Как опустить пол в бане ниже фундамента

Чтобы опустить пол в бане ниже фундамента, сначала необходимо провести расчистку пространства под полом. Это может включать удаление верхнего слоя земли и устройство песчаной подушки для лучшей дренажной системы. Затем следует укрепить стены и установить поддержку для перекрытий, чтобы избежать их деформации и обеспечить устойчивость конструкции.

После этого можно приступать к установке пола на необходимом уровне. Этот процесс включает использование качественных гидроизоляционных материалов и утеплителей, чтобы предотвратить проникновение влаги и сохранить тепло. Важно также продумать систему вентиляции, чтобы избежать излишнего накопления влаги и обеспечить долгий срок службы бани.

Правильные полы в Русской бане

Многие задают вопрос отличается ли конструкция пола в парной и моечной Русской бани от конструкции пола в суховоздушной бане или сауне. Да, отличается и очень сильно! И это нужно знать и хорошо понимать. Так как из- за неправильной конструкции, пол в парной или моечной Русской бани с большой вероятностью очень быстро сгниет.

И чаще всего вместе с полом начинают гнить и нижние венцы, в случае если баня сделана из бревна или бруса.Если углубиться в историю, то полы в банях по- черному делались прямо по земле. И когда они сгнивали их просто меняли. Когда получили широкое распространение бани по- белому, то полы делались либо так же по земле, либо проливными.

То есть настилались доски и между ними оставлялись щели для протекания воды. Чаще всего прямо под баню, иногда делался отвод воды из- под бани куда- нибудь в сторону. В советское время из- за дефицита строительных материалов проливные полы в банях были практически единственным доступным вариантом.

Под банями делались корыта из бетона, рубероида, металла или как- то иначе для сбора стекающий воды и отвода ее за пределы бани. Даже сейчас на многих сайтах по строительству бани можно встретить рекомендации из прошлого века об организации таких корыт.С появлением доступных материалов конструкция полов в банях изменилась. Это совпало со строительным бумом в нашей стране.

Появилась масса бригад, которые строили все- дома, дачи, гаражи, бани. И строилось эти абсолютно разные объекты, по незнанию, по одной и той же технологии- «как у соседа.» Полы практически во всех банях делались деревянными и утепленными. Эта классическая конструкция утепленного пола пришла из жилого домостроения.

В жилом доме, при отсутствии повышенной влажности и воды на полу, такая конструкция абсолютно приемлема. Но далеко не в каждой бане можно делать такие полы.В это же время, опять же по незнанию, массово строящиеся бани были далеки от Русской бани. В них, практически везде, ставились металлические печи, которые разогревали парную до температур выше +100С.

Влажность в таких парных обычно не превышает 15- 30%. Дерево, включая полы, в парных таких бань обычно всегда сухое. Поэтому конструкции пола не предавалось особого значения. И, поэтому, не задумываясь, везде делали классические утепленные деревянные полы. Проблемы могли возникнуть только в моечных.

Но строители уверяли заказчиков, что они проложили под досками пола гидроизоляцию и все будет хорошо. Им верили, так как не знали, что 100% гидроизоляцию в бытовых условиях сделать крайне сложно. Кто- то промазывал полы герметиками и мастиками, кто- то ставил душевые поддоны.

Но в любом случае, так как в саунах и суховоздушных парных влажность низкая, а температура высокая эти полы обычно худо- бедно просыхали и проблем особых не создавали.С недавнего времени стало популярно строить Русские бани. Но так как в большинстве своем строили и строят их те же бригады «специалистов» с отсутствием знаний, что же такое Русская баня, то строят они строения по абсолютно той же технологии и устанавливают такие же металлические печи, что и в сауны и суховоздушные парные.

Строение гордо именуется Русская баня, хотя по факту не имеет с ней ничего общего. И полы в таких «русских банях» делались, как и везде- деревянные утепленные. И, так как по сути, это строение Русской баней не является, то и повышенной влажности в этих строениях нет. Соответственно и утепленные деревянные полы стоят неплохо.

Но это не говорит о том, что в правильных Русских банях тоже можно ставить утепленные деревянные полы по классической технологии.В правильных

Русских банях может быть только два варианта правильных полов, которые не сгниют. Это классические проливные полы, о которых я говорил выше, и утепленная стяжка по грунту, о которой я подробно расскажу ниже.

