Как построить ленточный фундамент своими руками: необходимые материалы и инструменты

Для сооружения ленточного фундамента своими руками необходимо заранее подготовить проект, который учитывает размеры и нагрузки на здание. Важным этапом является выбор места для закладки фундамента и расчистка территории, а также правильное планирование армировки и заливки бетона.

Кроме того, следует обзавестись необходимыми материалами, такими как бетон, арматура и опалубка, а также инструментами для копки, смешивания бетона и укладки. Все эти элементы помогут обеспечить прочность и долговечность фундамента.

Как сделать ленточный фундамент для дома

Ленточный фундамент – один из самых популярных типов фундамента в малоэтажном строительстве, а на прочных грунтах ленточные фундаменты применяют даже при строительстве многоэтажек. Благодаря различным вариациям заглубления и технологии монтажа (сборные или монолитные), такой тип фундамента можно отнести к универсальным. Свойства ленточной конструкции подойдут практически для любого грунта.

Рекомендуем почитать обо всех видах фундаментов и зависимости выбора типа конструкции от породы грунта.

• Виды фундаментов и их различия

Важно! Перед началом работ по возведению любого фундамента нужно обязательно провести работы по исследованию грунта и сделать соответствующие инженерные расчёты, воспользовавшись услугами специалистов, чтобы выбрать оптимальный тип и конфигурацию фундамента.

Ленточный фундамент – это замкнутый контур из бетонной смеси, на который опираются все несущие и ненесущие стены. После всех работ, застывший фундамент напоминает ленту из бетона, закопанную в землю. Отсюда и название.

О технологии монтажа ленточных сборных фундаментов мы поговорим в отдельной статье, в этой же теме мы разберём технологию монтажа ленточного фундамента, возводимого при помощи бетонной смеси.

Весь процесс можно разделить на несколько ключевых шагов:

• Земляные работы
• Монтаж опалубки
• Армирование
• Бетонирование и заливка
• Снятие опалубки

Для строительства вам понадобятся основные материалы:

	Обрезная доска с толщиной 15-20 мм. Для возведения опалубки
	Гидроизоляция (плёночная и обмазочная)
	Арматура. Для создания каркаса бетонной смеси
	Песок и щебень. Для обустройства подушки под фундаментом
	Бетон (марки М200-М300)

• Обрезная доска с толщиной 15-20 мм. Для возведения опалубки
• Гидроизоляция (плёночная и обмазочная)
• Арматура. Для создания каркаса бетонной смеси
• Песок и щебень. Для обустройства подушки под фундаментом
• Бетон (марки М200-М300)

При проведении работ будут нужны дополнительные материалы и инструменты, о которых мы обязательно расскажем дальше в статье.

Земляные работы для ленточного фундамента

Лето – оптимальное время для проведения работ по заливке фундамента. В этот период земля сухая и не промёрзшая. Участок, на котором будут проводиться работы должен быть очищен от строительных материалов, чтобы техника могла беспрепятственно работать на территории.

Работы по строительству фундамента начинаются с разметки. Для этого снимается верхний слой почвы под всем пятном застройки на глубину 10-20 см.

Пятно застройки – это площадь здания, спроецированная на поверхности земли.

Контур будущей ленты из бетона обозначается на земле при помощи колышков и шнуров. Вместо колышков можно использовать оцинкованные тяги, либо другой схожий по форме материал.

Артикул: 506660182
Тяга подвеса оцинкованная 750 мм
19.– за шт

Артикул: 506660231
Тяга подвеса оцинкованная 500 мм
11.– за шт

Артикул: 710000813
Шнур для разметки DORN 100 м на катушке
199.– за шт

Артикул: 710000810
Шнур для разметки DORN 50 м на катушке
139.– за шт
Шнуры для разметки

Колья нужно вбить с небольшим отступом во внешнюю сторону от стен и натянуть между ними шнуры. Так вы обозначите границы для проведения земельных работ в соответствии с планом.

Затем начинаются земельные работы по рытью траншеи.

В зависимости от объема работы и степени заглубления фундамента работы можно проводить вручную, используя лопаты и кирки, либо с привлечением техники.

Глубина и ширина траншей зависит от инженерного плана. Даже при раскопке траншей техникой, чтобы добиться наиболее точного результата понадобится провести работы вручную, чтобы выровнять стенки и дно траншеи.

Для этого понадобится ручной инструмент (лопаты) .

Следующим шагом создаётся подушка из песка средней и крупной фракции. Мелкофракционный песок не подойдёт из-за сильной усадки. На дно траншеи засыпается слой песка с толщиной 15-20 см. Его обязательно нужно увлажнять и уплотнять.

Затем поверх песка засыпается слой щебня с фракцией 20-40 мм, толщиной слоя 15-20 см. Между слоями можно дополнительно уложить геотекстиль с плотностью 200-300 г/м2

Артикул: 537000335
Геотекстиль для дорожного покрытия 200 г/м 3×20 м
3 890.– за шт

Артикул: 537000870
Геотекстиль для дорожного покрытия 300 г/м 3×10 м
2 790.– за рул

Артикул: 511001214
Щебень гравийный фракция 5-20 мм 30 кг
199.– за шт

Артикул: 511001534
Песок фракция 1-2 мм 25 кг
109.– за шт

Щебень выполняет роль дренажа и уменьшает поступление влаги в конструкцию будущего фундамента.

Монтаж опалубки для ленточного фундамента

Далее возводится съемная опалубка из досок с толщиной 20 мм и более. При недостаточной толщине доски, под давлением бетона доску может выгнуть, что в конечном итоге приведёт к деформации ленты фундамента и снизит её несущие характеристики. Высота опалубки зависит от высоты ленты фундамента. Кроме досок можно использовать листовые материалы типа ОСБ или фанеры с толщиной не менее 18 мм.

