Что может быть с фундаментом за 5 лет

За пять лет фундамент может подвергаться различным воздействиям, которые могут повлиять на его состояние. При изменениях в грунтовых водах, укладке или осадке поверхности могут возникнуть трещины, деформации и другие разрушения, что негативно сказывается на прочности конструкции. Важно регулярно проверять целостность фундамента и проводить профилактические работы для предотвращения серьезных проблем.

Кроме того, влияние внешней среды, такое как снег, дождь или колебания температуры, также может способствовать ухудшению состояния фундамента. Коррозия арматуры, износ материалов или осадка могут быть результатом неправильного проектирования или недостаточной защиты фундамента, поэтому важно уделять внимание его техническому состоянию в течение всего срока эксплуатации.

Фундамент простоял 30 лет. Можно ли строить?

Всем Достался участок от папы, есть фундамент 10х10, глубина 1,70, ширина 60 см (Подмосковье), участок ровный, сухой, вода не близко, грунт плотный (возможно, не так объясняюсь, извините), но нет информации — была ли арматура или сыпали металлолом. Знаю, что заливали машины с завода, марку бетона не помню.

Вопрос: выдержит ли он постройку 1-этажного дома с мансардой из кирпича? Стоял он много лет, потом его засыпали землей от строящегося дома соседа, откопали, с виду крепкий. Очень бы хотелось использовать этот фундамент, т.к. новый залить нет возможности… Или обязательно нужно заказывать обследование?

У вас есть свой дачный вопрос? Задайте его нашим экспертам и опытным дачникам. Задать вопрос
Вопрос размещен в разделах: вопросы, фундаменты, кирпичные дома, строительство
2 спасибо за вопрос в избранное 5259 просмотров
Поделиться ссылкой

Вы поблагодарили 19

Уважаемый Solnezaec! Приветствую Вашу первую публикацию на виртуальных страницах гостеприимного сайта «7дач». Вопрос Ваш не так прост, как может показаться с первого взгляда. Дело в том, что при эксплуатации фундамента даже обжитого дома основным вопросом является защита фундамента от грунтовой влаги.

То, что вы пишите, что грунт «сухой» — не меняет ситуации, так как никто не отменял ни дождей, ни тающего снега. И вся эта влага «атаковала» инородное для местного грунта тело — ваш новый ленточный фундамент. У силикатных материалов, типа бетона или серого силикатного кирпича, есть неприятная особенность — они легко впитываю влагу.

А впитав влагу, силикатные материалы начинают разрушаться, так как при переходе через ноль (туда-сюда) окружающей температуры, влага будет то жидкой фазы, то твердой — лед. А лед на 10% больше по объему, чем влага. Таким образом, попав в капилляры силикатов, влага меняет свой объем и начинает изнутри разрушать силикатный камень.

Поэтому, при сооружении фундамента, еще не начиная строить первый этаж, строители первым делом выполняют пристенную гидроизоляцию фундамента специальными битумными мастиками, «проходя» этой гидроизоляцией стену не менее двух раз. Можно ли нагружать такую конструкцию одноэтажным кирпичным домом с мансардой? Думаю, что вопрос очевиден.

Опасаюсь, что заказанное обследование не ответит на вопрос о водонасыщении бетонного камня. Если вы его закажете, то к вам большая просьба, вот здесь же на этом посте расскажите о его результатах. Что же делать в вашем случае? Уйти от мечты сооружения кирпичного (уже совсем не модного) дома, а поставить каркасный дом с мансардой на винтовых сваях. В качестве пособия предлагаю ознакомиться с профильной статьей о винтовом фундаменте Продолжаем строить дом за полгода: нестандартное решение с фундаментом

Спасибо за приветствие, быстрый и развёрнутый ответ! Весной вплотную будем заниматься участком и решать дальнейшую судьбу фундамента.

В добрый час! Пишите, как пойдут дела. Будем пытаться всем дачным сообществом отвечать на возникающие перед вами вопросы.

Я не эксперт — строитель. Я овощевод. Но опыт подсказывает — не фундаменте нельзя экономить. Лучше залить еще один по внешней или по внутренней стороне старого фундамента. Как то так.

