Если фундамент под баней осел, первое, что необходимо сделать, это определить причину просадки. Это может быть связано с сезоном, осадкой грунта или недочетами при заливке фундамента. Важно устранить источник проблемы, чтобы избежать повторного обрушения.
Для исправления ситуации можно использовать методы инъекционной стабилизации, подъем фундамента с помощью домкратов или усиление основания. При необходимости лучше обратиться к специалистам, которые помогут правильно оценить повреждения и предложат эффективные решения для восстановления конструкции.
Как починить фундамент садового домика, который просел весной после сильного переувлажнения грунта?
Как починить фундамент садового домика, который просел весной после сильного переувлажнения грунта из-за экстремально высокого снежного покрова и его быстрого таяния?
Вопрос размещен в разделах: вопросы, фундаменты, ремонт, советы
Ирина 28 апреля 2016, 11:22
Сказать спасибо! Вы поблагодарили3
Добавили вопрос в избранное
Лариса Меер и еще 1 человек
Добавить в избранное
Ничто нам не говорит, что такая ситуация не может повториться. Поэтому, летом надо выполнить дренажные работы вокруг дома, чтобы в следующий раз не было такого переувлажнения. Теперь о текущей ситуации. Так как вы не написали, что является фундаментом вашего дачного домика, то я могу представить, что это несколько опорных блоков, которые соединены декоративным цоколем.
Я называю наиболее распространенную версию установки дачного легкого домика. Вам потребуется два домкрата. И отвес, по которому вы будет выставлять вертикаль дома. Что выбрать в качестве надежной опоры? Я бы рекомендовал дорожные плиты. У них большая площадь и они равномерно распределяют статическую нагрузку от дома.
Пару плит положите примерно в метре от угла домика по обе его стороны, и приподнимите его равномерно работая обоими домкратами. И не до высоты, которая обеспечит горизонтальность домику, а сантиметров на 5 выше. После этого извлекаете старый просевший фрагмент фундамента, выстилаете щебеночную подушку и на нее выкладываете нужное количество дорожных плит. Потом опускаете домкраты. Еще раз подумайте о дренаже участка около домика.
Сейчас прочел вышенаписанное и понял, что надо кое-что дополнить касательно дорожных плит. Не подумайте, что это какие-то великие в своих размерах бетонные изделия. Я имел ввиду широко распространенные тротуарные плиты размером 40 на 40 или 50 на 50 см. Их нередко используют в качестве плит для садовых дорожек.
Так что, если сами такими не обладаете, можете арендовать у соседей, с которыми находитесь в добрых отношениях. И еще одно. О технике безопасности. Если вы на домкратах подняли груз, то ненароком запасли потенциальную энергию. Это мы «проходили» в 9 классе средней школы по физике.
В доЕГЭскую эпоху. Так вот, если у вас эта энергия оказалась в руках, будьте осторожны, чтоб она в вас не разрядилась. Крайне аккуратно устанавливайте домкраты. Обязательное положение — только строго вертикальное.Подъемная лапа домкрата должна подхватить дом не за перво попавшееся место, а за точку, которая является несущей для дома. Например, продольную лагу.
Поднимайте обязательно, используя одновременно оба домкрата. Будьте осторожны и внимательны. На фото хорошо видно, что фундаментные элементы отделены от деревянной конструкции дачного домика гидроизолирующим материалом, типа рубероида. Для чего, вы можете спросить. А для того, чтобы исключить неизбежный капиллярный подсос влаги вверх по бетонных камням.
И этот гидроизолятор принципиально отделит влагу от вашей деревянной дачи. Удачи!
Как поднять баню – технология подъёма сруба на домкратах
Решая, как поднять баню для реконструкции фундамента или замены сгнивших нижних венцов, нужно быть готовым к тому, что процедура эта сложная и долгая. Она требует тщательной подготовки, наличия подъёмных механизмов и вспомогательных материалов, точного соблюдения определённых правил. Прежде чем приступать к работе, нужно убедиться в безопасности её выполнения, так как далеко не все постройки можно перемещать без риска деформации или разрушения конструкции.
Зачем поднимать бани и другие строения
Приподнять строение выше существующего уровня бывает необходимо по многим причинам. Чаще всего в этом нуждаются старые бани и другие надворные постройки, которые возводились без устройства полноценного фундамента и устанавливались прямо на грунт, угловые камни-валуны или невысокие столбики.
