Если фундамент вашего дома оказался ниже уровня земли, необходимо провести его дренаж, чтобы избежать накопления влаги и ухудшения состояния конструкции. Важно создать отводящие канавы и установить дренажные трубы, которые помогут вывести лишнюю воду из-под фундамента.
Также стоит рассмотреть возможность поднятия уровня земли вокруг фундамента, добавив безопасную и устойчивую защиту от воды. Это поможет уменьшить риск оседания и продлить срок службы здания. При необходимости рекомендовано обратиться к специалистам для проведения оценки и выполнения работ.
По поводу низкого фундамента
Для пристроя к бревенчатому дому я залил фундаментную плиту под постройку из газосиликата. Плита выступает над землей на 25 см. Утеплена 10 см экструдированного пенополистерола.
Пишут начинать кладку газосиликата, с уровня не ниже 50 см над землей. У нас снежный покров зимой 40- 60 см. То есть мне надо начинать кладку газосиликата на 25 см выше фундамента. Газосиликат толщиной 30 см. Планируется 5 см минплиты для утепления.
У меня есть два предложения (идеи):
1. Выложить на фундаменте кладку силикатным кирпичом высотой в 3 ряда. Нужна ширина 30 см под блок. Кладку выполнить двумя лентами в пол кирпича с прмежутком в 6 см, в зазор вставить 6 см экструдированного пенополистерола. Перевязать при кладке ленты арматурой. Снаружи также утеплить пенополистеролом 10 см.
Вопрос будет ли такой «цоколь» надежной опорой для одноэтажного пристроя и будет ли он достаточно теплым, ведь это не цоколь а стена.
2. Выкладывать газосиликатом сразу по фундаменту, укрыть пенополистеролом толщиной 10 см на клей, до уровня 25 см, т.е. сделать «гидроизоляцию» из пенополистерола.
Здесь смущает, что пишут "нельзя утеплять газосиликат зкструдом".
Может есть другие решения? Подскажите, что выбрать.
Добрый день. Ну смотрите, цокольная часть при снежном покрове в 40-60 см должна быть не менее 40-50 см высотой. Соответственно, на плиту, выступающую на 25 см над землей, нужно положить 5-6 рядов красного глиняного кирпича (не силикатного, а именно красного, он самый стойкий к осадочным водам, брызгам, таянию снега).
Высота красного кирпича 65 мм, приблизительно 1 шов кладки равен 1 см, вот можете прикинуть сколько кирпича нужно по высоте. Я бы клала 6 рядов, но не меньше 4-х точно. Толщина кладки из красного полнотелого глиняного кирпича нужна 380 мм (то есть 1,5 кирпича) сплошной, без зазоров стены.
Первый Ваш вариант никак не проходит по жесткости и не будет надежной опорной даже для одноэтажной пристройки из газосиликата, вес уж очень весомый на такие кусочки кирпича (120 мм), пускай их даже и 2 шт. Второй вариант тоже неочень хорош, так как газосиликат очень гигроскопичен и паропроницаемый, то есть втягивает в себя очень много влаги. Но если газосиликат покрыть 2-мя слоями теплого битума и закрыть ЭППС, то очень даже неплохой вариант. Валерия слегка прокомментирует ниже почему газосиликат не стоит закрывать ЭППС. Спрашивайте.
Смотрите, можно газосиликат закрывать ЭППС. Я объясню, почему есть такие высказывания и мнения, что нельзя. Газосиликат паропроницаемый, а ЭППС — нет. И мнение тех, что пишет "нельзя" состоит в том, что стена из паропроницаемого материала, облицованного паронепроницаемым, — будет увлажняться. На самом деле, это не так.
Объясню, как. Влага, которая образовывается в стене в результате положения точки росы, — она не будет в газосиликате, она в ЭППС, на его поверхности. И веветриваться ей через ЭППС не нужно. В газосиликате будет только та влага, которая приходит из помещения, от эксплуатации. И эта влага должна вытягиваться вентиляцией, если вентиляция в норме.
Иначе (если бы это не работало) не работали бы любые стены из паронепроницаемых материалов. Например, каркасные стены, или стены, утепленные снаружи ЭППС, или стены, покрашенные снаружи паронепроницаемой краской. А они все работают. Вениляция должна быть просто по норме (не сильнее), может быть естественная, может быть принудитеньная. И тогда все будет нормально.
