, при ремонте можно провести утепление изнутри, но такой метод может быть неэффективным с точки зрения сохранения тепла: внутреннее помещение будет защищено, но фундамент будет подвержен разрушительным воздействиям холода. В качестве теплоизоляционного материала опять используется экструдированный пенополистирол, который также будет выполнять функцию дополнительной гидроизоляции, если он будет установлен снаружи.

При выборе толщины утеплителя, рекомендуется придерживаться расчетов. В случае отсутствия специалиста, можно приблизительно определить необходимую величину. В большинстве регионов для этой цели подойдет слой Пеноплекса толщиной 100 мм. Материал крепится специальным клеем и тарельчатыми дюбелями. Листы необходимо располагать с чередованием для обеспечения вертикальной перевязки швов.

Горизонтальный (незаглубленный)

Возможно использовать горизонтальный погреб из бетонных колец, который может быть как мелкозаглубленным, так и надземным. Такое сооружение подходит в случае очень высокого уровня грунтовых вод. Раскапывается неглубокий котлован (не менее 50 см, но можно и глубже, в зависимости от условий).

В подполье готовят основу-плиту (толщиной 10 см и на 20-30 см больше размеров будущего подвала). После уплотнения насыпают 10-15 см щебня. Насыпают послойно, по 5 см за раз, каждый слой тщательно трамбуют. Затем насыпают и утрамбовывают около 10 см песка.

На него расстилается пленка, ставится опалубка, в нее — армирующий каркас (один пояс из арматуры 10 мм с шагом 20 см).

В середине оставляют «сиденье» для укладки на бок кольца (сделать из фанеры и досок макет нижней части и использовать его как опалубку). Когда бетон застынет, можно устанавливать на место кольца.

Заднее кольцо может иметь дно — в этом случае стенку заднюю не нужно создавать. Если кольцо без дна, стенку выкладывают кирпичом (в полтора кирпича), не забывая прокладывать вытяжную трубу для вентиляции. Тогда приточное отверстие делают в противоположной стенке возле двери.

Теперь необходимо установить двери и заполнить оставшиеся промежутки. Для крепления дверей используют металлические уголки или деревянные бруски, обработанные специальными пропитками. Оставшиеся промежутки лучше всего заполнить кирпичом или природным камнем, заделанным в растворе. Передняя стена должна быть утеплена изнутри или сделана очень толстой, так как это единственная стена, выходящая наружу.

Вентиляция

Чтобы обеспечить хорошее хранение запасов, необходимо иметь вентиляцию в погребе. При наличии активного воздушного потока естественным образом поддерживается оптимальный уровень влажности. Существуют два способа организации вентиляции в погребе:

• Установка двух труб на разной высоте — приточной и вытяжной.
• Использование одной трубы как приточно-вытяжной.

Для нормальной работы вентиляции необходимо установить две трубы — приточную и вытяжную. Они должны быть установлены на противоположных сторонах помещения, по диагонали. Приточная труба должна начинаться на высоте 40-50 см от пола погреба, и может быть выведена либо через стену, либо вверх, до уровня крыши.

Вытяжная труба должна удалять отработанный воздух, и поэтому начинается практически под потолком, на 10-15 см ниже. Она должна быть выведена строго вверх, не менее чем на метр выше крыши. Чтобы предотвратить попадание листвы в трубы, их можно закрыть сеткой или установить зонты. Также для улучшения тяги на вытяжную трубу можно установить дефлектор.

Как происходит работа системы вентиляции? Она работает за счет различий в температуре, давлении и действии ветра. В погребе осенью и зимой теплее, чем на улице. Кроме того, вытяжная труба поднята над крышей, что создает разность давлений. Эти факторы заставляют теплый воздух подниматься вверх по трубе.

Свежий воздух поступает в погреб через приточную трубу, чтобы заменить удаленный воздух. Этот процесс продолжается постоянно с разной интенсивностью. Иногда зимой он становится слишком активным, поэтому приходится уменьшать сечение вентиляционных труб. Для этого можно установить заслонку, подобную шиберу или печной вьюшке, но чаще всего просто закрывают верхнюю часть трубы какой-то пластиной, частично перекрывая ее отверстие.