Удачи.

На мой взгляд, в Вашей ситуации самое правильное — найти грамотного специалиста, который обследует фундамент и даст заключение. Любые наши советы будут носить скорее теоретический характер, это сродни «диагнозу по фото» (а мы даже без фото этот вопрос обсуждаем ) В этом вопросе слишком много неизвестных, слишком много нюансов, которые ни Вы, ни мы тем более не сможем оценить объективно.

Чтобы дать конкретное заключение, нужно видеть «пациента». В общем плане я полностью согласна с Василием: экономить на фундаменте нельзя. И строить на старом фундаменте именно кирпичный дом, полагаю, очень и очень рискованная затея — о чем сказал Олег.

Но, повторюсь, чтобы уйти из сферы «гаданий на кофейной гуще» в область мотивированных решений, все же нужно заключение специалиста, сделанное на основе обследования. ИМХО. Причем весьма желательно, чтобы специалист был, если можно так выразиться, независимый. Понятно, что эксперт из строительной организации, которая занимается возведением частных домов, будет заинтересован в том, чтобы продать Вам услуги своей фирмы. А Ваш интерес в том, чтобы получить объективную оценку, с указанием на реальные проблемы, реальное положение дел.

. Стройтесь из бруса и будет вам счастье.

Глубина вполне хорошая, в Подмосковье глубина 1,2 м. Другое дело что это недурно бы проверить, откопав где-нить с краю ямку и посмотрев (и засыпав потом её обратно). А то бывают чудо-работнички, которые скажут одну глубину, а сделают намного меньше. Надо проверять. По идее, если бы фундамент был плох — началось бы заметное разрушение. Сквозные трещины, бросающиеся в глаза, отломы и т.п.

В общем если он действительно 1,70 м в глубину — то вполне неплохо. Что бы я лично сделал — поскреб этот фундамент сверху чем-нить железным вроде монтировки, постучал по нему (не со всей дури, конечно) и, если бетон не крошится в труху и не отламывается — то, ободравши все сомнительные места, выставил по периметру этого самого фундамента опалубку, прижав к нему её (дощатую) и долил (прям на этот фундамент) еще сантиметров 10-15 (в одну доску) бетона, тщательно и хорошо армированного, причем бетон желательно взять заводской, хороший, с машины-миксера, а не замешиваемую лопатой самоделку. Не пожалев арматуры, сетки, тросов каких-нить старых автомобильных и т.п. Частично для того, чтобы залить возможные микротрещины и трещинки этого фундамента, если они там есть, частично — чтобы это всё связать на всякий случай еще раз воедино, и выровнять, чтобы было ровно и культурно, ну и чуть-чуть приподняться, ибо кирпичным стенам от земли сырость насасывать ни к чему. Ну а дальше уже, положив пару слоёв гидроизоляции (рубероида) рискнул бы что-то возводить.

Насчет именно кирпичного здания — не уверен, в прочем, если где-то «надыбали» много кирпича по дешевке, но не мусорного трухлявого — то, наверное, можно и строить, фигли. НО: обязательно надо отрыть с краю фундамента, и посмотреть, реально ли он 1,7 м в глубину.

По окончанию возведения этажа стен я бы очень рекомендовал присобачить сейсмопояс. Т.е. опалубка по линии верха, и армированная железобетонная подушечка по всей линии стены, схватывающая все углы и стены вместе, и в случае чего не дающая зданию разъехаться.

Но, еще раз — фундамент со стороны откопать посмотреть, реальна ли его глубина (если она меньше 1,2 м то это уже будет нехорошая лотерея, каменное здание на мелкий фундамент я возводить не рискнул бы), постучать по нему слегка, дабы оценить прочность бетона, визуально осмотреть на предмет сквозных трещин. Если они есть — не связывайтесь с кирпичным, он на таком гулянии тоже треснет по этой же самой линии и дом станет опасным для жизни.

60 см — ну это по идее даст возможность строить в два кирпича (50 см), ну или четыре полкирпича (длина кирпича считается 25 см, т.е. кладка в один кирпич это 25 см толщина стены, если чо). Кладку надо делать тупо по правилам, перевязывая швы. без самодеятельности. Наизусть я её не помню, но поищите в гугле, если не найдете — ну я достану древнюю тетрадь каменщика 3 разряда, у меня там это нарисовано, сфотографирую. Суть в том, что перевязка нужна обязательно.

