Строительство одноэтажного дома из газобетона своими руками начинается с выбора подходящего участка и проектирования фундамента, который должен быть прочным и устойчивым. Газобетонные блоки лёгкие и удобные в работе, что позволяет быстро возводить стены. При правильной обработке и монтаже они обеспечивают отличную теплоизоляцию и небольшую загрузку на фундамент.
Завершив возведение стен, следует обратить внимание на крышу и её утепление, чтобы обеспечить надежную защиту от атмосферных воздействий. Обязательно позаботьтесь о вентиляции и современном кровельном покрытии, чтобы ваш дом был не только красивым, но и долговечным. Такой подход к строительству позволит создать комфортное жилое пространство с минимальными затратами и высокой эффективностью.
Спасибо за ваш запрос! Мы скоро свяжемся с вами.
- Жилые дома и коттеджи
- Административные здания
- Магазины, торговые центры
- Кафе, рестораны, бары
- Проектирование производственных зданий
- Проектирование зданий сельскохозяйственного назначения
- Дизайн интерьеров
- Плотная застройка
- Материалы
- Проектируем дом
- Как построить дом из газобетона — пошаговая инструкция
Как построить дом из газобетона — пошаговая инструкция
Газобетон – это инновационный строительный материал, который позволяет существенно уменьшить время, финансовые и трудовые затраты на строительный процесс. В данной статье, основываясь на видеоролике, подготовленном Уфимским творческим объединением «АРДО», мы шаг за шагом предложим понятную инструкцию для многих новичков в строительстве, чтобы ответить на актуальный вопрос: «Каким образом построить дом из газобетона?».
- Фундамент
- Клей для газобетона
- Доборные блоки
- Армирование
- Второй ряд блоков
- Перемычки
- Межэтажные перекрытия
- Крепеж
- Внешняя отделка
Фундамент
Основание здания из газобетонных строительных блоков может быть осуществлено по различным общепринятым схемам:
- монолитный ленточный;
- из армированной плиты;
- свайный.
Высота цоколя газобетонного дома должна составлять 0.5-0.8 м. Между кладкой и фундаментом укладывается гидроизоляционный слой.
Толщина слоя песчано-цементного раствора для укладки первого ряда блоков должна быть 30 мм. Начало укладки первого ряда производится с самого высокого угла здания. Каждый последующий ряд выравнивается по шнуру-причалке. Установка каждого газобетонного блока проверяется с использованием уровня и шнура-причалки. При необходимости положение блока можно подправить с помощью резинового молотка.
Соединение на торцевых частях осуществляется без клея благодаря системе пазов и гребней.
По периметру фундамента устраивается гидроизоляционный слой
Клей для газобетона
Клей применяется для формирования горизонтальных швов и установки дополнительных блоков. После укладки каждого ряда производится затирка теркой, в процессе которой устраняются все неровности. Оптимальная толщина слоя клея должна находиться в пределах 2-3 мм.
Доборные блоки
Для вырезания доборных элементов из газобетона применяются угольник и ручная пила. При работе с ленточной пилой можно добиться высокой точности реза.
Армирование
Для повышения прочности конструкции необходимо усилить следующие зоны:
- первый ряд кладки;
- каждый четвертый ряд;
- зоны над оконными и дверными проемами;
- пояс межэтажных перекрытий.
Для реализации армирования в блоках прорезаются специальные углубления — штробы. Их следует тщательно очистить от пыли и заполнить раствором. На углах штробы закругляют. В раствор в штробах целиком вдавливается арматура, излишки раствора удаляются.
Второй ряд блоков
Второй ряд начинают укладывать спустя 1-2 часа после окончания кладки первого ряда. Начало кладки — в угловой блочной перевязке, со смещением не менее 10 см.
Каждый блок выравнивается по уровню с помощью резинового молотка.
Перемычки
Перемычки из газобетона армируются и используются для обустройства оконных и дверных проемов. Устанавливаются с деревянной подпоркой. Рекомендуется выбирать глубину опирания 300 мм.
Снаружи монтируется массивная U-образная стенка. Внутрь U-образных блоков располагается арматурный каркас, состоящий из 5-6 рядов. Мелкозернистый бетон заливается в пространство над арматурой, затем производится его уплотнение и выравнивание по поверхности.
Сопряжение стен
На внутренних стенах устанавливается гидро- и шумоизоляция с помощью битумной полимерной ленты и уплотнителя.
Ряды через один соединяются с основной стеной при помощи анкеров или скоб и оцинкованной перфополосы.
Межэтажные перекрытия
Плиты перекрытия между этажами устанавливаются на проходящий по всему периметру здания армированный кольцевой пояс. Стыки в местах перехода между плитами перекрытия заполняются цементным раствором.