Стенки опалубки подпираются с внешней стороны опорами, упирающимися в землю под углом 45°, которые можно сделать из тех же досок, что и саму опалубку. Для крепления конструкции понадобятся строительные гвозди или саморезы. Используя саморезы будет проще в будущем разобрать опалубку, не повредив доски.

Фанера
Доски

Чтобы бетонная смесь не отдавала лишнюю влагу и хорошо набирала прочность, внутри конструкции опалубки укладывается гидроизоляционная плёнка. Толщина плёнки должна быть не менее 150 мкм. Проще всего закреплять плёнку внутри опалубки при помощи строительного степлера и скоб.

Кроме этого, плёнка не даст раствору испортить доски и их можно будет повторно использовать для других работ при строительстве дома.

Артикул: 528000160
Пленка полиэтиленовая ТИП 150 2×50 м
899.– за рул

Артикул: 528000399
Пленка полиэтиленовая ТИП 200 2×50 м
1 990.– за рул

Артикул: 705005886
Степлер Matrix тип 53 4-14 мм
1 090.– за шт

Артикул: 705005729
Скобы для степлера РемоКолор тип 53 8 мм 1000 шт
65.– за упак
Гидроизоляционные плёнки
Строительные степлеры

Чтобы скрепить между собой параллельные стенки опалубки и защитить их от деформации под давлением бетона, доски и щиты стягивают друг с другом. Для этого применяют резьбовые шпильки и гайки с резьбой М16 и более, либо более современные способы, например, пружинные зажимы.

Артикул: 507000963
Труба для опалубки 22 мм 2 м
69.– за шт

Артикул: 720008635
Шпилька М16х1000 мм класс прочности 6,8
419.– за шт

Артикул: 720006375
Гайка шестигранная DIN934 оцинкованная М16 26 шт
402.– за упак

Артикул: 720006468
Шайба кузовная DIN 9021 оцинкованная М16 20 шт
339.– за упак
Винтовые соединения

Пружинные зажимы также называют «лягушки». Это более простой в применении аналог резьбовой шпильки, позволяющий сэкономить время на монтаже. Они надеваются на арматуру с толщиной от 6 до 10 мм и затягиваются специальным ключом. Таким образом не нужно тратить время на закручивание гаек. Арматура размещается в опалубке с применением ПВХ трубок, аналогично шпилькам, чтобы изолировать металлические стержни от бетонной смеси.

Применение зажимов при строительстве экономически выгоднее и эффективнее, по сравнению с фиксацией опалубки резьбовыми шпильками.

Артикул: 507000963
Труба для опалубки 22 мм 2 м
69.– за шт

Артикул: 507000554
Конус трубы для опалубки 50 штук
89.– за упак

Артикул: 507000669
Пружинный зажим Hit
149.– за шт

Артикул: 507000673
Ключ для зажима пружинного PROM
4 990.– за шт
Фиксаторы для опалубки

Армирование ленточного фундамента

В готовой опалубке с уложенной плёнкой вяжется армирующий каркас. Его делают с применением арматуры класса А3, укладывая пруты продольно, внутри опалубки. Это стальные усиливающие прутки профиля с насечкой, которые используют для улучшения прочности бетонных конструкций при нагрузке на изгиб и растяжение. Стержни А3 берут на себя подавляющую часть этих усилий, что способствует значительному продлению срока эксплуатации бетонного сооружения.

Задача арматуры – сдерживать растяжение фундамента. В основном такая нагрузка появляется в верхней и нижней части фундамента, поэтому основное внимание к армированию уделяется именно этим зонам.

Толщина арматуры рассчитывается инженером при проектировании фундамента, но наиболее распространенное сечение прутов в частном домостроении – 12 мм для самой арматуры и 8 мм для хомутов.

Артикул: 50670107
Арматура 8 мм длина 2,93-3 м
139.– за шт

Артикул: 50670142
Арматура 10 мм длина 2,93-3 м
189.– за шт

Артикул: 50670150
Арматура 12 мм длина 2,93-3 м
249.– за шт
Арматура

Хомут – это гнутое изделие из арматуры, используемое для укрепления и фиксации основной арматуры. Для их создания применяют арматурогиб.

Расстояние между хомутами для арматуры 12 мм примерно должно равняться 50-60 см. Допустимо более частое расположение, но не наоборот.

Между собой прутки связывают проволокой 1-2 мм (для арматуры с толщиной 12 мм).

Для фундаментов с большей толщиной арматуры требуется более толстая проволока.

Расстояние от края опалубки до арматуры называется «защитным слоем» и должно составлять не менее 3 см. Если арматура будет расположена ближе к краю, она может начать коррозировать, чем уменьшит прочность всей конструкции. Выдержать одинаковое расстояние от края опалубки до ближайшей арматуры можно с помощью фиксаторов типа «звёздочка», которые надеваются на вертикальную часть хомута и упираются в стенку опалубки.

Артикул: 507000176
Фиксатор арматуры Звездочка 35 мм 50 шт
199.– за упак

Артикул: 507000174
Фиксатор арматуры Звездочка 25 мм 50 шт
129.– за упак

Артикул: 507000450
Проволока вязальная D1,2 мм 2 кг
459.– за шт

Артикул: 507000453
Проволока вязальная D3 мм 3 кг
989.– за шт
Фиксаторы
Вязальная проволока

Углы фундамента правильно армировать с изгибом арматуры. При этом нужно сформировать перекрестие, связав арматуру аналогично способу, представленному на схеме.

Продольная арматура должна располагаться внутри хомутов, чтобы они могли выполнять свою функцию.

Сваривание арматуры недопустимо, она отрицательно влияет на прочность прутьев, поэтому самый подходящий вариант соединения – вязальная проволока.