Деревянные утепленные по классической технологии полы в настоящей Русской бане ставить нельзя! Сгниют очень быстро и, с большой вероятностью, будут гнить вместе с нижними венцами бани. На приведенном фото сгнившей нижний венец брусовой бани с классическими утепленными деревянными полами.Многие утверждают, что не будут лить воду на пол, поэтому проблем с гнием пола не будет.

Это справедливо для саун и суховоздушных бань, но это глубокое заблуждение если мы говорим о Русской бане. В Русских банях полы в парной постоянно сырые из- за того, что при поддачах образуется большое количество пара, который имеет свойство остывать опускаясь к полу и конденсироваться на полу большим количеством влаги. Пар так же опускают к полу работая веником при парении.

Поэтому на полу в парной Русской бани собирается много воды и в некоторых случаях даже стоят лужи. Так что даже если вода специально литься не будет ее все равно на полу будет много.Тип фундамента для строения Русской бани так же важен, поскольку не на всех фундаментах можно организовать правильные полы.

Например, ныне очень популярный, фундамент на винтовых сваях или столбчатый фундамент подходит только для организации проливного пола. Стяжку по грунту на таком фундаменте без «танцев с бубном» не сделать. А проливные полы имеют достаточно много минусов и поэтому не очень популярны и востребованы.

Так что столбчатый фундамент или фундамент на винтовых сваях для Русской бани крайне нежелателен. Ленточный фундамент разных видов и разных заглублений или плита по грунту- оптимальный вариант фундамента для Русской бани.Далее я расскажу о конструкции проливного пола, утепленной стяжке по грунту и классического утепленного деревянного пола.

Об их плюсах и минусах, дам рекомендации в каких случаях какой из этих типов полов целесообразно применять.Проливной пол, как я уже писал выше, состоит из досок, которые настелены на лаги с некоторым расстоянием друг от друга. Расстояния между досками нужно для того, чтобы сливалась вода.

Я очень не рекомендую сливать отработанную воду прямо под баню на грунт. Даже если уровень грунтовых вод низкий. Дело в том, что со временем может появится неприятный запах от сброшенной воды и через щели в полу он будет поступать в баню. Для того, чтобы отвести сточные воды из- под бани делают дренажную систему.

Чаще всего это некое корыто из металла или отлитое из бетона, в которое собирается вода из всех помещений бани с проливным полом и желобом или трубой отводится за пределы бани в септик, сточную канаву или как- то по- другому.Подпольное пространство в бане с проливными полами должно обязательно вентилироваться. Чаще всего используются продухи, которые зимой, во время процедур, закрываются, а при просушке опять открываются.

Иначе возможен застой влажного воздуха в подпольном пространстве бани, что может привести к гниению. Так же очень рекомендуется после банных процедур поднимать доски пола для просушки.

В банях с проливными полами доски пола обычно не крепятся «намертво».Плюсы проливного пола: самый дешевый и простой вариант пола, может использоваться на любых фундаментах, инспектируется при просушке, в случае возникновения гниения легко заменить, хорошо подходит для летних бань.Минусы проливного пола: не комфортно зимой из- за возможного поддувания холодного воздуха через щели в полу, необходимость поднимать доски для просушки после процедур, из- за неправильного отвода сточных вод возможны неприятные запахи из подпольного пространства.

Утепленная стяжка по грунту или утепленная плита по грунту наиболее предпочтительный пол для парной и моечной в Русской бане.

Она устраивается следующим образом: снимается плодородный грунт, насыпаться и хорошо трамбуется песчано- гравийная подушка, прокладываются все коммуникации- вода, канализация, вентиляционные короба, затем заливается предварительная неармированная стяжка 2- 4см, затем по всем правилам укладывается гидроизоляция, затем укладывается экструдированный пенополистрирол- ЭППС или иначе Пеноплекс 50- 100мм, на него укладывается гидроизоляция, затем финальная армированная бетонная стяжка 8- 12см на которую можно уложить водяные или электрические теплые полы и финальный пол- чаще керамогранит. Керамогранитные плитки используются потому, что этот материал не боится морозов и частого перепада температур с минуса на плюс.

Продухи в ленточном фундаменте, при применении в качестве полов утепленной стяжки по грунту, не требуются.