Отсутствие прочного основания приводит к неравномерному проседанию грунта под весом здания, из-за чего оно перекашивается, проваливается в землю. Нижняя часть начинает гнить и разрушаться, тогда как верхняя может прослужить ещё долго. Чтобы не сносить ещё вполне крепкую постройку, её поднимают, выравнивают, производят замену сгнивших венцов и подводят под неё фундамент.
Необходимость в подъёме может возникнуть и в других случаях.
- При полном или частичном разрушении фундамента.
- При изменении уровня грунтовых или паводковых вод, достигающих стен постройки и вызывающих её подтопление.
- При разрушении нижних венцов и необходимости их замены.
- При неравномерной осадке бани и образовании крена, грозящего разрушением конструкций.
- При необходимости увеличить высоту потолка во внутренних помещениях без демонтажа крыши и надстройки стен.
Иногда даже новые бани и хозпостройки приходится поднимать, чтобы исправить перекосы коробки, допущенные строителями, провести обработку защитными антисептическими пропитками, проложить слой гидроизоляции между деревянным основанием и фундаментом.
Решать, как поднять баню на домкратах, приходится и в тех редких случаях, когда необходимо её перемещение на другое место из-за конфликта с соседями или неудобного расположения.
Какие постройки поднимать нельзя
Если у вас возникла одна из перечисленных выше проблем, и вы хотите решить её, подняв баню, то сначала нужно выяснить, насколько это возможно и безопасно для сохранения целостности строения. В ряде случаев бывает проще его разобрать и собрать заново на новом месте или отремонтированном фундаменте.
Некоторые категории зданий категорически не подлежат подъёму. Это:
- бани из газобетона и пенобетона;
- из монолитного бетона, кирпича или блоков при наличии больших и глубоких трещин в стенах;
- каркасные бани, вертикальные несущие элементы которых вмонтированы в бетонный фундамент;
- срубы с разрушенными или сгнившими угловыми замками без потолочных балок перекрытия.
Также небезопасно поднимать двухэтажные постройки, особенно если верхний этаж не является продолжением сруба, а сделан из других материалов.
Подготовительные мероприятия
Единственно возможный способ поднять баню без риска её деформации и разрушения заключается в использовании специальных мощных подъёмных механизмов – домкратов. Чтобы мероприятие увенчалось успехом, к нему нужно серьёзно подготовиться.
Выбор и подготовка домкратов
Для такой сложной работы подойдут не все виды домкратов. Рамочные и реечные лучше не использовать из-за недостаточной надёжности блокирующих механизмов, которые могут выйти из строя до окончания процедуры подъёма. Более подходящими характеристиками обладают винтовые и гидравлические устройства. Первые подходят для небольших лёгких построек, с помощью вторых можно поднимать не только бани, но и жилые дома большой площади.
Перед тем как поднять баню домкратом, нужно найти оборудование с необходимой грузоподъёмностью и длиной штока. Эти характеристики обычно указаны на корпусе устройства.
Грузоподъёмность механизма нужно подбирать с запасом 30-40% от предполагаемой нагрузки. Для этого определяют вес бани с крышей, перекрытиями, элементами отделки и несъёмного оборудования. Полученное значение умножают на коэффициент запаса прочности (1,4) и делят на количество домкратов, участвующих в работе.
Для справки!Как правило, вес стандартной одноэтажной бани размером 4х5 м не превышает 5-6 тонн.
Длина штока ограничивает максимальную величину, на которую необходимо поднять сруб для выполнения требуемых операций.
Прежде чем приступать к работе, домкраты необходимо испытать под нагрузкой, для чего ими поднимают тяжёлый груз и оставляют на некоторое время под нагрузкой. Рабочий шток не должен давать под ней произвольную осадку.
Количество домкратов определяется в зависимости от сложности и масштаба работ. Если постройка лёгкая или нужно исправить проседание одного угла, хватит единственного механизма достаточной мощности. В остальных случаях желательно поднимать каждую стену целиком, для чего требуется как минимум два домкрата либо по паре на каждую сторону строения.