P.S. Не вздумайте из экономии городить в полкирпича (12 см), как некоторые любят ваять «кирпичные» дома по новой моде привет из 90х, когда здание огромное этажа эдак в три (. ), а стены не намного толще чем у карточного домика и потом всё это валится (и хорошо если не по башке). Делайте минимум полтора (37 см), а лучше два (50 см толщина стены). Даже если этот домик сугубо летний. Не жадничайте.

В любом случае надо смотреть на бетон фундамента. Мне лично доводилось заниматься «мародерством» подобных древних конструкций — там ну очень разное качество. Бывает, попадаются такие творения, которые я кувалдой не мог отбить даже кусок, полдня махая, бывает — трещина на трещине, чуть ломом поддел — и всё рассыпается в труху.

Поэтому я не могу ничего сказать, смотрите на фундамент сами, стучите, пинайте, разглядывайте, копайте рядом, глубину проверяйте. Всё на свете знает и видит только господь бог, а нам надо смотреть самим, лазить и т.п. Интернет и форум в отгадалки играть не может. ставя диагнозы заочно.

Спасибо за подробный ответ! Фундамент уже раньше откапывали в нескольких местах и мерили, да там 1.7м (потом закопали), да сверху чуть отходит немного. Муж склоняется к тому что да, отбить всё что отобьётся (без усердия) и до цокольных рядов сделать выравнивание кирпичём, потом цоколь невысокий, подвал полноценный делать не будем и потом стены полтора кирпича+облицовка кирпичом. Вот такие планы, ну и думаем пригласить специалиста, для обследования фундамента весной.

Удачи. Но я бы всё ж пустил сначала армированную линию бетона. Это же намного легче, чем мудрить с кирпичом, да и надежней. Бетон явно лучше переносит сырость (мало ли весной снег растает), ну и на излом армированный бетон уж куда крепче кирпича. Сделать опалубку, вбить в ней внутри торчащие гвозди по одной линии, которые будут как маяки, их видно, потом по ним бетон и равнять.

А потом просто убрать доски как всё затвердеет да и ладно. В фундаменте, цоколе и т.п. недурно бы не забыть еще вентиляционные отверстия. Их можно снаружи прикрыть б/у чугунными дверками от каких-нибудь печей, на сильный мороз прикрываемыми, а летом чтобы были настежь. Нет фото сейчас, а то бы показал, достаточно удобно их ставить на вентиляцию «подвала».

Обычно у цокольных этажей, полуподвалов и т.п., когда есть бетонный, кирпичный и т.п. глухой периметр, обязательно надо делать вентиляционные проходы. Но в очень сильный мороз туда порядком сифонит, охлаждая полы первого этажа, несмотря на их утепление. Ну и я лично иногда на такую погоду эти отверстия попросту прикрываю, ну а с оттепелью — уже открываю обратно.

Бетонная линия армированная чем хороша — она может спасти от мелких разрушений, всё-таки армированный бетон на растяжение и на излом работает куда лучше, чем просто кирпичная кладка. Главное не жадничать ни арматуры, ни сетки. Еще туда вполне пригодны старые автомобильные стальные тросы, даже разлохмаченные немного (если полезете в науку сопромат, то оттуда можно узнать, что обычно такие места при изломе работают на растяжение, а не на сгиб, и, соответственно, тросы в бетоне вполне действенная, спасающая вещь).

Это фото я стащил с авито. Некто продаёт эти дверцы. Вообще там полным-полно объявление по продаже подобных дверец. Вообще-то они идут на строительство кирпичных печей, но мне лично понравилось их приспосабливать в вентиляционные отверстия подвалов.

Помню как-то раз разобрал одну печь, была у меня куча этих дверок ни то ни сё — ну и я в доме их туда приладил, чуть раздолбив перфоратором кладку (там немного уже было) и вставив это, приляпав цементный раствор. Для пущей надежности обычно там есть места для вставки стальной проволоки, которая входит потом в цементную смесь.