В случае устройства стяжки по грунту внутри ленточного фундамента необходимо сделать компенсационный шов из ЭППС толщиной 30мм.

Этот шов разрывает бетон ленточного фундамента и фундамент печи, если он требуется, от стяжки по грунту. Компенсационный шов требуется для компенсации сезонных подвижек стяжки относительно ленточного фундамента и фундамента печи, особенно на пучинистых грунтах.Так же, в случае устройства стяжки по грунту внутри ленточного фундамента, необходимо опустить утепленную стяжку по грунту ниже верхнего края цоколя.

Это делается для того, чтобы обезопасить деревянную конструкцию стены бани от неизбежного попадания брызг воды с пола. Расстояние от верхнего края цоколя до чистового пола рекомендуется делать равным 15- 30см.

Там вертикально устанавливается керамогранитная плитка для отсечения попадания воды на ленту фундамента.При монтаже керамогранитной плитки на пол рекомендуется применять морозостойкий плиточный клей для керамогранита, швы затирать не классической затиркой, а силиконовым герметиком. Это требуется для компенсации возможных сезонных подвижек плитки и обеспечения гидроизоляции.

Есть положительные примеры монтажа керамогранитной плитки прямо на листы ЭППС без применения армированной стяжки. Такие полы быстро прогреваются и более комфортны. Перед монтажом плитки прямо на ЭППС необходимо очень ровно уложить плиты ЭППС, желательно приклеить их в предварительной стяжке для предотвращения возможных подвижек.

Затем поверхность ЭППС механическим способом делаются максимально шершавой. Керамогранит приклеивается к ЭППС обычным плиточным клеем для керамогранита.Утепленная стяжка по грунту из- за толстого слоя бетона в армированной стяжке является достаточно холодной поверхностью. Особенно зимой.

Поэтому рекомендуется, по возможности, устанавливать в стяжку водяные или электрические теплые полы. Такие полы очень приятны для босых ног в бане, а также хорошо помогают просушить баню после процедур. Если нет возможности заложить теплый пол в стяжку, то я рекомендую стелить на плитку в моечной и парной вспененные коврики для ванных комнат и деревянные трапы- решетки.

По этим поверхностям достаточно комфортно ходить босыми ногами даже зимой. А в комнате отдыха рекомендую применять пробковое покрытие толщиной 10мм. Ходить по такому покрытию босыми ногами зимой гораздо приятнее, чем по плитке или ламинату. Плюс пробковое покрытие не боится воды.Для увода сточной воды в утепленной стяжке по грунту делается канализационная система.

В стяжку закладываются обычные пластиковые канализационные трубы, предварительно обернутые компенсационным пористым материалом типа пенофола. Если баня не отапливается зимой постоянно, то обычные канализационные трапы с водяным затвором не подойдет. Вода в них замерзнет и трап будет неработоспособным или лед может разорвать корпус трапа.

Поэтому в таких случаях рекомендую применять трап с сухим механическим затвором.В комнате отдыха на утепленную стяжку по грунту можно делать чистовые полы не обязательно из керамогранита. Можно применять влагостойкий ламинат, пробковые покрытия, деревянный пол и другие покрытия.

Не рекомендуется материалы, которые боятся влаги и линолеум.Плюсы утепленной стяжки по грунту: очень надежный и безопасный в плане гниения пол, делается один раз и навсегда, возможно использовать водяные или электрические теплые полы, большой выбор финишных покрытий, удобный в плане организации канализационных стоков.Минусы утепленной стяжки по грунту: дорогостоящая и сложная конструкция, без водяного или электрического теплого пола холодная по тактильным ощущениям.Классический утепленный деревянный пол может иметь место в саунах и суховоздушных банях, но в Руссой бане он крайне не рекомендуется.

Из- за большого количества влаги на полу очень высока вероятность ее попадания в утеплитель пола. Это приведет к процессу гниения. Причем начать гнить может и нижний венец, который обычно находится внутри «пирога» классического утепленного деревянного пола.