В небольших погребах, расположенных на холме, можно обойтись одной трубой. В этом случае воздух поочередно вытягивается из погреба и поступает в него.

Дизайн интерьера помещения погреба не требует использования дорогих отделочных материалов, но при выборе следует обратить внимание на их качество. Из-за высокой влажности необходимо использовать водонепроницаемое покрытие, устойчивое к низким температурам, чтобы избежать появления плесени и грибков. Обычно это штукатурка, краска или побелка с соответствующими свойствами.

В доме, построенном с использованием технологии Велокс, можно оставить стены без отделки. Теплая отделка из плит несъемной опалубки не портится и обладает антисептическими свойствами, на ней не размножаются грибы и плесень.

Для практичного и незаметного пола с небольшим уклоном необходимо выбрать покрытие, которое сохранит целостность в случае затопления. Идеальным решением будет использование перекрытий Велокс без отделки или бетонного пола.

Дефекты: несистематический подход к вентиляции и управлению климатом, недостаточно качественная гидроизоляция. Увеличенная влажность вместе с нехваткой воздушного потока приводит к размножению плесени на внутренней отделке. Прямое воздействие воды разрушает даже стены из кирпича.

Погреб своими руками: выбор материала системы хранения

Главное преимущество подвального хранилища перед холодильником заключается в его вместительности.

Для максимального использования полезной площади подвала или цокольного этажа рекомендуется использовать стеллажи с коробками для хранения. Они помогут упорядочить хранящиеся продукты с учетом изменений температурного режима. Кроме того, для дополнительного хранения можно использовать открытые полки, кронштейны и ящики.

Важно выбирать материал для полок и стеллажей, устойчивый к воздействию высокой влажности воздуха. Ведь большинство продуктов требует поддержания влажности на уровне 80-95% во время зимнего хранения.

1. Деревянные конструкции являются наименее практичными. Они должны быть обязательно обработаны антисептиком для защиты от гниения.
2. При возведении дома с использованием технологии Велокс, возможно залить монолитные ниши в стенах при строительстве цокольного этажа. Также можно смастерить полки из обрезков опалубки своими руками. Поверхность ниш, облицованная несъемной опалубкой, защищена от гнили, плесени и грызунов благодаря минерализованным щепоцементным плитам, которые не требуют дополнительной обработки и пропитки. Одним из главных преимуществ монолитных конструкций является их высокая надежность, обеспечивающая возможность выдерживать любой вес на полках и безопасно опираться на них, стоя на приставной лестнице.
3. Металлические стеллажи с антикоррозийной защитой могут быть неплохим выбором для сухого погреба. Однако в случае подтопления грунтовыми водами они начнут ржаветь, а при нарушении температурного режима быстро нагреются и начнут отдавать тепло.
4. Пластиковые полки являются более доступным вариантом, устойчивым к влаге. Однако основным недостатком пластика является его легкий вес. Учитывая, что вес трехлитровой банки с консервацией составляет около 5 кг, на одну полку может быть выдержана нагрузка порядка 100 кг. Кроме того, многие виды пластика не обладают морозостойкостью и могут трескаться при замерзании в погребе.

Ящики для хранения корнеплодов могут быть изготовлены из дерева, пластика или металла. Пластиковые перфорированные ящики с пазами позволяют компактно хранить их, укладывая один на другой. Они обеспечивают хорошую вентиляцию, необходимую для сохранения свежести овощей и фруктов.

Ошибки:

• Овощи упакованы в тесные закрытые ящики, которые мешают циркуляции воздуха, также стеллажи стоят слишком плотно.
• Строительный материал, из которого сделаны стеллажи, не выдерживает вес заготовок из-за своей легкости.
• Система хранения требует ухода, который отсутствует.

В этом видео показан процесс сборки зимнего пластикового погреба.

Не забудьте посмотреть: список организаций, специализирующихся на восстановлении фундаментов и подвалов

Технология строительства погреба

При возведении любого здания необходимо иметь проект. В сети Интернет можно найти множество чертежей, изображающих конструкцию погреба. Важно подбирать только те схемы, которые соответствуют выбранному материалу.