А если за газосиликатом (в области цоколя) у Вас нет помещения (или подвальное помещение, без проживания), то вообще не о чем переживать. Там просто нет влаги от эксплуатации.
Добрый день. Снова про фундамент сначала. 1. Под пристрой залит ленточный фундамент глубинной 1.5 м, утеплен 10 см экструда. 2.На ленте через 10 см экструда и столько же по песчанной подушке внутри периметра ленты лежит бетонная плита 25 см. 3. Вся эта конструкция выступает над уровнем земли на 25 см. 4. На ней будет сухая стяжка, в ней элементы отопления, сверху гипскартон.
5. Т.е. плита — это пол. 6. Валерия в предидущем посте, рекомендовала поставить стены из газосиликата 30 см и утеплить 5 см минплитой и вентфасад. Согласился. 7. Таким образом стены из газосиликата (подчеркиваю стены, а не цоколь) начнутся у меня с отметки 25 см, при уровне снега (Нижегородская область, Россия) 50 см. То есть 1 ряд кладки газасиликата будет зимой под снегом. 8. И это нехорошо.
9. Вероятно следует выложить несколько нижних рядов кладки из другого материала. С силикатным кирпичом я понял, отпадает. 10. Другой материал (какой?) должен быть: 10.1 Влагостойким сружи; 10.2 Выдержать конструкцию; 10.3 Иметь ту же теплопроводность что и 30 см газосиликата с 5 см утеплителя 10.4 И очень бы хотелось, что бы по тлщине кладки кладки он не выступал ни наружу ни внутрь дома. 11.
Из Ваших ответов я понял, что самое простое решение делать всю кладку из газосиликата, а затем гидроизолировать снаружи первые 2 ряда мастикой и наклеить 5 см экструдата. Так ли это. С уважением Л.М.
Именно из-за погодных условий в Вашем регионе, Вам необходим цоколь и повыше. Поэтому, я Вам и рекомендую сделать нормальный цоколь на высоту 50-60 см (минимум из 3-х рядов кирпича и именно из красного глиняного кирпича), который потом нужно будет утеплить (на теплую мастику наклеить ЭППС). Кстати саму плиту сбоку нужно будет утеплить с торца.
Сделайте нормальный выступающий цоколь (толщиной) 380 мм, который накрывается оцинкованным козырьком. Другого варианта мы не видим и подсказать ничего иного не можем по требуемым характеристикам. Я конечно попрошу еще раз Валерию подумать, она как специалист по стенам и утеплению возможно подскажет что-то, но я как инженер советую сделать именно так.
Вариант с газосиликатом допустим, но опять же герметизировать битумом полностью 50 см стены снизу, потом закрыть ЭППС. Микротрещины все равно через пару лет появятся, вода проникнет вовнутрь и порвать может внизу дома газосиликат после зимы (после промерзания). А вот в случае с выступающим цоколем, хорошо что вода будет стекать по стене дома не к фундаменту, а по козырьку мимо, также хорошо выводить геометрию стены (положить идеально газосиликат не смогут строители, будут промахи в геометрических размерах, в этом случае выступающая часть стены цоколя хорошо подгоняет все неровности кладки чтобы она не весела в воздухе).
Качество рисунка подкачало. Цоколь из кирпича будет выступать на 8 см, а потом сверху 5 см ЭППС. И это все будет накрываться козырьком.
Добрый день, осталось 2 вопроса. 1. Обычно цоколь это часть здания ниже пола, у меня выше (на Ващем рисунке пола нет). Вы это учли в ответе? 2. Можно ли вместо полнотелого красного кирпича использовать пустотелый. В остальном спасибо, все понял.
Доброе утро. 1. Цоколь в архитектуре — лежащая на фундаменте нижняя, обычно несколько выступающая, утолщённая часть наружной стены здания, сооружения, памятника или колонны. Цоколь обычно делают с декоративной отделкой. По типу фундамента у Вас плита мелкозаглубленная является полом в пристрое, соответственно цоколь устанавливается на плиту.
Основное назначение цоколя — это создание преграды от проникновения влаги в конструкции дома. Но цоколь не только защищает от влаги и холода, его внешний вид во многом определяет архитектурное решение здания и влияет на общее впечатление от вашего дома.