Многие считают, что возможно сделать 100% гидроизоляцию пола, но практика показывает, что добиться этого в бытовых условиях крайне сложно.Классический утепленный деревянный пол состоит из чернового деревянного пола, который подшивается к лагам снизу, затем укладывается пароизоляция, а на нее утеплитель. Обычно это минеральная вата толщиной 100- 150мм. Поверх нее укладывается гидроизоляция и чистовой пол. В строениях с классическим утепленным деревянным полом необходимо достаточное количество продухов в фундаменте для качественного вентилирования подпольного пространства.Плюсы классического деревянного утепленного пола в Русской бане: относительная простота и дешевизна конструкции, подходит для всех типов фундаментов, приятный по тактильным ощущениям даже зимой, не требует устройства водяного или электрического теплого пола.Минусы классического деревянного утепленного пола в Русской бане: не подходит для полов в парной и моечной Русской бани, невозможность инспектирования на предмет гниения, сложности с организацией сбора и слива сточных вод в канализацию.

Вам может быть интересно также:

Вся правда о Русской бане Что такое Русская баня. Чем она отличается от массовых, якобы, "Русских бань". Заблуждения и домыслы о Русской бане. Особенности устройства, строительства, эксплуатации, выбора печи. Ответы на часто задаваемые вопросы.

Строительство Русской бани.

Мой сценарий банного дня Как я хожу в свою баню, какие процедуры делаю, последовательность процедур. Советы по уборке бани.

Правильные полки в Русской бане. Какими должны быть полки в Русской бане, из какого дерева и каких размеров. Особенности конструкции полков в парной Русской бани.

Если эта статья оказалась полезной для Вас или Вам понравился этот ресурс, Вы можете внести свой вклад в развитие сайта "Вся правда о Русской бане"

Статьи

Как правильно топить металлическую банную печь Устройство и принципы работы металлической печи для бани. Регулировка тяги, советы по правильной и эффективной топке металлической банной печи.

Правильные печи для Русской бани Какие печи подходят для Русской бани. Как правильно подобрать печь для Русской бани. Как не поддаться на рекламу и отличить правильную печь для Русской бани от неправильных печей. Ответы на часто задаваемые вопросы.

Переделка бани под ключ в баню по уму Реальная история переделки суховоздушной бани в Русскую баню. Подробный фотоотчет с комментариями, результаты испытаний бани в разных условиях. Обоснование применяемых материалов. Выводы и советы.

Строительство Русской бани.

Вентиляция парной в Русской бане Как правильно организовать вентиляцию парных в банях различных типов. Что такое вентиляция типа Басту и как ее реализовать. Ответы на часто задаваемые вопросы на тему вентиляция в Русской бане.

Правильные полы в Русской бане Как сделать правильный пол в Русской бане. Плюсы и минусы различных типов полов в Русской бане. Как избежать гниения пола в бане.

Правильное утепление потолка парной Русской бани. Какие материалы использовать и в каком порядке их уложить. Частые ошибки при утеплении потолка парной.

Правильные шапки для бани Профессиональная меховая шапка для бани из овчины. Почему именно она? Как ухаживать за меховой банной шапкой. Где купить такую шапку.

Правильные материалы для строительства Русской бани. Из чего построить Русскую баню? Что лучше: сруб, брус, блоки, кирпичи или каркасное строение? Рассказ о различных вариантах строения. Плюсы и минусы различных материалов.

Правильное электрообогреваемое панорамное стекло для бани и сауны. Что такое электрообогреваемое панорамное стекло для бани и сауны. Его возможности и области применения. Как и где приобрести такой стеклопакет.

Как сделать пол в бане: варианты покрытий и советы по укладке

Напольное покрытие в бане может быть сплошным или со свободным сливом, плиточным или деревянным. Подготовили инструкции по монтажу каждого типа.

Атмосфера в парной во многом зависит от напольного покрытия. Рассказываем, как правильно сделать полы в бане, чтобы париться с комфортом и удовольствием.

Все об устройстве полов в бане

Из чего лучше сделать пол в бане: выбираем материалы

Материалы напольного покрытия в бане должны быть экологически чистыми, без неприятного запаха при нагревании. А самое главное — устойчивыми к образованию плесени и гниению. Обычно используют два основных вида.

Дерево

Сохранять в парной приятный лесной аромат помогут полы из дерева. Материал не любит высокой влажности, но при правильном выборе сорта и грамотном уходе деревянный настил прослужит 5-8 лет.

Природный материал.
Приятная на ощупь поверхность.
Быстро нагревается.