Перед началом строительства необходимо изучить правильный способ постройки погреба, так как решение всех проблемных ситуаций лучше всего производить на этапе планирования.

Выкопанный котлован

Начало любого подземного хранилища — котлован, видная выемка в земле, предназначенная для будущего подвала. Проще всего создать такую яму с использованием специальной техники, такой как экскаватор. Однако, если подвал планируется неглубоким, то иногда выемку выкапывают вручную.

Фундамент для погреба: виды, возведение ленточного и монолитного основания

Почти в каждом загородном доме или на даче есть подземное помещение, которое называется погреб. Оно выполняет функцию холодильника в любое время года и предназначено для хранения заготовок, овощей и фруктов.

Благодаря своему местоположению, погреб защищает продукты от избыточной жары, влаги и солнечного излучения, обеспечивая оптимальные условия для длительного хранения продуктов. Он создает уникальный микроклимат, который поддерживает свежесть продуктов в любое время года.

Основание подвала.

Как и у любого другого здания, у подвала есть свое собственное основание, стены и перекрытие. Это хранилище является камерой, изолированной от жилых помещений и внешних природных воздействий.

Виды фундаментов для погреба

При создании подвальных помещений обычно применяются два основных типа фундаментов:

Изображение сечения ленточного фундамента.

Ленточный фундамент используется в ситуациях, когда почва устойчивая, а уровень грунтовых вод находится на значительной глубине и не представляет опасности для подвала.

Использование монолитной плиты для фундамента возможно в случаях, когда почва мягкая и грунтовые воды находятся близко к поверхности. Кроме того, этот вид фундамента применяется при необходимости строительства погреба в уже построенном жилом здании с ленточным фундаментом.

Возведение ленточного фундамента

Для строительства ленточного фундамента необходимо приготовить следующие строительные материалы:

• чистый речной песок;
• цемент марки не ниже М300;
• ребристая арматура диаметром 8-10 мм;
• проволока для обвязки арматуры;
• щебень мелкой или средней фракции.

Перед началом строительства необходимо приготовить необходимый инструмент:

• лопата для рытья траншеи;
• измерительная рулетка;
• водяной уровень;
• плоскогубцы для проволочной обвязки;
• бетономешалка;
• болгарка для подрезки металлических прутьев.

Итак, процесс строительства фундамента:

В результате этого процесса мы производим уникальную подушку своими собственными руками. Она обеспечивает равномерное высыхание фундамента и предотвращает проникновение влаги к его нижней части.

Использование щебня для создания подушки фундамента.

1. Следующий этап — установка армированного каркаса из ребристых стальных прутьев в траншею (см. фото). Каркас состоит из продольных и поперечных прутьев, соединенных на определенном расстоянии, чтобы образовать квадратную или прямоугольную форму в поперечном сечении. Этот каркас укрепляет фундамент и предотвращает его изгиб при неравномерной нагрузке.

Для ленточного фундамента необходим армированный каркас, который после монтажа требует опалубки для заливки бетона. В случае твердой почвы и ровных траншей, опалубка может быть не установлена, что немного снизит общую цену строительства.

Создание опалубки из досок для фундамента — важный этап строительных работ. При укладке металлического каркаса необходимо обеспечить его четкое расположение по центру фундамента. Для фиксации каркаса между стенами траншеи используются кирпичи или камни. После надежного закрепления арматуры можно приступить к заливке бетоном.

Важно, чтобы вся траншея была залита одновременно, чтобы избежать высыхания отдельных слоев бетона. Желательно делать раствор максимально жидким, чтобы он равномерно распределялся в горизонтальной плоскости. После заливки фундамент оставляют на 4 недели, чтобы он достаточно затвердел для возведения кирпичных стен.