Армирование с Г-образным усилением

Артикул: 705006294
Арматурогиб роликовый до 12 мм Сибртех
2 390.– за шт

Артикул: 705005073
Крюк для вязки проволоки РемоКолор автоматический
699.– за шт
Инструмент для арматуры

Важно! На схемах изображены примеры схем по вязанию армирующего каркаса. На практике, армирующий каркас должен соответствовать инженерному плану, в котором будут указаны все диаметры и размеры арматуры, её расположение и отступы между всеми элементами.

Бетонирование и заливка ленточного фундамента

После того, как армирующий каркас сделан, можно приступать к этапу заливки ленты. Это непрерывный процесс, в котором допускаются перерывы с длиной в 1 час – максимум. Бетонная смесь должна соответствовать марке М200-М300. Для качественной заливки лучше всего подавать смесь из разных мест, чтобы не ухудшать свойства бетона при ручной перегонке.

После заливки всей массы бетона его нужно уплотнить с применением глубинного вибратора. Это обязательный этап. С его помощью выгоняется воздух из массы бетона, делая будущий фундамент более прочным, без пустот.

Когда фундамент залит, ленту накрывают полиэтиленовой плёнкой, чтобы предотвратить лишнее испарение влаги. Сам фундамент нужно увлажнять в течении недели после заливки. Чем теплее на улице, тем чаще требуется увлажнение. Фундамент не поливают при температуре ниже +5°С.

Снятие опалубки ленточного фундамента

Считается, что бетон набирает свою марочную прочность в течении 28 дней, при температуре 18°С, во влажной среде. Но для снятия опалубки будет достаточно дождаться, когда он просто затвердеет. Обычно это срок около 7 дней, при температуре около 20°С.

Доски аккуратно снимаются и срезается полиэтиленовая плёнка. На этом монтаж ленточного фундамента заканчивается и можно переходить к следующему этапу строительства.

Для проведения работ вам также понадобятся:

Теперь вы знаете, из каких основных этапов состоит процесс заливки ленточного фундамента. Понимаете, как проводятся земельные работы, возводится опалубка и заливается лента бетона. Пользуйтесь полученной информацией и стройте дом с удовольствием. Хороших покупок!

Узнать больше про фундамент:

• Виды фундаментов и их различия
• Как сделать плитный фундамент
• Как сделать сборный фундамент

Ленточный фундамент своими руками — пошаговая инструкция

Железобетонное основание в виде ленты — самый популярный вариант при строительстве любых построек на загородном участке. Такую конструкцию можно использовать на многих видах грунта, она проста в монтаже, надежна, прочна и долговечна. В нашей статье мы расскажем, как правильно сделать ленточный фундамент для дома своими руками. Вы узнаете особенности подготовки и проектирования, какие этапы и в каком порядке предстоит осуществить в процессе строительства.

Подготовка материалов и инструментов

Порядок выполнения строительных работ включает в себя в первую очередь заготовку необходимых материалов:

• Бетон. Раствор делают из цемента (М200-300), щебня, песка и воды. Лучше всего заливать готовую бетонную смесь, используя машину с желобом (можно несколькими) и подавая бетон с высоты не более 2 м.
• Арматура. Для создания прочного каркаса потребуется рифленый прут 12-16 мм.
• Вязальная проволока. Необходима для соединения арматурных стержней в единую конструкцию.
• Доска обрезная. Она понадобится для сбивания щитов опалубки (с помощью брусков). Толщина пиломатериала — в пределах 20-25 мм. Также нужны гвозди.
• Песок и гравий. Их используют для сооружения дренажной «подушки»: песок должен быть крупнозернистый, а гравий — фракции 20-40 мм.
• Гидроизоляционные материалы. Это технониколь для укрытия «подушки», рубероид или битумные обмазки для защиты бетонных поверхностей.

Кроме этого, потребуются п/эт пленка (закрытие от солнца), шнур и колышки для разметки, пенополистирол (если делается утепление).

При устройстве ленточного фундамента для частного дома необходимо иметь полный набор инструментов: лопаты, ведра, тачка, молоток, ножовка по дереву, уровень строительный и водяной, правило, болгарка, рулетка. Если бетон замешивается на месте, нужна бетономешалка.

Проектирование

Алгоритм возведения ленточного фундамента предусматривает пошагово выполненные расчеты основных параметров конструкции. Необходимо определиться с размерами ленты (глубина, ширина, длина), собрать объем нагрузок, выяснить сопротивление грунта, вычислить количество необходимых стройматериалов. В этот момент решают, какой тип заглубления делать (заглубленный или мелкозаглубленный), нужно ли будет обустроить подвал или цокольный этаж.

Расчет нагрузок

Согласно технологии строительства ленточного фундамента, на первом этапе расчетов собирают сумму всех нагрузок, которые будут на него давить:

• Масса стройматериалов: стен внешних и перегородок, напольного покрытия, потолочных перекрытий, лестниц и теплоизоляционных панелей, кровли, стропил, крепежа. Для расчетов потребуются точные размеры строения.
• Полезная нагрузка. В нее входят вес мебели, техники, оборудования, предметов быта, жителей. Для простоты вычислений иногда используют справочный показатель (среднестатистические данные — 150 кг/м²).
• Дополнительная нагрузка. Это сила давления ветра и снега, такие характеристики индивидуальны для каждого региона. Норма для средней полосы — 180 кг/м² (берется с запасом). При расчете снеговой нагрузки учитывают угол наклона кровли — чем он больше, тем ниже корректирующий коэффициент (при 25° и ниже коэффициент не применяют).

После сбора информации суммируют все веса и умножают полученную сумму на 1,2-1,3 — коэффициент надежности.