Доборные блоки закрывают торцы снаружи.
Поверхности и проемы сложной формы
Для создания проемов и поверхностей с нестандартной формой применяется ручная пила.
Коммуникации
Отверстия в газобетоне можно создавать с помощью электродрели. Блоки легко поддаются сверлению и распилу. Для монтажных коробок отверстия вырезаются с использованием специальной фрезы. Штроборезом легко создаются канавки под прокладку инженерных сетей.
Крепеж
Нетяжелые предметы можно крепить на стену с помощью нескольких материалов.
Турбодюбель используется для крепления:
- картин;
- зеркал;
- ламп и светильников;
- почтовых ящиков;
- полок небольшого веса и пр.
Специальный дюбель по газобетону используется для монтажа:
- фасадных конструкций;
- подвесных потолков.
Дюбели рекомендуется закручивать аккуратно и неспеша.
Для создания более прочных креплений используют анкеры для газобетона:
- для установки фасадных систем;
- при монтаже навесов;
- в устройстве тяжелых потолков и пр.
Внешняя отделка
Внешнюю отделку можно выполнять спустя 2 недели после окончания строительства.
Для отделки газобетонных поверхностей производители предлагают специальные штукатурки. Можно использовать декоративные штукатурки. Поверхность к нанесению штукатурки выравнивается теркой, сколы заливаются цементным раствором.
В нашей стране особенно популярно облицовывать газобетон кирпичом. Однако тут есть определённые нюансы, связанные с паро- и теплопроводностью кирпича и газобетона. При необходимости облицовки газобетона кирпичом, нужно устанавливать зазор. Лучше всего подходит гидропрессованный кирпич разных цветов и фактур.
Чтобы узнать, как корректно облицевать газобетон кирпичом, ознакомьтесь с нашим материалом по предоставленной ссылке. Использование этого материала поможет вам создать оригинальный и элегантный дом.
Видео-инструкция постройки дома из газобетона
Материал подготовлен на основе видео-ролика, созданного Уфимским творческим объединением «АРДО», за что им огромная благодарность.
Дом из газобетона своими руками: поэтапное строительство
Опубликовал(а): Екатерина Пильникова Обновлено: 11.01.2021
276393 2 В закладки: Ctrl + D
Возведение здания из газобетона – это не такое уж простое дело, однако, в сравнении с кирпичными строениями или деревянными срубами, затраты сил будут значительно меньше. В данном случае мы займемся строительством простого одноэтажного дома на ленточном основании.
При желании можете менять характеристики постройки на свое усмотрение – нужно лишь освоить порядок выкладки стен, все остальные мероприятия проводятся стандартно для домов из любых материалов.
| Плотность, кг/м3 | 500 |
| Класс по прочности на сжатие | В 2,5-3 |
| Морозостойкость, циклы | F50 |
| Отношение к влаге | Требует защиты |
| Отношение к огню | Не горит |
| Эксплуатационная теплопроводность, Вт/м*С | 0,14 |
| Толщина наружной стены (Московский регион), м | 0,5 |
| Возможность монолита | Нет |
Набор для строительства
- Ленточная пила.
- Дрель.
- Ручная пила.
- Ручной штроборез.
- Мешалка.
- Электрофреза.
- Ковш-скребок.
- Каретки для клея.
- Зубчатая кельма.
- Резиновый молоток.
- Шлифовальная терка (доска).
- цемент – 1 часть;
- щебенка – 5 частей;
- песок — 3 части;
- вода – до нужной консистенции.
- односкатная крыша. Для жилых домов используется редко. Преимущественно такой кровлей перекрывают сараи и прочие хозяйственные постройки;
- двускатная крыша. Подойдет для дачного дома;
- мансардная, вальмовая и прочие сложные конструкции. Лучший выбор для полноценного жилого дома из газобетонных блоков.
- шифер;
- битумная черепица;
- профнастил;
- металлочерепица;
- керамическая черепица.
Делаем фундамент
Размечаем площадку
Убираем с площадки все, что мешает, расчищаем ее и приступаем к разметке. Для этого используем арматурные прутья и веревку.
Определяем ось будущего строения. Берем отвес и намечаем первый угол фундамента. Перпендикулярно по отношению к нему натягиваем веревку ко второму и третьим углам строения.
С помощью угольника отмечаем 4-й угол. Замеряем диагонали. Если длина одинаковая – все нормально, углы совпадают, можно вколачивать прутья и натягивать веревку.
Таким же образом осуществляем внутреннюю разметку фундамента, оставляя примерно 400 мм от внешней стороны (это оптимальная ширина для ленточного фундамента).