1. Металлический каркас должен быть четко расположен по центру фундамента, и для фиксации его между стенами траншеи используются кирпичи или камни. После надежного закрепления арматуры можно приступать к заливке бетоном. Важно, чтобы вся траншея была залита одновременно, чтобы избежать высыхания отдельных слоев бетона. Раствор желательно делать максимально жидким, чтобы он равномерно распределялся в горизонтальной плоскости. После заливки фундамент оставляют на 4 недели, чтобы он достаточно затвердел для возведения кирпичных стен.

Нанесение бетонной заливки на основание.

Возведение монолитного фундамента

Строительство фундамента в форме монолитной плиты проще, чем ленточного типа, однако требуется больше строительного раствора, что увеличивает его стоимость.

В случае мягких и неустойчивых грунтов с высоким уровнем грунтовых вод, монолитный фундамент является оптимальным решением, так как он предотвращает проникновение воды в подвальное помещение и обеспечивает надежную опору для стен погреба.

Для создания монолитной плиты нам понадобятся:

• бетоносмеситель;
• речной песок и цемент не ниже М100;
• ребристая арматура для армирования;
• монтажная проволока для соединения арматурных стержней;
• деревянные панели для опалубки;
• щебень средней или крупной фракции.

Рекомендация: Для бетонной плиты необходимо углубить котлован на 40-50 см ниже планируемой высоты погреба. Лучше всего строить такой фундамент летом, когда количество осадков минимально и уровень грунтовых вод низок.

Перед заливкой монолитной плиты следует тщательно выровнять дно котлована, очистить его от строительного мусора и дать почве высохнуть.

1. Для создания прочной основы для бетонной плиты на дне котлована необходимо уложить слой песка толщиной 5-8 сантиметров, затем слой щебенки в 10 см и тщательно уплотнить все. Эта подготовка необходима для того, чтобы предотвратить проникновение грунтовой влаги и избежать появления трещин в бетонной плите, которые могут привести к проникновению воды в помещения погреба.

Строим каркас для фундамента из монолитной плиты.

1. Далее, начинаем строить каркас. Важно учесть расстояние между каркасом и подушкой, чтобы он не касался земли. Металлические прутья укладываются по всей площади фундамента крест на крест в два ряда. Оба ряда соединяются между собой вертикальными прутьями так, чтобы нижний ряд находился в 5-7 сантиметрах над подушкой, а верхний ряд находился на расстоянии 5-7 см ниже предполагаемой поверхности бетонной плиты. Расстояние между прутьями не должно превышать 20 см.
2. После создания каркаса, по краям котлована устанавливается опалубка из деревянных плит. Плиты можно устанавливать вплотную к стенкам котлована или привязать металлической проволокой к установленному армирующему каркасу. Плиты должны быть выше уровня плиты на 5-10 см.

Использование опалубки для стен и лестниц

1. Затем следует заливать бетонную смесь по всей поверхности. При подготовке бетона собственными силами в бетоносмесительной установке, старайтесь не делать больших перерывов между заливками, поскольку такой фундамент должен быть заливаться сразу и полностью. Чтобы предотвратить образование полостей или воздушных пузырей, желательно использовать специальный электровибратор, который можно взять в аренду.

Совет! Для заливки плиты требуется 5-6 дней, чтобы бетон набрал достаточную прочность для начала возведения стен подвала. В первые несколько дней стяжку рекомендуется обрызгивать водой для равномерного высыхания нижней и верхней части бетонной плиты.

Этапы строительства монолитного подвала дома или здания с нуля

Для избежания замерзания, погреб следует размещать на нужной глубине. Однако лучше разместить его выше уровня грунтовых вод. Чтобы соблюсти эти условия, строительство монолитного подвала необходимо начинать с геодезической разведки.

Теперь необходимо выбрать конструкцию для погреба. Он может находиться отдельно стоящим или быть подчиненным зданию, полностью или частично расположенным под землей. Удобнее всего использовать подвалы, которые находятся примерно наполовину под землей. В них проще организовать плавный вход, не требуется устанавливать вертикальные лестницы, и объем земляных работ будет значительно меньше. С другой стороны, полностью подземные подвалы обладают более хорошей теплоизоляцией, в них всегда поддерживается практически постоянная температура.