Определение размеров ленточного фундамента

Параметры ленты рассчитывают, исходя из размеров самого строения, величины предполагаемых нагрузок, несущей способности почвы. Определяют:

• Длину. Вычисляют, опираясь на длину и ширину периметра, протяженность несущих стен и, если это предусмотрено проектом, перегородок.
• Ширину. Рассчитывают в каждом случае отдельно: для вспомогательных построек достаточно 25-45 см, для одноэтажных легких домов — 30-50, для двухэтажных коттеджей — 50-60 (чем плотнее грунт, тем уже). В любом случае ширина должна быть больше, чем толщина возводимых стен (обычно на 10 см).
• Высоту. Этот параметр складывается из 2 — глубины заложения и высоты цоколя. Глубина заложения зависит от типа ленты — заглубленной (на 20 см ниже точки промерзания) или мелкозаглубленной (50-70 см на непучинистых почвах). Подземная часть фундамента всегда больше (в крайнем случае равна) надземной по высоте. Для частного одноэтажного дома достаточно высоты цоколя в 40-50 см.

Внимание! При определении точки промерзания заказывают геологическое исследование (самый точный результат), определяют сами (копают яму до 2 м), узнают данные у соседей (если там ведется стройка) или берут справочные данные (зависят от региона, для Ленобласти — 1,5-1,7 м).

Определение расчетного сопротивления грунта

По технологии устройства монолитных ленточных фундаментов расчетное сопротивление грунта напрямую влияет на размеры ленты. Нужные данные берут из таблицы:

Тип грунта
Показатель расчетного сопротивления (кг/см²). Плотные
Показатель расчетного сопротивления (кг/см²). Средние

Гравелистый песок и крупный (любой влажности)

Средний песок (любой влажности)

Мелкий песок (низкая влажность)

Песок с высокой влажностью и водонасыщением

Галька, гравий, щебень

Глубина залегания зависит от несущей способности грунта, поэтому после определения размеров нужно рассчитать давление на 1 см² почвы: сложить все нагрузки (в том числе массу самого основания) и разделить на площадь постройки. Если полученный результат меньше значения из таблицы (например, 3 кг/см² при стройке на крупном песке), то расчетные параметры ленточного фундамента подходят для данного объекта. При обратном результате (показатель из таблицы меньше) размеры ленты придется корректировать, добиваясь нужного значения (чаще всего увеличивают ширину основания).

Расчет объема

Для того, чтобы закупить нужное количество стройматериалов, потребуется знать объем фундамента. Вычислить его очень просто: нужно перемножить длину, ширину и высоту ж/б контура — получится объем в м³. Подсчет количества арматуры делается аналогично: число продольных прутов (чаще всего 4) умножают на длину ленты и добавляют протяженность стержней для рамок. При вычислениях всегда делают запас в 7-10%.

Строительные работы

Все этапы строительства выполняют в строго определенном порядке, точно следуя технологии установки.

Подготовка участка

Площадку под стройку очищают от пней, камней, мусора, захватывая вокруг до 5-7 м пространства. Снимают дерн и плодородный слой толщиной до 15-20 см. При перепаде высот более 20 см участок подвергают планировке — возвышенности срезают, низменности засыпают и трамбуют, при необходимости устраивают террасы.

Разметка

Привязывают план к местности, учитывая нормы СП 30-102-99 (расстояние до дорог и улиц — от 5 м, до соседнего участка — от 3 м, до хозпостроек — от 1 до 4 м). Размечают колышками углы, соединяют их бечевкой. От каждого угла протягивают 2 параллельных шнура (на расстоянии ширины бетонного контура). Затем намечают внутренние контуры основания под несущими стенами.

На земле делают канавки или отсыпают известь вдоль всех проведенных линий. После основной разметки вбивают колышки в местах наибольших нагрузок (печь, камин), фундамент под ними не связывают с основной конструкцией.

Внимание! Проверяют правильность разметки по методу «египетский треугольник» (соотношение сторон 3:4:5) и по окончании — сверкой диагоналей.

Земляные работы

По отмеченным линиям роют траншею заданной глубины (подземная часть ленты + «подушка), начиная с самого низкого угла. Для заглубленного ленточного фундамента можно привлечь технику, под небольшое основание работы выполняют вручную (меньше разрушаются стенки траншеи). Если земля осыпается, временно устанавливают подпорки. Во время работ постоянно проверяют размеры траншеи и перпендикулярность стенок — все параметры должны точно совпадать с проектом.

Важно! Вначале делают «черновую» выемку грунта, затем корректируют размеры и ровность траншеи, проверяя их через каждые 40-50 см. Если почвы достанут больше, чем нужно, после обратной засыпки он не будет иметь первоначальной высокой плотности.

Дренажная система

Хорошо обустроенный дренаж способен снизить эффект морозного пучения грунта, отвести лишнюю влагу от фундаментных стен, предотвратить вымывание песчаных подушек, минимизировать действие капиллярной влаги на бетонную поверхность. Для его создания:

• По внешнему периметру траншеи ниже подошвы фундаментного контура на 30 см делают углубление.
• Общий уклон системы после завершения работ должен составить 3-4° в сторону размещения в почве герметичной емкости с выходящей на поверхность горловиной.
• Углубления отсыпают слоем щебня, при илистой почве — закрывают геотекстилем, поверх укладывают дренажные трубы.
• По углам монтируют смотровые колодцы с выходами на поверхность, которые закрыты съемными заглушками.
• После сбора системы все засыпают щебнем, уравнивая поверхность с дном основной траншеи.

Дренаж делают не всегда, но проведенное геологическое исследование сможет точно определить, насколько он необходим для данного объекта.