- При использовании одного домкрата его перемещают по периметру, переставляя в следующую точку после незначительного подъёма в предыдущей и установки вместо него фиксирующей подставки. После прохождения полного круга процесс повторяют несколько раз, пока нижняя часть не окажется на нужной вертикальной отметке.
- Два домкрата, синхронно поднимающие стену, позволяют осуществлять подъем более равномерно, с сохранением целостности угловых узлов.
- Быстрее всего и с наименьшим риском деформаций баню поднимают четырьмя домкратами, установленными под противоположными стенами вблизи углов.
Самой сложной является задача, как поднять баню на фундамент своими руками при больших габаритах коробки и наличии продольной стыковки брусьев или брёвен. Точки стыков – самые слабые места, в которых может происходить деформация. А очень длинные бревна могут провисать и изгибаться при подъёме. Избежать этого помогут дополнительные домкраты, установленные в промежуточных точках.
Подготовка бани к подъёму и ремонту
Подготовительные работы начинают с того, что максимально облегчают постройку, для чего из бани и с чердака выносят все лишнее – мебель, оборудование, лавки, инвентарь. Если планируется замена сгнившего пола, то демонтаж старого покрытия также проводят до подъёма.
Затем выполняют следующие действия.
- Освобождают дверные и оконные проёмы.
Из них вынимают рамы, снимают дверные полотна, а сами проёмы во избежание перекоса укрепляют распорками.
- Укрепляют облицовку.
При наличии внутренней и внешней декоративной обшивки стен сохранить её целостность помогут деревянные бруски, зафиксированные на поверхности по диагонали.
- Разбирают проходной узел дымовой трубы через перекрытия и кровлю.
Это необходимо, если банная печь стоит на отдельном фундаменте и не поднимается вместе с коробкой.
Обратите внимание!Планируя поднять баню выше прежнего уровня, убедитесь, что конструкция печи позволит сделать это. В большинстве случаев её приходится перестраивать из-за несоответствия уровня пола и расположения топки.
- Демонтируют нижнюю часть наружной облицовки стен и цоколя.
Перед тем как поднять баню на фундамент, необходимо оценить состояние нижних венцов и основания. Сгнившие деревянные конструкции подлежат замене.
- Вынимают грунт по периметру фундамента.
Это нужно, чтобы оценить состояние основания и принять решение о его демонтаже и возведении нового фундамента или о возможности частичного ремонта. Понимание масштабов проблемы позволит заранее подготовить все необходимые материалы, чтобы не оставлять домкраты под нагрузкой на долгое время.
Подготовка упорных площадок
Равномерный подъем бани можно обеспечить только в том случае, если основание под домкратом будет прочным и ровным. Проседание грунта под нагрузкой не позволит делать одинаковые вертикальные перемещения в каждой точке. А если домкрат будет стоять с наклоном, возможен сдвиг сооружения в сторону.
Также необходимо, чтобы шток механизма упирался в твёрдый и прочный материал, а не в трухлявую полусгнившую древесину или в блоки с трещинами.
Видео описание
В этом видео показано, как подготовить площадки для установки домкратов в существующем ленточном фундаменте:
Но гораздо чаще подъёмные механизмы упираются в грунт под стенами. Чтобы обустроить прочное основание, выполняют некоторые подготовительные работы.
- Отвод грунтовой воды с помощью дренажных канав по периметру постройки – это бывает необходимо на заболоченных участках и перенасыщенных водой глинистых грунтах.
- Разметка опорных точек, на месте которых выкапываются ямы для удаления рыхлого верхнего слоя земли.
На заметку!Минимальное количество таких точек 4 – по две под каждой длинной стеной с отступом от углов не более полуметра. Если стены длинные или сложены из состыкованных брёвен, устраиваются дополнительные промежуточные опорные площадки.
- Трамбовка дна ям и устройство на нем площадки из толстых обрезков досок, плоских камней, металлических пластин или другого прочного материала.
- Выпиливание участков сгнивших венцов для обеспечения упора в неповреждённые бревна.
Видео описание
Как поднять коробку со сгнившими венцами, подробно описывается в этом видеоролике:
Подготовка инструментов и материалов
Сняв обшивку и отрыв фундамент, можно точно определить масштаб проблемы, характер и объем предстоящих работ. Что позволит ещё на этом этапе подготовить все необходимое. В любом случае потребуется лазерный или водяной уровень и отвес для контроля вертикальности здания, а также материалы для устройства временных подпорок. Это могут быть толстые доски, брусья, бетонные блоки, кирпичи, из которых выстраивают опорные столбики.