Сорта с высокой влагостойкостью дорогие.
Нужно регулярно просушивать.
Требует частой замены.

Какие доски подойдут для устройства чистовых полов в бан е?

Из лиственницы — оптимальный сорт по соотношению цены и качества, медленно впитывает воду, за счет смол не гниет и борется с бактериями, приятно пахнет при нагревании.
Ольха — относительно недорогая и водостойкая.

Пол из бетона гораздо практичнее деревянного и может прослужить до 50 лет. Но его своими руками без опыта сделать сложнее.

Долговечность.
Простота ухода.
Возможность укладки дополнительного чистового покрытия сверху.

Сложность работы.

Бетонный пол холодный и неприятный на ощупь. Его обязательно чем-то застилают сверху . В парной можно использовать:

настилы из досок — небольшие квадратные «коврики», которые легко снять и просушить;
керамическую плитку или керамогранит — при правильной укладке надежно защищает основание от сырости.

Есть два варианта укладки деревянных полов в бане:

со свободным выходом воды из щелей между досками в подполье, оттуда — в грунт;
со сливом в трубу, ведущую в септик или канализацию.

Полы со свободным сливом быстрее сохнут, но зимой пропускают холод с земли. Если грунт под ним слишком плотный, грунтовые воды стоят высоко, в подполье появится болото из стоячей воды, которое неприятно пахнет.

Сплошной пол теплее, но чаще требует замены: часть влаги все равно застаивается в досках. Укладывать его сложнее, так как нужно тщательно рассчитать угол уклона.

Тип досок для чистового пола зависит от его конструкции. Они в любом случае должны быть тщательно обструганными со всех сторон. Но сплошные полы укладывают из шпунтованной доски с готовыми замками. А проливные, или протекающие, — из обычной.

Со свободным сливом

Как укладывают пол в бане со свободным сливом воды в грунт? Монтаж очень простой, но требует тщательной подготовки основания.

Измерьте глубину подполья. Для создания правильной дренажной подушки она должна составлять около 60-70 см. Углубите его, если нужно.
Рассчитайте размеры и количество лаг, нарисуйте примерную схему их укладки. Лаги укладывают параллельно короткой стене с шагом 0,4-0,8 метра, отступив от нее на 0,2-0,3 метра. Для бани достаточно бруса 100х100 мм. Но экономить на сорте дерева нельзя. Берите брус из водостойкой древесины.
Сформируйте опорные столбики, которые не дадут лагам прогибаться в центре. На каждый метр бруса нужен один столбик. Оптимальные размеры — 250х250 мм. У каждого столбика должно быть монолитное основание. Бетон заливают в опалубку высотой до 5 см. После застывания на раствор кладут опоры из кирпича. Они должны доходить до верхнего края ленточного фундамента. Лаги кладут на кирпичи не напрямую, а после слоя гидроизоляции — обмазочной или рубероида.
Засыпьте пространство вокруг столбиков слоем песка толщиной 10-15 см. Разровняйте, но не трамбуйте. Если почва песчаная, участок сухой, этот этап можно пропустить. Уложите подушку из щебня высотой 15-25 см. Чем плотнее грунт, тем больший слой щебня нужен.
Обработайте лаги антисептиками и просушите. Уложите на опоры и выровняйте, используя подложки. Для протекающих полов уклон не нужен, лаги должны лежать в одной плоскости.
Закрепите лаги на опорах с помощью анкеров, на нижнем венце сруба — металлических уголков. Оставьте между краями каждой и стенами около 4 см для компенсации деформации. Места крепления обработайте обмазочной гидроизоляцией или герметиком.
Нарежьте чистовую доску и начните укладывать поперек лаг. От стены отступайте на 1-2 см, между досками оставляйте одинаковый промежуток в 2-3 см. При укладке каждой следующей проверяйте уровень пола: он должен оставаться ровным. Закрепите доски в местах пересечения с лагами 1-2 гвоздями.

Если грунт глинистый и плохо впитывает воду, можно сделать протекающий пол, но с централизованным сливом в септик или дренаж. Отличаться будут этапы создания подполья. О правилах его устройства рассказываем ниже.

Сплошной настил

Сплошной настил идет под небольшим уклоном к стене, у которой сделан сливной трап, закрытый декоративной решеткой. Работы тоже начинаются с устройства подполья.