Создание «подушки»

На дно траншеи засыпают средне или крупнозернистый песок слоями по 5 см, смачивая и тщательно утрамбовывая каждый. Поверх (для снижения действия на ж/б поверхность капиллярной влаги) — щебень фракции 40-60 мм тоже с трамбовкой. Общая толщина «подушки» должна быть 25-35 см: песок 15-20, щебень 10-15. При сухой почве щебень можно не использовать. Чтобы из бетона не уходила вода после заливки, сверху застилают полиэтилен (когда уже установлена опалубка) с заворотами до 20 см на боковые стены.

Установка опалубки

Опалубку чаще всего делают съемной:

• Из досок 25 мм сбивают щиты (на 5-10 см выше проектной высоты цоколя), стараясь избежать наличия щелей.
• Внутреннюю сторону можно оббить п/эт, еще опалубку обрабатывают для легкого съема — известковым молоком, отработкой, обратными эмульсиями.
• Устанавливают щиты в траншею строго вертикально, при необходимости укрепляют снаружи подпорками.
• Сверху скрепляют края брусками, чтобы не разошлись после заливки.
• Если запланированы отверстия для коммуникаций и вентиляции, отрезки пластиковых труб диаметром 100 мм ставят как распорки внутри траншеи. Чтобы не залить их цементом, внутри заполняют песком.

Для варианта с утеплением листы пенополистирола или пеноизола прижимают к опалубке пластиковыми распорками сооружаемого позже каркаса.

Гидроизоляция

На дно траншеи поверх «подушки» расстилают рулонную гидроизоляцию (чаще всего технониколь) с небольшим нахлестом на боковые стенки. Стыки отрезков материала промазывают битумной мастикой. Эта мера помогает избежать пересыхания бетонного раствора после заливки из-за вытекания из него цементного молочка и защищает нижнюю поверхность от проникновения влаги снаружи.

Монтаж армирующего каркаса

Внутри опалубки устанавливают арматурный пояс. Вначале из рифленых прутов Ø 12-16 мм нарезают продольные элементы, соответствующие длине стен. Количество прутков зависит от размеров ленты: при ширине и высоте не более 60 см достаточно 4 стержней, если больше — добавляют нужное количество рядов. Прутья располагают прямоугольником (по поперечному сечению контура), соединяя их рамками из арматуры Ø 8 мм каждые 30-40 см с помощью вязальной проволоки (1,2-2 мм). Каркас помещают в траншею на пластиковые фиксаторы: до нижнего края ленты должно быть не менее 5 см, до боковых и верхней поверхностей — 2,5-5 см.

Заливка и сушка

После подготовки арматуры приступают к заливке:

• Смешивают цемент и песок (1:2), добавляют 4 части щебня, воду, опять перемешивают.
• При заливке ленточного фундамента готовый раствор подают в форму слоями по 15-20 см, обрабатывая каждый профессиональным бетонным вибратором или деревянными трамбовками.
• Если используется бетономешалка, можно выполнить все работы за 1 день, создав монолитно залитую конструкцию.

Когда высота основания достигает проектной, для равномерного застывания поверхность накрывают мешковиной, а в жару — п/эт пленкой. При сухой погоде бетон увлажняют спустя 8-12 часов, затем — каждые 4-5 часов, в жаркую погоду — каждые 2-3 часа. При t ниже +5°С дополнительное увлажнение не требуется. Полное высыхание и набор прочности — через 4 недели.

Гидроизоляция

Спустя 7-10 дней снимают опалубку, покрывают все бетонные поверхности жидкой или рулонной гидроизоляцией, засыпают грунтом щели вокруг основания.

Видео описание

Ленточный фундамент своими руками: этапы работ и пошаговая инструкция

Опубликовал(а): Евгений Афанасьев Обновлено: 08.08.2019

135082 0 В закладки: Ctrl + D

Ленточный фундамент можно назвать самым популярным при строительстве частных домов, так как он в полной мере оправдал себя за многие десятилетия эксплуатации. Он – достаточно прост в обустройстве, не требует особо сложных приспособлений или специальной техники.

Конечно, чтобы конструкция была надежной и прочной, можно сделать ленточный фундаме нт св оими руками лишь частично, то есть выполнить основные работы по выкапыванию траншеи, монтажу опалубки, по установке и обвязке арматурной решетки , по гидроизоляции и утеплению. А вот изготовление и заливку бетона бывает проще и надежнее заказать в компаниях, которые занимаются этой работой профильно.

Чтобы выяснить, почему ленточный фундамен т т ак популярен в строительстве, нужно рассмотреть все его положительные и, конечно же, имеющиеся отрицательные качества.

Преимущества и недостатки ленточного фундамента

Ленточный фундамент — это монолитная полоса бетонного раствора, на которой возводятся все несущие стены строения.

Этот вид основания применяется в следующих случаях:

• Под возведение частных домов и хозяйственных построек из материалов, имеющих значительную массу, таких, как камень, бетон, кирпич, шлакоблоки и другие материалы.
• В случаях, когда в общем плане постройки предполагается подземный гараж, цокольный этаж или подвал.
• Для строительства домов, имеющих тяжелое перекрытие или же мансарду.
• В регионах, где преобладает преимущественно неоднородный грунт.

Нужно отметить, что установка ленточного фундамента подходит для почти всех видов грунтов, за исключением, пожалуй, только просадочных и торфяников — это обязательно нужно учитывать, выбирая тип основания под постройку собственного дома.

Чтобы знать, чего можно ожидать от ленточного фундамента в процессе эксплуатации, необходимо владеть информацией о достоинствах и недостатках этой конструкции.

Достоинства:

• Ленточный фундаме нт сп особен выдержать большие нагрузки, ничуть не меньшие, чем монолитное основание.
• Он отличается сравнительной простотой подготовительных мероприятий, которые могут быть вполне проведены самостоятельно.
• У ленточного фундамента всегда большой эксплуатационный период, безусловно, при правильном его строительстве и обеспечении нужных степеней защиты конструкции (гидроизоляции и утепления).
• Достоинством можно считать многообразие конкретных видов ленточного фундамента, из которых можно выбрать тот, который в наибольшей степени подходит по технологическим и финансовым возможностям.
• Ленточная основа обойдется гораздо дешевле, чем монолитная, хотя практически не уступает ей в прочности.
• Эта конструкция позволяет более качественно произвести термоизоляцию полов в доме, создав многослойную утеплительную «подушку».