Официальные цены на эту продукцию идут в районе 1200 рублей, но б/у, вполне причем исправные и симпатичные дверцы разных размеров — в большом количестве валяются на авито и других сайтах объявлений продажи всякой всячины. Не знаю уж, насколько это всё эстетично и адекватно — всовывать в подвальные вентиляции печное чугунное литьё, но мне лично нравится. Там еще куча разных фасонов, много-много художественного литья. Стоит это 600-800 рублей обычно, ну или дороже, если дверца выраженно большая (обычно такие делают если кошкам надо лазить в подвал).

Обязательно воспользуюсь вашей идеей, на даче печка есть, знакома с такими штуками. Осталось только дом построить

Алитовый цемент, наоборот, в своем составе содержит преимущественно элементы гидроксида кальция — они отвердевают несколько дольше, но и усадку дают практически нулевую. К алитовым цементам относится всем известный Портландцемент.

Также на усадку фундамента оказывает влияние модуль упругости бетона, который зависит от типа используемого наполнителя и пропорций, в которых он смешан с цементом. В зависимости от модуля упругости классифицируется два вида бетона — тяжелый и легкий.

Тяжелый бетон — данный класс бетонной смеси обладает плотностью от 1.8 до 2.5 тонн на кубометр. При изготовлении такого бетона в качестве основного наполнителя используется песок с фракциями средних размеров, в качестве дополнительного — щебень либо гравий размером от 5 до 20 мм;
Легкий бетон — в отличие от тяжелой группы, обладающей монолитной структурой, легкий бетон имеет ячеистое сечение. Обуславливается это использованием в качестве основного заполнителя пористых материалов — керамзита, пемзы, известняка, при взаимодействии которых с цементом образуется кислород, формирующий микропоры внутри бетона.

Рис. 1.3: Пористая структура легкого бетона

Совет эксперта! Тяжелые бетоны, благодаря изначально высокой плотности, дают минимальную усадку, тогда как фундаменты из легкого бетона могут давать усадку до 2 сантиметров.

Внимание: Помимо всего важно знать глубину промерзания грунта в Вашем регионе: Глубина промерзания грунта.

Сколько и как отстаивается фундамент, от чего зависит время усадки

Усадка фундамента происходит в процессе выдерживания бетона. Так называется период, на протяжении которого бетонная смесь набирает свою проектную прочность.

Помимо связующего вещества на сроки отвердевания бетона оказывают влияние следующие факторы:

Время года и климатические условия (температура и влажность воздуха);
Влажность грунта;
Глубина заложения фундамента.

Сроки набора прочности бетона значительно увеличиваются при высокой влажности и низкой температуре воздуха, именно из-за этого масштабные строительные работы редко проводятся в зимнее время года. Чем глубже заложен фундамент, тем сильнее он контактирует с грунтовыми водами, которые также увеличивают сроки выдержки.

Рис. 1.4: График набора прочности бетоном

Совет эксперта! Срок выдерживания бетона, в нормальных погодных условиях, составляет 28 дней — это минимальное значение времени, которое может отличаться в большую сторону для бетонов на основе алитовых цементов.

Отвердевание бетона происходит неравномерно — интенсивный набор прочности происходит на протяжении первых пяти дней. По завершению первой недели выдержки материал приобретает 70% от своих итоговых прочностных характеристик. Однако даже с учетом этого, инженеры не рекомендуют приступать к кладке стен раньше, чем через месяц после заливки фундамента.

Весь период отвердевания можно условно разделить на два этапа:

Выдерживание фундамента в опалубке из досок;
Распалубка бетона и дозревание бетона.

1. В течении первых 7 дней за фундаментом нужно следить особенно тщательно. Если отвердевание происходит в теплое время года, нужно обеспечить достаточное увлажнение бетона. Чтобы минимизировать усадку материала бетон в опалубке должен укрываться влажной ветошью, поверх которой расстилается клеенка либо другой пароизоляционный материал.