Если необходима заливка нового фундамента или перемещение сруба, потребуются длинные прочные деревянные балки или стальные швеллера, которые подводят под всю коробку снизу с опорой на столбики, вынесенные за её периметр.
Бревна или брусья для замены нижних венцов тоже готовят заранее, обрезав по длине и обработав антисептической пропиткой.
Все материалы и инструменты, которые могут потребоваться для реконструкции бани, должны быть под рукой. Чем меньше времени сруб проведёт в «подвешенном» положении, тем меньше риск его перекашивания и деформации. Например, песок, цемент и арматуру для возведения фундамента необходимо доставить на участок до начала подъёма.
Технология и правила подъёма
Выбирая схему, как поднять сруб бани своими руками, нужно учитывать вес и габариты строения. В принципе можно обойтись одним домкратом, но тогда процесс растянется очень надолго из-за его частых перестановок. А вот с помощью двух подъёмных механизмов можно в одиночку поднять не только маленькую баню, но и капитальный жилой дом. Главное – обеспечить надёжную фиксацию стен после снятия домкратов для перемещения их на противоположную сторону.
Вся работа состоит из нескольких циклически повторяющихся этапов.
- Размещение домкратов в опорных точках.
Домкраты попарно устанавливаются на заранее подготовленные опорные площадки или подставки строго вертикально с упором верхней части штока в нижний венец сруба.
- Подъем на 3-4 см.
Попеременно прокачивая домкраты, поднимают одну стену на небольшую высоту, контролируя горизонтальное положение опорного элемента в результате подъёма. Если коробку нужно оторвать от грунта или приклеившейся к ней и фундаменту гидроизоляции, то в момент максимального увеличения нагрузки подъем останавливают, а под стену заводят опоры и оставляют на непродолжительное время. После того, как сопротивление грунта или клеевого слоя ослабнет, подъем продолжают до полного отрыва.
- Установка подпорок.
В одной или нескольких точках между домкратами и под углами выставляют опоры из бетонных блоков, обрезков брёвен, сложенных друг на друга досок.
- Перенос домкратов.
Домкраты снимают, перенося нагрузку на выставленные опоры, и перемещают их на противоположную сторону бани. Повторяют процедуру подъёма, устраняя перекос и выводя коробку в горизонтальный уровень. Чтобы снизить количество таких перестановок, можно поднять эту стену ещё на 2-3 см.
- Возвращение в исходные точки.
После установки подпорок под вторую стену домкраты снимают, возвращают в исходную позицию и поднимают коробку ещё на несколько сантиметров. Опоры наращивают по высоте.
Таким образом, постепенно перемещаясь по кругу или от одной стены к другой, баню поднимают на нужную высоту небольшими перемещениями по вертикали.
Выполнение ремонтных работ
Завершив подъем, сразу приступают к работам по реконструкции бани. Они осложняются тем, что производить их приходится под нависающим срубом. Чтобы обеспечить собственную безопасность, нужно убедиться в надёжности и прочности опор, при необходимости установив дополнительные для уменьшения нагрузки на каждую точку. Домкраты также должны быть задействованы вплоть до окончания работ.
Замена нижних венцов
Чтобы поменять венец, одну стену освобождают от опор, «подвешивая» её на продольную балку, уложенную на выносные опорные столбики. Под остальными стенами опоры оставляют, образуя из них и домкратов П-образную линию.
Сгнивший венец демонтируют, лежащий выше очищают и обрабатывают антисептиком. После этого через войлочную прокладку или паклю устанавливают новый венец, поджимают его к верхнему домкратами и фиксируют металлическими стяжками.
Видео описание
Как выполняется замена нижних венцов, смотрите в видео:
Возведение или ремонт фундамента
Залить фундамент под нависающей баней проще всего методом захваток. Для этого сначала выстраивается опалубка между опорами, в неё устанавливается арматурный каркас так, чтобы концы арматуры выходили из опалубки наружу.
Нижний венец перед заливкой бетона оборачивают рубероидом. После заполнения опалубки бетоном поверхность тщательно разравнивается по уровню.