Недостатки:

• Ленточный фундамент не подходит для устройства в некоторых грунтах.
• По строительной технологии вся толщина фундамента должна быть залита за один прием , а такое количество бетона самостоятельно приготовить очень сложно. В связи с этим возникает необходимость обращения к строительным фирмам-изготовителям, имеющим специальное оборудование и технику.
• Работа, даже при подготовке к заливке бетона, достаточно трудоемкая , и займет немало времени. Без помощников будет обойтись сложно.

Как видно из представленных качеств ленточного фундамента, положительные имеют значительный перевес над отрицательными.

Виды ленточных фундаментов

Существует несколько видов ленточного фундамента, которые различаются по некоторым критериям, и первый из них — это глубина его залегания.

• Например, для массивных домов, возведенных из тяжелых строительных материалов, необходим заглубленный фундамент, который обязательно устраивают на глубину в 250 ÷ 300 мм ниже уровня промерзания грунта в регионе постройки здания.
• Другой вид ленточного фундамента — это мелкозаглубленный . Его применяют для легких каркасных построек, а общая глубина его не превышает 550 ÷ 600 мм.

Ленточные фундаменты разделяют не только на два вида, но еще и на несколько типов:

• Монолитный тип фундамента — самый применяемый для разных построек. Возводится из раствора бетона и с обязательным армированием. Этот фундаме нт пр ивлекает простотой конструкции и доступностью ее возведения, наряду с присущей долговечностью и прочностью.
• Сборный фундаме нт дл я строительства частных домой применяют реже. Собирается этот тип основы из готовых бетонных блоков, которые изготавливают на заводах. Доставляют их на место проведения строительных работ и устанавливают в подготовленную траншею с помощью тяжелой техники.

Устанавливаются блоки впритык друг к другу, а зазоры между ними заполняются бетонным раствором и с внешних сторон всплошную заделываются гидроизоляционным материалом.

Такой тип основы не подходит для нестабильных грунтов, так как по стыкам может произойти разрыв и деформация всего фундамента, а значит, затем и стоящего на нем здания.

Кроме этого, за доставку и установку блоков на их постоянное место (использование погрузочно-разгрузочной и подъемной техники) придется заплатить достаточно круглую сумму. Однако, справедливости ради нужно сказать, что сами блоки обойдутся дешевле всего комплекса необходимых материалов для заливки монолитного пояса фундамента, а также избавит строителей от многих тяжелых строительных работ. Например, не придется сбивать и устанавливать опалубку, укладывать и обвязывать арматурную сетку.

Сборный или блочный фундамент хорошо подойдет для двух — или трехэтажных домов, возводимых из бетонных плит или кирпича. Если есть финансовая возможность и тип грунтов подходит для установки блоков, то этот тип фундамента станет неплохим выбором для постройки большого коттеджа.

Материалы для обустройства ленточного фундамента

Если все-таки принято решение строить здание именно на ленточным монолитном фундаменте, нужно приобрести все необходимые материалы для его возведения.

Для этого понадобятся:

• Рубероид или плотная полиэтиленовая пленка – для гидроизоляции опалубки.
• Доска, толщиной в 15 ÷ 20 мм и брусок 20 × 30 мм – для установки опалубки.
• Стальная проволока – для связки арматуры и стягивания, при необходимости, досок опалубки.
• Арматура диаметром в 10 ÷ 15 мм – для установки армирующего пояса.
• Гвозди или саморезы – для монтажа опалубки.
• Песок и щебень – для предварительной засыпки «подушек».
• Если бетон все-таки будет замешиваться самостоятельно, то для него будет нужен цемент не ниже М400, песок и среднефракционный щебень или гравий. Раствор изготавливается из этих материалов, взятых в пропорциях 1: 2: 4.

Последовательность работ по созданию ленточного фундамента

Чтобы быть уверенным в выборе фундамента, необходимо провести некоторые подготовительные мероприятия.

Расчет фундамента

Нужно обязательно выяснить тип грунта на участке для постройки дома и глубину его промерзания в конкретном регионе, а также глубину прохождения грунтовых вод. Для выяснения всех этих особенностей нужно обратиться в проектно-строительную организацию, которая проведет геодезическое исследование, произведет необходимые расчеты и создас т т очный проект фундамента, опираясь на анализ, полученный в результате исследовательских изысканий.

Если браться за составление проекта самостоятельно, можно не учесть некоторых нюансов, которые впоследствии приведут к разрушению стен дома. В особенности это касается строений, имеющих несколько этажей.

Если планируется возвести небольшую постройку, такую, к примеру, как дачный домик, гараж, сарай, курятник или баня, то фундамент можно попробовать рассчитать самостоятельно, учитывая рекомендации СНиП II — Б .1 — 62. А еще проще – воспользоваться специальной таблицей, позволяющей без проведения особых расчетов доста точно точно определить необходимую глубину залегания ленточного фундамента, в зависимости от типа дома и особенностей грунтов:

Разметка участка

Когда произведены необходимые расчеты фундамента, составлен архитектурный план здания и, соответственно, определено расположения несущих стен, производится разметка на выбранном для строительства месте.

• Перед разметкой будущую площадку нужно очистить от посторонних предметов и мусора, а также снять верхний плодородный слой почвы толщиной примерно в 120 ÷ 150 мм. Органические остатки могут привести к возникновению биологических процессов разложения, что нежелательно для подвальных помещений.
• На подготовленной площадке производится предварительная разметка углов будущего строения посредством вбивания колышков .