Монолитный фундамент

Обычно, в бомбоубежище не нужно делать фундамент, а просто оставить земляной пол. Но это возможно только в случае расположения сооружения на высоком месте и при условии, что грунтовые воды проходят на большой глубине. В остальных случаях рекомендуется устанавливать монолитный фундамент. Только такая конструкция сможет обеспечить одновременную устойчивость тяжелого монолита и надежную гидроизоляцию пола подвала. Строительство монолитного фундамента выполняется поэтапно.

• Устройство гидроизоляции фундамента дома и здания: Методы, материалы и цены на работы

Подготовка основания

При выборе размеров подвала важно учесть количество продуктов, которые будут в нем храниться, а также свободную площадь на участке. Если есть возможность, лучше строить подвал на возвышенности, но не у подножия холма, чтобы избежать подтоплений.

Согласно строительным нормам, расстояние от нижней точки фундамента до грунтовых вод должно быть не менее 50 см, но желательно иметь запас в 1-1,5 метра. Если нельзя разместить подвал выше уровня грунтовых вод, необходимо усилить гидроизоляцию всех его элементов.

Первым этапом строительства подвала является выемка ямы, размеры которой должны соответствовать размерам погреба. Важно соблюдать следующие правила:

• форма котлована должна быть ровной;
• стенки и дно — максимально ровные;
• Необходимо сохранить структуру грунта (важно, чтобы все слои были видны);
• Если пришлось удалять деревья или кустарники, следует удалить всю рыхлую почву;
• Если грунтовые воды подталкивают, необходимо создать канавки для отвода воды и устроить приямок для её сбора;
• На дне ямы следует уложить гравийно-песчаную подушку;
• Если почва на дне ямы уже влажная, необходимо уложить примерно 10 см жирной глины над подушкой и утрамбовать;
• Укройте плёнкой, которая поможет предотвратить слишком быстрое высыхание бетона за счёт поглощения влаги почвой;
• Если стены будут использоваться как несъёмная опалубка, они должны быть застелены плёнкой вместе с основанием.

Основание котлована готово к дальнейшим работам по устройству монолитного фундамента.

Узнайте больше о строительстве погреба:

• Постройка подземных погребов: подробная инструкция и цены на материалы
• Эффективная гидроизоляция погреба: методы и материалы для внутренней и внешней обработки при наличии или отсутствии подземных вод

Бетонная подготовка

Для улучшения гидроизоляции при высоком уровне грунтовых вод может понадобиться создание бетонной подготовки под монолитный фундамент. Этот процесс включает использование так называемого "тощего" бетона (цемент марки М100). Размеры бетонной подготовки рекомендуется увеличить на 10-20 см относительно размеров фундаментной плиты, что повысит несущую способность основания и теплоизоляцию. Толщина подготовительного слоя составляет 5-10 см (зависит от размеров подвала).

Гидроизоляция на бетонную подготовку

На сухих песчаных почвах бетонная подготовка может служить гидроизоляцией сама по себе. После полного застывания бетона рекомендуется обработать плиту проникающим гидроизоляционным составом, если это необходимо. Затем необходимо уложить рулонный материал как минимум в два слоя. Вы можете использовать как наплавляемую, так и наклеиваемую гидроизоляцию.

Полосы необходимо укладывать внахлёст. Важно не повредить материал, и если это произошло, необходимо заделать дефект битумной мастика.

Больше информации о гидроизоляции бетона вы можете прочитать здесь:

• Гидроизоляция для бетонной поверхности и других материалов

Устройство монолитной плиты фундамента с учётом армирования

Для предотвращения разрушения бетона от морозного пучения грунта необходимо оснащать монолитную фундаментную плиту армирующими элементами. Рекомендуется использовать стальной рифленый прут диаметром 8-10 мм в качестве арматуры. Лучше всего соединять арматуру между собой с помощью вязальной проволоки, но если это невозможно без сварки, выбирайте профиль класса "С" (пригодный для сваривания).