После застывания бетона в захватках и набора им прочности опоры из-под стен убирают, в возведённую в промежутках опалубку устанавливают каркас и связывают его с выступающими из захваток стержнями. Повторяют процедуру заливки.
Опускать баню на новый фундамент можно не раньше, чем через 2-3 недели. Эту работу выполняют в порядке, обратном подъёму, и с теми же предосторожностями: не опуская домкрат больше, чем на 3-5 см за один цикл.
Фундамент просел — причины, способы остановки просадки
Главная задача фундамента — равномерно распределять и передавать на грунт все нагрузки строения. Основание должно быть прочным, потому что даже небольшой перекос или деформация делает дом небезопасным для проживания.
Неоднородная усадка нарушает баланс несущих перекрытий, приводя к появлению в них трещин и, если вовремя не остановить процесс, к обрушению.
Трещина в фундаменте
Нередки случаи, когда дефекты основы возникают или выявляются после окончания строительных работ, уже в процессе эксплуатации жилища. Первые признаки того, что проседает фундамент дома, могут быть неочевидными: без видимой причины треснувшее стекло, плохо закрывающиеся двери или окна.
В этом случае важно оперативно определить источник возникновения проблем, чтобы приступить к её устранению, пока разрушения не стали необратимыми.
Причины просадки фундамента
Опытные мастера разделяют усадку (погружение в почву) на естественную (расчётную, заложенную в проект) — обусловленную видом грунта и особенностями конструкции, и деформирующую — бесконтрольный процесс, способный повредить основу дома и представляющую риск для целостности всего строения.
Точно определить источник возникновения проблемы помогут специалисты и лабораторные исследования, но основные причины можно выявить своими силами. Чтобы самостоятельно оценить состояние почвы и основы дома, обычно требуется раскопать траншею по длине стены до подошвы.
Проверка УГВ
Источник Яндекс картинки
Чаще всего просадка фундамента вызвана:
- Изменением состояния грунта (присутствием грунтовых вод или механическими процессами — пучением, подвижками).
- Воздействием повышенной влажности, при отрицательных температурах приводящим к промерзанию.
- Нарушением технологии строительства или использованием некачественных материалов.
- Неверным выбором разновидности основания для дома (не соответствующим конструкции строения, климатическим условиям или типу почвы на участке).
- Ветхостью (изношенностью) в связи с длительным сроком эксплуатации.
- Непредусмотренными проектом добавленными нагрузками (пристройки, надстройки).
При этом грунт под фундаментом может просесть из-за ведущихся поблизости строительных работ.
Вертикальная трещина
Источник Яндекс картинки
Деформирующая усадка может быть равномерной (погружение основы без растрескивания) и наклонной (дом накреняется на угол) приводящей к появлению трещин в стенах, по состоянию которых можно определить характер повреждений:
- Вертикальные щели появляются при подвижках грунта. С расхождением вниз — проседание почвы по центру строения; вверх — вспучивание данного участка. Множественное разветвление кверху указывает на боковое промерзание и пучение по длине стены.
- Наклонные трещины возникают при просадке почвы. Щель от угла к центру обычно вызвана оседанием засыпки под соседней стеной; обратная (от центра к углу) — усадка прямо под деформацией; две и более сходящиеся (в виде арки) — проседание в центральной части основы дома.
Стоит уточнить, что опоясывающая (горизонтальная) трещина в стене указывает на проблему не с грунтом или фундаментом, а с системой стропил, поддерживающих крышу, или провисающими оконными и дверными перекрытиями (перемычками).
Маркер на стене
Источник Яндекс картинки
Выявив, по какой причине просел фундамент, можно установить скорость изменений с помощью гипсовых или бумажных маркеров. Если установленные маячки разрушаются (заметно опускаются) менее, чем за неделю, то к ремонту нужно приступать незамедлительно, иначе процесс деформации может стать необратимым.
Методы остановки просадки (усадки) фундамента
Когда проседание вызвано особенностями почвы, то при высоком уровне грунтовых или сточных вод обычно обустраивают дренажную систему или (в случае локализованных проблемных зон) устанавливают насос для откачивания избытка влаги.