Далее, тщательно проверяется ровность расположения и уточняется расстояние между ними. Колышки переставляются по мере надобности. На них натягивается прочный шнур, с помощью которого будет легче контролировать прямизну углов и определять правильное направление полосы фундамента.

• Иногда для обозначения углов используют заранее изготовленные деревянные детали — прямоугольники . Сначала в нужной точке устанавливают один прямоугольник и закрепляют его.

Далее, на него привязывают два шнура на расстоянии ширины траншеи под фундамент, их протягивают до следующего места, где устанавливают второй угол , а затем к нему привязывают протянутые шнуры.

Таким образом проводят разметку всех четырех углов дома, а если несущие стены предусмотрены и внутри строения, затем проводят и их разметку.

• После того, как все углы выставлены, необходимо провести сверку длины диагоналей, обозначенного прямоугольника или квадрата. Если они будут равны, значит, все углы выставлены правильно.
• Далее, по ходу шнуром можно сделать просыпку порошком сухой извести — она визуально покажет направление, и возможно , выявит некоторые ошибки.
• Когда разметка контура фундамента и внутренних стен дома будет завершена, нужно таким же образом разметить фундамент под крыльцо, веранду или террасу.

Если в доме предполагается установка кирпичной печи или камина, то есть смы сл ср азу позаботиться о фундаменте и для этого сооружения. Однако лента для дома и плита под печку не должны быть жестко связаны между собой.

После проведенной разметки можно приступать к достаточно масштабным землеройным работам.

Выкапывание траншеи

• По размеченным линиям роются траншеи глубиной, указанной в расчетах специалистов, и которая будет зависеть от вида здания, возводимого на фундаменте.

• Рытье котлована нужно начинать с нижнего угла фундамента — это поможет сохранить одинаковую глубину траншеи на всей ее протяженности .
• При выкапывании грунта нужно стараться сохранять стенки траншеи ровными и вертикальными. Если гру нт вд руг начинает осыпаться, то в слабых местах устанавливаются временные подпорки.
• В процессе работы периодически делаются замеры глубины и уклона дна выкапываемой траншеи. Если фундамент устанавливается на склоне, то важно, чтобы траншея имела одну глубину по всему периметру ее устройства.

Подготовка дна котлована

• На дне готовой траншеи необходимо устроить подушку из песка, которая должна иметь толщин, как минимум в 150 ÷200 мм в хорошо утрамбованном виде. Она поможет правильному перераспределению нагрузок, создаваемых массой строения, на готовый фундамент. Особенно этот прием важен, если строительство идет на нестабильных пучистых грунтах.

Рекомендовано делать засыпку в три приема по 50 мм, и каждый из слоев нужно хорошо утрамбовывать, смачивая песок водой.

• Далее, на подушку из песка рекомендовано сделать настил из рубероида, который защитит песчаную подушку от размывания и не да ст вп итываться цементному молочку из бетона при заливке раствора в котлован.

Кроме этого, рубероид станет гидроизоляцией подземной части фундамента. Материал не только застилают на дно, но и заворачивают на стены траншеи на 150 ÷ 200 мм.

Установка опалубки

В подготовленную траншею устанавливается опалубка. Ее можно сбить из досок, которые после застывания раствора будут демонтироваться, или же сделать несъемной, одновременно тем самым и утеплив фундамент.

• Если опалубку решено монтировать из досок, то из них сбивают щиты и устанавливают их вертикально на дно траншеи. Опалубка должна подниматься над грунтом на ту высоту, на которую планируется поднять цокольную часть дома, но обычно не менее, чем 350 ÷ 400 мм.

— Между собой щиты скрепляются поперечинами, а с внешних сторон — подпираются обрезками брусков. Иногда, чтобы дощатые стенки не расходились при заливке под давлением бетонного раствора, приходится дополнительно скручивать их стальной проволокой.

— Если в фундаменте запланировано сделать отверстия для проведения коммуникаций, то отрезок трубы устанавливают, как распорку между щитами, внутри опалубки.

— При установке деревянной конструкции, нужно периодически проводить контроль ее ровности — это делается с помощью строительного уровня, иначе фундамент может получиться кривым и его придется выравнивать после того, как он будет готов.

— Рекомендовано в готовую опалубку настелить, кроме рубероида, плотный полиэтилен, который закроет поверхность досок изнутри конструкции. Пленка закрепляется на торцевых сторонах деревянных щитов.

• Несъемный фундаме нт пр едставляет собой блоки из пенополистирола, которые устанавливаются друг на друга и держатся за счет зубчатых вырезов, присутствующих на краях блоков, и соответствующих им пазов. Пенополистирол в такой опалубке может иметь разную толщину и служит неплохим утеплителем для конструкции. Производятся такие блоки разной ширины, поэтому их можно подобрать под любой фундамент.

Блоки не требуют распорок или дополнительных скреплений — они сами в полной мере рассчитаны на то, чтобы надежно удерживать залитый в них бетон.

• Еще один вариант опалубки, который можно назвать комбинированным. Он состоит из установленных дощатых щитов, а внутри опалубки к ним прижимают утеплитель, толщиной примерно в 30 мм — это может быть пенополистирол или пеноизол .

Материал не только утеплит фундамент, но и не позволит вытечь цементному молочку через зазоры между досками, преждевременно испариться влаге из залитого бетона, а это значит, что процес с с озревания и набора прочности будет проходить в оптимальном режиме.

Установка арматурной решетки

Следующим шагом в опалубку устанавливается арматурная решетка . Ее изготавливают из металлического прута, имеющего диаметр в 8 ÷ 15 мм. Пруты нарезают отрезками, равными длине стен, а пересекаются они на их углах. Скреплять пруты сваркой не рекомендуется, так как они от этого потеряют взаимную подвижность и при усадке конструкции могут из-за этого разрушить фундамент. Поэтому , их скручивают стальной проволокой.