Узнайте больше о гидроизоляции фундаментной плиты:

• Гидроизоляция фундаментной плиты: Методы и материалы

Установка опалубки

Для создания опалубки под монолитный фундамент можно использовать различные материалы: влагостойкую фанеру, доски, бруски, металл – можно выбрать любой подходящий материал. Каркас опалубки собирается вокруг будущего подвала и крепится снаружи с помощью укосин и подпорок. Важно обеспечить достаточную прочность опалубки, чтобы она не деформировалась под давлением бетона. Чтобы упростить снятие опалубки после застывания бетона, ее внутреннюю поверхность можно застелить полиэтиленовой пленкой.

Армирование монолитного фундамента

Для обеспечения защитного слоя бетона от краев арматуры необходимо уложить каркас на специальные пластиковые подставки, чтобы обеспечить необходимый зазор приблизительно в 5 см. Весь котлован следует заполнить прутьями с равным интервалом 15-20 см, после чего уложить перпендикулярно им еще один слой арматуры, соединяя ячейки сетки специальной проволокой. Размер ячеек должен составлять 15-20 см.

Для компенсации температурных деформаций бетона, рекомендуется установить гидрошпонку в монолитное основание. Это устройство размещается в холодных швах, чтобы предотвратить проникновение влаги. Гидрошпонка устанавливается вдоль периметра фундамента, где планируется строительство стен подвала. Для этих целей подходит шпонка из ПВХ-ленты с П-профилем. Её размещают между вертикальными стержнями арматуры, которые затем будут соединены с каркасом стен.

Заливка бетона

Для создания основы подвала достаточно использовать бетон марки М150, но для цокольного этажа лучше выбрать марку не менее М200. Чтобы улучшить гидроизоляцию бетона, можно добавить специальные гидрофобные добавки в раствор.

Для обеспечения прочности монолитного фундамента следует выполнять заливку одним целым. После заливки бетон выравнивают и сглаживают по верхнему краю опалубки. Важно использовать как глубинные, так и поверхностные вибраторы, чтобы удалить воздух из бетона.

Монолитные стены подвала с учётом армирования

Начинать заливку стен следует только после того, как фундамент полностью затвердеет – не раньше, чем через 28-30 дней. Армирование стен монолитного подвала может быть выполнено несколькими способами:

1. Использование съемной опалубки – принцип такой же, как при создании ленточного фундамента, только высота опалубки больше. Такой каркас выглядит как двухсторонний короб, внутренняя ширина которого соответствует толщине стены.
2. Частичная опалубка – для ее изготовления используется стена котлована в качестве одной из сторон. Это более простой способ, однако потребуется дополнительная гидроизоляция стен ямы (пленкой или мембраной).

Метод частичной опалубки подходит только для полностью погруженных подвалов, находящихся выше уровня грунтовых вод.

Возможно использовать различные материалы для сборки опалубки, такие как доска, обрезки фанеры, ОСП или металлические листы. Важно, чтобы толщина стен подвала составляла от 10 до 15 сантиметров, так как именно на таком расстоянии друг от друга фиксируются щиты каркаса. Также необходимо предусмотреть наличие двери в подвале и вентиляционных шахт – для них в опалубке делают специальные прорубы.
Важно, чтобы все элементы каркаса плотно прилегали друг к другу, не образовывали щелей и располагались в одной плоскости – от этого зависит ровность и гладкость бетонных стен. Внутри опалубку лучше застелить плёнкой, а металлический каркас можно смазать отработанным машинным маслом, что облегчит его разборку.

Армирование монолитных стен подвала

Для установки вертикальных армирующих прутов между стенками опалубки подвала используются углы. Они соединяются с арматурой, выходящей из фундамента, и они укладываются в несколько рядов горизонтальных перемычек. Все элементы соединяются между собой проволокой.

Для предотвращения попадания влаги в холодный шов и компенсации расширения устанавливается гидрошпонка в месте стыковки стен с перекрытием — на верхушках вертикальной арматуры.

Заливка бетона

Первоначально необходимо заливать стены подвала по очереди, но предпочтительнее делать это в тот же день. Теперь опалубку заливать не на всю высоту. При наличии эффективного вибратора можно заливать не более 60 см, а без него — только 20-25 см каркаса. На каждом слое бетона устанавливают закладные петли или крюки, которые соединяют каркасы между собой.