Здание смотрится гораздо красивее, если у него высокий цоколь, при низком цоколе или, тем более, при его отсутствии, здание выглядит приземистым. На моем рисунке пол подписан как плита, нужно было слои пола нарисовать на плите сверху и указать уровень земли.
Проще конечно общаться с подписчиками когда они не описывают, а рисуют хотябы от руки, что имеется ввиду, я обычно прямо на этих же рисунках исправляю или дорисовываю что нужно. Ну это просто заметка на будущее для Вас. 2. Можно. Сейчас действительно появилась проблема с покупкой полнотелого качественного кирпича.
Можно использовать пустотелый, но внимательно следите, чтобы каждое отверстие в кирпиче было замазано раствором при кладке. Пустотелый кирпич от влаги может порвать после зимы, очень это печальная картина, когда кирпич как "рыба с чешуей".
Валерия сказала, что я доступно Вам объяснила почему лучше не использовать газосиликат, и что добавить ей нечего по стеновым материалам. Спрашивайте.
Как поднять низкий фундамент?
Куплен участок с фундаментом. Готовый фундамент – слишком заглублен. Что делать? Когда растаял снег на внучкином участке, где мы твердо намерены в этом году построить дом по нашей технологии – «Сам себе дом 2.0», то мы увидели, что верхняя плоскость фундамента (они купили участок с готовым фундаментом 10х12 м., ширина ленты 0,4 м.) практически – вровень с дорогой.
О, ужас! Дом, стены которого «растут из земли», смотрится пришибленным, ущербным. Да и пол чуть выше дороги тоже – не подарок! Хорошо выглядит дом с фундаментом, который выглядывает из-под земли на 300-400-500 мм. Александр (хозяин будущего дома) всерьез забеспокоился и уже начал искать по дешевке фундаментные блоки, чтобы наростить фундамент на 400 мм.
Остудить горячие головы помог калькулятор (кстати – инструмент первейшей необходимости при постройке дома – рекомендую обзавестись!). Я подсчитал, во что обойдется наращивание фундамента на 400 мм. бетоном. Сечение добавляемой ленты – 0.4х0,4 м.=0,16 кв.м. умножаем на длину ленты (с перемычкой) – 56 м. получаем объем бетона 0,16х56=9 куб.м. Цена 1 куб. м бетона в Сургуте – 5000 руб.
Затраты просто на покупку бетона: 9 куб.м.х5000р=45000 р. Плюс немало уйдет денег на изготовление опалубки плюс укладка бетона плюс покупка и подготовка арматуры. Итого это удовольствие обойдется в кругленькую сумму – не менее 60-80 тыс р. По технологии «Сам себе дом 2.0» этот вопрос решается изящно просто.
Нижний ряд наружных стеновых плит просто имеют темный оттенок, к примеру- темно-шоколадный (цвет стен – светлых тонов, это – общепринятая практика). Нужную высоту плит мы задаем при их изготовлении.
А высоту пола задаем путем установки шести проставок-стаканов нужной высоты. из любого проката, который есть под рукой (обрезки труб, уголков и т.п.) Проставки ставятся между фундаментом и перекрытием пола. Итог – пол оказался поднятым, снаружи темно-шоколадные плиты показывают, что фундамент слегка заглублен (насколько выглядывает из-под земли фундамент определяется высотой стеновых плит).
А фактически у нас просто увеличилась высота стены, к примеру, на те же 400 мм. Цена вопроса в данном случае – цена добавленной площади стены. Цена 1 кв.м. стены без внутренней отделки по технологии «Сам себе дом 2.0» составляет 600 р. Длина наружной стены 44 м., ширина 0,4 м., площадь 44м.х0,4м=17,6 кв.м., стоимость 600х17,6=10560 р. Минимум в 6 раз дешевле.
Вы скажете – вы тут много наговорили, а где обоснование всех этих цифр? Ссылка на какую-то загадочную технологию «Сам себе дом 2.0», которую никто в глаза не видел! Отвечаю. Цифра 600 р. 1 кв.м. стены без внутренней отделки (1000 р. с отделкой) будут обоснованы в новой бесплатной книге «Как сэкономить минимум миллион р. при постройке дома?». До публикации этой книги остались считанные дни.
А полностью вся технология «Сам себе дом 2.0» станет доступной в июне. Успехов Вам! С уважением, Сергей Лапко. Твитнуть