Траншеи роем по периметру дома и под будущими внутренними стенами.
Подготавливаем траншеи
Находим самую низкую точку на участке. Отсюда отсчитываем глубину ямы. Небольшой дом можно построить и на 40-сантиметровой ленте. В остальном же ориентируйтесь на особенности конструкции и участка в целом (глубина промерзания, уровень грунтовых вод).
Роем траншеи
Обратите внимание! Стены ямы должны иметь вертикальное расположение, а дно – быть ровным. Для проверки воспользуйтесь уровнем и отвесом.
Укладываем на дно ямы подушку из песка и тщательно ее утрамбовываем. Такая подушка будет способствовать равномерному распределению нагрузки на основание в межсезонье. Рекомендованная толщина – от 15 см.
На песок насыпаем щебенку и укладываем рубероид.
Устанавливаем опалубку
Формируем её из досок, фанеры и других аналогичных материалов. Части опалубки соединяем при помощи гвоздей или винтов.
Обратите внимание! Высота опалубки должна быть такой, чтобы она поднималась над уровнем земли не менее чем на 300 мм.
По внутреннему периметру опалубки натягиваем леску на уровне верхней грани будущей заливки.
На этом же этапе продумываем обустройство отверстий для ввода водопровода и канализации. Для этого закладываем в нужных местах пустые трубы и заполняем их песком.
Укладываем арматуру
Берем прутья диаметром 12-14 м. Связываем их в сетку с помощью гибкой стальной проволоки. Ячейки сетки могут иметь разный размер. Чем тяжелее дом, тем меньшей должна быть сторона квадрата. Чаще всего достаточно мощности сетки с ячейками 20х20 см.
Делаем сетку по размерам траншеи.
Обратите внимание! Необходимо оставлять 5-сантиметровые промежутки между уложенным армирующим слоем, стенками и верхней частью траншеи, чтобы обеспечить полное заливание арматуры бетоном в будущем.
Заливаем бетон
Чтобы рассчитать необходимое количество бетона, необходимо умножить ширину фундамента на его длину и высоту. Затем готовим либо заказываем бетонную смесь. Для ее приготовления применяем классический рецепт:
Заливаем бетонный раствор равномерными слоями примерно по 200 мм, не спешим. Утрамбовываем каждый слой заливки деревянной трамбовкой. Заливаем бетон до уровня натянутой ранее веревки в пространстве опалубки.
Выравниваем поверхность заливки с помощью мастерка и протыкаем бетон арматурой в нескольких местах. Снаружи осторожно простукиваем опалубку деревянным молотком.
Даем фундаменту месяц на набор прочности. В течение этого времени укрываем конструкцию полиэтиленом для защиты от осадков, а в жаркую погоду проливаем водой для исключения растрескивания.
Опалубку рекомендуется снимать минимум через 10 дней после заливки, а лучше оставить на весь месяц.
Цены на популярные модели бетоносмесителей
Бетономешалки
Строим стены
Для строительства в этом примере используем блоки с конструкцией типа «шпунт-паз». Их попросту удобнее носить руками. Можете строить из любых других газоблоков – порядок работы не меняется.
Предварительно очищаем верхнюю часть высохшего фундамента от имеющихся загрязнений и пыли, а после укрываем его слоем рубероида.
Выкладываем первый ряд
Для клади первого ряда используем цементно-песчаный раствор. Он сохнет дольше, чем специальный клей, и у нас будет возможность отрегулировать ровность выкладки ряда. Минимальная толщина слоя – 10 мм. Максимальных ограничений нет. Это позволит выровнять перепады по высоте без особых усилий.
Находим самый высокий угол – будем строить от него. Берем леску и намечаем стену дома. Укладываем первый газоблок. Затем выставляем по блоку на каждый оставшийся угол и натягиваем веревку между строительными элементами.
Необходимо тщательно следить за правильностью укладки каждого блока. Начинаем с выкладки первого ряда блоков вдоль периметра здания и в тех местах, где будут возведены внутренние стены.
Важно! Не забываем об отверстиях для дверей. Их следует пропустить при укладке.
Кладем 2 и 3 ряды
Берем полировку и тщательно шлифуем поверхность стартового ряда. Далее будем поступать так с каждым уложенным рядом. Благодаря подобной обработке мы сможем наносить клей максимально ровным слоем.
Кладем второй, а после него третий ряды. Используем специальный клей для кладки газоблоков. Работаем, как и на первом ряду, начиная с углов. Ряды перевязываем, сдвигая на половину блока – подобно кирпичной кладке. Минимально допустимое значение такого сдвига при кладке газобетона – 80 мм.