Если из-за недостаточной несущей способности под фундаментом просел грунт, то усилить его в слабых местах можно:
- Механическим способом (трамбовкой и насыпкой песка, щебеня).
- Установкой свай — ж/б или грунтовых, представляющих собой уплотнённый грунт в специально пробуренных скважинах.
- Химическим (цементные инъекции, введение глинистой суспензии, битумизация) или конструкционно, с помощью геосетки или георешётки.
Виды инъектирования грунта
Для быстрого восстановления основы часто применяют универсальный метод заливки с использованием строительной смеси. В этом случае требуется:
- Обустроить подводящую траншею с уклоном 30-40 градусов.
- Заложить трубу (металлическую или асбестовую) для подачи бетонного раствора (для экономии допускается использовать цементный).
- Пропитать почву под домом составом до полного насыщения (выделения излишков) и оставить на два-три часа.
- Если за это время остатки впитались в грунт, то через сутки подачу раствора нужно повторить.
Заливка фундамента без подъёма дома помогает решить текущую проблему, но затем основу необходимо усилить, иначе эффект может продержаться недолго.
При этом контролировать изменения в процессе ведущихся работ можно с помощью закреплённых на стенах маркеров (или маячков).
Укрепление (усиление) фундамента при просадке
Усадка, при которой несущие свойства грунта не затронуты, означает, что под домом проседает фундамент, и укреплять нужно непосредственно конструкцию.
Ленточный
Независимо от разновидности ленты (монолит или сборная), небольшие деформации устраняют, закрепив армирующий пояс по всей площади основания.
Траншея вдоль фундамента
Источник Яндекс картинки
Но если повреждения существенные, то восстановление и усиление производится за счёт увеличения несущих свойств основы:
- По периметру фундамента выкапывается ров (глубже уровня заложения старой основы, не менее полуметра в ширину).
- Под бетонную массу подаётся строительный раствор.
- Дно траншеи засыпается песчано-гравийной подушкой, тщательно трамбуется.
- Поверх подушки укладывается арматурная сетка (решётка) и заливается бетонной (цементной) смесью.
- После созревания (застывания) раствора траншею можно засыпать вынутой почвой.
- Установить гидроизоляцию и смонтировать отмостку.
Столбчатый
Чтобы остановить просадку столбов, укреплять их нужно с учётом степени разрушения материала, из которого они сделаны.
Незначительную деформацию устраняют, заделав трещины и швы (при кирпичной кладке) или укрепив хомутами трубы. Деревянные опоры обвязывают стальной проволокой, на металлические (в местах коррозии) привариваются латки. Для усиления всей конструкции используется дополнительная гидроизоляция (с учётом особенностей материала, из которого сделаны опоры).
Перекос столбчатого фундамента
Источник Яндекс картинки
Более серьёзные повреждения могут потребовать замены одного или нескольких столбов. В этом случае рядом необходимо установить временную опору, которая будет поддерживать конструкцию во время демонтажа разрушенной.
Разгрузить изношенный столбчатый фундамент можно с помощью «стульев» — деревянных конструкций, которые монтируются перпендикулярно лежням.
Если деформировано более трети несущих элементов основы (и сопровождается фрагментарными разрушениями стен и кровли), то остановить дальнейшую просадку дома, как правило, можно лишь полной заменой фундамента.
Свайный
Свайный фундамент перед ремонтом
Источник Яндекс картинки
Для заморозки процесса проседания и усиления свайно-опорных конструкций используются следующие методы (или их комбинации):
- Добавление новых опор в конструкцию (ж/б, винтовых или буронабивных).
- Укрепление несущих элементов (в зависимости от материала изготовления — битумной мастикой или антикоррозионными напылителями).
- Буроинъекционный метод (нагнетение бетона под давлением и перевязка свай арматурой).
Плитный
Заделка трещин в бетоне с помощью пакеров
В зависимости от степени деформации бетона, восстановить и усилить МПФ (монолитную плиту) можно с помощью:
- Цементирования трещин и пустот (при незначительных разрушениях).
- Упрочнения смолами, пенетрирующими составами.
- Разгрузки (размещение балок в несущих стенах).
- Заливки укрепляющего пояса (по длине стены или всему периметру дома).
- Устройства бетонного бандажа (боковое укрепление).
- Увеличения площади подошвы фундамента.