Если внутри опалубки устанавливается утеплительный материал, то желательно, чтобы перпендикулярные отрезки арматуры вошли в утеплитель — так он надежно будет закреплен на краях опалубки.

Точный расчет армирующего пояса проводят проектировщики фундамента с учето м м ногочисленных критериев – типа и общей массы здания, стабильности грунтов, сейсмических особенностей региона, других величин.

Заливка фундамента

Заливку фундамента бетоном рекомендовано проводить за один прием , но это реально сделать только в том случае, если необходимое количество раствора заказывается в готовом виде.

Если же такой вариант невозможен в силу тех или иных причин (например, отсутствие соответствующей фирмы или же полностью неприемлемые цены), то бетон заливают послойно. Но и в этом случае не обойтись без механизации процесса, а значит , обязательно понадобится бетономешалка.

• При заказе готового материала, бетонный раствор замешивают на стационарных производственных узлах в нужной пропорции, и доставляют в специальных машинах, оснащенных бетономешалкой и механизмами подачи.

— Далее, устанавливается специальный желоб , через который раствор стекает в подготовленную опалубку. Его необходимо распределять с помощью лопаты по всей длине конструкции до тех пор, пока она не заполнится до намеченного верха.

— Поверхность бетона разравнивают и оставляют для схватывания, созревания и набора прочности.

— Время упрочнения такой конструкции составляет в теплое время года около четырёх недель. Некоторые работы, например, по распалубке и подготовке к дальнейшим операциям, но без существенной нагрузки на ленту, можно начинать через 16 ÷ 20 дней.

Зимой заливать фундамент не рекомендуется, но если это — вынужденная мера , то и состав бетонного раствора, и сроки готовности залитой конструкции будут совершенно иными. Подробнее об этом рассказано в соответствующей статье нашего портала – «при какой температуре можно заливать фундамент» .

• В том случае, работы будут выполняться самостоятельно, проводятся они в такой последовательности:

— В первую очередь готовится раствор для заливки. Как говорилось выше, для него понадобится цемент и песок в пропорциях 1 : 2 или 1 : 2,5, а также 4 части щебня. Смесь заливается водой и замешивается.

— Если все материалы будут смешиваться в бетономешалке, то их в тех же пропорциях закладывают в нее и готовят раствор, который затем сразу же выливают в опалубку. С использованием такой установки работа, безусловно, пойдет гораздо быстрее, и заручившись еще поддержкой хороших помощников, с работой зачастую справиться можно за один день.

— Если же раствор будет замешиваться вручную, то действовать придется поэтапно. Так, первым слоем бетонный раствор заливается в опалубку толщиной в 150 ÷ 200 мм и хорошо утрамбовывается деревянным бруском. Вся опалубка по всей длине по периметру должна быть заполнена полностью одинаковым по толщине ровным слоем.

На следующий день проводится такая же процедура, и так до тех пор, пока опалубка не заполнится до верха.

— Залитый фундамент рекомендовано накрывать мешковиной, а если бетонные работы проводятся в летнюю жару, то его накрывают полиэтиленовой пленкой , чтобы не происходило быстрого испарения влаги, и бетон застывал равномерно.

Созревает фундамент, сделанный послойно, быстрее, чем залитый за один раз. Однако, прочность его получается значительно ниже, и есть вероятность повреждения конструкции в зимний период во время сильных морозов, если вдруг между слоями окажется влага. Поэтому на фундамент, залитый таким образом, обязательно нужно нанести гидроизоляционное покрытие, а также желательно утеплить.

Цены на популярные модели бетоносмесителей

Бетономешалки

Полезные рекомендации по заливке ленточного фундамента

Чтобы работа получилась качественной, необходимо прислушаться к рекомендациям опытных строителей.

• Для замешивания раствора нужно использовать чистые от земли и глины материалы — гравий, песок и воду.
• Пропорции раствора могут варьироваться, но щебенки или гравия всегда нужно брать в 1,5 ÷ 2 раза больше, чем песка.
• Воды в растворе должно быть примерно 50% от массы цемента (не путать с объемом ! )
• Если для приготовления бетона приходится использовать мокрый песок — это нужно учитывать при добавлении в бетономешалку воды, чтобы не сделать раствор слишком жидким.
• При замешивании и заливке фундамента в холодную погоду, раствор рекомендуется замешивать на подогретой воде — это ускорит схватывание и затвердевание бетона.
• Если раствор слишком густой, то после заливки раствора в фундамент, необходима трамбовка или частое протыкание металлическим прутом. Этот проце сс пр оводится для удаления оставшегося в растворе воздуха, иначе внутри фундамента могут образоваться так называемые раковины.
• Кроме этого, опалубку с только что залитым раствором простукивают деревянным молотком — этот процесс тоже помогает выходу воздуха на поверхность раствора.
• Снятие опалубки проводится не ранее, чем через 5 ÷ 7 дней после заливки раствора, а дальнейшие масштабные действия можно проводить только по прошествии месяца.
• Утепление и гидроизоляция фундамента будут обязательными, как уже говорилось, при послойной его заливке. Тем не менее , лучше взять за правило, что эти технологические операции должны проводиться в любом случае. Это резко повысит прочность и долговечность фундамента и, естественно, всего строения. Как проводить гидроизоляцию и утепление фундамента – читайте в публикациях нашего портала.

Нужно отметить, что ленточный фундамент является оптимальной основой для очень многих построек, а выполнять его — гораздо проще, чем монолитную плиту. И в заключение статьи – видео-пример правильного обустройства ленточного фундамента:

Видео: как правильно залить ленточный фундамент