Для нанесения клея используем ковши с зубчиками. Блоки устанавливаем максимально плотно друг к другу, насколько позволяют пальцы, и сдвигаем впритык. Проверяем ровность кладки уровнем. При необходимости выравниваем блоки при помощи резинового молотка. Работаем быстро и слажено, т.к. клей сохнет очень быстро и сдвинуть газоблок будет почти невозможно.
Совет на заметку! Если при установке проема не удалось использовать полный газоблок, обрежьте излишки с помощью специализированной пилы или обычной ножовки по дереву.
Цены на различные виды строительных блоков
Строительные блоки
Армопояс межэтажный. Фото
Обустраиваем окна и подоконники
В данном случае подоконники располагаются на уровне, равном 4 рядам кирпичной кладки. Армирование оконных проемов выполняем после укладки третьего ряда. Для этого удобно использовать штроборез.
В месте обустройства оконного проема штробим 2 параллельные линии. По длине они должны выходить за границы окна на 300 мм с каждого бока.
В штробы укладываем прутья арматуры и закрепляем их цементно-песчаным раствором. Готово! Стена для установки окна укреплена.
Дальше продолжаем выкладывать газоблоки на клей по уже знакомой схеме.
Обратите внимание! Лучше не закрывать проемы под установку окон. Хотя в будущем их можно будет восстановить, это потребует дополнительных затрат времени и усилий.
Делаем перемычки
Постепенно мы приблизились к перемычками. Эти конструкции нужны для укрепления участка стены над дверными и оконными проемами. Без перемычек конструкция может попросту рухнуть.
Существует два подхода: вы можете воспользоваться заранее подготовленными U-образными блоками (соединяем их до необходимой длины, устанавливаем, располагаем арматуру и заливаем бетоном) или же создать опалубку самостоятельно.
Для изготовления опалубки удобнее всего использовать газоблоки 10-сантиметровой ширины. Блоки скрепляем клеем. Если нет возможности купить 10-сантиметровые блоки, просто распиливаем обычный газоблок на 3 одинаковые куска.
Склеиваем блоки на требуемую длину, делаем штроборезом 3 продольные канавы, укладываем в них арматурные стержни, заливаем цементный раствор и даем ему сутки, чтобы высохнуть.
Перемычки устанавливаем стороной с арматурой вниз. Пробелы заполняем газоблоками, при необходимости предварительно разрезанными на нужные размеры.
Делаем армопояс
После обустройства ряда с оконными перемычками приступаем к заливке армопояса, он же сейсмопояс. Конструкция изготавливается из железобетона и обеспечивает целостность газобетонной постройки.
Используем блоки размером 10 сантиметров для создания опалубки вокруг стен. Укладываем арматуру в канаву и заливаем ее цементной смесью.
В армопояс вмуровываем металлические шпильки для крепления мауэрлата. Их мы можем изготовить из арматуры. Еще более удобный вариант – шпильки с резьбой. На них легче крепить мауэрлат.
На этом коробка дома готова.
Делаем крышу
Мауэрлат у нас уже смонтирован. Пришло время установить стропила. На этом этапе все индивидуально – ориентируйтесь на особенности выбранной кровельной конструкции.
Доступно несколько вариантов:
Независимо от типа конструкции крыши, необходимо обеспечить её необходимыми изоляционными слоями: гидроизоляцией, теплоизоляцией и пароизоляцией. В некоторых случаях (например, если планируется создание жилой мансарды) устанавливается дополнительный слой шумоизоляционного материала.
Поверх стропил закрепляем гидроизоляционный материал. Удобнее всего это делать с помощью деревянных реек. Одновременно рейки будут играть роль контробрешетки, к которой в дальнейшем зафиксируются рейки обрешетки для кровельного материала.
Под гидроизоляцию в пространство между рейками обрешетки укладываем утеплитель. Чаще всего используется минеральная вата. При желании можете выбрать другой материал (пенополистирол, пенопласт и пр.).
Теплоизоляцию закрываем слоем пароизоляционной пленки. Ее крепим к стропилам с помощью деревянных реек.
В завершение укладываем финишное кровельное покрытие. В этом моменте ориентируйтесь на доступный бюджет и личные предпочтения. Самые популярные материалы:
При установке любого кровельного материала начинаем с нижней части. Это обеспечит надежное крепление листов, позволяющее осадочной влаге стекать, не проникая под кровельное покрытие.
Цены на различные виды бруса
Брус
На этом коробка из газоблоков с крышей готова. Далее вас ожидают работы по монтажу инженерных коммуникаций и отделке, но это уже тема для отдельного руководства.