Песчано-гравийную подушку и опоры делают по тому же принципу, что и для протекающих полов. Но щебень нужно укладывать под уклоном 10-15 см к точке слива воды. Проверить можно с помощью натянутой нити или лазерного уровня.
В точке слива выкапывают приямок глубиной 70 см, шириной 50 см. Его стенки и дно покрывают плотным слоем глины от 15 см или бетонируют поверх армирующей сетки.
Из приямка нужно под уклоном проложить сливную трубу в септик или канализацию. В сам приямок — опустить сливную трубу трапа. Вода, которая все-таки просочится под пол, уйдет в приямок и в канализацию.

Лаги укладывают от стены, противоположной сливу. Если он в центре, то идут к нему с двух сторон. Каждую последующую балку опускают на 0,5-1 см ниже уровня предыдущей. Этого можно добиться дополнительным слоем гидроизоляции, обрезкой бруса в местах соприкосновения с чистовым полом.

Чтобы сформировать правильный уклон, уложите лаги и чистовой пол на ровном участке рядом с баней. Наметьте места подрубки, обрежьте все в размер, обработайте антисептиком. Потом переносите и крепите на опорных столбах. Отверстия в лагах делать нельзя. Укладывайте их таким образом, чтобы слив попал в промежуток между ними и стеной.

К лагам в нижней части с каждой стороны прибейте небольшие квадратные бруски высотой 2-3 см. На них укладывают черновой пол — фанеру или доски, закрепив гвоздями. На подложку кладут пленочную гидроизоляцию, сверху — утеплитель, сверху — слой той же изоляции. В качестве утеплителя можно использовать керамзит. Минеральная вата не любит высокую влажность, а пенополистирол при нагревании может выделять токсичные вещества.

После верхнего слоя гидроизоляции укладывают чистовой пол. Если вы все сделали правильно до этого, доски пойдут под наклоном к трапу. Если уклона не хватает, можно подложить под них небольшие куски фанеры. После этого останется установить трап.

В предбаннике или других сухих помещениях

Здесь гораздо удобнее и практичнее сплошной пол. Его укладывают без уклона, на идеально ровные лаги. Но в подполье обязательно предусматривают песчано-гравийную подушку для дополнительной защиты от холода и гниения досок.

Как сделать полы в бане своими руками из бетона: пошаговая инструкция

Если выбрали для бани бетонные полы, в первую очередь определитесь с местом слива и проложите от него трубу к септику. Только после этого можно приступать к устройству основания.

Песчано-гравийную подушку делают идеально ровной. Сначала кладут слой щебня в 20-30 см, затем такой же слой песка. Их утрамбовывают, выравнивают, покрывают пленочной гидроизоляцией или рубероидом. Его соединения с венцом или фундаментом укрепляют обмазочной гидроизоляцией. Пленочную изоляцию немного заводят на стены.
На слой изоляции кладут утеплитель — керамзит. Сверху накрывают вторым слоем гидроизоляции. По нему раскатывают армирующую сетку с толщиной прутка от 5 мм. Устанавливают маячки, формируя в сторону слива уклон около 5-10%. После этого можно заливать раствор. Сохнуть он будет минимум неделю, в холодную погоду — дольше.

Класть плитку или продолжать оставшиеся отделочные работы в бане можно только после полного высыхания бетона.

Правила ухода за настилом и бетоном

Обработайте высохший бетон водостойкой грунтовкой с антисептиками, защищающими от плесени, даже если сверху будете класть плитку.
Ежегодно обновляйте пропитку всего дерева. Сразу же меняйте доски, на которых заметили трещины. Без ремонта в них будет накапливаться вода.
Раз в год проверяйте состояние протекающих полов. Снимите чистовой пол, вынесите посушить на солнце. Промойте верхний слой щебня чистой водой из шланга, чтобы смыть мыльный налет. Или замените щебень на свежий. Обработайте открытые участки лаг защитными составами.
Не оставляйте в парной и предбаннике влажные полотенца. Тщательно проветривайте баню после каждого парения. В комнате отдыха можно включать осушитель воздуха, чтобы снижать уровень влажности.

Как опустить пол в бане ниже уровня фундамента: пошаговое руководство