Последовательно поднимают стены до необходимой высоты. Опалубку снимают через неделю. Полное затвердение бетона происходит в течение месяца.

Гидроизоляция стен подвала

• В случае высокого уровня грунтовых вод, необходимо провести гидроизоляцию монолитных стен подвала как с внешней, так и внутренней стороны. Для внутренней обработки подходят проникающие составы, которые заполняют поры бетона и предотвращают подъем влаги по капиллярам. Внешняя гидроизоляция необходима, если для заливки стен использовалась опалубка съемного типа. Для этого можно использовать следующие материалы:
• напыляемую полимочевину;
• битумную мастику;
• гидроизоляцию на основе полимеров;
• рулонный битум;
• различные виды мембран.

Выбор крыши для погреба зависит от его местоположения и функциональных особенностей. Плоская крыша лучше подходит для полностью подземного строения, в то время как арочная крыша предпочтительнее для надземного или частично заглубленного погреба. Плоская конструкция обеспечивает удобное распределение снега и стекание дождевой воды, а арочная — позволяет создать свободное пространство над погребом.

Установка опалубки

Для упрощения процесса заливки монолитной крыши подвала необходимо установить упоры под перекрытие, так как оно находится на весу. Важно правильно смонтировать опалубку и обеспечить её устойчивость. Сначала необходимо собрать дно опалубки, опирая его на мощные стойки, а их высота должна соответствовать глубине погреба. Готовая плита перекрытия должна точно прилегать к верхушкам стен.

Сборка каркаса производится в несколько этапов:

1. Вдоль периметра подвала устанавливаются доски на ребро, которые должны выступать за края стен примерно на 10-15 см.
2. Поперек укладываются перемычки – ригели. Они привязываются к коробу из досок, стоящих на ребре, а затем подпираются стойками – по центру каждого ригеля и на расстоянии 20 см от краёв.
3. Над ригелями устанавливается сплошная обрешётка из листов фанеры или досок.
4. Для защиты от протекания бетона в щели, верхнюю часть опалубки следует покрыть рубероидом или плотной плёнкой.

При монтаже опалубки для перекрытия необходимо предусмотреть вентиляционные зазоры — их должно быть как минимум два. Для этой цели отлично подходит стандартная пластиковая канализационная труба (диаметр 110 мм). Один конец трубы должен быть почти уровнем с полом погреба, а другой — у потолка.

Для создания арочного перекрытия необходимо изготовить опалубку специальной формы. На ней укладывается арматура, которую необходимо изогнуть с учетом радиуса арки. Для армирования обычного плоского перекрытия используется тот же метод, что и для заливки фундаментной плиты.

Концы арматурных стержней связываются с закладными элементами стен. Арматурная сетка не должна соприкасаться с деревянной опалубкой, её поднимают металлическими "пауками" — фигурными элементами из проволоки. После укладки арматуры монтируются боковые части опалубки, их высота должна соответствовать толщине перекрытия — примерно 15-20 см.

Заливка бетона

Изготовление перекрытия аналогично процессу заливки пола и стен, за исключением крыши арочного типа, где необходимо избегать стекания бетона и отказаться от механических вибраторов. В этом случае требуется применение штыкования лопатой. Через 8-10 часов после заливки поверхность перекрытия можно затереть теркой. В период сильной жары рекомендуется накрыть бетон плёнкой и периодически увлажнять его в течение первых нескольких недель, чтобы избежать раннего испарения влаги и образования трещин.

Более подробную информацию о монолитном строительстве можно найти в нашей статье:

Цена строительства монолитного подвала под ключ

Цены, указанные ниже, приблизительные, поэтому для получения точного расчета и коммерческого предложения с описанием всех необходимых работ, материалов и их стоимости, рекомендуется обратиться в наш сметный отдел по указанному в контактах адресу электронной почты или телефону.

Получение цены на монолитный фундамент с подвалом "под ключ" доступно по запросу.