2. Ветошь нужно ежедневно увлажнять из шланга с разбрызгивателем. Если этого не делать, поверхность бетона, из-за интенсивной потери влаги, покроется микротрещинами, которые негативно скажутся на прочности фундамента и станут причиной его разрушений в процессе эксплуатации — в трещинки будет попадать влага и бетон будет постепенно размываться.

Внимание: подробнее о том что такое свайный фундамент и как его заказать, на странице: Заказ свайного фундамента

3. Если строительств ведется в холодное время года, в первую неделю крайне важно обеспечить дополнительный обогрев фундамента, что позволит значительно ускорить полимеризацию материала. Обогрев фундамента выполняется с помощью тепловых подушек либо проводами с электродами, при подачи тока на которые выделяется тепловая энергия. В дополнение к обогреву по всему периметру фундамента укладываются теплоизоляционные материалы.

Рис. 1.5: Провода, использующиеся для обогрева бетона при отвердевании

Совет эксперта! Ускорение отвердевания фундамента также может выполняться посредством изменения соотношения влаги и связующего вещества в используемой бетонной смеси. При использовании пропорций 1 к 4 (вода-цемент) нормативные сроки набора прочности уменьшаются в два раза, при этом величина усадки материала практически не изменяется.

Нужно ли выдерживать фундамент год и больше

Из уст любителей довольно часто можно услышать мнение, что для полноценного набора прочности бетона фундамент нужно выдерживать на протяжении минимум одного года, при этом он обязательно должен простоять зиму и перенести воздействие минусовых температур.

На практике такое мнение ничем не обосновано — ни в одном нормативном документе не указана целесообразность столь долгого выдерживания фундамента. Мы не знаем ни одного крупного строительного проекта, при реализации которого инженеры придерживались бы данной технологии.

При таком подходе можно приобрести гораздо больше проблем, чем преимуществ:

во-первых — котлован без обратной отсыпки будет замокать, что приведет к ухудшению несущих характеристик почвы и необходимости последующих работ по ее уплотнению;
во-вторых — фундамент, не испытывающий нагрузок от веса строения, не сможет сопротивляться выталкивающему воздействию грунта в результате морозного пучения, он, с большой вероятностью, деформируется либо просто выпрет наружу.

Рис. 1.6: Последствия выдержки фундамента в холоднее время года

Применение песчаной подушки

Теперь разберемся с усадками почвы под фундаментом дома. Любой грунт обладает пористой структурой. Он, в результате внешнего механического давления склонен к уплотнению и изменению своего первоначального объема.

Совет эксперта! Данная проблема остро касается низкоплотных грунтов, которым свойственна значительная усадка под весом расположенной на них конструкции. В результате которой происходит деформация фундамента — он может осесть равномерно и просто опуститься на несколько сантиметров в почву, либо неравномерно с разных сторон, что приведет к деформированию основания и трещинам стен здания.

Для предотвращения усадки грунта под весом фундамента в строительстве прибегают к обустройству уплотняющей подушки. Она создается из двух равных по толщине слоев песка и гравия, насыпаемых на дне выкопанной под фундамент траншеи либо котлована. Общий размер подушки может достигать 60 сантиметров (при строительстве одноэтажных зданий, как правило, толще 30-ти сантиметров подушку не делают).

Рис. 1.7: Песчано-гравийная подушка под плитным фундаментом

Песчано-гравийная подушка одновременно выполняет три функции:

Защищает железобетонный фундамент от воздействия грунтовых вод (песок, в результате заиливания, образует водонепроницаемый слой);
Защищает основание от воздействия вертикальных сил пучения;
Уплотняет грунт и предотвращает его сжатие под нагрузками от веса здания.

В проблемных грунтах фундаменты должны обязательно закладываться на глубину, при которой опорная пята основания будет расположена в глубинном пласте грунта с достаточной плотностью и несущей способностью.

Во многих случаях, закладывание ленточных фундаментов на глубину плотных пластов грунта (свыше двух метров), риск усадки которых минимален, экономически не оправдано.

Совет эксперта! В таких ситуациях гораздо рациональнее обустраивать свайные фундаменты, они заглубляются в почву на глубину минимум 5-ти метров, что сводит возможность усадки грунта к нулю, и обходятся намного дешевле ленточных фундаментов с аналогичными характеристиками.