- Усиления несущей способности сваями (ж/б, винтовыми, грунтовыми или вдавливаемыми).
Подъём фундамента дома
Чтобы устранить просадку своими руками, потребуется гидравлический домкрат (обычно от 10 до 30 т, в зависимости от массы строения) и стальная прокладка (пластина) для компенсации нагрузок.
Если дом деревянный, то для иборьбы повреждений нужно приготовить брус (около 15 на 25 см, или можно использовать шпалы). Если строение кирпичное, то понадобятся инструменты для работы с бетоном и арматурой.
Просел угол (сторона) дома
Просадка угла фундамента и укрепление грунта под ним
Выровнять просадку и поднять домкратом фундамент с одной стороны (или угла) самостоятельно можно по проверенной технологии:
- Рассчитать нагрузки, приходящиеся на каждый из углов (общий вес строения разделить на четыре) и выбор инструмента с учётом полученных параметров.
- Определить место и обустроить отверстие для установления домкрата (кроме свайных и столбчатых фундаментов, чья конструкция позволяет ставить подъёмник без высверливания).
- Установить домкрат под углом (или двумя, если просела вся сторона строения). На грунте или бетоне под основание подъёмника подкладывается толстая (от 5 см) широкая доска, под головку — приготовленная стальная пластина. Сделанная фрезировка (нарезка, насечки) по центру пластины не позволит головке соскользнуть.
- Выставить мерную рейку (закрепляется вертикально, можно воткнуть в землю рядом с углом) чтобы контролировать поднятие фундамента дома с помощью отметок (зарубок).
- Запустить подъёмник (на минимальной скорости). Если подымать всю сторону строения, то оба домкрата нужно задействовать одновременно. Необходимо проконтролировать, чтобы инструмент был строго вертикально. При малейшем отклонении его нужно остановить и выровнять по оси.
- Зафиксировать угол (стену) на расчётной высоте упорами.
- Заменить венец (ряд бруса или брёвен, скреплённых перпендикулярно) если дом деревянный или дозалить фундамент.
Подъём фундамента с домом
Замена фундамента на свайный
Источник Яндекс картинки
Если проблема просадки не решается поднятием угла или стены строения, то для капитального ремонта с заменой основы (или её наращиванием) дом поднимают целиком. Прежде чем приступить к работе, необходимо провести предварительную подготовку:
- Освободить дом от тяжёлых и хрупких вещей (мебели, приборов).
- Отключить коммуникации (газ, водоснабжение, канализацию, электричество), отсоединить трубы и шланги.
- Открыть окна и двери (для предотвращения перекосов).
- При наличии кирпичной печи — обеспечить свободное прохождение трубы (демонтировать перекрытия вокруг).
- Стены можно укрепить стяжками.
Установка домкратов под дом
Источник Яндекс картинки
Технология и выбор инструмента аналогичны устранению просадки стены (угла) дома: определяются места установки домкратов (чтобы поднять дом полностью, их располагают по всем четырём углам) и запуск осуществляется на минимальной скорости.
Противоположные стены следует подымать попарно, используя два рядом расположенных подъёмника за один приём. Для деревянных построек высота разового шага не должна превышать 3 см, для кирпичных от 4 до 6 см. Это позволит избежать перекосов и растрескивания.
Подъём плиты фундамента без дома (пеной)
Закачка под фундамент
Поднять готовое бетонное основание можно с помощью двухкомпонентного состава (пенополиуретановой смолы), который устраняет просадку, увеличиваясь в объёме.
Важно запомнить, что для эффективного использования пены нужны точные данные о несущей способности грунта. Исследования проводятся пенетрометром — прибором для измерения плотности и степени уклона почвы.
- На глубину залегания слоёв почвы с наименьшими (слабыми) показателями бурятся скважины (диаметром 3-6 см).
- С помощью труб, вставленных в отверстия, создаётся объёмная матрица, через которую дозированно выполняются инъекции состава.
- После выравнивания плиты на нужной высоте, трубы обрезаются и запечатываются строительным раствором.
Процесс позволяет поднять фундамент, если просел грунт под монолитной плитой. Пенообразующий состав вытесняет излишки влаги из пустот в бетоне и земле, и гидроизолирует основу дома вместе с прилегающим к ней почвенным массивом.
